Verrückte, verworrene Eröffnung, übermäßig süß, Karamell/Tonka/Vanille-Akkord mit dem, was ich als femininere fruchtige Noten wahrnehme. Es ist subtil gewürzt, was mir gefällt, und wenn es sich ganz entfaltet, ist es zwar ziemlich klebrig süß, aber angenehm genug. Tatsächlich mochte ich die Originalversion lieber, und das war ein hörbares „meh“ bei einem Duft. Diese „sexy“ Nacht-, Faux-Gourmand-Phase dachte ich, wäre vor ein paar Jahren vorbei gewesen, ist aber wieder auf dem Vormarsch. Versteht mich nicht falsch, es gibt schlimmere olfaktorische Trends, aber Designer-Gourmands müssen etwas Originelles sein oder etwas Zurückhaltung zeigen, um meine Vorstellungskraft zu fesseln, und das tut es für mich nicht. Die Eröffnung ließ mich ein wenig bedauern, dass ich es auf meine Haut gesprüht habe, da es laut, suppig ist und wie verrückt projiziert, aber dann, wie ich es unvermeidlich wusste, wird es weicher und angenehmer, aber das reicht nicht aus. Update: Ich habe gerade meine Bewertung des Originals angesehen und es stellt sich heraus, dass ich es eigentlich nicht so sehr mochte und ähnliche gespenstische Dinge darüber gesagt habe.
Ich habe sehr wenig dazu zu sagen. Profumo war ein etwas dunklerer Flanker als dieser hier, aber er liegt im gleichen Bereich eines ‚sexy‘ orientalischen Duftes für die Nacht. Dieses dicke Tonka-Akkord und Vanille mit holzigem Amber und charakteristisch. Der Drydown ist sehr schön, wenn er fast ganz verschwunden ist, es hat einen angenehmen Benzoin-Vanille-Geruch. Ich war nicht böse darüber, aber ich war definitiv auch nicht begeistert davon.
Ich fange damit an zu sagen, dass ich eine vorgefasste Meinung über diese Marke habe, da ich denke, dass Bella Crane sehr talentiert ist und ich kein einziges Parfum ausprobiert habe, das ich nicht für wertvoll hielt oder das nicht auf interessante olfaktorische Weise unterwegs war; dieses ist keine Ausnahme. Ein süßer, süßer Auftakt, nicht die Art von nervigem Zeug, das man in süßen Lederdüften findet (denn diese buttrige Schwertlilienwurzel hat einen Hauch von sehr sauberem Leder). Was polarisierend sein wird, ist die Himbeer-/Kirschnote, die wie ein ganzes Süßwarengeschäft riecht. Sehr süße Vanille gesellt sich dazu und könnte als dominanter angesehen werden als die Schwertlilie, aber irgendetwas hält all diese Süße irgendwie in Schach, und insgesamt liebe ich den Effekt. Es riecht nicht wie ein typisches Iris-, Vanille- oder Fruchtparfum; es ist ein ziemlich einzigartiges Angebot.
Einige Aspekte dieses Parfums begeistern mich, nämlich die allgemeine Originalität von Battito d'Ali und die Kopfnoten der Eröffnung. Für mich riecht es ziemlich gourmandig, süß, cremig und fast "kuchenartig" mit einer Orangen-Zitrus-Note, die wirklich sehr angenehm ist. Unmittelbar danach (nach wenigen Minuten) wird die Herznote wachsartig und intensiv pudrig, fast seifig mit einer Orangenblüte, die von einer intensiv süßen, grenzwertig süßlichen Kokosnuss/Vanille konterkariert wird. Myrrhe ist hier aufgeführt, und ohne die Note direkt zu riechen, kann ich mir vorstellen, wie sie in diesem Duft die Akkorde zusammenhält. Es ist ein interessanter Duft, und ich wünschte, ich würde ihn lieben, denn das würde das Leben und die Bewertung einfacher machen, aber er ist eine Herausforderung, und das gefällt mir. Vielleicht sollte ich ihn noch einmal tragen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nun, dies ist ein weiterer Duft, den ich eigentlich schon früher hätte rezensieren sollen, aber Gershwin heute wieder zu tragen, ist mit Sicherheit eine erhebende Erfahrung und es wert, darüber zu schreiben. Ich beginne mit der Feststellung, dass, obwohl die allgemeine Stimmung des Duftes sehr vertraut ist, die Lieferung mehr Süße und Leben hat als alles, mit dem ich Vergleiche anstellen könnte, wie Avignon, Birley, Missiones, voller Weihrauch, Heeley etc. etc....aber von diesen kann man sagen, dass es ein grober Weihrauch basierter Duft ist. Gershwin lebt in der Eröffnung von Zitrusfrüchten, vor allem Zitrone und Grapefruit, aber süß, nicht zuckersüß und alles andere als bitter, mit einem Hauch von pfeffrigen Hölzern. Die sprudelnden, durchscheinenden Harze von Mastix, Elemi, Galabanum und vor allem Olibanum sind perfekt wiedergegeben und so hell und fröhlich, so spritzig ist ihr Duft. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Duft mich an Porgy and Bess oder Rhapsody in Blue erinnert, aber für Gentile hat er das eindeutig getan. Der Drydown ist sehr subtil, äußerst sauber und nicht der größte Wurf oder Darsteller der Welt, wenn man ihn mit den Weihrauch-Vergleichen vergleicht, die ich oben gemacht habe. Bei manchen Düften kann man sich einige Zugeständnisse erlauben, weil sie einem ein gutes Gefühl geben.
