Stavo cercando di provare questo profumo da un po' e finalmente ora l'ho fatto. Boy mi ha trattato con il solito... 'Chanelness', quel tipo di sobria eleganza e questo profumo è decisamente sobrio. Ha una texture sottile, setosa, lattiginosa e muschiata che per me ha un profumo piuttosto semplice con note facilmente definibili nonostante l'overall 'miscelazione', per usare un termine migliore. Alcune recensioni che conosco hanno già le note in anticipo e questo influisce su ciò che dico riguardo a un profumo, mentre altre come Boy... non ho idea... è rassicurante vedere tutto ciò che ho elencato qui. La fragranza ha una nota di limone, agrumata, che è acuta ma poi 'svanisce' in un geranio polveroso, pulito, quasi sapone, lavanda e poi la base liscia di vaniglia/sandalwood. È un classico che incontra il nuovo in quanto è effettivamente piuttosto moderno, come se fosse qualcosa di Juliette Has a Gun o Geza Schoen e mi piace quel tipo di minimalismo ma con rispetto per il suo patrimonio fougere. Mi ricorda un po' Allure Homme o più precisamente edition blanche, la differenza cruciale essendo il geranio e la lavanda in questo. All'inizio pensavo fosse piuttosto debole, tornando a una fragranza molto bassa sulla pelle, tuttavia era in realtà più persistente di quanto pensassi inizialmente e sospetto che altre persone sarebbero in grado di sentirlo meglio del portatore... uno di quegli effetti strani. Mi è piaciuto molto. Boy è un po' costoso per me e ci sono offerte migliori in questa linea, ma l'ho trovato molto bello.
Wow! La gente si chiede ancora se questo sia legittimo. Il mitico Creed jus di cui nessuno è sicuro che esista, eppure continuiamo a votare per ODIARLO! Riguardo al commento qui sotto: se avessi un pound per ogni volta che ho saputo di un nuovo rilascio prima di un SA... sarei un uomo ricco. Solo perché lavori in una concessione in un negozio non significa che tu sia a conoscenza di tutto ciò che accade con l'azienda; anzi, nella mia esperienza, rende ancora meno probabile che lo sappiano, nonostante il loro senso di importanza.
Quindi spesso preferisco le recensioni più lunghe e rambling, ma in questa occasione ho molto poco da dire su Creed Aventus Cologne, una parola in effetti... Ridondante. Se hai l'originale Aventus o qualsiasi forma di affetto o ciò che potrebbe essere considerato nostalgia per l'originale, allora questo non rende giustizia, né supporta la sua eredità in alcun modo. Una controargomentazione a questo potrebbe essere... beh, cosa ti aspettavi da una versione 'Cologne'? È o un'interpretazione letterale di una concentrazione EDC più bassa e fugace, o un pezzo 'EDC' in stile (effetto agrumi/fiori bianchi o 4711) che in quel caso non sarebbe mai stato simile al pilastro maschile, al re della fragranza 'beastmode', che era il suo fratello maggiore, e tutte le voci dissenzienti sono solo 'haters'. La mia opinione su Aventus cologne rientra in una categoria di persone chiamata 'Stiamo ancora parlando di Aventus dopo un decennio?/Non me ne frega un cazzo!!!' Questa fragranza ha chiari elementi di Aventus nell'apertura, l'effetto bergamotto/cassis/ananas, ma poi ha una base molto più austera senza l'attacco affumicato della pece di betulla. Invece, la sua base è di cedro chimico moderno, forse ambermax, ISO, Ambroxan, cashmere... francamente non ho idea, ma è lì per mantenere in equilibrio le piacevoli note di testa di ananas molto meno evidenti. Quello che inizialmente è un Aventus leggero diventa lentamente qualcosa di molto meno simile e molto più una sua entità. Questo non significa che sia particolarmente originale. Non capisco i confronti con Allure Homme sport, né con Sauvage (forse in stile posso vederlo?), è più simile a Elysium di Roja Dove per i miei soldi, forse con un po' meno lucidatura? Non dura particolarmente bene sulla pelle, ma è rimasto sulla mia giacca per molto tempo, ed è piacevole. Cos'altro posso dire? Se questo fosse un designer o anche un marchio semi-nichè di tipo CdG leggermente elevato, intorno agli 80 pound per 100ml, probabilmente non sarei ancora così convinto, ma potrei pensare che fosse una fragranza fresca superiore. Tuttavia, far pagare i prezzi gonfiati di Creed per una fragranza che non ha l'anima o l'intrigo dell'originale o il valore percepito in rumore maschile o proiezione impressionante, longevità e COMPLIMENTI! sembra semplicemente ingiusto. Creed sta chiaramente sfruttando il fenomeno Aventus, ma una parte meno cinica di me vuole pensare che credano davvero che questo sia innovativo e travolgente come il rilascio del 2010... ma non possono davvero? È più probabile che stiano tirando fuori qualche schifezza che piacerà al pubblico e che sarà acquistata per associazione di nome e da fan di Creed ben intenzionati ma illusi. Scusa, ma questo non ha funzionato per me.
