Últimas Avaliações de Usuários

Hoje estou usando Cigar Rum Intense e tenho que dizer que não estou tão impressionado quanto estava quando o senti pela primeira vez há alguns meses. Minha história com o original é que eu gostei, mas não vi qual era toda a empolgação? As pessoas o comparando ao couro turco e outras criações triunfantes de Prin Lomros. É ok. Sempre senti que era um pouco ralo e transparente para o que deveria ser uma fragrância rica de tabaco e rum. Cigar Rum Intense parece ter corrigido essas preocupações na abertura com um caloroso e lindo toque de canela e uma pitada de café, que completa o efeito Havana. O cheiro de frutas secas e passas neste perfume é adorável, não vou mentir. É como se as passas estivessem embebidas em rum e não de uma forma pegajosa, como um sorvete de rum com passas; isso cheira autêntico e natural. Há um elemento suave de perfume, naturalmente alcoólico e de couro, mas crucialmente, não sinto a amargura e a robustez do tabaco, esse aspecto é muito manso e contido para mim. Eu realmente gosto deste perfume, não me entenda mal, há muito o que apreciar e ele tem um certo toque criativo e singular, mas sinto que não é exatamente o que eu quero, não falta em nada, mas não vou comprar um frasco, apesar de ter ficado impressionado com a abertura. Está durando muito bem até agora e projetando uma pequena nuvem, mas não é uma coisa de grande impacto.

há 7 anos

Bem, eu não escrevi uma resenha do Sam quando ele foi lançado, mas recebi alguns amostras que usei uma e depois a outra vazou. Provavelmente por causa da política da Penhaligon's de fazer com que sua equipe preencha os frascos de amostra, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. De qualquer forma, minhas primeiras memórias disso são como uma nota de topo frutada, doce, mas de longa duração, que se funde em um coração âmbar amadeirado sintético, que novamente se abre de forma muito agradável, como um tipo de oriental levemente kitsch, infundido com ameixa e especiarias. Então, começa a me irritar, e isso não é um bom sinal, parecendo grudar e projetar-se com uma tenacidade irritantemente pegajosa. No entanto, se estivesse à altura da projeção decisiva e da longevidade de Halfeti, isso seria um perfume que eu descartaria. No entanto, ele se esvai para um sopro, um espirro de químicos aromáticos amadeirados levemente agradáveis, sem nenhuma da atitude de ameixa roxa da primeira hora ou duas. Eu não o odeio e, na verdade, fiz uma comparação direta com Halfeti; em termos de cheiro, para mim, são como giz e queijo, mas pela abordagem e pelo fato de serem variantes do mesmo tema, eu consigo ver absolutamente por que muitas pessoas perceberiam semelhanças... falando arquitetonicamente.