Ich habe meine Pflichten bei Fragrantica in letzter Zeit vernachlässigt zugunsten von erbärmlichen sozialen Medien, also wird es Zeit, dass ich hier etwas rezensiere und sozusagen meinen Schwung zurückbekomme. Und was für eine Möglichkeit, das zu tun, mit einem neuen (oder eher neuen) Duft von einer Marke, die ich wirklich liebe. Ich war so aufgeregt über Bois Mystique, aber ich versuche auch, die Erwartungen zu managen, wenn es sich um etwas so stark Erwartetes handelt. Nun... ich wurde nicht enttäuscht, denn dies ist eine solide Veröffentlichung und ziemlich nah an dem, was ich erwartet hatte. Es ist eine Interpretation von Weihrauch und Myrrhe. Pfeffriger, öliger Weihrauch und Hölzer, aber mit einem Hauch von tieferem, dunklerem Farbton. Dies ist eine Duftkategorie, die viele Befürworter hat und vielleicht schwer herauszustechen ist, aber Houbigant gelingt es. Es hat die süß-scharfe Opulenz von Labdanum mit einem Hauch von Rauch (vielleicht vom Guajakholz?), es ist wunderbar. Es hat mich nicht umgehauen, aber ich genieße es sehr und der Teil, den ich mir neulich auf den Arm gesprüht habe, hielt wirklich gut, und bisher läuft es heute auch gut. Ich würde dies auf eine Wunschliste setzen, zusammen mit einigen anderen wie Bruno Fazzolari Lampblack, der fairerweise ein wenig flamboyanter und origineller ist als dieser. Auch LM Parfums Malefic Tattoo, der ebenfalls fantastisch ist, ich habe dieses Trio im Auge und würde sagen, dass sie gleichermaßen brillante Parfums sind. (ICH BIN KEIN 'INFLUENCER' ODER AFFILIATE DER MARKE) Der Kundenservice von Houbigant ist ebenfalls fantastisch, sie hatten keine Einwände, mir ein Entdeckungsset zu schicken, um das Ausprobieren zu erleichtern, bevor ich schließlich kaufe. Leider haben sie vergessen, dieses Sample beizufügen, also habe ich eines gekauft, trotzdem schätze ich die Geste all ihrer anderen Proben sehr.
Als ich diesen TF-Exklusivduft ursprünglich ausprobierte, tat ich das sozusagen im Vorbeigehen und schenkte ihm nicht allzu viel Aufmerksamkeit, aber bei einem erneuten Besuch muss ich sagen, dass er mir wirklich gefällt, insbesondere die gedämpften, süßeren Töne des Drydowns. Ich sage das, weil London mit einem Hauch von animalischem Moschus und einer lederartigen Castoreum-Atmosphäre beginnt, die sich in eine Mischung aus realistischen und synthetischen holzigen Noten und warmen Harzen verwandelt. Es ist eindeutig ein Oud-Akkord mit einem würzigen Unterton von frischem Schweiß aus Kreuzkümmel. Verstehen Sie mich nicht falsch, dieses holzige Weihrauch-Parfüm hat nichts Blumiges an sich, aber die Art und Weise, wie die Moschusnoten wirken, erinnert an die klassische Parfümerie und an eine Art blumigen Moschus. Die Art und Weise, wie es im Drydown zusammenkommt, ist nicht besonders beeindruckend, aber es hat mich absolut gefesselt und ich habe ständig daran geschnuppert, und was will man mehr? Vielleicht ein bisschen mehr Leistung? Er ist keineswegs ein schrumpfendes Veilchen und hält ganz gut, aber nicht super gut. London ist in meinen Augen ein Gewinner, maskulin, interessant, modern und doch klassisch, schließlich gemütlich und voll mit Dingen, die ich mag, Weihrauch/Holz/Gewürze/. Ich würde ihn eher in meine Sammlung aufnehmen als andere private Mischungen, einfach weil er einer der unbekannteren ist.
