Najnowsze recenzje użytkowników

<
222 286
>

Czytaj więcej

Asystent Blog Fragletter O nas Dla firm Polityka prywatności Regulamin Stopka prawna Dostęp do API Połącz asystenta AI

Szukaj Perfumy Perfumiarze Marki Nuty Akordy Najlepsze Dyskusje Podsumowanie roku Porównaj Najlepsi użytkownicy

[email protected]Zgłoś problem Zaproponuj brakujące perfumy

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
222 286
>

Cigar Rum Intense

Strangers Parfumerie

houdini

Dziś noszę Cigar Rum Intense i muszę powiedzieć, że nie jestem tak zachwycony, jak byłem, gdy pierwszy raz go powąchałem kilka miesięcy temu. Moja historia z oryginałem jest taka, że mi się podobał, ale nie rozumiałem, o co cały ten hałas? Ludzie porównywali go do tureckiej skóry i innych triumfalnych kreacji Prin Lomros. Jest w porządku. Zawsze czułem, że jest trochę cienki i przezroczysty jak na to, co miało być bogatym zapachem tytoniu i rumu. Cigar Rum Intense zdaje się naprawić te obawy w otwarciu, oferując wspaniałe ciepło cynamonu i nutę kawy, co dopełnia efekt Hawany. Zapach suszonych owoców i rodzynek w tym perfumie jest uroczy, nie będę kłamać. To jak rodzynki nasiąknięte rumem, ale nie w sposób, który przypomina lody rumowo-rodzynkowe, tandetny, esencjonalny sposób, ten zapach jest autentyczny i naturalny. Ma w sobie gładki element perfum, naturalnie alkoholowy i skórzany, ale kluczowe jest to, że nie czuję goryczy i masywności tytoniu, ten aspekt jest dla mnie bardzo łagodny i stonowany. Naprawdę lubię ten perfum, nie zrozumcie mnie źle, jest wiele do podziwiania i ma pewien kreatywny styl oraz unikalność, ale czuję, że to nie do końca to, czego chcę, nie brakuje mu niczego, ale nie zamierzam kupować butelki, mimo że otwarcie mnie zachwyciło. Jak na razie utrzymuje się naprawdę dobrze i tworzy małą chmurkę, ale nie jest to coś wielkiego.

7 lat temu

Cóż, nie napisałem recenzji Sam, gdy się ukazał, ale dostałem kilka próbek, które nosiłem, a potem jedna z nich wyciekła. Prawdopodobnie z powodu polityki Penhaligon's, która polega na tym, że ich pracownicy napełniają fiolki z próbkami, co jest zarówno dobre, jak i złe. Tak czy inaczej, moje pierwsze wspomnienia związane z tym zapachem to owocowa, słodka, ale długo utrzymująca się nuta głowy, która przechodzi w syntetyczne, drzewne serce z ambry, które znowu otwiera się bardzo ładnie, jak lekko kiczowaty orientalny zapach przypominający przyprawy z nutą śliwkową. Potem zaczyna mnie irytować, a to nie jest dobry znak, ponieważ zdaje się przylegać i projekcja jest irytująco, natarczywie uparta. Jednak gdyby miało porównywalną projekcję i trwałość z Halfeti, to byłby to dla mnie zapach do wywalenia. Jednak zanika do marnych, chrapliwych chemikaliów o lekko przyjemnym drzewnym aromacie, bez żadnej z tej śliwkowej purpurowej postawy z pierwszej godziny lub dwóch. Nie nienawidzę go i faktycznie zrobiłem bezpośrednie porównanie z Halfeti, zapachowo są dla mnie jak kreda i ser, ale pod względem podejścia i faktu, że są wariantami na ten sam temat, absolutnie widzę, dlaczego wiele osób dostrzega podobieństwa... mówiąc architektonicznie.

...