Per me Valentino Uomo è una fragranza che dovrei indossare quando vorrei indossare L'instant de Guerlain, ma non sono un adulto e non sto facendo cose da adulto. Ma questo accade solo nei primi minuti e il paragone svanisce rapidamente. All'apertura, il profumo è caratterizzato da una nota agrumata che si insinua su una morbida nota di cioccolato. In Uomo è più bergamotto e vago, un po' Citrol, un po' detergente, mentre in LIDG è limone fresco al 100%, ben definito. Il paragone con LIDG si sbilancia però dopo l'apertura agrumata, quando appare una pelle scamosciata morbida e molto vellutata, che dà a Uomo una sensazione più sexy e carina e questa nota spinge Uomo in un'area più comoda e giocosa piuttosto che in quella formale in cui si trova LIDG. Il cuoio scamosciato si fa strada in Uomo e lo rende quasi simile a un dolce pasticcino, ma non è stucchevole e non è pesante, anche se è decisamente molto burroso e dolce. Il cuoio di Uomo non è affatto animalesco. Ha anche un'atmosfera di Iris piuttosto grande. È solo un po' polveroso, ma questo aspetto passa in secondo piano nel profumo, che ha un profilo molto morbido e omogeneo. Il mio giudizio complessivo su questo profumo è che si tratta di una fragranza molto facile da apprezzare e disinvolta. Sicuramente un po' un piacere per la gente. Il mix di cioccolato dolce, iris e cuoio morbido non è impegnativo. È come una canzone pop, che colpisce solo le note giuste al momento giusto, ha un ritornello orecchiabile e rende felici le persone, ma questo è tutto. Se mi piace? Non lo so, va bene. La indosserò di sicuro, ma per me manca di una vera e propria marcia in più. È buono, lo capisco. Posso capire che possa andare bene nella giusta situazione, ma mi sembra che sia un po' troppo sicuro e non in senso positivo, anzi, si piega troppo facilmente alla mediocrità e manca di quell'elemento che potrebbe portarlo al livello successivo. Se volete un riassunto, probabilmente lo riassumerei così: Un profumo ben fatto, ma nel complesso un po' troppo sicuro, che finisce per prestarsi a una sfortunata mediocrità.
