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Vetiver Blanc

Sultan Pasha Attars

houdini

C'est sans aucun doute un attar impressionnant, mais la combinaison de tubéreuse massive et de vétiver est complémentaire mais s'ouvre de manière borderline désagréable pour moi car c'est TELLEMENT cireux et épais et avec la terre du vétiver, cela ressemble un peu à une danse de vétiver plus florale d'Andy Tauer. Il y a peut-être une note étrange de camomille venant du vétiver ? Il est intéressant de noter la qualité et la quantité d'ambre gris dans cette composition. Les matériaux de tubéreuse sont assez variés d'après l'expérience limitée que j'ai, par exemple un matériau d'Effleurage a complètement changé ma façon de penser à la tubéreuse, et il en va de même pour le vétiver, ce n'est pas seulement une question de gros vétiver fumé de Java et d'Haïti. L'effet cireux, crème pour les mains est atténué au fur et à mesure qu'il se développe, mais c'est encore un peu implacable pour moi, les amateurs de floraux blancs et de vétiver seront probablement éblouis par ce parfum, il est superbe, juste pas à mon goût.

il y a 7 ans

S'ouvre sur une note lumineuse et joyeuse avec une douceur semblable à de la confiture, et ensuite une rose géraniol plus décomposée offrant une belle combinaison de douceur et de sec/herbacé. En toute honnêteté, la composition est dominée par la rose (pour commencer) et le seul soutien que je perçois est la douceur légère du miel à l'ouverture et un souffle doux d'ambre gris et d'oud lors du séchage. Ne vous méprenez pas, tout cela contribue à créer une complexité suffisante dans un parfum d'absolu de rose qui en a déjà beaucoup en soi, mais cela ne me parle pas autant que d'autres. Je pense que le fait que l'ambre gris soit identifiable dans le séchage est intéressant. C'est génial mais pas révolutionnaire.

il y a 7 ans

Je perçois une sorte de note de cacao, chocolatée dans l'ouverture, avec le soutien de l'héliotrope qui ajoute à la sensation sucrée écœurante, parfaitement juxtaposée à des touches terreuses. Cela a la sensation d'un iris/orris classique très riche mais légèrement herbacé, même si je n'ai pas essayé Iris Gris, cela sent un peu désuet (dans le bon sens). Belle composition, l'un des attars les plus subtils de la collection, s'ouvrant de manière audacieuse puis s'adoucissant considérablement, et avec tant d'autres choses à aimer, il ne se démarque pas, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas brillant, car il l'est clairement.

il y a 7 ans

En ce qui concerne les parfums de myrrhe authentiques, celui-ci est plutôt bon et il est rare de trouver quelque chose qui met en avant le côté plus décalé, sec et médicinal des résines, ce qui s'accorde très bien avec le thème ancien de la marque, à mon avis. L'ouverture est une déclaration d'épices audacieuse provenant de la cannelle, mais elle est agréablement tempérée en un 'accord' de sorte avec une note de muscade, ne sentant principalement ni l'un ni l'autre, ce qui est un bon équilibre. C'est un peu chaotique cependant, désarticulé et très 'Indy' (je veux dire, que puis-je attendre d'un indie ?). Je n'avais pas d'attentes que Peter soit Thierry Wasser lors de sa première incursion, mais soyons honnêtes, le gars a beaucoup parlé sur sa chaîne youtube et tout ce qui est moins qu'une brillance révolutionnaire est sûr d'être une déception. Dendera est bon, ne vous méprenez pas, la façon dont il se fixe à cette odeur d'opoponax/myrrhe et d'iris est agréable à porter, l'ouverture épicée est agréablement transitoire (environ 30 minutes de notes de tête) et s'écoule dans le corps principal du parfum. Je ne détecte pas vraiment l'oud de manière évidente (ce qui était une autre surprise), mais je n'ai aucun doute qu'il maintient tout cela ensemble. La première fois que je l'ai appliqué, ainsi que la note épicée, j'ai trouvé une note boisée/résineuse aigüe (comme le cèdre de l'Atlas ou l'oliban), presque camphrée, mais lors de la deuxième application, elle a été remplacée par une myrrhe plus directe dès le départ. (c'est pourquoi vous devriez toujours tester plusieurs fois si vous le pouvez) Il y a beaucoup de choses à apprécier ici, mais quelque chose à propos de cela ne s'assemble pas tout à fait et cela ne m'a pas parlé personnellement de la manière dont j'espérais. Il se comporte comme un vrai parfum, il y a clairement des notes de tête, de cœur et de fond et il dure très bien. Ça vaut le coup d'être senti mais ne m'a pas captivé.