Beau de Jour Eau de Parfum

há 7 anos

Tom Ford

Um golpe de mestre de Tom Ford ao lançar isso na linha assinatura, e eles esperaram o que pareceu não ser muito tempo (mas provavelmente foi algo como dois anos ou algo assim?) para fazê-lo. Seguindo os passos do brilhante Ombre Leather, é um passo positivo, efetivamente devolvendo aos fãs, se você quiser, então não ouvirá reclamações da minha parte. Isso faz você se perguntar por que eles não lançaram isso nesse formato imediatamente? De qualquer forma, estou feliz que o tenham feito. Eu gostei de Beau de Jour na Private Blend, mas ele ficou um pouco perdido sendo o último em um trio de fougères lançados em sequência. Não me entenda mal, foi o melhor deles, mas ainda assim. Lembro que a PB era uma troca nítida, difusiva e empoeirada entre bergamota, lavanda e gerânio, semelhante a um Rive Gauche (embora eu não achasse que cheirasse tanto assim) ou YSL Jazz ou algo assim, mas com traços de fougère quente na base. Esta iteração, no entanto, parece (posso estar lembrando errado) ter muito mais vigor e uma nota pesada de patchouli desde o início, evocando imediatamente o Fougere Royale da Houbigant. É uma estranha borrosidade, permeando as vibrações frescas e empoeiradas de barbearia que lhe dão um pouco mais de força e uma qualidade meio suja ao que é, na maior parte, uma experiência limpa e ensaboada. Dito isso, eu poderia instantaneamente diferenciá-lo do Fougere Royale porque Beau de Jour tem uma disposição muito mais moderna, em geral. Claro, tem o calor clássico e a cumarina e, como já estabelecemos, a nota de patchouli tão proeminente em ambos os lançamentos, mas se desenvolve e se comporta de maneira diferente na minha pele. O problema que tenho com isso é que a abertura é ótima e eu posso desfrutar dos começos de muitas fragrâncias, mas, infelizmente, elas começam a despencar... trocadilho intencional. :) Isso pesa muito em mim, ainda estou interessado, mas até minha esposa disse que estava muito forte e era irritante para ela... e eu tenho que concordar, estava me irritando por um período. No entanto, atinge um ponto doce depois de cerca de duas horas, quando tudo se equilibra (não que não esteja fantásticamente bem montado desde o início) o calor daquela base começa a soar docemente e todas aquelas vibrações masculinas, mas sofisticadas, de barbearia vêm à tona. Eu acho que Tom Ford e seu(s) perfumista(s) realmente colocaram muito nisso, eu apenas tenho uma intuição pelo nome e pelo fato de que os fougères aromáticos masculinos de repente se tornaram uma base que eles queriam cobrir de forma abrangente, culminando no rei dos fougères, se você quiser? Este é o resultado e eu tenho que dizer que é um esforço supremo e, apesar das comparações com várias outras coisas que inevitavelmente vêm com o território... eu ainda compraria Beau de Jour e eu possuo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Se isso não é um sinal suficiente de que eles trouxeram algo fresco para o gênero, eu não sei o que é?

há 7 anos

Uau, chocante! Não é a fragrância, mas o fato de que eu nunca escrevi uma resenha sobre Halfeti. Para aqueles que não sabem, Halfeti vende mais do que todas as outras lançamentos da Penhaligon's juntas, e por uma boa margem, as pessoas ficam loucas por isso! Há algo magnético e viciante nessa fragrância. Concordo com meu amigo Cortland em um sentido também, que esta é uma fragrância bastante sintética (bem, ele disse barata) e certamente não é a experiência autêntica de Oud. No entanto, tem a mesma sensação que eu sinto de outro oriental neo-oud futurista e hiper limpo, que é o Niwab of Oud de Geza Schoen. De forma alguma estou sugerindo que eles cheiram semelhante, a propósito, eu prefiro o OJ a isso, mas eu realmente amo isso também. Tem uma opulência, uma leveza almíscarada com toques de rosa e açafrão, mas não em grandes quantidades, e embora seja leve, tem um peso em termos de durabilidade e uma opulência em pó, de couro e um certo ardor no final. É uma explosão de aromas químicos de âmbar amadeirado, eu consigo senti-los e não me importo. Há uma transição suave na forma como são apresentados. Eu revisitei o Mr. Sam no mesmo dia e borrifei do outro lado, e eles realmente compartilham essa modernidade, essa nitidez amadeirada e sintética de âmbar, no entanto, acho que o topo frutado do Mr. Sam é irritante após os primeiros segundos de 'mmmm... isso é bom.' Halfeti é muito mais sedutor e mais difícil de alcançar, não sei por que eu amo tanto? Muitas pessoas claramente também foram fisgadas por essa fragrância, voltando a mim, eu sinto uma certa maneira sobre isso. Eu tenho o Levantium, que para mim é muito mais autêntico e com um cheiro mais natural, claramente mais rosado também, mas eu entendo por que eu tinha isso como um amor e um 'quero isso' ao voltar a esta página depois de não experimentar isso desde provavelmente seu lançamento... quando quer que tenha sido agora?

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle French Panache

há 7 anos

Lacoste Fragrances

Não é bem um perfume. Uma mistura de nonsense de coquetel de frutas, flutuando em um xarope de cassis. É insuportavelmente frutado, quero dizer, realmente. Então, na verdade, se torna perfume, secando muito mais como um amalgama floral hiper genérico de uma garotinha vestida de vestido xadrez, completa com tranças. Este não é um perfume para uma mulher sofisticada, é uma peça descartável de fluff de almíscar frutado. Não sou um conhecedor de fragrâncias femininas de grife, então leve o que eu disse ou deixe.