Czytaj więcej

7 lat temu

Beau de Jour Eau de Parfum

Tom Ford

houdini

Mistrzowski ruch Toma Forda, aby wprowadzić to do linii sygnowanej, a czekali, co wydaje się, że minęło niewiele czasu (ale prawdopodobnie było to około dwóch lat czy coś w tym stylu?), aby to zrobić. Podążając śladami genialnego Ombre Leather, to pozytywny krok, skutecznie oddający hołd fanom, więc nie usłyszycie ode mnie żadnych narzekań. Zastanawia jednak, dlaczego nie wydali tego od razu w tej formie? Tak czy inaczej, cieszę się, że to zrobili. Lubiłem Beau de Jour w Private Blend, ale trochę się zgubił, będąc ostatnim w trio fougere'ów wydanych z rzędu. Nie zrozumcie mnie źle, był najlepszy z nich, ale mimo wszystko. Pamiętam, że PB był wyraźną, dyfuzyjną, pudrową wymianą między bergamotą, lawendą a geranium, przypominającą Rive Gauche (chociaż nie sądzę, żeby tak bardzo pachniał) lub YSL Jazz czy coś w tym stylu, ale z ciepłymi cechami fougere w bazie. Ta iteracja jednak wydaje się (może źle to pamiętam) mieć znacznie więcej wigoru i ciężką nutę paczuli od samego początku, natychmiast przywołując Fougere Royale Houbiganta. To dziwna gumowatość, przenikająca świeże, pudrowe wibracje fryzjerskie, które nadają jej nieco więcej energii i pewnego rodzaju brudniejszą jakość do tego, co jest w większości mydlaną czystością. Mówiąc to, mogłem od razu odróżnić to od Fougere Royale, ponieważ Beau de Jour ma znacznie bardziej nowoczesne nastawienie ogólnie. Oczywiście ma klasyczną ciepłość i kumarynę, a jak ustaliliśmy, nuta paczuli jest tak wyraźna w obu tych wydaniach, ale rozwija się i zachowuje inaczej na mojej skórze. Problem, który mam z tym, to to, że otwarcie jest świetne i mogę cieszyć się początkiem wielu zapachów, ale niestety zaczynają one spadać... gra słów zamierzona. :) To staje się dla mnie ciężkie, wciąż mnie interesuje, ale nawet moja żona powiedziała, że jest za mocne i irytujące dla niej... i muszę się zgodzić, zaczynało mnie denerwować przez pewien czas. Jednak po około dwóch godzinach osiąga słodki punkt, kiedy wszystko się wyrównuje (nie że nie jest fantastycznie dobrze złożone od początku), ciepło tej bazy zaczyna brzmieć słodko, a wszystkie te męskie, ale wyrafinowane wibracje golenia wychodzą na pierwszy plan. Myślę, że Tom Ford i jego perfumiarze naprawdę włożyli w ten zapach wiele pracy, mam tylko przeczucie z nazwy i faktu, że męskie aromatyczne fougere'y nagle stały się bazą, którą chcieli kompleksowo pokryć, wszystko kulminując w królu fougere'ów, jeśli tak można powiedzieć? To jest rezultat i muszę powiedzieć, że to doskonały wysiłek i mimo porównań do wielu innych rzeczy, które nieuchronnie przychodzą z terytorium... wciąż kupiłbym Beau de Jour i posiadam Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... itd. itd... Jeśli to nie jest wystarczający znak, że przynieśli coś świeżego do gatunku, to nie wiem, co nim jest?

7 lat temu

Wow, szokujące! Nie zapach, a fakt, że nigdy nie napisałem recenzji Halfeti. Dla tych, którzy nie wiedzą, Halfeti sprzedaje się lepiej niż wszystkie inne wydania Penhaligon's razem wzięte, a ludzie szaleją na jego punkcie! Jest w tym coś magnetycznego i uzależniającego. Zgadzam się z moim przyjacielem Cortlandem w pewnym sensie, że to dość syntetyczny (cóż, on powiedział tani) zapach i z pewnością nie jest to autentyczne doświadczenie Oud. Jednak ma to samo uczucie, które odczuwam przy innym futurystycznym i hiper czystym, przewiewnym neo-oud orientalnym w postaci Niwab of Oud Gezy Schoena. Nie sugeruję, że pachną podobnie, BTW wolę OJ od tego, ale tak naprawdę również to uwielbiam. Ma bogaty, piżmowy lekki charakter z nutami róży i szafranu, ale nie w dużych ilościach, a chociaż jest lekki, ma ciężar pod względem trwałości oraz pudrową, skórzaną bogatość i trochę ukłucia na końcu. To bomba chemikaliów o aromacie drzewnego ambry, czuję je i nie obchodzi mnie to. Jest płynne przejście w tym, jak są prezentowane. Odwiedziłem pana Sama tego samego dnia i spryskałem się z drugiej strony i rzeczywiście dzielą tę nowoczesną, syntetyczną drzewną, ostrą ambrowość, jednak uważam, że śliwkowy początek pana Sama jest irytujący po pierwszych kilku sekundach 'mmmm... to miłe.' Halfeti jest znacznie bardziej uwodzicielskie i trudniejsze do osiągnięcia, nie jestem pewien, dlaczego tak bardzo je kocham? Wiele osób wyraźnie zostało złapanych przez ten zapach, wracając do mnie, czuję się w pewien sposób w związku z tym. Mam Levantium, które dla mnie jest znacznie bardziej autentyczne i naturalistyczne w zapachu, wyraźnie bardziej różane, ale rozumiem, dlaczego miałem to jako miłość i 'chcę to', wracając na tę stronę po tym, jak nie próbowałem tego od prawdopodobnie jego wydania... kiedykolwiek to było?