il y a 7 ans

Il est très difficile de transmettre mes sentiments à propos de ce parfum car ils sont si disparates, mais utiliser le cliché "amour/haine" est un euphémisme. Les points négatifs sont que je ne pouvais pas porter Gaea, et ce n'est pas à cause des notes de miel que je trouve en fait très agréables dans ce contexte grand, audacieux et authentique face à la note fruitée atomique ici. C'est cette odeur sirupeuse et hyper ananas de barres de fruits à mâcher (ou quelque chose comme ça ?) qui finit par se stabiliser et s'atténuer dans une certaine mesure, mais qui reste un grand non pour moi. Maintenant, les points positifs sont que j'ai dit "wow !" lorsque je l'ai vaporisé pour la première fois, car d'un point de vue technique et d'originalité, c'est instantanément saisissant, audacieux, et fait une grande déclaration avec quelques idées olfactives véhiculées simultanément, et cela ressemble à une composition en couches au lieu d'un gros bloc Indy tonitruant. Comme je l'ai mentionné, Gaea devient rapidement écoeurante (à mon goût), mais tout en étant consciente de la base, la verdure sous-jacente s'insinue lentement dans les vibrations fruitées/mielées, ajoutant une couche naturaliste. La meilleure chose est la base, attendez qu'elle se stabilise complètement et c'est là que les récompenses attendent d'être découvertes. Il est rare que vous sentiez réellement l'ambre gris dans un parfum, c'est plus un fixatif ou un agent exaltant qui améliore TOUTE composition, que vous le sentiez ou non. Ici, vous le sentez cependant, une vague odeur beurrée, animale, de salive, de souffle sur une peau chaude. Ce n'est finalement pas pour moi, mais c'est très, très intéressant en effet. Je suis curieux de savoir quel mélange de matériaux Peter a utilisé pour créer l'accord fruité ici ? C'est très puissant au départ mais s'adoucit assez (heureusement) et dure longtemps. Mise à jour : Cet ambre gris animal vague devient marginalement plus skanky et des nuances du remplaçant de civette et de l'élément plus sale de l'ambre gris qui est pour la plupart complètement enveloppé dans l'ouverture fruitée et mielée et la majorité de l'expérience de port.

il y a 7 ans

D'accord, donc Voyage de Hiram Green est frappant de la même manière que tout ce que fait Hiram, la beauté naturelle est immédiatement apparente. Pour moi, les floraux sont vifs à l'ouverture, mais ce n'est pas du tout un parfum floral. On sent légèrement une tubéreuse/jasmin fruité teinté de miel, mais sans la puissance ou le caractère de l'un ou l'autre, tout en les évoquant d'une certaine manière, et c'est un point positif pour moi, ne vous méprenez pas. Je ne veux pas induire en erreur les amateurs de tubéreuse, ce n'est pas ça, ce n'est même pas un parfum centré sur les floraux, car même à l'ouverture, j'ai perçu ce que je pensais être de la tonka, un absolu, clair comme de l'eau. Ce n'est pas mentionné ici (ce qui ne veut pas dire grand-chose, Fragrantica est parfois aussi précis que Nostradamus), mais la vanille l'est, et je dois dire que lorsque tout le reste a disparu après de nombreuses heures, cela sent la note de vanille la plus magnifique et la plus simple. Avant cela, cependant, c'est une vanille sale, que je pense être probablement de la vanille naturelle de très haute qualité renforcée par de la coumarine isolée ou en effet de l'absolu de tonka. C'est magnifique et dans son utilisation ici, cela ressemble à la véritable base chaude d'un fougère permettant aux notes plus vertes ou dans ce cas aux notes florales, ambrées orientales de briller, mais d'agir de manière plus transitoire. J'adore, je ne sais pas à quoi ressemblait le voyage original, mais celui-ci est assez spécial, je dirais.