Una fragranza molto interessante e in qualche modo una storia di due metà... o forse di più? Mi piace questo aspetto delle fragranze quando hanno transizioni o strane peculiarità e Tokyo di Gallivant è sicuramente una di queste. Profuma in modo diverso all'apertura rispetto al dry down, il che è vero per molti profumi, ma questo ha la rara dimensione extra di profumare in modo diverso quando viene vagamente soffiato (sillage) rispetto a quando viene annusato da vicino alla pelle. L'apertura è ciò che descriverei come un agrumato acquatico moderno, con lo stile caratteristico dello Yuzu e note pesanti e speziate di pepe e vetiver. Ha una vivacità e una modernità alla Comme des Garçons in tutto ciò, ma allo stesso tempo ha quella sensazione di design, per usare un termine migliore. È chiaramente una fragranza d'incenso cerebrale e di nicchia, ma ha anche un aspetto accessibile simile a Bleu de Chanel. Tuttavia, questo è solo l'apertura fresca. Il focus principale al cuore di Tokyo è quel legno di hinoki. È un legno inebriante, speziato, che ha un odore unico, ma se dovessi descrivere quelle sfaccettature lo paragonerei a cipresso/cedro/vetiver/olibano/pino, è un po' oleoso, ha un leggero odore di fumo ma è stimolante. Quindi, da lontano, Tokyo cattura le mie narici e mi ricorda una fragranza che possiedo, ma di cui sono sempre stato indeciso. Issey Miyake Bleue d'Issey. Ora, non sto dicendo che profumino allo stesso modo, Tokyo è chiaramente di qualità superiore e quando viene annusato da vicino è molto più complesso. Tuttavia, qualcosa dell'effetto è lo stesso e rende Tokyo un "forse" in termini di indossabilità per me. È una sfida perché quando l'ho provato per la prima volta ho pensato "Wow!" Chi se ne frega se sono incerto, il punto è che penso che Tokyo sia una fragranza fantastica che soddisfa il suo obiettivo di evocare Tokyo. Non ci sono mai stato, e nonostante non percepisca una nota di rafano (in realtà sono piuttosto contento), percepisco il calore implicito del wasabi, il fresco yuzu, l'incenso dei templi del vecchio mondo e il ritiro nella foresta remota che incontra il ritmo frenetico e le luci al neon del centro. Ricevo tutto questo in questa fragranza ed è questo il punto di questa linea, essere trasportati.
Chiaramente una fragranza che si inserisce nei lavori di Andrier nella famiglia dell'Iris e francamente questo accordo distintivo sarà il suo e il lascito duraturo di Prada. Non so se avessi dimenticato come profumava la gamma Infusion, ma l'ho trovata un po' più frizzante di quanto ricordassi Iris o Homme. Potrei sbagliarmi però. Per quanto ne so, le Infusion non sono più in produzione e capisco un po' l'indignazione nel pagare il doppio del prezzo per quello che è essenzialmente la stessa cosa. Avrei forse più problemi se le stessero ancora producendo, ma se non lo fanno, temo che questa sia l'alternativa. Per quanto riguarda il nome, sono un fan di Prince, quindi naturalmente quel nome non può fare male. Il mio processo di pensiero è stato... Wow! Adoro quell'apertura fresca di bergamotto, con un accenno di neroli, un cuore di iris e vetiver e una base di cedro. Classico e collaudato, ma a 280 sterline un po' troppo per me. I 'Night' in questa linea offrono un valore percepito maggiore come grandi, spessi e concentrati mostri.
L'elenco delle note di Un Jardin Sur Le Nil è piuttosto unico, ma onestamente non percepisco molte delle note più interessanti, anche se ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non conosco bene il loro profumo individuale, quindi è difficile sceglierle. Quello che percepisco è un'esplosione di pompelmo e mango in apertura, molto fresca e succosa. È sicuramente la polpa del frutto che si percepisce. I due insieme danno un interessante mix di dolce e acido, con una sensazione quasi plastica, anche se non è affatto sgradevole o sintetica. Dopo che questi due agrumi dominanti si sono rilassati, il che richiede circa 30 minuti, i fiori, in particolare il loto e la peonia, fanno capolino e una sottile dolcezza floreale fluttua dentro e fuori la composizione, rendendo l'intero profumo molto romantico e leggermente misterioso. Direi che "romantico" è la parola migliore per riassumere questo profumo. Fa un lavoro fantastico nell'evocare un'atmosfera romantica da giardino segreto, con note di pioggia e vegetazione fresca. Nel complesso, penso che sia una fragranza meravigliosa, leggera, ariosa, fresca e leggermente esotica. Avrei preferito che l'incenso facesse un po' più di scena, ma non si può avere tutto, suppongo. La resa, come è stato detto, è scarsa, ed è la più grande delusione del profumo. Ho un grande profumo di agrumi per circa 2 ore, poi un profumo morbido, di pelle, con i fiori e gli agrumi che passano in secondo piano per un altro paio d'ore e poi puff, non c'è più. Per un profumo raffinato e fresco da giorno in primavera/estate o per un profumo da giorno di pioggia in autunno/inverno, questo è impeccabile sulla base del solo odore. Un profumo per i romantici e i sognatori. Nonostante i problemi di longevità, non posso fare a meno di amarlo. È fragile, bello e abbastanza unico da meritare un posto su qualsiasi scaffale, maschile, femminile, giovane e vecchio. Classe come sempre da parte di JCE.