...

Czytaj więcej

7 lat temu

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

To nie jest perfum, naprawdę. To miks owocowego koktajlu, unoszącego się w syropie z czarnej porzeczki. Jest niewiarygodnie owocowy, mówię serio. Potem faktycznie staje się perfumem, schnie znacznie bardziej jak hiper ogólny kwiatowy amalgamat małej dziewczynki w sukience w kratkę, z warkoczykami. To nie jest dorosły perfum dla wyrafinowanej kobiety, to jednorazowy kawałek owocowego piżma. Nie jestem koneserem damskich perfum od projektantów, więc weź to, co powiedziałem, lub zostaw to.

...

Czytaj więcej

7 lat temu

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui French Panache

Lacoste Fragrances

houdini

Dziwne, że wąchając rozpylacz tego zapachu, od razu przypomniałem sobie o fantastycznym (i JEDYNYM dobrym zapachu Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, który myślałem, że jest jedynie wersją w nowym opakowaniu... ale tak nie jest. To jest genericzne i nudne, bez wyrazu i wszystkie przeciętne, banalne etykiety, które można by na to nakleić. Mimo to uważam, że jest w porządku, w najlepszym razie to nieco mniej pomysłowa wersja Davidoff Horizon czy coś w tym stylu? Ma tę imbirową nutę cytrusową, która bardzo dobrze współgra z wieloma suchymi, nowoczesnymi drzewnymi ambrowymi akordami. Jest nijakie, ale nie jest to nijakie w nieprzyjemny sposób.

7 lat temu

Oszałamiające otwarcie, szybko staje się trochę za dużo. Nie zrozumcie mnie źle, jestem WIELKIM fanem kadzidła, ale kontekst jest wszystkim, a ten zapach pachnie ciężkim olibanum (nie ma w nim zbyt wiele świeżego, cytrusowego podniesienia i musowania, jakie może mieć). Mirra, która pachnie bosko, ale po krótkim czasie zaczyna mnie przytłaczać jak karmel czy toffi. Potem przechodzi w fantastyczny labdanum, które jest moim ulubionym składnikiem, ale za dużo dobrego zdecydowanie jest zjawiskiem, które tutaj występuje. Uwielbiam zapach tych żywic, nie zrozumcie mnie źle, wolałbym zobaczyć ten akord kadzidła w kompozycji perfum, ale wiem też, jak trudno jest to zrównoważyć. Jestem skonfliktowany co do tak potężnego żywicznego attaru i czy bym go nosił.

7 lat temu

To głównie pachnie oszałamiającym absolutem róży lub otto, ale pracując z tymi materiałami, mogę powiedzieć, jak trudno jest stworzyć zaokrąglony zapach, gdy tak mocno koncentrujesz się na wspaniałym materiale różanym. Jest tu nuta bardziej pudrowych, słodkich kwiatów, jak geranium z delikatnym miętowym akcentem i nutami fiołków. Wyczuwam tam pewną słodycz i wiem, że jest wspaniała baza, która utrzymuje tę różę, ale nie mogę naprawdę wyczuć, co w niej jest, być może to świadczy o gładkości kompozycji.

7 lat temu

Ciemniejszy, drzewny oud, złożony, przyprawowy i z subtelną zwierzęcą nutą w fazie dry down, jest piękny, ale brakuje mu jasności i klarowności kwiatów i podobnych nut w niektórych innych zapachach. Mimo to wciąż uwielbiam ten zapach.