Das war also meine erste Erfahrung mit einem ziemlich trendigen Haus, das in den letzten ein oder zwei Jahren in den sozialen Medien, insbesondere auf Instagram und YouTube, für Aufsehen sorgte. Viele Leute schrieben dies den ständigen, scheinbar endlosen Empfehlungen einer bestimmten Demi Rawling und anderer Rezensenten zu, die mir sagten, dass sie es bewerben, was in der Tat bedeutete, dass sie es selbst bewarben... wie auch immer. Ich hatte es vermieden, sie auszuprobieren, da ich dachte, dass sie geografisch gesehen so weit weg von mir sind und ich sie in britischen Geschäften nicht gesehen hatte. Anscheinend sind sie jetzt in Selfridges oder Harvey Nicks erhältlich, aber ich entschied mich, einige Proben zu besorgen, um herauszufinden, was der ganze (gemischte) Aufruhr um Pacific Rock Moss war, und meine Rezension könnte nicht gemischter sein. Der Auftakt ließ mich nur denken: „Ich kann verstehen, warum das massenhaft ansprechend ist“, modern, aquatisch, aber mit fast zuckerwattenartigen süßen Vibes, anstatt übermäßig salzigem Meeresnebel, aber dennoch mit einer Art von Kräuterfrische. Es gibt etwas, das leicht abstoßend, aber nicht unangenehm ist, dann wächst mit stetigem Fortschritt das Baum-/Eichen-/Zedermoos, das ich mir vom Namen erhofft hatte. Da ist es in seiner ganzen Pracht, nicht zu moosig, sodass es zu Marmite wird, sondern gut beobachtet und perfekt passend für den Rest der Komposition, um eine deutliche marine Qualität von mit Moos und Algen bedeckten Felsen zu vermitteln. Ich habe synthetische Eichenmoos-Materialien nicht isoliert gerochen, also kann ich dazu nicht wirklich Stellung nehmen, aber Freunde von mir sagen, dass sie im Vergleich zum echten Zeug blass wirken, mit dem ich gut vertraut bin. Ich nehme an, es ist nicht das echte Zeug, da Vorschriften vorschreiben, dass nur so kleine Mengen verwendet werden dürfen, man würde es wahrscheinlich sowieso nicht riechen, aber wenn dies das synthetische Zeug ist, riecht es für mich nach Eichenmoos, und das könnte sehr clever von dem Parfümeur sein, um diesen Effekt zu erzeugen, oder ich weiß nicht, was ich hier rieche. Ich habe diese mittlere Phase der Entwicklung wirklich genossen, nicht lange nach dem anfänglichen Auftakt und vielleicht zwei Stunden haltend, bevor es mein Interesse verlor und wieder zu einem viel sichereren, mainstreammäßigen Gefühl in der Basis zurückkehrte, wie ich es vom Auftakt bekam. Es ist ein bisschen schade, dass es mir allmählich etwas auf die Nerven ging, aber ich muss meinen Hut ziehen, ich hatte etwas viel Schlimmeres erwartet als das, was ich bekam. Update: Ich war mir unsicher, als ich diese ursprüngliche Rezension schrieb, aber nicht mehr. Nachdem ich es erneut getragen habe, muss ich sagen, dass ich es nicht mag. Die Süße im Auftakt ist Kokosnuss von einer Lacton oder Methyl-Laiton, tatsächlich eine ziemlich interessante Kombination mit Zitrusfrüchten, aber der Rest dieser Komposition trägt nur zum unbehaglichen Gefühl bei. Ich muss sagen, dass die wenigen G&B, die ich ausprobiert habe, alle wirklich einzigartige Vorschläge waren, was gut ist, ich mag nur diesen hier nicht.
Wenn es diese Farbe hat, stimmt etwas ernsthaft mit deiner Ernährung nicht. Sie hätten ein richtiges Poo-Parfüm mit Bibergeil, Zibet und einem besonders schmutzigen Oud machen können und sollen, obwohl das sie nur ermutigen würde. Die Tatsache, dass es diese überhaupt gibt, ist eine verheerende Anklage gegen unsere scheiternde Zivilisation. Nicht einmal meine geliebte Welt der Parfümerie ist vor dem Schmutz sicher. Das gesagt, der Affen-Duft ist süß und ich will ihn.
Ich fand, dass das grüne Fougère "grün" im gleichen Sinne ist, wie ihre grünen Flaschen von 1872 (die Originale) grün sind, und dass der Geruch völlig grün ist, aber auf eine fruchtigere, süßere Weise als das grasige/Galbanum/cis 3-Hexanol-Ding, das man normalerweise als "grün" beschreiben würde. Dieses süße, gummiartige Grün ist jedoch nicht die gesamte Geschichte dieses Duftes, denn diese Geschichte ist eine von erdigeren floralen Elementen. Es ist die erinnernde Frühlingszeit-"Nassigkeit" der Narzisse, während die Narzissen hier in Wales in voller Blüte stehen. Es ist eine massive Dosis von dem, was ich als Eichenmoos oder Zedernmoos im Auftakt wahrnehme, die einer aromatischen, kräuterigen Lavendel einen wirklich dicken Textur verleiht, der wilder als raffiniert oder untypisch riecht. Es ist diese Süße der Kopfnote, die gerade genug ist, um in das Herz überzugehen und den Duft auszubalancieren. Green Fougere besitzt diese narkotische Qualität, die Clive Christian manchmal einfangen kann, sie ist berauschend und originell, vage floral, aber sehr maskulin aus meiner Nase. Ich wäre überrascht, wenn dies von der Masse gut aufgenommen wird, ich denke, das liegt daran, dass es ein leicht fermentiertes Gefühl gibt, eine fast hopfige, bierähnliche, vielleicht sogar whiskyartige Eigenschaft. In einem Tabak- oder alkoholischen Lederduft könnte man sagen, das ist fair genug, aber hier lässt es mich einfach denken... woher kommt das? Das ist die Magie des Parfums und dieses hier fängt sie ein, und falls du es bis jetzt nicht erraten hast, ich LIEBE ES absolut! Hervorragend. Die üblichen Vorbehalte gelten jedoch... Werde ich es jemals kaufen?... Nein, zu teuer. Denke ich, dass es problematische Aspekte bei CC als Marke gibt? Ja. Denke ich, dass sie in der Lage sind, die Luxus-, hohen Standards und besonderen Erfahrungen zu liefern, die sie versprechen? Ja. Die Leute müssen akzeptieren, dass einige Marken einfach nicht für sie gedacht sind. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... und es kommen immer mehr auf, die eine Klientel bedienen, die mehr will oder zumindest den Eindruck vermittelt bekommen möchte, dass sie mehr bekommen. Ich persönlich habe damit nicht so viel ein Problem, aber ich verstehe, warum der durchschnittliche Duftfan sich von der Exklusivität entfremdet fühlt. Ich muss sagen, dass ihr Kundenservice ausgezeichnet ist, und ich habe ein umfangreiches Paket mit Proben von ihnen erhalten, um es zu überprüfen, was ich wirklich schätze.