il y a 7 ans

La peste et la maladie sont sur nous ! La mer va bouillir, des nuées de sauterelles, et tout ce truc biblique, la terre qui s'ouvre et libère des démons dans notre royaume mortel, tu sais ? Tout ça. Pourquoi ?? Parce qu'il y a un parfum Diesel que j'aime en fait !!!! (Enfin, que je trouve passable) Eh bien, plus précisément une ligne 'OTB' parce qu'ils avaient ces flacons en forme de carton de lait à l'époque qui étaient plutôt bons. Quoi qu'il en soit, j'ai détesté le reste à l'exception de celui-ci et peut-être de celui en camouflage d'il y a quelques années ? Celui-ci a un caractère similaire en fait, une ouverture fruitée, suivie d'un musc boisé avec des touches de chaleur. Ce n'est pas génial mais c'est correct, j'étais assez choqué.

il y a 7 ans

Celui-ci s'ouvre sur des notes boisées avec un mélange d'agrumes, peut-être ce pamplemousse encore ? Je pense en fait qu'il y a une touche poivrée et légèrement fumée de cèdre à l'arrière-plan, et si c'était juste du cèdre et des agrumes, je l'accuserais probablement d'être ennuyeux ou cliché, donc je ne peux pas avoir les deux. (Eh bien, en fait, vous pouvez simplement créer un meilleur parfum !!) Cependant, la vanille rend l'ensemble un peu trop moelleux... je ne suis pas offensé en soi, je n'aime juste pas ça et je ne suis pas fan.

il y a 7 ans

J'ai presque perdu la volonté de vivre en complétant mes critiques de cette collection parce que les parfums à la vanille ne sont tout simplement pas si bons. Vanori s'ouvre assez bien avec un pamplemousse frais, vif et amer. Il y a un arôme chimique ici que je connais mais que je ne peux pas identifier pour le moment, dans un contexte boisé, cela semble masculin, mais cela ne sauve pas ce parfum. À mon humble avis, il semble mal jugé (ce dont je suis sûr que les gens ne seront pas d'accord), surtout après que la fraîcheur initiale soit partie. On ne sait pas s'il veut aller dans une direction boisée et aromatique ou s'enliser dans un enfer de vanille écoeurante et moite ? Quand il se fixe, il y a une odeur boisée confortable dans la base, familière et légèrement balsamique, presque caoutchouteuse, mais malgré cette chaleur réconfortante... ce n'est pas attrayant. Quelques-uns des parfums Musc entrevoient l'esprit des offres lourdes en vanille de Guerlain et j'ai remarqué que quelqu'un comparait cela à Angelique Noire ci-dessous, désolé Angelique Noire, ce n'est pas ça. Dommage.

il y a 7 ans

Regardez les notes listées ici et je vais vous montrer un homme heureux, anticipant un parfum crémeux et fruité... mais non. Comment peuvent-ils gâcher la vanille à ce point ? Surtout quand toute la gamme fait référence aux formules populaires de Guerlain, chargées de vanille ? Je ne comprends pas ? Donc Valkyrie s'ouvre de manière fantastique et je pensais en fait que c'était l'équivalent de l'Oranzo & Helicriss en ce sens que c'est herbacé, aromatique, légèrement vert et penche vers le masculin, tout ce que j'apprécie, surtout avec un fond de vanille à combiner, cela aurait pu être intéressant. Cependant, c'est de très courte durée et se stabilise rapidement dans un groove écoeurant de crème pâtissière jaune, horrible et bon marché, avec une douceur de caramel de maltol. J'aimerais vraiment pouvoir utiliser le maltol/l'éthyl maltol ou le bisabolène efficacement dans une formule car des effets traces font probablement des merveilles dans des parfums où vous ne les détectez même pas. C'est la clé mais le mélange, je suppose ? Quand vous les percevez mais que vous ne pouvez pas les sentir ouvertement. Dans ce cas, il n'y a pas assez pour masquer l'effet de stylo vape. Je vais concéder qu'après 6 heures et demie, le musc doux/vanille sur mes vêtements est un peu mieux ou mon nez est fatigué et a juste agité un petit drapeau blanc et accepté la défaite et s'est résigné à l'inévitabilité de sentir de cette façon aujourd'hui que cela me plaise ou non. Achetez le billet, prenez le trajet.

