Eu estava querendo experimentar isso há um tempo e finalmente agora eu consegui. O Boy me proporcionou o habitual... aquele tipo de subestimação chique da "Chanel" e este perfume é definitivamente discreto. É uma textura sutil, sedosa, leitosa e almíscarada que, para mim, cheira bastante simples, com notas facilmente definíveis, apesar da "mistura" geral, para usar uma expressão melhor. Algumas resenhas que conheço falam das notas antes, e isso informa o que digo sobre um perfume, enquanto outras, como o Boy... eu não tenho ideia... é reconfortante ver tudo que percebi listado aqui. A fragrância tem um toque de limão, cítrico, que é afiado, mas então "explode" em um gerânio em pó, limpo, quase sabonete, lavanda e, em seguida, a base suave de baunilha/sândalo. É um clássico que encontra o novo, pois é na verdade bastante moderno, como se algo de Juliette Has a Gun ou Geza Schoen, e eu gosto desse tipo de minimalismo, mas com respeito à sua herança fougère. Me lembra um pouco de Allure Homme ou, mais precisamente, edição blanche, a diferença crucial sendo o gerânio e a lavanda neste. Eu achei que era bem fraco no começo, voltando para uma fragrância muito baixa na pele, no entanto, na verdade, era mais persistente do que eu pensei inicialmente e suspeito que outras pessoas conseguiriam sentir melhor do que o próprio usuário... um daqueles efeitos estranhos. Eu realmente gostei. O Boy é um pouco caro para mim e há opções melhores nesta linha, mas eu achei muito agradável.
Uau! As pessoas AINDA estão questionando se isso é legítimo. O mítico Creed jus que ninguém tem certeza se existe, e ainda assim votamos para ODIAR! Para o comentário abaixo: Se eu tivesse uma libra para cada vez que soube de um novo lançamento antes de um SA... eu seria um homem rico. Só porque você trabalha em uma concessão em uma loja não significa que você esteja ciente de tudo o que está acontecendo com a empresa; na verdade, na minha experiência, isso torna ainda menos provável que eles saibam, apesar de seu senso de importância.
Então, eu geralmente prefiro uma resenha mais longa e divagante, mas nesta ocasião eu tenho muito pouco a dizer sobre Creed Aventus Cologne, uma palavra na verdade... Redundante. Se você tem o Aventus original ou qualquer tipo de afeição ou o que poderia ser considerado nostalgia pelo original, então isso realmente não faz justiça a ele, nem apoia seu legado de forma alguma. Um contraponto a isso poderia ser... bem, o que você esperava de uma versão 'Cologne'? É uma interpretação literal de uma concentração EDC mais baixa e passageira ou uma peça 'EDC' em estilo (Cítrico/floral branco ou efeito 4711) que, nesse caso, nunca seria algo parecido com o básico dos irmãos, o rei da fragância 'beastmode', que seu irmão mais velho era, e todas as vozes dissidentes são apenas 'haters'. Minha opinião sobre Aventus cologne se encaixa em uma categoria de pessoas chamada 'Ainda estamos falando sobre Aventus depois de uma década?/Eu não me importo!!!' Essa fragrância tem claros elementos de Aventus na abertura, o efeito de bergamota/cassis/ananas, mas então tem uma base muito mais austera, sem o ataque esfumaçado do alcatrão de bétula. Em vez disso, sua base é de cedro químico moderno, talvez ambermax, ISO, Ambroxan, cashmere... francamente, não tenho ideia, mas está lá para manter as agradáveis notas de topo de abacaxi muito menos ostensivas sob controle. O que a princípio é um Aventus leve lentamente se torna algo muito menos parecido e muito mais uma entidade própria. Isso não significa que seja especialmente original. Não entendo as comparações com Allure Homme sport, nem com Sauvage (estilo talvez eu possa ver?), é mais como Elysium de Roja Dove para o meu dinheiro, talvez com um pouco menos de polimento? Não dura diretamente tão bem na pele, mas permaneceu na minha jaqueta por muito tempo, e é agradável. O que mais posso dizer? Se isso fosse uma marca de designer ou até mesmo uma marca semi-nicho um pouco elevada tipo CdG, em torno da faixa de 80 libras por 100ml, eu provavelmente ainda não estaria tão convencido, mas poderia achar que era uma fragrância fresca superior. No entanto, cobrar os preços inflacionados da Creed por uma fragrância que não tem a alma ou o intríseco do original ou o valor percebido em barulho de bro ou projeção, longevidade e ELOGIOS! simplesmente parece injusto. A Creed está claramente se aproveitando do fenômeno Aventus, mas um lado menos cínico de mim quer pensar que eles realmente acreditam que isso é tão inovador e impactante quanto o lançamento de 2010... mas eles não podem, certo? Mais provável que estejam lançando alguma coisa que agrade ao público e que será comprada por associação de nome e fãs bem-intencionados, mas iludidos da Creed. Desculpe, isso não funcionou para mim.