Das riecht zunächst wie die Basis eines Parfums, die Kombination von Fixiermitteln, die ein leises, resonantes Summen erzeugen, auf dem die "echten" Noten des Parfums sitzen. In diesem Fall gibt es jedoch keine "echten" Noten, sondern Another 13 präsentiert sie als fertiges Produkt, wie es in der Branche üblich ist, z. B. bei der Linie essentric Molecules. Ich muss allerdings sagen, dass dieser Duft ein seidiges Gefühl von Kaschmir, warmem Moschus und dem trockenen, holzigen, zuckerpapierartigen Aspekt von ISO E super oder Timbersilk hat, aber dann durch Ambroxan und möglicherweise echtes Ambra zum Leben erweckt wird, um den reichen Effekt zu verstärken. Ich glaube, wenn ich versuchen würde, diesen Duft selbst herzustellen, würde ich kläglich scheitern, obwohl er scheinbar so einfach ist. Ich respektiere und bewundere Düfte, die so modern und minimalistisch sind wie dieser, und die Fakten sind einfach Another 13 riecht ausgezeichnet und ist in vielerlei Hinsicht ansprechender für mich als einige ihrer anderen Angebote. Es ist ein guter Duft, der sehr leise und sanft zur Haut ist, wie man es erwarten würde, der aber auch sehr lange anhält.
Lass dich nicht von der auffälligen Rauch-Ikone täuschen, die groß oben bei den Notenbewertungen prangt. Odoon ist sicherlich ein rauchiger Duft, aber es ist nicht einer dieser Düfte, bei denen alles von der Rauchigkeit dominiert wird und wie ein Lagerfeuer zischt. Was mich an Odoon beeindruckt hat, war das pure Engagement für die holzigen Vibes hier, keine störenden Kopfnoten um der Indie-Originalität willen, kein Quirk oder Gimmick, nur ein Parfümeur, der ein Konzept bis zu seiner logischen Schlussfolgerung führt und mit einem atemberaubenden Duft endet. Trotz alledem ist es nicht massiv originell, ich glaube, ich habe Ähnliches gerochen, kann es aber nicht einordnen, obwohl ich mich irren könnte, denn hätte ich das vorher gerochen, hätte ich wahrscheinlich eine volle Flasche besorgt. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Odoon das Highlight meiner Duftproben aus 2018 war. Es ist sublim. Schwere harzige Hölzer, dicke Terpentin-Kanten, mit einem brutalen Opening (wie alles von Pekji) zu den sanftesten und schönsten Landungen. Es ist durchzogen von Zedernholz, natürlich rauchiger Eiche, Sandelholz und vielleicht auch Vetiver? Dies ist eine Meisterklasse darin, wie man rauchige, trockene Hölzer macht, die Wirkung haben, aber nicht zu aufdringlich sind. Es ist etwas tragbarer als einige der anderen aus der Linie, die einen Hauch von künstlerischer, extrovertierter Wildheit haben. Ich liebe Odoon und ich will eine Flasche, so einfach ist das. Update: Ich habe diesen Duft heute wieder getragen und ich muss sagen, ich habe vergessen zu erwähnen, die curryartige, leicht schweißige Note hier, die ich auf Koriandersamen oder Kümmel oder etwas in meiner IG-Bewertung zurückgeführt habe. Meine Mutter sagte, ich rieche nach Sellerie, und da wurde mir klar, dass Odoon ziemlich nach Selleriesalz riecht, dieser Art von konzentriertem Sellerie-Aroma. Omer Pekji hat mich tatsächlich aufgeklärt und bestätigt, dass das Gewürz, das in Odoon so prominent ist, tatsächlich Bockshornklee ist, ein Gewürz, das ich, glaube ich, noch nie beim Kochen verwendet habe? Er erwähnte auch, dass neuere Formulierungen von Odoon den Bockshornkleegeschmack um zwei Drittel reduzieren werden.