Un profumo interessante. Bogart PH ha quella miscela di note fresche quasi verdi in apertura, ma presto si ritira diventando una sorta di sintetico, lattiginoso e muschiato e con un accenno di fiori bianchi. Penso che questo sia un ottimo esempio di come fare la fava tonka, non è stucchevole o fastidiosa, ha un buon equilibrio ed è molto portabile. Il fondo secco per me ha una sensazione di tabacco, molto caldo e accogliente con sfumature di A*Men Pure Havanne. La combinazione lavanda/vaniglia (o Tonka che dir si voglia) mi ricorda i soliti Le Male o Invasion Barbare, folle di uomini riflessi, ma più sporchi di questi e un po' più di quello che ci si aspetterebbe da una fragranza così conveniente come questa. Per me è stato un acquisto alla cieca, dato che stranamente non l'avevo mai visto nei negozi del Regno Unito, ma è una felice aggiunta alla collezione.
Apertura incantevole, si percepisce un'opulenta ma delicata nota di zafferano che si stabilizza su un grande accordo di cuoio, sebbene non proprio familiare. È chiaro che questo è simile a TF TL e ai suoi molti simili, ma ha molto meno della nota fruttata di lampone di TL. È decisamente meno acuto e denso, forse un po' più rilassato e morbido, pur essendo contemporaneamente meno dolce e non esattamente affumicato, ma in qualche modo più legnoso. La verità è che ho il meglio che c'è da offrire in questo settore, il primo Clive Christian C che penso realizzi questo accordo nel modo più complesso possibile, ma è solo un'opinione. L'ho trovato più su quelle linee o forse Godolphin, un po' ridotto rispetto all'aroma pieno di TL. Ovviamente, mi è piaciuto.
Chiaramente il Tobacco Vanille di Tom Ford sarà sempre il culmine e il punto di riferimento rispetto al quale altri profumi simili a questo verranno giudicati. L'apertura è di frutta secca e miele con un profondo tabacco di ciliegia e vaniglia...sì...te l'avevo detto! L'accordo è chiaramente di qualità comparabile, ma ti garantisco che potrei distinguere la differenza tra questo e TF TV, poiché qualcosa sembra più morbido, meno sfacciato, potrebbe essere l'oud e lo zafferano che lo rendono un po' più lussuoso, ma non ha né il peso del tabacco né quello della vaniglia. Tuttavia, non fraintendermi, questo non è come un 'più debole' che potrei pensare, forse Phaedon Tabac Rouge, è più simile a quell'altro di Parfums de Marly? (Il nome mi sfugge) una reinterpretazione, che progredisce in modo leggermente diverso. Ho TV, quindi alla fine questo è ridondante per me, ma è di lunga durata e più economico per ml rispetto a TF, quindi vale la pena darci un'occhiata per i fan che vogliono risparmiare un po'.
Stupefacente. Assolutamente stupefacente. Per quanto adori Lubin Idole, questo profumo potrebbe essere addirittura migliore. Un odore alcolico, d'incenso e leggermente cuoioso, dolce, con un accenno di morbidezza di sandalo cremoso in una lunga e prolungata asciugatura. Come un cocktail sfarzoso sapientemente creato da un fine mixologist per avere il perfetto equilibrio di elementi. Lo amo e voglio una bottiglia. Non me lo aspettavo, ma che modo di colpire un fuoricampo con il primo di questo marchio che ho assaggiato. Inoltre, è un prodotto costoso, ma in realtà piuttosto ragionevole considerando la qualità e il volume di profumo che si ottiene. È una fragranza bassa, ma questa è la sua natura, dura ancora e proietta bene. Aggiornamento: 10/07/24 Quindi possiedo questo profumo da alcuni anni ormai e anche se lo apprezzo ancora, sono stato in qualche modo ingannato dall'intensità della sua composizione, ritenendolo 'migliore' di Idole, sentimenti espressi nella recensione sopra. In realtà non lo è. Idole è una versione molto più sfumata di questo per due motivi principali: note di testa più leggere, meno sciroppose, alcoliche e fruttate. L'accordo di sandalo e i legni secchi nella base sono esposti per quello che sono in questo e, di conseguenza, lo lasciano privo di quel tocco extra di finezza.