Para mim, Valentino Uomo parece uma fragrância que devo usar quando quero usar L'instant de Guerlain, mas não estou a ser um adulto, a fazer coisas de adulto. Mas isso é apenas nos primeiros minutos e a comparação desvanece-se rapidamente. Logo na abertura, tem um cítrico à frente que se sobrepõe a uma nota suave de chocolate. Em Uomo, é mais bergamota e vago, um pouco Citrol, como um produto de limpeza doméstica, enquanto LIDG é 100%, bem definido, limões frescos. No entanto, a comparação com o LIDG fica desequilibrada depois da abertura cítrica, quando aparece um suave e muito aveludado couro de camurça, que dá ao Uomo um toque mais sexy e bonito e esta nota empurra o Uomo para uma área mais confortável e divertida, em vez da área formal em que o LIDG se situa. O couro de camurça surge no Uomo e quase o faz cheirar a pastelaria doce, mas não enjoa e não é pesado, embora seja definitivamente muito amanteigado e doce. O couro em Uomo não é nem um pouco animalesco. Também tem uma grande vibração de Iris. É apenas um pouco pulverulento, mas isso fica em segundo plano no perfume, que tem um perfil muito macio e suave no geral. A minha opinião geral sobre este perfume é que é um perfume muito fácil de gostar e casual. Definitivamente, é um pouco agradável para o público. A mistura de chocolate doce, íris e couro macio não é desafiadora. É como uma canção pop, que atinge as notas certas no momento certo, tem um refrão cativante e faz as pessoas felizes, mas é só isso. Se gosto dele? Não tenho a certeza, mas é bom. Vou usá-la de certeza, mas não tem qualquer vantagem para mim. É bom, percebo isso. Consigo ver como isto pode funcionar na situação certa, mas sinto que é um pouco seguro e não no bom sentido, em vez disso, inclina-se para a mediocridade com demasiada facilidade e falta-lhe apenas aquela coisa que o poderia levar para o próximo nível. Suponho que se quiserem o TLDR, eu provavelmente resumiria desta forma: Um perfume bem feito, mas um pouco seguro demais no geral, que acaba por se prestar a uma mediocridade infeliz.