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui French Panache

há 7 anos

Lacoste Fragrances

Estranho que ao cheirar o borrifador disso, fui instantaneamente lembrado do fantástico (e ÚNICO bom perfume da Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que pensei que era apenas uma versão reembalada disso... mas não é. Isso é genérico e chato, sem brilho e todos os rótulos medianos e mundanos que você poderia colocar nele. Por tudo isso, acho que é aceitável, no melhor dos casos, é uma versão um pouco menos inventiva de Davidoff Horizon ou algo assim? Tem esse toque de gengibre sobre os cítricos que funciona muito bem sobre uma infinidade de âmbar amadeirado seco e moderno. É meh, mas não é um meh desagradável.

há 7 anos

Abertura deslumbrante, rapidamente se torna um pouco excessiva. Não me entenda mal, sou um GRANDE fã de incenso, mas o contexto é tudo e esta fragrância cheira a olíbano pesado (não tem muito da elevação fresca e cítrica que pode ter). A mirra, que cheira divinamente, mas começa a enjoar para mim como caramelo ou toffee ou algo assim após um curto período. Então, secando mais para o fantástico labdanum, que é meu material favorito, mas demais de uma coisa boa é definitivamente o fenômeno que está acontecendo aqui. Eu amo o cheiro dessas resinas, não me entenda mal, eu só preferiria ver esse acorde de incenso em uma composição de perfume, mas também sei o quão difícil é equilibrar. Estou em conflito sobre um attar resinoso tão potente e se eu o usaria.

há 7 anos

Isso cheira principalmente a um deslumbrante absoluto de rosa ou otto, mas trabalhando com esses materiais como eu tenho, posso dizer o quão difícil é criar uma fragrância arredondada quando se coloca um foco tão proeminente em um maravilhoso material de rosa. Há um toque de flores doces e mais empoeiradas, como gerânio com um elemento mentolado sutil e toques de violetas. Sinto um pouco de doçura ali e sei que há uma ótima base sustentando essa rosa, mas não consigo realmente identificar o que está nela, talvez isso fale sobre a suavidade da mistura.

há 7 anos

Oud mais escuro e amadeirado, com complexidade, especiarias e uma sutileza animal na secagem, é adorável, mas falta a luminosidade e clareza das flores e de outros perfumes. No entanto, ainda adoro o cheiro.

há 7 anos

Nocaute completo e total! Uau! Apenas uau! Abre como um floral branco brilhante, mas herbal, enquanto é sustentado por uma forte respiração amadeirada e animal de âmbar gris. Cheira mais como a mordida herbal, de cominho e suada de um substituto de civeta do que a verdadeira civeta, que é mais queijosa e semelhante a oud, mas posso estar errado? Seja qual for a combinação de elementos animais, eles são exquisitamente equilibrados, porque você ainda pode sentir os florais cítricos, aromáticos e cremosos lactônicos, talvez alguns materiais de sândalo também durante a secagem. Entendo que isso é totalmente masculino, mas não é nada pesado. Adoro!

há 7 anos

Isso é um retorno ao que considero um negócio de attar mais tradicional na forma de uma fragrância muito bem elaborada, com uma pungência de oud agradável logo de cara, mas que imediatamente se suaviza e claramente não deve dominar a composição. O que realmente se destaca é o efervescente do olíbano, um âmbar xaroposo e uma rosa doce de cera de abelha/melada, além de um toque de açafrão. É deslumbrante, vamos encarar, fica ainda melhor à medida que seca. Não estou tirando nada da composição, mas são muitas coisas opulentas, se unindo para proporcionar uma experiência que é satisfatória, mas não altamente original. Francamente, quem se importa? Todos esses materiais são os melhores do mundo, se juntando para criar algo especial, e o histórico de Pasha em fazer alguns dos óleos mais inovadores e originais que existem, repletos de complexidade, é bem documentado. Este caminho é mais trilhado, mas ele ainda faz isso com uma enorme dose de estilo. Eu amo isso.