Ich habe den Großteil dieser Rezension vor ein paar Jahren geschrieben und sie nicht veröffentlicht, aber ich freue mich wirklich, dass die Leute im Allgemeinen so glücklich mit Carlisle sind, denn es ist ein sehr zugänglicher Duft. Nachdem ich in letzter Zeit ziemlich viel Kardamom in meinen eigenen Parfums verwendet habe, muss ich sagen, dass das würzige, seifige Element, das man beim Kochen damit erhält, genau dem Geruch des Rohmaterials entspricht. Nun, entweder wird es in den Händen eines Meisterparfümeurs weniger würzig und mehr zu einem geglätteten 'Gefühl', ein Gefühl, das ich von vielen Düften bekomme, die angeblich Kardamom enthalten. Oder sie haben einfach nicht so viel Kardamom drin. Ich habe mich schon einmal zur Verteidigung von PdM geäußert, also werde ich das nicht noch einmal tun, aber es gibt die Wahrnehmung, dass sie Klone und 'designer-nischen' Düfte herstellen, um gezielt einen aufkommenden Markt von preppy Creed Aventus-Trägern anzusprechen. Ich bin mir sicher, dass da ein Element dabei ist, und ehrlich gesagt, dass ich diesen Yanni-Typ überall sehe, geht mir auf die Nerven, aber ich denke, dieses Haus hat Verdienst und dieser Duft verkörpert den Stil, den ich denke, dass sie anstreben. Sie haben fast eine Basis in einer Art warmem, leicht würzigem, orientalischem Zentrum, das weich und streichelnd ist. Ich habe nur Oajan, aber eine Handvoll von ihnen trägt eine ähnliche Stimmung und Carlisle ist irgendwie eine Mischung aus den großen Hits. Aspekte von Oajan, Byerly, Herod usw. (und tatsächlich der Entwurf für Layton, der nicht veröffentlicht wurde, als ich diese Rezension zum ersten Mal schrieb.) aber mit einer unauffällig glatten Natur (könnte der Kardamom sein?) von Mandeln oder so? Ein wenig süß, holzig, aber gut ausbalanciert. Ich mochte es wirklich und fand es sehr tragbar, aber nur ein bisschen Sicherheit zuerst, und wenn man viel Geld ausgibt, möchte man beeindruckt werden.
Ich hasse Bewertungen, die völlig gegen den Trend gehen und vom Thema abweichen, indem sie das betreffende Parfum mit anderen vergleichen, mit denen es keinerlei Ähnlichkeit hat. Daher entschuldige ich mich im Voraus, aber hört mir zu. Ich denke, Barbier hat einen der aufregendsten Eröffnungen, die ich seit einiger Zeit gerochen habe. Es beginnt mit einem saftigen Punch aus Zitrusfrüchten und Mandarinenhaut, dann entwickelt es sich zu einer rive gauche-ähnlichen Barbershop-Affäre und man denkt, okay, das gefällt mir. Dann kommt ein Dior (oder sollte ich sagen Christian Dior?) Fahrenheit-ähnliches Akkord, das durch diese pudrige Fougere schleicht. Ich dachte, da muss Veilchen in den Noten aufgeführt sein, kombiniert mit einem schmutzigen, öligen Dieselgeruch, der in einem Xerjoff-Parfum nicht fehl am Platz wäre und meiner Meinung nach etwas von deren Signatur ist. Diese beiden Elemente verschwören sich für einen kurzen Moment, um eine alte Formel von Fahrenheit heraufzubeschwören, ohne die Vanille-Süße und das Abflachen, das in den letzten Chargen eingezogen ist. Nenn mich verrückt, aber das ist, was ich bekomme. Ich betrachte mich als eine Art Autorität in Bezug auf das ältere Fahrenheit und kann ehrlich sagen, dass ein Hauch seines Geistes dieses Parfum ziert. Kann mir bitte jemand sagen, dass er es auch riecht und ich mir das nicht nur einbilde? Allerdings, nachdem es sich nach den ersten 20 Minuten oder so gesetzt hat, verblasst das völlig und die Mehrheit ist eine atemberaubend gut gerenderte Mischung aus grünen Noten, Lavendel, Eichenmoos, Kardamom, die alle von Anfang an da waren, aber in dieser Eröffnung etwas verloren und durcheinander geraten sind. Le Barbier de Tanger ist wunderschön, wirklich wunderschön und für mich eine Präferenz gegenüber Invasion Barbare. (Das ist auch sehr schön) Es wird immer pudriger und weniger ausgeprägt, zieht sich sehr schnell zur Haut zurück mit einer Wärme von Harzen in der Basis. Diese Komposition wurde durchdacht gestaltet und obwohl das resultierende Parfum etwas enttäuschend sein könnte, wenn alles gesagt und getan ist, gefällt mir die kurze, aber aufregende Fahrt, die es beim ersten Auftragen gegeben hat. Dies gilt leider auch für die Leistung und den Sillage, da es nach weniger als einer Stunde zu einem Hautduft wird und überhaupt nicht stark projiziert. Wenn es sich wirklich gesetzt hat, bekomme ich die moderne Aroma-Chemie und etwas Salziges und vom Meer. Ich weiß, wie Calone riecht, aber ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass das es ist. Ich muss das nochmal richtig tragen, um eine bessere Bewertung abzugeben, denn es ist eines davon, aber ich würde sagen, insgesamt zeigt es Potenzial, liefert aber nicht ganz. Es hätte auch damit durchkommen können, aber wenn man viel bezahlt, sind die Erwartungen aus gutem Grund hoch. UPDATE 14/05/21: Wenn ich auf Bewertungen wie diese zurückblicke, bin ich erstaunt, wie ähnlich meine Gedanken sind (eher als wie unterschiedlich), denn ich halte mich weitgehend an das, was ich oben gesagt habe, es gibt nichts "falsch" an dem, was ich hier sage. Allerdings hatte ich Invasion Barbare hier eine Weile nicht ausprobiert und das zeigt sich, denn das ist WAAAYY überlegen zu diesem, es ist das Beste dieser Art von Fougere, Ende der Diskussion darüber! Barbier de Tanger balanciert das wunderbar natürliche Gefühl und die unglaublich hohle, sensationelle Erfahrung von holzigen und Ambrox-Basismaterialien. Das Brillieren scheint gelegentlich durch, aber ich bin von diesem Parfum nicht so begeistert, es ist gut, komplex, all das, was ich oben gesagt habe, und ich mag es, aber ich werde es nie lieben.