Uma fragrância muito interessante e um tanto quanto uma história de duas metades... ou talvez mais? Eu gosto disso nas fragrâncias quando elas têm transições ou peculiaridades estranhas, e Tokyo da Gallivant é certamente uma delas. Ela cheira diferente na abertura em relação ao dry down, o que é verdade para muitos perfumes, mas este tem a rara dimensão extra de cheirar diferente quando levemente exalada (trilha de sillage) do que quando cheirada de perto da pele. A abertura é o que eu descreveria como um cítrico aquático moderno, com o estilo característico de Yuzu e notas pesadas e picantes de pimenta e vetiver. Há uma vibração e uma modernidade Comme des Garçons em toda a coisa, mas ao mesmo tempo tem essa sensação de design, por falta de um termo melhor. É claramente uma fragrância de incenso cerebral e de nicho, mas tem uma acessibilidade semelhante ao Bleu de Chanel. No entanto, isso é apenas a abertura fresca. O foco principal no coração de Tokyo é a madeira hinoki. É uma madeira intoxicante e picante que tem seu próprio cheiro único, mas se eu tivesse que descrever essas facetas, eu a compararia a cipreste/cedro/vetiver/olíbano/pinho, é meio oleosa, tem um leve cheiro de fumaça, mas é revigorante. Então, de longe, Tokyo é cativante nas minhas narinas e me lembra de uma fragrância que possuo, mas que sempre estive em cima do muro. Issey Miyake Bleue d'Issey. Agora, não estou dizendo que elas cheiram igual, Tokyo é claramente muito superior em qualidade e quando cheirada de perto é muito mais complexa. No entanto, algo do efeito é o mesmo e isso torna Tokyo uma opção incerta em termos de usabilidade para mim. É um desafio porque quando a experimentei pela primeira vez, eu pensei "Uau!" Quem se importa se estou incerto, o ponto é que eu acho que Tokyo é uma fragrância fantástica que atende ao seu objetivo de evocar Tóquio. Eu nunca estive lá, e apesar de não sentir uma nota de raiz-forte (na verdade, estou bem feliz com isso), eu percebo a calor implícito do wasabi, o yuzu fresco, o incenso de templos do velho mundo e o retiro remoto da floresta se encontrando com o ritmo frenético e as luzes de néon do centro da cidade. Eu sinto tudo isso nesta fragrância e esse é o ponto desta linha, ser transportado.
Claramente uma fragrância que está no molde das obras de Andrier na família Iris e, francamente, esse acorde característico será o legado duradouro dela e da Prada. Não sei se havia esquecido como era o cheiro da linha Infusion, mas achei que esta era um pouco mais cintilante do que eu me lembrava de Iris ou Homme. Posso estar errado, porém. Até onde sei, as Infusões não estão mais em produção e meio que entendo a indignação em pagar o dobro do preço pelo que é, em essência, a mesma coisa. Eu teria mais problemas, talvez, se ainda estivessem fabricando, mas se não estão, então receio que esta seja a alternativa. Quanto ao nome, sou fã do Prince, então naturalmente esse nome não pode errar. Meu raciocínio foi... Uau! Adorando essa abertura fresca de bergamota, com um toque de neroli, coração de íris e vetiver e uma base de cedro. Clássico e testado pelo tempo, mas a £280 é um pouco demais para mim. Os da linha 'Night' oferecem mais valor percebido como grandes, espessas e concentradas feras.
A lista de notas para Un Jardin Sur Le Nil é bastante única, mas honestamente, não sinto muitas das notas mais interessantes, embora isso possa dever-se ao facto de eu não saber realmente a que cheiram individualmente, por isso é difícil escolhê-las. O que sinto é uma explosão de toranja e manga na abertura que é muito fresca e sumarenta. É definitivamente a polpa da fruta que se sente. Os dois juntos dão uma mistura interessante de doce e azedo, com um toque quase plástico, embora não seja de todo desagradável nem sintético. Depois de estes dois cítricos dominantes relaxarem, o que demora cerca de 30 minutos, os florais, notoriamente o lótus e a peónia, aparecem e uma subtil doçura floral entra e sai da composição, o que faz com que tudo cheire muito romântico e ligeiramente misterioso. Eu diria que "romântico" é a melhor palavra para resumir este perfume para mim. Faz um trabalho fantástico ao evocar uma vibração romântica e de jardim secreto, com notas de chuva e vegetação fresca. No geral, penso que é uma fragrância maravilhosa que é leve, arejada, fresca e ligeiramente exótica. Gostava que o incenso aparecesse um pouco mais, mas suponho que não se pode ter tudo. O desempenho, como já foi mencionado, é fraco, o que é a maior desilusão do perfume. Sinto um grande aroma cítrico durante cerca de 2 horas, depois um aroma suave e de pele com os florais e o cítrico a ficarem em segundo plano durante mais duas horas e depois puf, desapareceu. Para um aroma refinado e fresco na primavera/verão ou para um aroma de dia chuvoso no outono/inverno, este é impecável com base apenas no cheiro. Um para os românticos e os sonhadores. Apesar dos problemas de longevidade, não consigo deixar de me apaixonar por este perfume. É frágil, bonito e único o suficiente para merecer um lugar em qualquer prateleira, seja homem, mulher, jovem ou velho. Classe, como sempre, de JCE.