il y a 7 ans

J'ai déjà senti quelque chose de similaire à Vangelis auparavant et son ouverture épicée se transforme en une texture ambrée et balsamique, mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Cela a un effet caoutchouteux et médicinal sur le dessus du mélange nauséabond, tiède, et bancal d'une pannacotta à la vanille mal faite. Je suis un peu attiré par la sécheresse résineuse des épices pendant un moment, mais je dois être fort et m'en tenir à ce que je porterais, et ce n'est pas ça.

il y a 7 ans

Je commence par mon préféré de cette collection, donc les critiques ne vont aller qu'en empirant, les amis. Je dois dire que cette collection Vanille est plutôt terrible dans l'ensemble, ce qui m'a beaucoup surpris compte tenu de certaines similitudes avec la ligne L'art Matière de Guerlain, dont on trouve des aperçus dans les lignes de musc et de fleur d'oranger... mais étrangement pas celle où l'on s'attendrait à la trouver, la collection vanille. Vahina (attention à éviter une faute de frappe, le 'G' étant conspicuement proche du 'H') sent littéralement comme un Dramduie ou un barman particulièrement lourd de main, un Screwdriver à l'ouverture, un mélange d'orange et d'haleine d'alcool. Il y a une note de néroli/herbe verte, petitgrain qui rafraîchit un peu les choses, mais généralement, quand cela se fixe, cela a cette ambiance effervescente et sucrée d'Ozkan dans la collection de fleur d'oranger. Celui-ci est probablement le meilleur des Vanille, la vanille étant toujours présente et rafraîchie par des notes de tête synthétiques et jetables, mais c'est plus amusant que le reste, et légèrement supportable à porter.

il y a 7 ans

Ozkan s'ouvre comme des bonbons pétillants, tels que les ‘Refresher’ ou les ‘Love Hearts’, avec une texture crayeuse, effervescente et sucrée. D'une certaine manière, c'est encore supportable et portable, surtout quand on commence à sentir ce qui est au cœur. L'expérience m'a dit que je pouvais le sentir dès l'ouverture et que ce serait un caméléon, mais c'est tellement drôle à quel point cela fait un 180. Je perçois de la Tonka et des ‘accords’ très évocateurs de la ligne L’Art et la Matière de Guerlain, Cuir Beluga crémeux et presque comme de l'amande, avec une touche délicate de ganache à l'Iris... plein des bonnes choses en gros. C'est très indulgent et bien construit, la fleur d'oranger est présente mais quelque peu en second plan par rapport à une base époustouflante. J'adore, et l'ouverture sucrée est amusante et intéressante. C'est le meilleur de cette collection de fleurs d'oranger pour moi.

il y a 7 ans

Oscarine s'ouvre avec un wow ! Je suis vraiment excité par un parfum avec un contexte fruité que j'apprécie tant. Il y a une note de cassis définitive ici, pas de cassis mais un Ribena positif, contre des bois poudrés, et un soupçon d'orris/violette/iris avec un cœur crémeux de fleurs blanches, pas distinct comme fleur d'oranger jusqu'à ce qu'il se développe. Un fond sucré de vanille encore... douillet. C'est tout agréable et civilisé, rien de complexe ou de palpitant, mais j'aime beaucoup.