7 lat temu

Kompletny i całkowity nokaut! Wow! Po prostu wow! Otwiera się jak jasny, ale ziołowy, biały kwiat, a jednocześnie wspierany przez ciężki, drzewny, zwierzęcy oddech ambry. Pachnie bardziej jak ziołowy, kumynowy, spocony akcent zamiennika cywetu, a nie prawdziwego cywetu, który jest bardziej serowy i oudowy, ale mogę się mylić? Cokolwiek to połączenie zwierzęcych elementów, jest doskonale wyważone, ponieważ wciąż czuć cytrusy oraz aromatyczne i laktonowe kremowe kwiaty, być może także jakieś materiały sandałowe w długim etapie dry down. Rozumiem, że to jest całkowicie męskie, ale wcale nie przytłaczające. Uwielbiam to!

7 lat temu

To wraca do tego, co uważam za bardziej tradycyjny biznes attar w postaci bardzo udanego zapachu z przyjemną intensywnością oudu od samego początku, ale natychmiast łagodnieje i wyraźnie nie ma dominować w kompozycji. To, co dominuje, to musujący kadzidło, syropowy bursztyn oraz wosk pszczeli/słodka róża z nutą szafranu. Jest przepiękny, nie ma co ukrywać, staje się jeszcze ładniejszy w miarę wysychania. Nie chcę umniejszać kompozycji, ale jest tu wiele luksusowych składników, które współgrają, aby stworzyć doświadczenie satysfakcjonujące, ale niezbyt oryginalne. Szczerze mówiąc, kogo to obchodzi, wszystkie te materiały są najlepsze na świecie, łącząc się, aby stworzyć coś wyjątkowego, a osiągnięcia Pashy w tworzeniu jednych z najbardziej innowacyjnych i oryginalnych olejków są dobrze udokumentowane. Ta droga jest bardziej uczęszczana, ale on wciąż robi to z ogromną dozą elegancji. Uwielbiam to.

...

Czytaj więcej

7 lat temu

Jardin de Borneo Gardenia

Sultan Pasha Attars

houdini

FFS Panie Eleven... czy kiedykolwiek jesteś szczęśliwy?? Wydajność to nie wszystko, kolego. Jak możesz być tak bardzo rozczarowany tymi attarami, to zagadka... ??? Rzadko zdarza mi się, że szczęka mi opada na zapach w dzisiejszych czasach, będąc jeszcze bardziej zgorzkniałym, cynicznym, starym zrzędą niż Pan Eleven tutaj, lol. Ale to jest zapach na najwyższym szczeblu elity. Nawet nie wiedziałem, że tak bardzo kocham gardenie? To jest sublime. Ziemia się dla mnie poruszyła, gdy poczułem go od razu, super złożona mieszanka boskich owoców i skórzanych kwiatów, dająca odrobinę irysa z iris soir, ale znacznie przyjemniejsza dla mojego nosa. Teksturowany, piękny, niemal jadalny, ale nie słodki, staje się kremowy, ale z łagodnym ziemistym dymem, myślę, że jest fantastyczny, mimo że otwarcie jest mocne, powiedziałbym, że nie jest aż tak intensywny, jak można by oczekiwać za dużą kasę, a otwarcie podoba mi się bardziej niż suchy finisz, ale to już czepianie się. Po prostu rozkoszuj się tym, bo jest absolutnie oszałamiający i miał na mnie głęboki wpływ.