Um perfume interessante. Bogart PH tem aquela mistura de notas frescas quase verdes na abertura, mas logo recua tornando-se uma espécie de sintético, leitoso e almiscarado e com uma pitada de florais brancos. Penso que este é um excelente exemplo de como fazer fava tonka, não é enjoativo ou irritante, tem um bom equilíbrio e é muito fácil de usar. O drydown para mim tem uma sensação de tabaco, muito quente e aconchegante com tons de A*Men Pure Havanne. A combinação lavanda/baunilha, (Tonka whatever) faz-me lembrar o habitual le male ou Invasion barbare, reflexo de multidões de homens, mas mais sujo do que esses e um pouco mais do que seria de esperar de uma fragrância tão acessível como esta. Foi uma compra às cegas para mim, pois estranhamente nunca o tinha visto nas lojas do Reino Unido, mas é uma boa adição à coleção.
A abertura é adorável, você recebe um açafrão opulento, mas suave, que se estabelece em um grande, se não familiar, acorde de couro. Agora, dizer que isso é semelhante ao TF TL e seus muitos semelhantes é claramente óbvio, mas isso tem muito menos da nota frutada de framboesa do TL. É muito menos afiado e denso, talvez um pouco mais descontraído e suave, enquanto simultaneamente é menos doce e não exatamente defumado, mas de alguma forma mais amadeirado. A verdade é que eu tenho o melhor que há para oferecer neste departamento, o primeiro Clive Christian C, que eu acho que faz esse acorde da maneira mais complexa possível, mas isso é apenas uma opinião. Eu achei isso mais nessa linha ou talvez Godolphin, um pouco reduzido em relação ao aroma intenso do TL. Eu gostei, é claro.
Claramente, o Tobacco Vanille da Tom Ford sempre será o auge e a referência à qual outras fragrâncias semelhantes a esta serão julgadas. A abertura é de frutas secas e mel com um profundo tabaco de cereja e baunilha... sim... eu te avisei! O acorde é claramente de qualidade comparável, mas garanto que eu poderia notar a diferença entre este e o TF TV, pois algo parece mais suave, menos ousado, pode ser o oud e o açafrão dando um toque a mais, mas não tem a mesma intensidade nem no tabaco nem na baunilha. No entanto, não se engane, isso não é como um 'mais fraco' que eu poderia pensar, talvez o Phaedon Tabac Rouge, talvez seja mais parecido com aquele da Parfums de Marly? (O nome me escapa) uma reinterpretação, progredindo de forma sutilmente diferente. Eu tenho o TV, então, no final das contas, isso é redundante para mim, mas é duradouro e mais barato por ml do que o TF, então vale a pena conferir para os fãs que querem economizar um pouco.
Deslumbrante. Absolutamente deslumbrante. Por mais que eu adore Lubin Idole, esse aqui pode ser até melhor. Um cheiro alcoólico, de incenso e levemente de couro, doce, com um toque de suavidade cremosa de sândalo em um drydown longo e prolongado. Como um coquetel suntuoso, habilidosamente elaborado por um excelente mixologista para ter o equilíbrio perfeito de elementos. Eu amo isso e quero uma garrafa. Eu não esperava isso, mas foi um verdadeiro sucesso desde o primeiro da marca que experimentei. Além disso, é um produto caro, mas na verdade é bastante razoável considerando a qualidade e o volume de perfume que você recebe. É uma fragrância discreta, mas essa é a sua natureza, ainda dura e projeta bem. Atualização: 07/10/24 Então, eu possuo esse perfume há alguns anos e, embora ainda o aprecie, fui um pouco enganado pela intensidade de sua composição, achando que era 'melhor' que Idole, sentimentos expressos na resenha acima. Na verdade, não é. Idole é uma versão muito mais sutil disso por duas razões principais: notas de topo mais leves, menos xaroposas, alcoólicas e frutadas. O acorde de sândalo e os ACs secos e amadeirados na base são expostos pelo que realmente são aqui e, como tal, deixam a fragrância sem aquele toque extra de finesse.