Jardin de Borneo Gardenia

há 7 anos

Sultan Pasha Attars

FFS Senhor Onze... você alguma vez está feliz?? Performance não é tudo, amigo. Como você pode estar tão desapontado com esses attars é um mistério... ??? É raro que meu queixo caia com uma fragrância hoje em dia, sendo ainda mais um velho rabugento e cínico do que o Senhor Onze aqui, rs. Mas esta é uma fragrância no mais alto nível da elite. Eu nem sabia que amava tanto a gardênia? É sublime. A terra se moveu para mim ao senti-la logo de cara, uma mistura super complexa de frutas divinas e flores de couro, dando um toque de íris do iris soir, mas muito mais agradável para o meu nariz. Texturizada, linda, quase comestível, mas não doce, ficando mais cremosa, mas com um leve toque terroso e defumado, eu acho fantástico, apesar de abrir forte, eu diria que não é tão potente quanto se poderia querer pelo grande investimento e eu gosto mais da abertura do que do dry down, mas ainda assim isso é só uma picuinha. Apenas deleite-se com isso, porque é absolutamente deslumbrante e teve um efeito profundo em mim.

há 7 anos

"Não pense! Sinta." Bruce Lee Meu Deus... Eu adoro este perfume. É mágico. Isso foi enviado para mim por uma amiga maravilhosamente perfumada do outro lado do mundo, e que alma generosa, porque ela estava absolutamente certa. Eu realmente amo! No começo, me enganou, pois o frasco na embalagem havia vazado um pouco e quando o recebi, pensei que cheirava a roupa limpa e barata, aquele tipo de almíscar branco que você ganha de graça com um rollerball quando comprei Oud no passado. Isso... leva um minuto para registrar e compreender, mas quando isso acontece... doce Jesus, é majestoso. Abre com uma leve dica de rosa, e então te leva em uma jornada almiscarada por um dos acordes de almíscar mais suaves e, ao mesmo tempo, mais complexos que consigo recordar, passando por algo leve e limpo, como algodão, até mais javanol e sândalo sintético, chegando à doçura e ao calor das sementes de ambreta, é simplesmente uma coisa linda de se ver e cheira diferente de perto do que à distância. Natural, mas como meus almíscares sintéticos favoritos, e daí se cheira a galaxolide? É adorável. Consigo perceber um leve elemento tradicional de perfume de lavanda, mas não é nem mesmo uma 'nota' propriamente dita, mais um espectro etéreo. Então há o calor e a sensação ricamente resinoso da cera de abelha listada nas notas e, novamente, não tem nem mesmo uma 'nota' de cera de abelha, apenas um leve calor orgânico e melado, uma delicada vinheta tão cuidadosamente costurada no tecido do acorde de almíscar. Este é verdadeiramente um perfume que cheira a todas as coisas e a uma só, e é um presente que continua a dar na secagem. Menos é mais aqui, a atenção aos detalhes é fundamental em fragrâncias como esta. Onde antes eu poderia ter descartado coisas assim como perfumaria 'agradável' e 'bonita', não realmente inovando ou avançando criativamente, me envergonhando ao olhar para trás por ter perdido completamente o ponto. Como Bruce Lee disse uma vez (sim, estou evocando o grande Sr. Lee para descrever um perfume suave e almiscarado, e daí?) 'É como um dedo apontando para a lua, não se concentre no dedo ou você perderá toda a glória celestial.' Uma boa lição para a vida de muitas maneiras. Um grande agradecimento à minha amiga Kiwi Elyse pelo amostra, você é uma joia, querida, e também uma facilitadora porque agora eu quero um frasco disso!

há 7 anos

Isso se sente bastante semelhante ao último fougère, mas com diferenças cruciais: o calor está presente instantaneamente, e parece haver um pouco menos de complexidade. Mais uma nota de noz-moscada detectável e o habitual bergamota, limão e elemi, com pinho e musgo suavizados, mas um pouco mais, classicamente um fougère masculino, secando para uma fragrância não tão hiperverde, mas mais de um couro, um pós-barba cheio de vibrações dos anos oitenta e talvez mais musgo ressoando à medida que se acomoda. É agradável.