7 lat temu

"Nie myśl! Czuj!" Bruce Lee. O mój Boże... Uwielbiam ten zapach. To magia. Został mi wysłany przez wspaniałą, pachnącą przyjaciółkę z drugiej strony świata, i niech Bóg ma ją w swojej opiece, bo miała rację. Naprawdę to kocham! Na początku mnie oszukał, bo fiolka w paczce lekko przeciekła i gdy ją dostałem, pomyślałem, że pachnie tanim, świeżym praniem, takim białym piżmem, które dostaje się za darmo z roll-onem, gdy kupiłem Oud w przeszłości. To... zajmuje chwilę, aby zarejestrować i zrozumieć, ale gdy już to zrobi... słodki Jezu, to majestatyczne. Otwiera się bardzo lekkim akcentem róży, a potem zabiera cię w piżmową podróż do jednego z najgładszych, a jednocześnie najbardziej złożonych akordów piżmowych, jakie pamiętam, przechodząc przez lekkie i czyste, bawełniane nuty w kierunku bardziej javanolu i syntetycznego sandałowca do słodyczy i ciepła nasion ambretty. To po prostu piękna rzecz do zobaczenia i pachnie inaczej z bliska niż z daleka. Naturalne, a jednak jak moje ulubione syntetyczne piżma, więc co z tego, że pachnie galaksolidem? Jest cudowne. Można wyczuć bardzo lekki, tradycyjny element perfumeryjny lawendy, ale to nawet nie jest 'nuta' w takim sensie, bardziej eteryczny, widmowy akcent. Potem jest ciepło i bogate, żywiczne uczucie wosku pszczelego wymienionego w nutach, a znowu, nie ma nawet 'nuta' wosku pszczelego, tylko delikatne organiczne, miodowe ciepło, delikatna wignette tak starannie wpleciona w tkaninę akordu piżmowego w tym zapachu. To naprawdę perfum, który pachnie wszystkim i jednym, i to dar, który wciąż daje w fazie dry down. Mniej znaczy więcej w tym przypadku, uwaga na szczegóły jest kluczowa w takich zapachach. Gdzieś tam, kiedyś mogłem zlekceważyć takie rzeczy jako 'przyjemne' i 'ładne' perfumy, które nie naprawdę innowują ani nie posuwają rzeczy naprzód kreatywnie, wstydząc się wstecz za całkowite pominięcie sedna sprawy. Jak powiedział kiedyś Bruce Lee (tak, przywołuję wielkiego pana Lee, aby opisać miękki piżmowy zapach, co z tego?) 'To jak palec wskazujący w stronę księżyca, nie koncentruj się na palcu, bo przegapisz całą niebiańską chwałę.' Dobra lekcja życia na wiele sposobów. Wielkie dzięki mojej przyjaciółce z Nowej Zelandii, Elyse, za próbkę, jesteś diamentem, kochanie, a także enablerem, bo teraz chcę butelkę tego!

7 lat temu

To wydaje się dość podobne do ostatniego fougere, ale z kluczowymi różnicami - ciepło jest od razu wyczuwalne, a całość wydaje się nieco mniej złożona. Więcej wyczuwalnej nuty gałki muszkatołowej oraz zwykłego bergamotu, cytryny i elemi, stonowana sosna i mech, ale z odrobiną bardziej klasycznego męskiego fougere, które przechodzi w nie tak hiperzielony zapach, lecz bardziej skórzany, po goleniu, pełen lat osiemdziesiątych, a może więcej mchu, gdy się osadza. Jest przyjemny.

7 lat temu

Wow! Sultan znowu zachwyca swoimi kompozycjami, co jest prawdziwą ucztą dla fanów perfum, ponieważ wyraźnie łączy składniki z taką umiejętnością i pasją. Nie czuję potrzeby, aby komplementować go na siłę, ale żaden z tych attarów nie jest dominujący w jednej nucie, niezależnie od tego, jak skomplikowana ta nuta może być. To rzadkość w świecie tych olejków, aby być tak płodnym w mieszaniu elementów i nie uzyskiwać błotnistych lub nieostrych zapachów. Wszystkie mają jasność i klarowność. To otwarcie fougère z zieloną cytryną i limonką, musującą z elemi i sosną. Ogólne odczucie jest tak zielone jak sam attar i natychmiast przenosi mnie z powrotem do dzieciństwa. Nie jestem pewien, czy to moje, czy z poprzedniego życia, czy może fantazja? Ale czuję, że to coś, co doświadczyłem, czy to na jawie, czy w stanie snu. Dziwnie czyste i przypominające górskie powietrze, technicolor wzgórz i szczytów górskich w dźwiękach muzyki, ale z mydlanym leśnym dnem i mchem na korze z świeżym grzybem wystającym... co daje niemal psychotropowy efekt. Element dębowego mchu jest obecny, ale nie tak silny, jak myślałem, że może być, ale to znowu świadczy o połączeniu wielu materiałów. Czy jest tam kumaryna lub ciepło tonki? To pytanie, które trzeba zadać przy fougère, czy zastępuje to słodkie ciepło czymś innym, a ja powiedziałbym, że prawdopodobnie tak, ale nie jest to tak wyczuwalne, chociaż w końcowej fazie rozwija się w piękny ciepły zapach na skórze z najdelikatniejszą, ledwie wyczuwalną nutą kawy. Uważam, że to fantastyczne i jedno z kilku fougère, które Sultan ma w swojej kolekcji, z których niektóre wykorzystują tańsze materiały.