Dies ist einer dieser Düfte, die veraltet riechen und an nichts Natürliches erinnern. Es fühlt sich irgendwie an, als ob er eine noch nicht so lange vergangene Ära repräsentiert, in der wir solche Dinge trugen. Aber wissen Sie was? Ich habe es wirklich genossen. Blind gekauft, sehr billig, und obwohl ich vielleicht meine Sammlung ausmiste und es dann wegwerfen würde, wurde ich daran erinnert, dass ich immer noch Freude an etwas wie Iceberg Homme haben kann. Es ist ein typisch sauberer, pudriger, moschusartiger Männerkörper mit einem Kopf aus synthetisch riechendem Lavendel. Irgendetwas an ihm ist einladend und erinnert an Rasierprodukte, es ist der Duft eines Friseursalons für arme Leute (obwohl es auch ein paar High-End-Friseure gibt). Wenn ich ihn mit irgendetwas vergleichen müsste, wäre das schwierig, aber gleichzeitig fühlt er sich so vertraut an. Vielleicht Versace Dreamer, aber ohne die Wärme oder Tiefe des Tabaks, oder Versace Blue Jeans, aber ohne die cremige Süße... also nichts davon, haha. Zwei Leute haben Fendi Uomo gesagt, und so sehr ich diesen Duft auch nicht verachte, finde ich ihn dennoch eine Beleidigung. Ich meine, wie kann man auch nur im Entferntesten denken, dass sie ähnlich sind? Hält ziemlich gut und wird wahrscheinlich noch einmal getragen werden, bevor er wie so viele andere weggeworfen wird.
Die Menge an Hype für diesen Duft war verrückt! Ich bin froh zu sehen, dass er hier auf Fragrantica und ähnlichen Seiten kaum Bewertungen von der anspruchsvolleren Crowd erhalten hat. Instagram 'Influencer' (pffft!) haben sich verrückt gemacht, wahrscheinlich weil die Marke Flaschen verteilt hat, als gäbe es kein Morgen. Sie wurden letztes Jahr SO allgegenwärtig, aber ich schätze, es hat funktioniert, denn obwohl ich nicht konform gehen wollte, siegt letztendlich meine Neugier und um Byron gegenüber fair zu sein, haben sie mir auch Proben von Pirates und 0.9 geschickt. Mula Mula war jedoch der große Duft und ich wollte ihn ziemlich schlecht finden, weil die Bewertungen fast universell, bestenfalls übertrieben und unehrlich waren, von jedem Schlafzimmer-Rezensenten da draußen. Hut ab vor Byron, denn es hat wahrscheinlich funktioniert und ihnen Geld eingebracht, aber ich vermute, dass es langfristig eine Gegenreaktion gegen die Unterstützung von selbsternannten 'Influencern' auf Youtube und IG geben wird. Also, wie riecht es? Ein großer, dichter, grenzwertig ekelhaft süßer Gourmand, aber er hat einige interessante Elemente und trotz einer etwas verworrenen Komposition muss ich widerwillig sagen... ich mochte ihn ganz gerne. Sirupartig, Likör und Karamell, mit deutlichen Beeren- und Pfirsichnoten. Die Basis ist schwer, holzig und langanhaltend und obwohl sie nicht klar definiert ist, würde ich nicht bezweifeln, dass Oud enthalten ist, auf jeden Fall ist da definitiv Vanille. Es ist langanhaltend, aber wie gesagt, ein bisschen aufdringlich und umständlich für mich zu tragen. Ich mag Gourmands wie Frapin 1270, der stilistisch nicht weit entfernt ist, aber in Bezug auf pure Finesse lässt Mula Mula im Vergleich grob erscheinen. Also nicht schlecht und wenn du ihn liebst, ist das in Ordnung.