Ora dovrò aggiornare questo quando avrò avuto più esperienza con questa fragranza, ma dalla mia prima prova l'ho adorata assolutamente. Il mio amore per Prada e Andrier è ben documentato, ma devo dire che la qualità e la creatività di questa linea giorno/notte sono molto impressionanti. Ora sono tutti catalogati, letteralmente, in categorie come Cuoio, patchouli, Ambra, oud/rosa, ecc... L'odore delle note di testa di questa fragranza mi ricorda la casa di un amico quando ero bambino, riportandomi proprio lì; non è la prima volta che ho questo richiamo olfattivo totale, ma non è una nota che lo fa, è più un accordo. Non so se fosse il profumo della mamma del mio amico o se bruciassero incenso o una combinazione di altre cose, non ne ho idea. L'unica cosa a cui posso attribuirlo è il mio ingrediente catalizzatore preferito in tutta la profumeria, il Labdano, che forma un'apertura complessa e lussuosa. Poi svanisce, per essere onesto, diventando più un sottile sandalo nello stile sobrio e distintivo del profumiere. Inoltre, considerando che la linea notturna comprende alcune delle fragranze più opulente, mi fa pensare che Andrier sia stata invitata a non lasciare nulla in laboratorio, probabilmente godendo nell'usare materiali al di fuori della sua solita zona di comfort. L'ho amata. Aggiornerò quando l'avrò indossata in modo più completo, ma immagina un sandalo di alta qualità e resina con una sensazione minimalista di qualcosa come un Santal 33... ma non profuma affatto come quello. Se mi segui? Comunque... incoraggio i fan a provare questa linea perché mi sono piaciute tutte.
Non sono un esperto di fioriti e non ho nemmeno una vasta esperienza con i profumi commercializzati per le donne. Tuttavia, alla prima annusata, ho pensato che fosse molto poco ispirante e simile a molti profumi muschiati floreali che ho annusato prima. Tuttavia, man mano che si è assestato, è emerso di più il fondo ed è un po' più sofisticato di quanto avessi pensato inizialmente. Apertura verde e fresca di agrumi/floreale che si stabilizza su fiori bianchi piuttosto generici e muschio bianco che hai annusato un milione di volte prima e, cosa cruciale, non solo è troppo femminile ma anche troppo noioso per me da indossare. Questo è praticamente come rimane fino a quando, dopo alcune ore, percepisco una base davvero morbida, quasi caramellata e dolce che posso interpretare solo come legno di sandalo. Inoltre, dopo diverse ore, i fiori bianchi assomigliano effettivamente al gelsomino, ma solo molto sottilmente. Per un profumo così grande e popolare come questo, è sufficiente per conquistare le persone? Penso che lo stesso possa valere per Joy, si venderà comunque, e per me, almeno, è meno innovativo di Sauvage. È un regalo perfettamente carino per quella persona speciale, ma nulla di sbalorditivo. Quindi ho espresso la mia opinione su Joy e l'ho criticato da un punto di vista di originalità, ma non capisco davvero le critiche sulla performance o sulla qualità. Ho annusato versioni più economiche del muschio floreale che sono orribili e Joy è durato e ha proiettato su di me, quasi troppo.
oh caro. Questa fragranza è un vero camaleonte, bottiglia bella, nome insolito, apertura erbacea/legnosa ma purtroppo si asciuga sul solito accordo di Solo. Ecco perché ho messo tutti i Solo in "mi ricorda di"... perché lo fa. Non sono un hater quando si tratta di questa linea, possiedo Solo platinum e sono un ammiratore del marchio, ma i flankers ridondanti mi infastidiscono leggermente. La maggior parte delle volte non me ne frega niente di loro, o non mi lascio disturbare, ma quando promettono un'esperienza diversa e offrono molto simile, mi infastidisce leggermente. Suppongo che l'apertura, con un profumo fresco di pino simile a un abete e legni/cardamomo pulito/vetiver, ti prepari a qualcosa di diverso rispetto a ciò che alla fine ottieni. È così strano quindi che si trasformi da quello dopo circa 10 minuti in una versione ancora più fastidiosa dell'originale Solo. Come ho detto, ho platinum che ha un profumo simile ma è molto più resinosa e simile all'ambra, il che annulla completamente la nebbia economica di arancia/limone dell'originale... e con una piccola modifica diventa gradevole.