7 lat temu

Wow! To oszałamiająca, natychmiast przyciągająca uwagę eksplozja kwiatów, z nocnym kwitnieniem, które doskonale pasuje do nazwy. Chociaż wyraźnie nie dominuje w niej kwiat pomarańczy, czuję go w otwarciu wyraźnie jak dzwon. Zawsze otoczony bogatą gardenia/tuberozą, która narasta na mojej skórze i jest tuż po tej stronie wnętrza skórki banana i gumy balonowej. Gdyby to była guma balonowa, byłaby to najbardziej egzotyczna, całkowicie naturalna guma balonowa z Fortnum & Mason czy coś w tym stylu? To ZUPEŁNIE nie mój klimat, a mimo to uważam to za niewiarygodnie piękne... jest oszałamiające, naprawdę jest. Gdy wysycha, czuję się jakby to były resztki miodowego, kwiatowego perfumu na dobrze noszonej kurtce, z dodatkiem stęchłego dymu papierosowego... moja dziewczyna! i prawie wodny ozon, może odrobina chlorowanej wody w basenie, ale tylko powiew gazów w powietrzu otaczającym pachnącą, białą kwiatową boginię. Więc podsumowując, ta bogini to buntownicza, rockowa ratowniczka, w skórzanej kurtce, paląca papierosy, dmuchająca bańki z drogą gumą, pijąca koktajl z kwiatów pomarańczy z północnej Afryki i jedząca banana, podczas gdy nosi bandytę czy coś? To nokaut. Po prostu trzeba spróbować.

...

Czytaj więcej

7 lat temu

Versace Pour Femme Dylan Blue

Versace

houdini

Jakiś czas temu, z daleka, dziwnie przyciągnęła mnie ta perfuma wśród bardziej wyszukanych niszowych zapachów i po prostu założyłem, że to jeden z nich, ze względu na uderzającą butelkę. Jednak natychmiast odrzucił mnie fakt, że to Dylan Blue dla kobiet, z powodu całkowitej apatii spowodowanej męską wersją tej linii. Nie jest 'zły' jako taki, to po prostu krystalizacja wszystkiego, co jest bez wyobraźni nudne w zapachach od projektantów. Tak czy inaczej, przeszukiwanie szaf Fragrantica to prawdziwe zjawisko, a coś, co nazwałem 'społecznie akceptowalnym przeszukiwaniem zapachów' w ostatniej dyskusji na forum. W każdym razie, przyglądałem się jednemu profilowi, który był pełen vintage Guerlainów oraz znanych i ważnych niszowych i niezależnych zapachów, a wśród nich ta lśniąca flakonik, więc pomyślałem, że najlepiej będzie go spróbować. Ten flakon na początek wygląda świetnie i naprawdę się wyróżnia, chociaż przypomina również urnę. Połowę czasu spodziewałem się, że zostanę upomniany, gdy spróbuję go spryskać, a potem jakieś nieszczęśliwe prochy wyleją się na zewnątrz! Nic z tego... tylko perfumy i hiper-feministyczne perfumy. Jestem otwarty na kwiaty do pewnego stopnia i z perspektywy DIY perfumiarza muszę spróbować dostrzec zasługi lub technikę za wszystkim, niezależnie od tego, czy chciałbym je nosić, czy nie. Tak więc, mając to na uwadze, na początku czułem się bombardowany owocowymi melonami i czarnym bzem, białymi kwiatami i hiperczystym, pudrowym zapachem. To nowoczesny aromatyczny proszek chemiczny, nie miękka żywica ani kuszący proszek piżmowy, raczej świeży i jasny. Często opisuję takie rzeczy jako mające nutę dzikiej róży, gdy ich nie mają, ale tutaj jest to faktycznie wymienione w nutach, więc czuję się usprawiedliwiony. Gdy się osadza, dla mnie to jaśmin/muguet z odrobiną zieleni i lekką wilgotnością i nic bardziej ekscytującego niż to. W fazie dry down było lepiej, ale szczerze mówiąc, wziąłem prysznic i poszedłem spać, nie zwracając zbytniej uwagi na rozwój. Jednak zauważyłem, że na moich ubraniach następnego dnia pozostał naprawdę woskowy, lekko nieprzyjemny zapach kremu do rąk, ta kombinacja białych kwiatów i akwatycznej nuty kalonowej, ale TYLKO z daleka. Kiedy zbliżasz nos do prawdziwego powąchania, resztki całkowicie się zmieniają (jak 180) i w rzeczywistości są bardzo przyjemnym jaśminem, który teraz jest znacznie bardziej zaokrąglony i ma nawet łagodną jakość idoliczną, ale wciąż z tym świeżym i czystym humorem bazy/średniej, ale bardziej oswojonym i trochę cieplejszym. Teraz poświęciłem sporo czasu na mówienie o zapachu, który naprawdę nie wnosi wiele nowego do stołu, ale jeśli lubisz ten klimat i chcesz czegoś, co ostatecznie uważam za dobrze wykonane i trwałe, to Dylan Blue jest realną opcją.