In dieser Herrenlinie von Zegna gibt es einige schöne, luxuriös duftende Parfums, und ich würde nicht einmal sagen, dass dies wirklich eines davon ist, aber ich war völlig von ihm bezaubert. Es riecht für mich stark und durchsetzungsfähig, sehr nach einem erfolgreichen Stadtjungen, der zu seinem Hedgefonds-Managementjob in einem glitzernden Hochhaus aufbricht (ich weiß nicht einmal, was das ist? Aber ich habe es einmal irgendwo gehört und es klingt gut). Tatsächlich ist die gesamte Tonalität und das Gefühl dieser Linie eines von männlichem Erfolg und ich wage zu sagen, dass es einen Hauch von Trump hat. Keine Sorge, ich werde hier nicht politisch, ich spreche von dem vorpräsidialen, ganz normalen, Multimillionär, Apprentice, Golf spielenden, Frauen angrabenden Trump... Nur dieser Typ. Der Auftakt ist mir sehr vertraut, wirkt wie ein großes, hochwertiges Parfum, aber mit einer gewissen Zugänglichkeit, und wahrscheinlich der Grund, warum einige denken könnten, es sei glanzlos. Es ist ein kraftvoller, sauberer, moderner, kräuteriger, lederner Auftakt, der sich in ein kräftiges Geranium verwandelt, leicht pudrig, aber ohne die übliche leichte Minzigkeit. Der Drydown bietet weiterhin harzige Wärme und einige grüne Aspekte sowie metallische Sprenkel. Ich fand es stark und langanhaltend. Ich möchte tatsächlich eine Flasche, wirklich... aber der Preis ist prohibitiv. Lassen Sie mich erneut sagen, dass ich in der Vergangenheit mehr für ein Parfum ausgegeben habe als für dieses, und ich beschwere mich normalerweise nicht über den Preis; wenn man etwas genug mag, rechtfertigt man es sich selbst. Ich denke jedoch, dass, da dies die Essenze-Linie ersetzen wird (laut Zegna-Insider), sie ihm einen vergleichbaren Preis hätten geben können. Viele Designer-Marken scheinen zu versuchen, mit diesen hochpreisigen/exklusiven Linien Geld zu verdienen, um von dem Nischenboom zu profitieren und denken wahrscheinlich in die Richtung von... "Creed kann die Verbraucher abzocken... warum können wir das nicht? Wir machen das seit Jahrzehnten mit unserer Kleidung und haben es versäumt, vergleichsweise 'günstige' Parfums herauszubringen." Nun, Leute, ihr hattet es lange genug gut, jetzt wollen sie euch alle über 200 £ für eine Flasche abknöpfen. Diese kosten tatsächlich 195 £ für 50 ml, was mehr ist als die Standard-Tom-Ford-Private-Blends. Die Essenze-Linie lag bei etwa 130 £ (ich habe sie für so wenig wie 90 £ gesehen) für 100 ml, was viel vernünftiger ist, und wäre das bei Integrity der Fall gewesen, hätte ich es vielleicht sofort gekauft.
Meiner Meinung nach ist dies das beste Parfüm aus dieser Linie und es ist ein Dauerbrenner. Das soll nicht heißen, dass ich ihn nicht sofort umwerfend fand, denn das tat ich. Eine super minimale, sinnliche, warme Ambrette-Note, eine weiche Kaschmir-Textur - diese Art von Parfüm ist genau das Richtige für mich, vor allem, wenn der Vorschlaghammer-Ansatz langsam müde wird. Alles, was man braucht, ist ein schöner, süßer, moschusartiger, schlichter Duft wie dieser. Ambrettesamen sind SEHR teuer, und wenn hier der echte Stoff verwendet wird (was ich vermute), dann ist der überhöhte Preis dieser Mugler-Linie gerechtfertigt. Nun.... nicht, dass ich normalerweise über den Preis meckere oder dass diese Düfte im Vergleich zu anderen Marken heutzutage so teuer sind, aber ich fühle mich etwas wohler, wenn ich viel Geld für diesen Duft zahle, als wenn ich zum Beispiel Hot Cologne kaufen würde. Ich werde diesen Duft irgendwann nachkaufen, weil er so wunderbar ist, dass er mir immer besser in Erinnerung bleibt. Over the Musk ist ein Triumph...probieren Sie es einfach selbst.
Ein sehr schönes Werk, ein lieblich frischer EDC-Duft mit einem kleinen ergänzenden Twist von Ingwer in der Eröffnung. Anständig, funktional, aber hat mich nicht umgehauen und es gibt viele, die zu einem günstigeren Preis erhältlich sind, die ich vor diesem wählen würde. Zum Vergleich könnte man sagen, dass Hot Cologne ein bisschen wie eine Mischung aus Dior Homme Sport und 4711 ist. Die Leistung war in Ordnung, besonders für einen überwiegend zitrischen Duft mit minimalen weißen Blütenteilen.
Weißt du was? Ich werde das nicht schlechtreden. Ich fand es ziemlich schön und das ist schockierend, wenn man den Zustand der letzten Mugler-Veröffentlichungen betrachtet. Viele Leute haben gesagt, dass es daran liegt, dass Manfred selbst keinen kreativen Einfluss mehr hat. Ich weiß, dass er schon lange einen Fuß aus der Tür hatte, aber das ist jetzt wirklich eine Clarins-Marke. Nicht, dass dieser Fakt und das einzelne Wort der Umbenennung viel Unterschied machen sollten, aber tatsächlich haben sie diesem Alien Man Flanker mehr von der einzigartigen, schweren Textur gegeben, für die die alten Thierry Mugler Düfte bekannt waren. Ich meine, es ist nicht bahnbrechend, die Noten sind kaum wahrnehmbar, aber nicht unbedingt auf eine schlechte, chemische Suppe-Art. Ich hatte ein leicht warmes Cashmere-/Puder-/Wildledergefühl beim Drydown und eine Eröffnung, die mich angenehm überrascht hat, denn ich muss erwähnen, wie schrecklich der erste Alien war. Ich meine, was für ein Haufen Mist! Dieser Duft hat mich tatsächlich wütend gemacht! Wie konnten sie einen ganz neuen Duft herausbringen, besonders im Hinblick auf das Erbe des Alien-Namens, und ihn so farblos und uninspiriert machen!?? Sie haben sich mit Fusion ein wenig rehabilitiert, aber nur sehr, sehr geringfügig, denn das hat nicht den atemberaubenden Eindruck, noch erreicht es die schwindelerregenden Höhen, die ich hoffe, dass Mugler eines Tages wieder erreichen kann. Der Punkt ist, ich mochte es und es erfordert auf jeden Fall weitere Untersuchungen. Ich werde dies entsprechend aktualisieren.