Questa fragranza è tutta incentrata sull'equilibrio. Era in qualche modo trasmette una sensazione di vetro opaco, nebbioso e traslucido. È sia cremosa che caldamente esotica, dolce ma anche acida e con un leggero tocco funky. L'apertura è piuttosto discreta, ma l'odore predominante qui è l'oud. La combinazione nell'apertura è principalmente un accordo di iris/cuero/zafferano, ma non è quel zafferano estremamente terroso e pungente; voglio sottolineare che appare in una dose molto complementare. Mentre questo tipo di cuoio gourmand satinato si assesta e l'iris svanisce rapidamente, percepisco l'oud e ha quasi quell'odore di formaggio (intendo letteralmente formaggio) dei mobili a pannelli degli anni '70, sul serio! Leggermente di stalla, ma non completamente, e perfettamente adatto a questa fragranza, conferendole un tocco animalico. Il dry down è un accordo molto familiare per me, ma non riesco a collocare a quali profumi mi ricorda. Percepisco una dolcezza zuccherata di un ambra polverosa, quasi ambra grigia incontra il sintetico (forse anche ambroxan), poi con l'oud che si fa sentire forte in un modo quasi inebriante, di tipo arabo. Questa è una composizione molto lussuosa, che all'inizio potresti pensare possa essere una violetta timida, non duratura o proiettante, ma ti sbaglieresti di grosso; questa cosa è un vero killer silenzioso, parlando ancora di più della qualità degli ingredienti. Ho provato tutta la linea, ma questa è la mia prima esperienza indossandone una e devo dire che sono un marchio molto impressionante, e Era è un ottimo esempio. Ho il sospetto che Era sarà un'affare polarizzante/da marmite. A me piace molto la marmite, quindi va tutto bene.
Si apre con una resina di abete e una nota muschiata affilata, non scherza nel farti sapere che è una bomba indie di fragranza, ma crucialmente non è una fragranza di patchouli... almeno non per i primi minuti. Poi il patchouli si fa sempre più forte mentre si stabilizza su una tintura molto terrosa, simile al suolo, che soddisferebbe qualsiasi amante del patchouli. Per me, però, mi piace il patchouli quando è bilanciato o temperato da altri elementi; questo, tuttavia, utilizza toni resinosi scuri e altre note che lo rendono leggermente troppo ricco e torboso per i miei gusti. Non fraintendetemi, è davvero buono e infatti si ribalta di nuovo nel terzo atto perché il dry down diventa davvero accogliente e resinoso di nuovo, quasi al punto di un ambra orientale. Ottima qualità e grazie a Memoize per il campione, l'ho apprezzato.
Le note sembrano fantastiche! Sono molto nostalgico riguardo al Tommy originale, quindi la notizia di questo rilascio è benvenuta in questo campo.
Quando si è aperto ho pensato tra me e me... oh no! È un blob moderno, generico e disordinato di schifezze da designer! Il mio atteggiamento si è leggermente ammorbidito perché è effettivamente un profumo di qualità, ma non è ancora del tutto di mio gusto. I confronti con oud minerale e Armani BT sono abbastanza giusti, si percepisce quella vibrazione salata di mare che equivocho a un odore di ambra grigia, un po' caldo ma con sottotoni salati. La salvia sclarea è molto evidente e la solita giustapposizione che si trova nei profumi Piguet di aggiungere un sacco di tonka, orris e vaniglia per buona misura contribuisce a quel vibe da designer di Versace Eros, forse anche un po' di Invictus. Fondamentalmente, molti cuochi cospirano per rovinare il brodo... ma questa è la moda. Il dry down è molto più di quella crema per le mani, un odore fresco ma poco invitante che si trova in questi profumi di brezza marina, ma chiaramente alcune persone amano questa vibrazione. Devo dire che questa roba è forte e duratura; ho avuto uno di quei deboli campioni di cartone che dispensava una misera 0,3 ml di profumo ed è sufficiente per me. Non voglio spruzzarlo troppo perché ha complessità, profondità e alcune cose che mi piacciono... ma non è un profumo da tenere.