Agora eu vou ter que atualizar isso quando eu tiver mais experiência com essa fragrância, mas da amostra inicial eu adorei absolutamente. Meu amor pela Prada e pelo Andrier é bem documentado, mas eu tenho que dizer que a qualidade e a criatividade dessa linha dia/noite são muito impressionantes. Agora, eles estão todos categorizados, literalmente, em categorias como Couro, patchouli, Âmbar, oud/rosa, etc.... O cheiro das notas de topo dessa fragrância me lembra a casa de um amigo quando eu era criança, me levando de volta lá, não é a primeira vez que tenho essa lembrança olfativa total, mas não é uma nota que faz isso, é mais um acorde. Eu não sei se era o perfume da mãe do meu amigo ou se eles costumavam queimar incenso ou uma combinação de outras coisas, não tenho ideia? A principal coisa que posso atribuir a isso é meu ingrediente catalisador favorito em toda a perfumaria, Labdanum, formando uma abertura complexa e luxuosa. Então, para ser honesto, ele se apaga bastante quando assenta, vindo mais para um sândalo sutil no estilo discreto característico do perfumista. Além disso, considerando que a linha noturna tem algumas das fragrâncias mais opulentas, me faz pensar que Andrier foi instruído a não deixar nada no laboratório, provavelmente se deliciando em usar materiais fora de sua zona de conforto habitual. Eu amei. Vou atualizar quando eu tiver usado mais amplamente, mas imagine um sândalo e resina de alta qualidade com uma sensação minimalista de algo como um Santal 33... mas não cheira nada como isso. Se você me entende? De qualquer forma... estou incentivando os fãs a experimentar essa linha porque eu gostei de todas elas.
Não sou um especialista em florais e também não tenho vasta experiência com perfumes voltados para mulheres. No entanto, ao sentir este perfume pela primeira vez, achei-o muito sem inspiração e parecido com muitos perfumes florais de almíscar que já senti antes. Contudo, à medida que se assentou, mais da base foi revelada e é um pouco mais sofisticado do que eu inicialmente pensei. Abertura cítrica/floral verde e fresca que se transforma em flores brancas genéricas e almíscar branco que você já sentiu um milhão de vezes antes e, crucialmente, não é apenas feminino demais, mas também muito chato para eu usar. Basicamente, é assim que ele permanece até que, após algumas horas, eu perceba uma base realmente suave, quase caramelizada e doce, que só posso interpretar como sândalo. Além disso, após várias horas, as flores brancas realmente se assemelham a jasmim, mas apenas de forma muito sutil. Para um perfume tão grande e popular como este, é suficiente para conquistar as pessoas? Acho que o mesmo pode ser dito sobre Joy, ele vai vender de qualquer forma e, pelo menos para mim, é menos inovador do que Sauvage. É um presente perfeitamente agradável para aquela pessoa especial, mas nada de extraordinário. Então, dei minha opinião sobre Joy e critiquei-o do ponto de vista da originalidade, mas realmente não entendo a crítica sobre desempenho ou qualidade. Já senti versões mais baratas do almíscar floral que são horríveis e Joy durou e projetou em mim, quase demais.
oh querido. Esta fragrância é um verdadeiro camaleão, frasco legal, nome incomum, abertura herbal/lenhosa, mas infelizmente seca para o mesmo velho acorde Solo. É por isso que coloquei todos os Solos em 'me lembra de'... porque realmente lembra. Não sou um hater quando se trata desta linha, eu possuo o Solo platinum e sou um admirador da marca, mas flankers redundantes me irritam um pouco. Na maioria das vezes, eu não ligo para eles, ou deixo que me incomodem, mas quando prometem uma experiência diferente e entregam praticamente a mesma coisa, isso me incomoda um pouco. Suponho que a abertura sendo um cheiro fresco, como pinho e madeiras/ cardamomo limpo/vetiver te prepara para algo diferente do que você acaba recebendo. É tão estranho então que isso se transmuta após cerca de 10 minutos em uma versão ainda mais irritante do original Solo. Como eu disse, eu tenho o platinum que tem um cheiro semelhante, mas é muito mais resinoso e âmbar, o que nega completamente a névoa barata de laranja/lima do original... e com uma pequena alteração se torna agradável.