há 7 anos

Uau! Novamente, o Sultan continua a nos surpreender com essas fragrâncias, e é um deleite para os fãs de perfumes, pois ele claramente mistura com tanta habilidade e paixão. Não sinto que preciso elogiar demais o cara, mas nenhuma dessas attars é dominante em uma única nota, não importa quão individualmente complexa essa nota possa ser. Isso é raro no mundo desses óleos, ser tão prolífico em misturar elementos e não acabar com fragrâncias confusas ou sem foco. Todas elas têm uma luminosidade e clareza. Então, esta é uma abertura fougère com um limão verde e limão-taiti cítrico, brilhando com elemi e pinho. A sensação geral é tão verde quanto a attar em si e proporciona um transporte instantâneo de volta à infância. Não tenho certeza se é a minha infância ou uma vida passada ou uma fantasia, mas parece algo que experimentei, seja acordado ou em um estado de sonho. Estranhamente limpa e com um ar de montanha, a technicolor das colinas e picos de montanha em um som de música, mas com um chão de floresta ensaboado e casca de árvore musgosa com fungos frescos espreitando... dando um efeito quase psicotrópico. O elemento de musgo de carvalho está presente, mas não tão forte quanto eu pensei que poderia ser, mas isso novamente fala sobre a mistura de muitos materiais se unindo. Há cumarina ou calor de tonka ali? Essa é a pergunta que você deve fazer com um fougère, ou isso substitui aquele calor doce por algo diferente, e eu diria que provavelmente faz, mas não é tão perceptível, embora seque para uma fragrância quente e adorável na pele com a nota de café mais delicada e quase imperceptível. Acho isso fantástico e uma das poucas fougères que o Sultan tem em sua coleção, algumas das quais usam materiais menos caros.

há 7 anos

Uau! Isso é deslumbrante, uma explosão floral instantaneamente cativante, com aquela vibração de flores noturnas completamente condizente com o nome. Embora claramente não seja dominado pela flor de laranjeira, consigo senti-la na abertura tão clara quanto um sino. Está sempre cercada por uma rica gardênia/tuberosa que se intensifica na minha pele e está exatamente do lado certo da parte interna das cascas de banana e do chiclete. Se isso fosse chiclete, seria o mais exótico, totalmente natural, da Fortnum & Mason ou algo assim? Não é de forma alguma o meu estilo e, ainda assim, acho isso incrivelmente bonito... é realmente deslumbrante. Quando seca, sinto como se fossem os restos de um perfume floral e adocicado em uma jaqueta bem usada, completa com o cheiro de cigarro velho... é a minha cara! E um quase aquático Ozônio, talvez um toque de piscina clorada, mas apenas um leve aroma dos gases no ar ao redor da deusa floral branca e perfumada. Então, para recapitular, essa deusa é uma salva-vidas rebelde e rochosa, vestindo uma jaqueta de couro, fumando cigarros, soprando bolhas com chiclete caro, bebendo um coquetel de Flor de Laranjeira do Norte da África e comendo uma banana, enquanto usa uma máscara de bandido ou algo assim? É um nocaute. Simplesmente deve ser experimentado.