Non sapevo cosa aspettarmi da questa fragranza, l'avevo vista e si era distinta per il fatto di non essere nel solito formato dell'etichetta FM. Sono sempre stata limitata nel provare le fragranze FM, in quanto dovevo ordinare i campioni perché nessun negozio vicino a me li teneva. Per fortuna ora le cose sono cambiate e ho potuto finalmente provarlo e devo dire che è molto bello. Lo stile è simile sia a Musc Ravegeur che alla vaniglia simile alla crema della linea L'Art a Matiere di Guerlain. Tuttavia, questo profumo ha un tocco floreale sensuale e leggermente brutale sotto forma di muschio forte (almeno all'inizio) e zafferano. Quando questa natura terrosa, leggermente ruvida e muschiata si trasforma in un latte morbido e cremoso, gourmand, con tocchi di noce moscata e tonka su una base di sandalo, diventa qualcosa di veramente speciale. Allo stesso modo di Musc Ravageur, per quanto mi sia piaciuto, Dries van Noten è uno di quei profumi "quando lo metto?". Possiedo Musc Rav, ma non viene indossato molto, mentre credo che questo sia leggermente più versatile e sto davvero pensando di aggiungerlo al mio guardaroba perché mi è piaciuto molto.
Quindi "Inseguire il drago" (o "fumare eroina" come è meno colloquialmente conosciuto) ha un lato femminile ed è altrettanto inebriante come il nome suggerirebbe. L'apertura è davvero molto piacevole e si percepisce di più il calore sottile e le sfumature prima che diventi una combinazione di fiori bianchi e gialli. L'ylang ylang può essere una cosa davvero deliziosa e c'è una nota di gelsomino qui, ma non è tipica. Sarò onesto, non so cosa siano il Muguet o il Narciso, ma percepisco un odore quasi di tuberosa da questo, è fondamentalmente una fragranza floreale molto intensa. C'è una sensazione di vaniglia liscia, super cremosa e piacevole. Non sono uno che si lamenta del prezzo, ma credo che questi siano davvero costosi, ma penso che il valore sarà molto soggettivo. Mi è piaciuto, e mi piace il modo in cui Euphoric si collega a Hypnotic, che sentivo avesse note floreali simili. Penso che la qualità sia buona, ma non era la fragranza super forte e duratura che pensavo sarebbe stata dall'apertura. Non fraintendetemi, la performance è molto buona, solo non atomica come alcune fragranze floreali bianche/gialle di questo calibro.
Questa è stata l'ultima fragranza che ho provato del marchio di Michel Almairac e probabilmente ha avuto l'impressione più duratura. È qualcuno di cui ho recentemente scritto, non proprio un colpo di fortuna, ma qualcuno che non è stato prolifico come alcuni profumieri. Forse è solo perché ha creato molte cose verso cui non gravito necessariamente. (la maggior parte delle fragranze commercializzate per donne) Se guardi il suo catalogo, ha lavorato costantemente, ma considerando il fatto che ha creato una delle fragranze più seminali degli ultimi 30 anni, forse ho erroneamente aspettato di avere più successi da lui? Tuttavia, Parle Moi de Parfum è una vetrina davvero eclettica del suo talento. Questo è un esempio principale. Ora, sono un amante delle note tropicali e fruttate nei profumi, ma è raro che non finiscano per odorare di shampoo economico; Chypre Mojo riesce a farlo. La nota di mango è ENORME e cresce dallo spruzzo iniziale di bergamotto e agrumi più leggeri in un succo tropicale maturo e carnoso di fragranza. Ero davvero entusiasta quando il SA mi ha detto che si trattava di mango e garofano, ma sebbene sia chiaramente floreale, non ho avuto un'esperienza tipica di garofano da Chypre Mojo. Il garofano è piuttosto complesso, però, e la qualità predominante qui è quasi quella delle resine, forse labdano? Qualcosa lì dentro lo guida comunque. L'ho adorato assolutamente, forse più femminile e totalmente folle, ma se ti piace un cocktail o una fragranza divertente che profuma di frutta ma con una qualità seria, questa potrebbe essere per te?