7 lat temu

To wspaniała kompozycja zapachowa z odważnym, pikantnym otwarciem tolu/cynamonu, które ustępuje miejsca niemal lekkim i przezroczystym akordom bursztynu, które na początku wydają się nieco rozczarowujące... przynajmniej na początku. Jednak Bapteme to podstępny, cichutki bursztyn, który stopniowo buduje się do crescendo prawie całkowitego, lepkiego zanurzenia w bursztynie. Nie staje się zbyt ciężkim gourmandem (kakao benzoinu), ani zbyt waniliowym czy kadzidlanym w stylu TF AA (dominujący labdanum), ani nie przybiera postaci starych, zakurzonych książek/biblioteki. To średni bursztyn, łączący równowagę tych nut z innym rodzajem, bardziej powietrznym, naturalnym oddechem ambergirs, z delikatną słonością. Ma również bardzo subtelny (ale zawsze obecny) akcent róży i geranium, co dopełnia całą asocjację Ambre Nuit, którą również odczuwam w tym zapachu. Ogólna jakość przypomina mi również Profumum Roma Aurea i Fiori, ale brakuje mu nieco trwałości i ogólnej obecności, aby wprowadzić go do kręgu elitarnych bursztynów. To, co ma na swoją korzyść, to bardzo dobra cena 110 funtów za 100 ml, a ja jestem skoncentrowany na wydajności, więc mogę to zignorować w każdym razie, po prostu uznałem, że warto to wspomnieć dla tych, którzy to biorą pod uwagę. Silne wydanie od Phaedon, moim skromnym zdaniem, zdecydowanie warte sprawdzenia. :)

7 lat temu

Z szacunkiem do ostatniego posta muszę się nie zgodzić. Nie jest trudno czegoś nie lubić. Po spróbowaniu nowej wersji Grain de Soleil, która z pamięci wydaje się nieco zniekształcona (z pewnością butelka była), od razu uderzyło mnie to jako coś z jasnym, lekkim otwarciem. Nuty czarnej porzeczki, cassis są ostre i pachną praktycznie jak baza cassis używana w wielu perfumach, często łączona z różą. Tutaj to pachnie jak coś, co powinno aromatyzować dom w dyfuzorze z patyczkami lub być rozpylane z budżetowej puszki aerozolowej. Nie chcę być tak redukcyjny wobec prestiżowej instytucji z Grasse, jaką jest Fragonard, ponieważ generalnie lubię wszystko, co kiedykolwiek próbowałem, ale to mnie nie porwało. Ma bazę i interesującą transformację w bazie, całkowicie zmieniając się w bardziej rozpoznawalny i drzewny rodzaj perfum. (raczej niż odświeżacz powietrza) Nie chcę go nienawidzić, ponieważ wydaje mi się dziwnie imponujące, ale nie noszalne dla mnie.