Versace Pour Femme Dylan Blue

há 7 anos

Versace

Há algum tempo, eu estava estranhamente atraído por isso à distância, entre alguns perfumes de nicho mais sofisticados, e apenas assumi que era um desses pela garrafa marcante. No entanto, fui instantaneamente repelido pelo fato de ser Dylan Blue para mulheres, devido à total apatia causada pela iteração masculina dessa linha. Não é "ruim" por si só, apenas uma cristalização de tudo que é desinteressantemente monótono sobre fragrâncias de designer. De qualquer forma, o stalking de armário no Fragrantica é um fenômeno real, e algo que chamei de "stalking de fragrâncias socialmente aceitável" em uma discussão recente no fórum. Enfim, eu estava olhando para um perfil em particular repleto de Guerlains vintage e um quem é quem de fragrâncias de nicho e independentes fundamentais e grandes, e aninhado entre isso estava esse frasco brilhante, então pensei que seria melhor realmente experimentá-lo. Esse frasco, para começar, parece ótimo e realmente se destaca, embora também se assemelhe a uma urna. Eu estava meio que esperando ser repreendido ao tentar borrifar, e então algumas pobres cinzas de um infeliz saírem derramando! Não foi o caso... apenas perfume e um perfume hiperfeminizado. Estou aberto a florais até certo ponto e, da perspectiva de um perfumista DIY, tenho que tentar ver o mérito ou a técnica por trás de tudo, independentemente de querer usá-lo ou não. Dito isso, na verdade, eu me senti inicialmente bombardeado por melões frutados e cassis, flores brancas e um pó hiperlimpo e em pó. É um pó químico moderno, não uma resina suave ou um pó de almíscar sedutor, meio fresco e brilhante. Muitas vezes descrevo coisas assim como tendo uma nota de rosa mosqueta, quando na verdade não têm, mas está listado nas notas aqui, então me sinto justificado. À medida que se assenta, para mim é um jasmim/muguet tingido com um toque de verdes e uma leve umidade e nada mais emocionante do que isso. Melhorou na secagem, mas para ser honesto, tomei banho e fui para a cama sem prestar muita atenção ao desenvolvimento. No entanto, notei que havia um creme para as mãos realmente ceroso, ligeiramente desagradável, aquela combinação de flores brancas e uma nota aquática de calone permanecendo nas minhas roupas no dia seguinte, mas SOMENTE à distância. Quando você coloca o nariz para cheirar de verdade, o remanescente muda completamente (como 180) e é na verdade um jasmim muito agradável, que agora está muito mais arredondado e até tem uma leve qualidade idólatra, mas ainda com aquela base/média fresca e limpa, mas mais vivida e um pouco mais quente. Agora, dediquei bastante tempo falando sobre uma fragrância que realmente não traz muito de novo à mesa, mas se você gosta dessa vibração e quer algo que eu, em última análise, acho que é executado muito bem e que dura, então Dylan Blue é uma opção viável.

há 7 anos

Esta é uma fragrância superb com uma abertura ousada e picante de tolu/canela, que dá lugar a um acorde de âmbar quase leve e translúcido, que parece um pouco decepcionante... no início, é claro. No entanto, Bapteme é um âmbar sorrateiro e furtivo, crescendo continuamente até um crescendo de imersão quase total em âmbar pegajoso. Não chega a ser um gourmand pesado (cacau de benjoim), nem muito vanílico ou pesado em incenso à la TF AA (dominante em labdanum), nem se torna um livro antigo empoeirado/biblioteca. Este é um âmbar mediano que combina um equilíbrio entre esses e outro tipo, o mais arejado, o sopro natural de ambergirs, completo com uma leve salinidade. Isso também tem um toque muito sutil (mas sempre presente) de rosa e gerânio para completar toda a associação com Ambre Nuit que também percebo nesta fragrância. A qualidade geral me lembra também de Profumum Roma Aurea e Fiori, mas falta um pouco em longevidade e presença geral para empurrá-la para o reino dos âmbares de elite. O que ela tem a seu favor é que está muito bem precificada a £110 por 100ml e estou fixado no desempenho, então posso ignorar isso de qualquer forma, apenas achei que valia a pena mencionar para aqueles que se importam. Uma forte apresentação então da Phaedon, na minha humilde opinião, bem vale a pena conferir. :)

há 7 anos

Respeitosamente, em relação ao último post, tenho que discordar. Não é difícil não gostar. Depois de experimentar a nova versão de Grain de Soleil, que me pareceu um pouco mutilada (certamente a garrafa foi), essa fragrância imediatamente me chamou a atenção como algo com uma abertura brilhante e leve. A nota de groselha preta, cassis, é afiada e cheira praticamente como a base de cassis usada em muitos perfumes e frequentemente combinada com rosa. Aqui, isso cheira como algo que deveria estar perfumando uma casa em um difusor de varetas ou sendo borrifado de um spray aerosol de baixo custo. Odeio ser tão redutivo sobre uma instituição prestigiosa de Grasse como a Fragonard, porque geralmente gosto de tudo que já experimentei, mas isso não me cativou. Tem uma base e uma transição interessante na base, mudando completamente para um tipo de perfume mais reconhecível e amadeirado. (em vez de desodorante de ambiente) Não quero criticá-lo porque achei estranhamente impressionante, mas não usável para mim.