il y a 7 ans

Oranzo a la verdure naturelle que je convoitais, mais peut-être va-t-il un peu trop loin avec cela ? L'ouverture est un peu comme du galbanum peut-être, et un lourd mélange de petitgrain/néroli avec cette caractéristique de vigne verte et cette sensation de lierre rampant. C'est plus dans la veine d'une Cologne 4711. C'est légèrement épicé aussi, même avec une vague nuance de poivre noir/café... sérieusement. Cela me rappelle aussi, dans un sens, le Ninfeo mio de Goutal. Ensuite, la note d'orange se manifeste et l'accord de fleur d'oranger se révèle, mais reste encore voilé sous une surcroissance de vert et une légère note de café. Très agréable. Comme un classique de petitgrain/fleur blanche mais plus intéressant. J'aimais ça.

il y a 7 ans

Helicriss s'ouvre sur des notes herbacées, un peu sèches comme le thym ou quelque chose du genre ? Puis il évolue vers un musc boisé très synthétique, plus masculin si vous préférez, avec des touches d'agrumes accentuant l'ISO E SUPER et des épices douces au curry, graines de coriandre, cumin, ce genre de choses. Ces notes se lient instantanément à ma peau, se posant agréablement sur des muscs ultra modernes et propres, donnant une sensation plus familière. J'aime vraiment cela et c'est assez familier des molécules escentric, Ormonde Jayne, et quelques autres. Je l'ai aimé.

il y a 7 ans

Immédiatement, le nom en dit long et je dirais que le trio habituel d'accords floraux "exotiques" (quand je ne suis pas sûr de ce que je sens) me fait penser à un mélange de jasmin et de tubéreuse rehaussé d'un peu d'ylang ? et neuf fois sur dix, j'ai raison. Cela est cependant plus propre, moins peau de banane, cireux et plus frais, aqueux, lumineux et musqué avec une vanille signature. C'est plus agréable que beaucoup de parfums dans ce genre mais, crucialement, pas aussi sublime que l'Embruns d'Ylang de Guerlain. Désolé de continuer à évoquer Guerlain, mais SD l'a vraiment demandé en mentionnant qu'elle est une ancienne de Guerlain et ce serait un parfum auquel je ne peux pas m'empêcher de le comparer, et malheureusement, cela n'arrive même pas à la cheville pour moi. C'est un meh.

il y a 7 ans

Celle-ci me met un peu mal à l'aise. C'est une odeur inconfortable et je ne peux pas imaginer la porter à cause d'une combinaison de floraux poudrés et d'une étrange note d'amande. Je suis sûr d'avoir entendu une fois que certains poisons comme la strychnine ou le cyanure sentent/goûtent sucré comme des amandes (est-ce que je l'invente ?) mais cela a cette obscurité mortelle, malgré un musc vanillé doux et attrayant en surface. Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait de l'héliotrope ici, car cela me met toujours un peu mal à l'aise. C'est une chose étrange, comme une sirène appelant un marin fatigué, vous savez que vous ne devriez pas, mais quelque chose en vous en a envie. Cela dit, il y a beaucoup à aimer, l'ouverture m'a vraiment impressionné avec des notes presque fruitées. Mes goûts ne me permettent tout simplement pas de l'apprécier car je le trouve finalement répugnant, écoeurant et inportable. C'est drôle parce que la plupart du temps, les bases ne posent pas de problème et même les pires notes de tête et de cœur peuvent s'atténuer pour donner une belle base, mais quand c'est l'inverse, il n'y a pas moyen d'échapper au fait que je ne l'apprécie pas.