7 lat temu

Pomarańcza i oud. To mocne otwarcie obu oraz bergamotki (która dla mnie jest niezbędna w każdym cytrusowym otwarciu, nawet jeśli jest bardziej skoncentrowana na pomarańczy) jest bardzo interesujące, ponieważ sam bawiłem się czymś podobnym i myślałem, że oud naprawdę może zadziałać. Co za niespodzianka? Pasha to zrobił i działa. Zwierzęcy zapach oudu jest krótkotrwały na początku, ale element pomarańczy/mandarynki utrzymuje się, podczas gdy żywiczna, drzewna natura wychodzi na wierzch. Jest też woskowy element kwiatu pomarańczy, byłbym ciekaw, czy wzmocnił swoje absolutne olejki z kwiatu pomarańczy akordem kwiatu pomarańczy zbudowanym z syntetyków? Tak to wygląda, ponownie odzwierciedlając moje własne wysiłki. Dry down ma marginalnie czekoladowy bursztyn, prawdopodobnie z benzoesu, który ma tę waniliowo-kakaową nutę... ponownie dobrze współpracując z pomarańczą. To naprawdę miłe i oryginalne, elementy nie są zbyt skomplikowane, ale mają swój własny poziom wrodzonej złożoności, co sprawia, że całość jest intrygująca przez cały czas. Niech żyje oud!

7 lat temu

Zrobienie kroku w tył od tego zapachu. Otworzenie wydaje się prawie fougere zielone w zabawny sposób. Nie jestem pewien, co się z tym dzieje? To dziwne. Więcej dominacji irysa/orris, ale jest bardzo mokre i ziołowe. Dziwne, ponieważ gdy wąchasz przestrzeń zapachową tego attaru z butelki (lub próbki w moim przypadku), jest niesamowicie słodkie i niezwykle bujne, a jednak szybko na skórze staje się suche i niepokojące dla mnie. Nie różni się to zbytnio od irisoir, ale na tyle, że wolę ten drugi.

7 lat temu

Zazwyczaj nie jestem fanem wosku pszczelego (ani miodu, prawdę mówiąc?), ale w zeszłym roku przekonał mnie Slowdive. Rozumiem jednak, że miód i wosk pszczeli są zmienne w tym sensie, że wiele materiałów zależy od źródła, ekstrakcji... niezliczonych czynników! Tak czy inaczej, zawsze jestem otwarty na to, by je polubić i muszę powiedzieć, że to jeden z najlepszych przykładów zapachu miodu/wosku pszczelego, jakie można sobie wyobrazić. To sublime! Miodowy początek jest DOSKONALE wyważony i zmieszany na absolutnie elitarnym poziomie z różą, szafranem i najbardziej komplementującym partnerem dla niego... tytoniem z jego wrodzonymi gorzkimi i słodkimi nutami. Wysycha do łagodnego, nie mdlącego, ale słodkiego, bogatego... wełnianego, pocieszającego zapachu. Mówiąc o wszystkich tych pozytywnych rzeczach... to nie jest Slowdive. To niesie ze sobą wschodni attar, wrażliwość (może w róży i szafranie?) i po prostu nie jest wystarczająco nowoczesne, bym mógł to nosić lub uzasadnić zakup. Naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre jednak!

7 lat temu

To jest wow! od mnie. Animalistyczny, ale gładki dominujący oud z śladami róż i luksusowego piżma. Sam charakter oudu niesie całość, zaczynając od łagodnego kambodżańskiego sera lub prawdziwego zapachu cywetu, który natychmiast przechodzi w ciemne, drzewne, żywiczne tony. Al Hareem to głównie oud w moim odczuciu, ale róża rozwija się w miarę wysychania, nigdy nie osiągając tego, co można by nazwać 'słodkim'. Jako ktoś, kto ma kilka oudowych attarów, to jest znajome, potężne, ale w żadnym wypadku nie jest to najbardziej animalistyczny ani najpotężniejszy oud, jaki możesz poczuć. To jest wyraźnie wysokiej jakości (nie jestem pewien, czy cały oud Pashy pochodzi z Ensar?) i kiedy masz na to nastrój, to po prostu perfekcja. Wspaniałe.

7 lat temu

Zachwycające! (na początku) To mało prawdopodobny ulubieniec w postaci czegoś w rodzaju gourmand attaru, bardzo słodkie otwarcie cytrusami i żelkami, z alkoholem w kadzidle, a potem drzewami. To oszałamiająca i bogata kompozycja, muszę powiedzieć, że bardziej podoba mi się otwarcie niż to, co następuje później, ale staje się bardziej zaokrąglona, dojrzała, mniej słodka. Trudniej opisać nuty i sklasyfikować. Mimo to mi się podoba.

...

Czytaj więcej

7 lat temu