Esta fragrância é toda sobre equilíbrio. Era de alguma forma transmite uma vibração de vidro fosco, translúcido e nebuloso para mim. É ao mesmo tempo cremosa e exotica, doce, mas também azeda e com um toque levemente funky. A abertura é bastante discreta, mas o cheiro predominante aqui é o oud. A combinação na abertura é principalmente uma mistura de íris/couro/cápsula, mas não é aquele açafrão extremamente terroso e afiado, só para enfatizar novamente, ele aparece em uma dose muito complementar. À medida que esse couro gourmand, quase acetinado, se estabelece e a íris desaparece rapidamente, eu sinto o oud e é quase aquele cheiro de queijo (quero dizer queijo literalmente) de móveis de embalagem plana dos anos 70, sério! Levemente rural, mas não completamente, e perfeitamente adequado para este perfume, dando-lhe um toque animal. O dry down é um acorde muito familiar para mim, mas não consigo identificar a que perfumes ele me lembra. Sinto uma doçura açucarada de um âmbar em pó, quase como âmbar gris encontra sintético (talvez até ambroxan), então com o oud se intensificando de uma maneira meio embriagante, árabe. Esta é uma composição muito luxuosa, que à primeira vista você pode pensar que poderia ser uma violeta encolhida, não durando ou projetando, mas você estaria muito enganado, essa coisa é um verdadeiro assassino silencioso, falando ainda mais sobre a qualidade dos ingredientes. Eu experimentei toda a linha, mas esta é minha primeira experiência realmente usando um e tenho que dizer que é uma marca muito impressionante, e Era é um ótimo exemplo. Tenho uma suspeita de que Era será um tipo de affair polarizador/marmite. Eu amo Marmite, então está tudo bem.
Abre com uma resina de abeto e uma acidez almíscarada, não hesita em deixar claro que é uma bomba indie de fragrância, mas crucialmente não é uma de patchouli... pelo menos não nos primeiros minutos. Então o patchouli aparece cada vez mais forte enquanto se estabelece em uma tintura muito terrosa, de solo, que satisfaria qualquer amante de patchouli. Para mim, no entanto, gosto do patchouli quando é equilibrado ou atenuado por outros elementos; este, no entanto, utiliza tons resinosos escuros e outras coisas que o tornam ligeiramente rico demais e turfoso para o meu gosto. Não me entenda mal, é realmente bom e, de fato, dá uma reviravolta novamente no terceiro ato, porque o dry down fica realmente aconchegante e resinoso novamente, quase ao ponto de um âmbar oriental. Ótima qualidade e agradeço à Memoize pela amostra, eu gostei.
As notas parecem ótimas! Estou extremamente nostálgico em relação ao Tommy original, então a notícia deste lançamento é bem-vinda por aqui.
Quando isso abriu, pensei comigo... oh não! É um blob moderno, genérico e bagunçado de porcaria de designer! Minha atitude suavizou um pouco porque é, de fato, um perfume de qualidade, mas ainda não é totalmente do meu gosto. Comparações com oud minerale e Armani BT são justas, você sente essa vibração salgada do mar que eu equiparo a um cheiro de âmbar gris, meio quente, mas com notas salgadas. A sálvia esclareia é muito óbvia e a habitual justaposição que você encontra nas fragrâncias Piguet de despejar uma carga de tonka, íris e baunilha para dar um toque a mais contribui para o estilo de designer do Versace Eros, talvez até um pouco da vibração do Invictus que isso tem. Basicamente, muitos cozinheiros conspirando para estragar o caldo... mas essa é a moda. O dry down é muito mais daquele cheiro de creme para as mãos, fresco, mas desagradável que você encontra nessas fragrâncias de brisa do mar, mas claramente algumas pessoas adoram essa vibração. Tenho que dizer que essa coisa é forte e de longa duração; eu tive uma daquelas amostras de papelão fracas que dispensaram míseros 0,3 ml de fragrância e é o suficiente para mim. Não quero exagerar porque tem complexidade, profundidade e algumas coisas que eu gosto... mas não é algo que eu manteria.