Junge, oh Junge, ich liebte dieses Parfum. Jeder, der sagt: „Hol dir einfach etwas Lavendelöl“, versteht dieses Parfum offensichtlich nicht. Es ist sicher lavendeldominant (zumindest anfangs), aber es mit dem Rohmaterial Lavendel zu vergleichen (das je nach Herkunft/Extraktion usw. sehr variabel sein kann), ist einfach nicht fair. Es ist auch nicht fair zu sagen, dass es auch nur annähernd wie ein Caron Homme oder Dior Eau Noire oder irgendein anderes lavendelbasiertes Parfum ist. Wie kann etwas mit so einer Lavendelneigung so anders sein... nun, aus den oben genannten Gründen, aber noch wichtiger, ein großartiger Parfümeur am Steuer und ergänzende umgebende Noten. Der Auftakt ist frisch, süß und seltsam, aber verankert durch eine wachsende, kräuterige Lavendelnote, die schnell erblüht und ein musikalisches Gefühl vermittelt (was auch immer das bedeutet?). Ich nehme an, eine Art kreative Ruhe. Das Hauptsächliche, was Music for a while tut, ist, mich zurück in die Jugend zu transportieren und mich sehr lebhaft an eine Art von Gummibärchen, Gelee-Süßigkeiten, tropischen Früchten zu erinnern, und die hier aufgeführte Ananas macht absolut Sinn, obwohl ich das selbst nicht sofort verstanden habe. Ich kann verstehen, warum einige Leute das hassen würden, übermäßig süßer und stechender Lavendel, und sogar ich gebe zu, dass es mit der kandierten, fruchtigen Süße und der allgemeinen Kunstfertigkeit ein wenig in diese Richtung ging, aber es hat etwas in mir angesprochen und es liebevoll gekitzelt. Carlos Benaim ist ein interessanter Parfümeur, aber das war ein wenig unerwartet, aber rückblickend absolut sein Stil. Ich will es, aber nicht zum FM-Einzelhandelspreis.
Dieses hier und Talent dienen als die funktionalen Frischdüfte, aber Wisdom ist im Eau de Cologne-Sinn noch klassischer, da es hauptsächlich Zitrusnoten und dann eine starke weiße Blüten-Neroli enthält. Sehr schön, und ich habe eine neue Wertschätzung dafür, wie unterschiedlich Neroli als Rohmaterial riechen kann und wie teuer es tatsächlich ist. Mein übergreifendes Gefühl ist jedoch, dass ich nicht £195 für einen schönen Zitrus-/weißen Blütenduft bezahlen sollte, aber Geldgespräche sind vulgär und es ist nicht so eine große Sache, wenn man ihn liebt.
Das Talent ist anständig. Man bekommt definitiv die Tee- und Pfefferelemente, die das sehr gelungene Bergamot/Zitrus unterstreichen. Qualität ohne Zweifel, aber im Vergleich zu einigen anderen aus der Reihe wäre es mir das Geld nicht wert.
Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Eindrücke von ein und demselben Produkt sein können. Auch ich gehöre zu denjenigen, die sich beim ersten Aufsprühen in dieses Goldea verliebt haben, es beunruhigend, faszinierend, elegant, glamourös, High Heels und modische Abendgarderobe fanden... nur um dann in einer skeptischen Schwebe zu verharren, um zu sehen, in welche Richtung sich der Duft entwickelt (oder ob er überhaupt verblasst). Aber gerade wegen dieser heftigen Enttäuschung wollte ich weiter recherchieren und brachte die Mouillette zusammen mit anderen blumigen Chypre-Düften mit nach Hause, die ich spaßeshalber Freunden und Familie vorschlug. Und was für eine Überraschung: 7 von 7 Personen bevorzugten Goldea, und zwar fast sofort (Frauen und Männer unterschiedlichen Alters). Und nicht nur das: Es scheint, als ob mein Donnerschlag der ersten Minute auch auf sie alle gewirkt hat, wenn auch viele Stunden nach der Kopfnote. Er wurde als edel, frech, sexy und elegant beschrieben. Zwei Mädchen sagten mir, sie würden es kaufen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein Parfüm ist, an das man sich sehr schnell gewöhnt, vor allem für die Trägerin, aber wenn man es schafft, seine Dauer zu bewahren (ich werde versuchen, es auf eine Körperlotion zu sprühen), wird es eine sehr spürbare Wirkung von unbestreitbarem Erfolg beibehalten. Getestet und garantiert!