il y a 7 ans

Dovana était vraiment une histoire en deux parties et voici pourquoi... Il est rare que je vaporise un parfum et que je dise qu'il est instantanément "trop féminin" (quoi que cela veuille dire ?) et finalement pas pour moi, mais c'est l'une de ces occasions. C'est aussi, légèrement âcre à l'ouverture, ressemblant à la sensation de la laque pour cheveux et à une attaque trop propre. Mon dieu, c'est fort, JEEEZ !!! Cela se stabilise sur quelque chose de beaucoup plus agréable, une touche d'iris peut-être ? Des cynorrhodons, un aldehyde d'abricot, poudré, légèrement savonneux, de la poudre de talc. Cela me rappelle un peu un Chanel ou un Hermès que je ne peux pas situer... peut-être Faubourg ? Peut-être ? Avec le recul, je porterais en fait ce parfum, mais si l'ouverture persistait trop longtemps comme ça, je ne le ferais définitivement pas. Cela sèche pour sentir comme une tête fraîchement shampooing. Donc, certains éléments plus durs, "bon marché" suivis de choses plus classiquement appréciables. Cela se résume à "bof".

il y a 7 ans

D'accord, alors... Passons en revue la collection musc de Sylvaine Delacourte et je dois dire que dans l'ensemble, j'ai trouvé les trois collections légèrement insuffisantes. Au début, je pensais que c'était un bon savoir-faire, un rapport qualité-prix relatif, des dérivés doux de Guerlain, mais on pourrait faire bien pire que d'imiter Guerlain... Cependant, en fin de compte, pour les quelques parfums qui sont bons, il y en a ici (principalement dans la collection Vanille) qui sont tout simplement impossibles à porter. C'était ma première expérience avec la collection muscs et c'est un rêve devenu réalité pour les amateurs de musc, je dirais. Je suis dans une phase où j'adore les senteurs chaudes, propres, floues, diffuses, une collection d'échantillons de peinture avec des noms comme 'Amande Sucrée', 'Douce Sieste' et 'Mousse de Cappuccino'. C'est un parfum qui évoque un champ d'orge doucement ondulant, mais pas avant de s'ouvrir sur une note de figue fraîche et juteuse, offrant un départ fruité et exaltant à ce qui est une senteur de dimanche matin paresseux. Je dois m'assurer de ne pas manquer d'analogies car j'ai le sentiment que l'ensemble de la collection va être comme ça. Cela descend vers une touche de poudre de musc aldehydé fruité et un ambre doux, puis BAM !!! Une base sucrée, nuageuse de vanille, de type ambrette, mais le cœur est vaguement floral et persiste. En fait, la 'base' est plus fraîche et moins ambrettée alors que le dry down change encore une fois vers une résine transparente et presque aquatique, Angelique Noire. Pour les amateurs de muscs à faible impact, jolis et personnels, c'est un délice.

il y a 7 ans

Je ne suis pas la personne impartiale pour évaluer ce parfum car j'adore à la fois le parfumeur et la marque et je respecte la maîtrise des parfumeurs de Givaudan, dont certains sont considérés comme la vieille garde, ou du moins une nouvelle génération de la vieille garde. Il y a une perception selon laquelle ils produisent des pièces minimalistes, basées sur des chemins usés et bien battus. En jouant l'avocat du diable... c'est exactement ce qu'est "She was an Anomaly". Si vous êtes familier avec le travail d'Andrier, vous sauriez à quoi vous attendre ici : iris, musc doux, poudré, chaud et très minimal. Pour moi, cela sent comme un accord Grosjman basé sur une base d'ionone et de musc boisé. Le twist intéressant est que cette formule a été créée avec l'aide de 'Carto', la machine IA de Givaudan qui fait des suggestions aux parfumeurs et leur permet de créer des parfums de manière intuitive et intéressante. J'accueille ce genre d'innovation, certains pourraient dire que c'est un gadget ou être contre de telles choses, mais le geek en moi trouve cela vraiment cool. Apparemment, Carto a recommandé de surdoser certains matériaux pour le rendre plus iris, un encouragement que je suis sûr que Daniela n'a pas besoin qu'on lui dise deux fois, le favorisant comme elle le fait. Ça s'ouvre avec ce genre d'effet violet, iris, assez sec, poudré et semblable à l'Iso E super, une sorte de bois doux. Puis, une fois installé, c'est beaucoup plus chaud, faux orris, beurré et musqué, peut-être même un peu comme l'ambrette ? Ce n'est pas excessivement chaud mais c'est équilibré. Je pense que ce qui le rend spécial, c'est l'histoire passionnément transmise par Etienne et Olivier d'ELDO. Je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit mais... haha !