Não sabia o que esperar desta fragrância, já a tinha visto e destacou-se pelo facto de não ter o formato habitual da marca FM. Sempre fui limitada a experimentar fragrâncias FM, pois tenho de encomendar amostras porque nenhuma loja perto de mim as tem em stock. Felizmente isso mudou e pude finalmente experimentar esta fragrância e devo dizer que é muito agradável. O estilo é semelhante ao Musc Ravegeur e ao creme de baunilha da linha L'Art a Matiere da Guerlain. No entanto, este tem um toque floral sensual e ligeiramente brutal sob a forma de almíscar forte (pelo menos no início) e açafrão. Quando esta natureza terrosa, ligeiramente áspera e almiscarada é coalhada num leite suave e cremoso, gourmand, com toques de noz-moscada e tonka numa base de sândalo, torna-se algo muito especial. Da mesma forma que me sinto em relação a Musc Ravageur, por muito que tenha gostado, Dries van Noten é um daqueles perfumes do tipo "quando é que o uso? Eu tenho o Musc Rav mas não é muito usado, suspeito que este é um pouco mais versátil e estou realmente a considerar adicioná-lo ao meu guarda-roupa porque gostei muito dele.
Então, "Perseguindo o dragão" (ou "fumando heroína", como é menos conhecido coloquialmente) tem um lado feminino e é tão intoxicante quanto o nome sugere. A abertura é realmente muito agradável e você percebe mais da sutileza e do calor antes que se torne uma combinação de flores brancas e amarelas. O ylang ylang pode ser algo realmente adorável e há uma nota de jasmim aqui, mas não é típica. Serei honesto, não sei o que são Muguet ou Narcissus, mas sinto um cheiro quase de tuberosa nisso, é basicamente uma fragrância floral muito intensa. Há uma sensação suave de baunilha, super cremosa e agradável. Não sou de reclamar sobre preço, mas acredito que estes estão lá em cima em termos de preço, mas acho que o valor estará muito no olho de quem vê. Eu gostei, e gosto da forma como Euphoric se conecta com Hypnotic, que eu senti que tinha notas florais semelhantes também. Acho que a qualidade é boa, mas não era a fragrância super forte e duradoura que pensei que seria a partir da abertura. Não me entenda mal, o desempenho é muito bom, apenas não é atômico como algumas flores brancas/amarelas desse calibre.
Então, este foi o último que experimentei da marca de Michel Almairac e provavelmente teve a impressão mais duradoura. Ele é alguém sobre quem escrevi recentemente, não exatamente um sucesso único, mas alguém que não tem sido tão prolífico quanto alguns perfumistas. Talvez isso seja apenas porque ele fez muitas coisas que eu não necessariamente me atrairia. (a maioria das fragrâncias comercializadas para mulheres) Se você olhar para seu catálogo anterior, ele tem trabalhado consistentemente, mas considerando o fato de que ele criou uma das fragrâncias mais seminais dos últimos 30 anos, talvez eu tenha esperado erroneamente ter mais sucessos dele? No entanto, Parle Moi de Parfum é uma vitrine realmente eclética de seu talento. Este é um exemplo primário. Agora, eu sou fã de notas tropicais e frutadas em perfumes, mas é raro que elas não acabem cheirando a xampu barato; Chypre Mojo consegue isso. A nota de manga é MASSIVA e cresce do primeiro borrifo de bergamota e cítricos mais leves para um suco tropical maduro e carnudo de fragrância. Fiquei realmente empolgado quando o SA me disse que era manga e cravo, mas embora claramente floral, não tive uma experiência típica de cravo com Chypre Mojo. O cravo é bastante complexo, e a qualidade predominante aqui é quase uma de resinas, talvez labdanum? Algo ali dirigindo isso, de qualquer forma. Eu realmente amei, talvez mais voltado para o feminino e totalmente maluco, mas se você gosta de um coquetel ou de uma fragrância divertida com cheiro frutado, mas com qualidade séria, isso pode ser para você?