há 7 anos

Laranja e oud. Esta é uma abertura forte de ambos e bergamota (que para mim é essencial em qualquer abertura cítrica, mesmo que seja mais centrada na laranja), muito interessante, pois eu tenho experimentado algo semelhante, e realmente pensei que o oud poderia funcionar. O que você sabe? Pasha conseguiu e funciona. O queijo animal do oud é efêmero na abertura, mas o elemento de laranja/tangerina permanece enquanto a natureza resinosa e madeirada se revela. Também há um elemento de flor de laranjeira ceroso, eu ficaria fascinado em saber se ele reforçou seu absoluto de flor de laranjeira com um acorde de flor de laranjeira construído a partir de sintéticos? Parece que sim, novamente espelhando meus próprios esforços. O dry down tem um âmbar levemente chocolateado, provavelmente do benjoim, que realmente tem essa nuance de baunilha/cacau... novamente funcionando bem com a laranja. Isso é realmente agradável e original, os elementos não são muito complexos, mas têm seu próprio nível de complexidade inerente, mantendo tudo intrigante ao longo do tempo. Deus abençoe o Oud.

há 7 anos

Dando um passo para trás em relação a este. Eu achei a abertura quase fougère verde de uma maneira engraçada. Não tenho certeza do que está acontecendo com este? É estranho. Mais da dominância de íris/orris, mas é muito úmido e herbal. Estranho, pois quando você sente o espaço de cabeça deste attar da garrafa (ou frasco de amostra, no meu caso) é incrivelmente doce e maravilhosamente exuberante, mas rapidamente na pele fica seco e inquietante para mim. Não é muito diferente de irisoir, mas o suficiente para eu ter uma preferência por aquele.

há 7 anos

Não sou fã de cera de abelha (ou mel, na verdade?), mas fui convertido pelo Slowdive no ano passado. No entanto, entendo que o mel e a cera de abelha são variáveis no sentido de que muitos materiais dependem da fonte, extração... uma infinidade de fatores! De qualquer forma, estou sempre aberto a gostar e tenho que dizer que este é um dos melhores exemplos de uma fragrância de mel/cera de abelha que se pode imaginar. É sublime! A abertura melada é PERFEITAMENTE equilibrada e misturada em níveis absolutamente elitistas com rosa, açafrão e o parceiro mais complementar para isso... tabaco, com suas notas amargas e doces inerentes. Secando, chega a um aroma suave, não enjoativo, mas doce e rico... lanoso, reconfortante. Tendo dito tudo isso de positivo sobre ele... Não é um Slowdive. Isso carrega uma sensibilidade de attar do Oriente Médio (talvez na rosa e no açafrão?) e simplesmente não é moderno o suficiente para eu usar ou justificar a compra. Realmente, realmente, realmente bom, porém!

há 7 anos

Isso é um uau! para mim. Animal, mas com uma dominância suave de oud, mas com traços de rosas e almíscar opulento. O caráter do oud em si carrega toda a composição, começando com um leve cheiro de queijo cambojano ou de civeta real, abrindo-se instantaneamente em tons escuros de resina madeirada. Al Hareem é principalmente oud para o meu nariz, mas a rosa se desenvolve à medida que seca, nunca chegando a ser o que você chamaria de 'doce'. Como alguém que tem alguns attars de oud, isso é familiar, poderoso, mas longe de ser o oud mais animal ou potente que você vai sentir. Isso é claramente de ótima qualidade (não tenho certeza se todo oud do Pasha vem do Ensar?) e quando você está no clima para isso, é simplesmente perfeição. Sobrenatural.

há 7 anos

Deslumbrante! (a princípio) Este é um favorito improvável na forma de uma espécie de attar gourmand, com uma abertura muito doce de cítricos e balas de gelatina, com incenso alcoólico e depois madeiras. É uma composição vertiginosa e rica, devo dizer que amo a abertura mais do que quando se estabiliza, mas ela se torna mais arredondada, madura, menos doce. Mais difícil de descrever notas e categorizar. Mas eu gosto.