Un vetiver secco e scuromente speziato, l'oud è una base più pulita su cui si poggia il potente profumo terroso e erbaceo. Questo è un altro sorprendente Papyrus (una nota che pensavo di non gradire, per inciso) insieme a Clive Christian E che ho provato recentemente. Ha molto più di un'origine tradizionale in cose come GPH1 e CdG 2 Man e più marginalmente Wonderoud e Encre Noire. Per essere onesti, questo profumo si evolve effettivamente più di quelli menzionati sopra, passando da un'apertura di oud maschile ovvia a legni affumicati speziati e poi a un dry down terroso. C'è chiaramente incenso e forse accenni di patchouli con papyrus e vetiver che si stagliano in grande evidenza. Questo profumo è fantastico. Mi è piaciuto molto.
Una fragranza agrumata e di cedro estremamente intensa all'apertura, davvero implacabile e legnosa. Il cedro inizia a diventare un po' pungente per me, ma non è paragonabile ad altri cedri intensi che ho provato. Woodpecker sembra tenerlo sotto controllo prima di asciugarsi ulteriormente in un piacevole ma leggermente carente, caldo finale legnoso. Sulla pelle è stata una bella transizione, ma in nessun momento sono rimasto colpito; il cartoncino che ho spruzzato e messo nella mia auto odora ancora magnificamente. Non sono riuscito a percepire molto l'iris, ma il cartoncino non odora completamente di cedro, quindi non ho motivo di dubitare che ci sia. Posso capire perché alcuni possano entusiasmarvisi, io sono meno entusiasta, ma mi è piaciuto in parte.
Ora, potrebbe essere solo il fatto che ho visto il nome prima di provarlo, ma credo che questo profumo faccia un ottimo lavoro nell'evocare l'atmosfera natalizia. Anche se è attraverso un mezzo che non assocerei necessariamente alla stagione festiva, cioè: il fiore d'arancio. La sensazione simile a una crema pasticcera della vaniglia e la morbidezza del fiore d'arancio funzionano estremamente bene insieme e danno un'atmosfera quasi da eggnog. C'è un accenno di fruttato sullo sfondo di Guimauve de Noel e una natura gourmand di caramello/toffee che si percepisce in tutto il profumo, e poi in profondità nella base. Sarò onesto, non avrei mai pensato di esserlo, ma in realtà sono piuttosto colpito da questo. Composizione semplice ma eseguita con chiarezza, immagino che ai fan dei gourmand piacerebbe e anche gli amanti dei fiori bianchi non lo scarterebbero. Se Francis Kurkdjian facesse un gourmand, penso che probabilmente verrebbe fuori così.
Hmmmm...non c'è modo che queste siano le uniche note. Ho ricevuto il materiale promozionale con loro e non ricordo che elencasse le note, ma dovrei davvero ricontrollare. Penso che sia le versioni maschili che quelle femminili di questa uscita abbiano aperture incredibilmente opulente, complesse, floreali e sensuali all'estremo. Capisco perché alcune persone siano leggermente contrarie, a causa del prezzo e delle prestazioni, ecc...ma penso che questo sia un marchio dove, se il prezzo è un problema, non dovresti davvero considerarle. L'apertura per me è una sorta di intenso, alcolico, gourmand, con spezie calde definite e l'elemento ciliegia emerge sostenuto da un cuore floreale. Direi gelsomino o tuberosa o qualcosa del genere, decisamente più femminile per il mio naso. Il dry down è un profumo vanigliato morbido, con più di quella vibrazione di ciliegia, ma non è affatto ciò che mi aspettavo. Hypnotic è, in linea generale, più legnoso e maschile nella base rispetto a Euphoric. Direi che entrambi i profumi di questa uscita soddisfano la promessa di un'esperienza inebriante e narcotica, sebbene limitata ai primi 30 minuti circa, perché anche se ho applicato solo una piccola quantità e devo ancora indossarlo correttamente, Hypnotic è stato piuttosto effimero. In generale, mi è piaciuta molto la miscela di gourmand e spezie floreali; era certamente come nulla che avessi provato prima e questo, almeno per me, conta per qualcosa.