Um vetiver seco e intensamente especiado, o oud é uma base mais limpa para o potente aroma terroso e herbal. Este é outro surpreendente Papiro (uma nota que pensei que não gostava, por sinal) junto com o Clive Christian E que experimentei recentemente. Este tem uma origem muito mais tradicional em coisas como GPH1 e CdG 2 Man e, mais perifericamente, Wonderoud e Encre Noire. Para ser justo com isso, na verdade, ele transita mais do que qualquer um dos mencionados acima, mudando de uma abertura de oud masculino óbvio para madeiras defumadas e picantes e, em seguida, um dry down terroso. Há claramente incenso e talvez toques de patchouli com papiro e vetiver se destacando. Este perfume é ótimo. Eu realmente gostei.
Uma fragrância cítrica e de cedro extremamente afiada na abertura, realmente implacável e madeirada ao extremo. O cedro começa a ficar um pouco desagradável para mim, mas não chega nem perto da intensidade de alguns outros cedros intensos que já experimentei. Woodpecker parece manter isso sob controle antes de secar para um final agradável, mas um pouco carente, de madeira quente. Na pele, foi uma boa transição, mas em nenhum momento fiquei impressionado; o cartão que borrifei e coloquei no meu carro ainda cheira superb. Eu realmente não consegui sentir a íris, mas o cartão não cheira inteiramente a cedro, então não tenho razão para duvidar que esteja lá. Eu consigo ver por que alguns poderiam elogiar isso, eu sou menos entusiasta, mas gostei um pouco.
Agora, pode ser apenas o fato de eu ter visto o nome antes de experimentá-lo, mas eu acho que este perfume faz um ótimo trabalho ao evocar as vibrações de Natal. Embora seja por meio de um elemento que eu não associaria necessariamente à temporada festiva, ou seja, flor de laranjeira. A sensação cremosa da baunilha e a suavidade da flor de laranjeira funcionam extremamente bem juntas e dão uma vibe quase de eggnog. Há um toque de frutalidade no fundo de Guimauve de Noel e uma natureza gourmand de caramelo/toffee ao longo de toda a fragrância, e então, profundamente na base. Serei honesto, nunca pensei que diria isso, mas estou realmente bastante encantado com isso. Composição simples, mas executada com clareza, eu imagino que os fãs de gourmand gostariam e os amantes de flores brancas também não o rejeitariam. Se Francis Kurkdjian fizesse um gourmand, eu acho que provavelmente sairia assim.
Hmmmm... não há como essas serem as únicas notas. Eu recebi o material promocional com elas e não me lembro de listar notas, mas eu realmente deveria verificar novamente. Eu acho que tanto as versões masculina quanto feminina deste lançamento têm aberturas incrivelmente opulentas, complexas, florais e sensuais ao extremo. Eu entendo por que as pessoas são um pouco contra elas, devido ao preço e desempenho, etc... mas eu acho que esta é uma marca onde, se o preço é um problema, você realmente não deveria estar considerando. A abertura, para mim, é uma espécie de intensa, boozy, gourmand, com especiarias quentes definidas e o elemento de cereja realmente aparece, apoiado por um coração de flores. Eu diria jasmim ou tuberosa ou algo assim, definitivamente mais feminino para o meu nariz. O dry down é um cheiro suave de baunilha, com mais daquela vibração de cereja, mas definitivamente não é o que eu esperava. Hypnotic é, de modo geral, mais amadeirado e masculino na base do que Euphoric. Eu diria que ambos os perfumes deste lançamento cumprem a promessa de uma experiência intoxicante e narcótica, se limitando apenas aos primeiros 30 minutos ou mais, porque, embora eu tenha aplicado apenas uma pequena quantidade e ainda não tenha usado adequadamente, Hypnotic foi bastante efêmero. No geral, eu realmente gostei da mistura de gourmand e especiarias florais, foi certamente como nada que eu já experimentei antes e isso, pelo menos para mim, conta para alguma coisa.