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il y a 7 ans

Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Je pense que c'est quelque chose que l'on peut attendre de Beaufort si vous êtes familier avec l'esthétique de la marque. Fumé, sombre, naturaliste, terreux, tout est ici en abondance. Aussi piquant qu'un clocher d'église Hawksmoor avec un accord d'encens plus rugueux, du papyrus, de la fumée de goudron de bouleau et du poivre noir, mais il y a quelque chose d'intrinsèquement crémeux et arrondi à ce sujet. Ce n'est pas un parfum où les notes sont masquées par la fumée, l'élément de goudron étant traité avec une délicatesse de toucher. Kyphi est un mélange d'encens de l'Égypte ancienne, je crois (j'ai vu un historien des odeurs le vendre), semble avoir une légèreté de camphre et une netteté d'encens, ainsi que la crème de la myrrhe savonneuse plus douce. Le vétiver est toujours présent et même s'il est beaucoup plus arrondi et clairement meilleur que tout ce que je pourrais faire, il est similaire en style à quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Réconfortant car c'est clairement une bonne direction et ma première expérience avec la parfumeuse britannique Pia Long. C'est décent.

il y a 7 ans

Personnellement, c'est mon moins préféré de la collection, mais c'est vraiment une question de goût, bien que je l'aie décrit comme "Orange shake n vac" dans ma critique Instagram. Cela s'estompe et cela devient un floral féminin assez banal, mais une approximation de jasmin propre et savonneux. Beaucoup plus agréable une fois complètement sec, car la crémeux de la fleur d'oranger, qui est en fait la "base" de ce parfum, se révèle et est en réalité très plaisant. Ce n'est pas mon truc, cependant, la partie que j'ai aimée est masquée par des éléments que j'ai trouvés très passés.

Cela s'ouvre mal pour moi, montrant soit à quel point le goût d'orange "shake n vac" est soigneusement élaboré, soit à quel point ce n'est pas le cas ? Je ne peux pas décider ? Une note d'orange claire ouvre un parfum floral propre avec des muscs et une sorte de senteur savonneuse aigüe, se desséchant pour devenir une belle approximation de jasmin. C'est une affaire féminine plus "designer" que vous avez sentie un million de fois, du moins selon mes sensibilités... Cela devient beaucoup plus agréable après quelques heures quand c'est un jasmin doux et que vous pouvez réellement sentir la crémeuse fleur d'oranger, très plaisant en effet, mais je ne peux pas pardonner de masquer cela avec une ambiance beaucoup moins chère, ce n'est toujours pas mon truc.

il y a 7 ans

C'est vraiment agréable. J'hésitais à dire qu'Osiris n'était pas le plus traditionnel des parfums à fleur d'oranger, mais après avoir essayé le reste de cette gamme, je dois dire que c'est le plus conventionnel de tous, offrant une légèreté d'agrumes et une crémeux floral blanc cireux en son cœur. L'élément qui m'a surpris était la nature douce, poudrée et vanillée de l'ouverture et des premières heures. C'est très sucré, mais il y a un bel équilibre entre la vraie note d'orange et le côté crayeux, aldéhydé normalement associé aux notes de pêche ou d'abricot, mais dans ce cas, c'est fermement une ambiance orangée. L'accord de fleur d'oranger se développe en séchant pour devenir plus classique, avec une cire grasse, mais c'est très subtil et jamais au point d'une véritable fleur d'oranger lourde. Osiris a toujours une douceur vanillée, crémeuse, un thème qui rappelle un peu L'Art de la Matière, quelque chose que je vais aborder dans d'autres critiques de cette gamme, car les liens avec Guerlain sont assez évidents... de manière positive. C'est un parfum agréable à porter pour moi aujourd'hui. :)

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il y a 7 ans