Im Interesse der völligen Transparenz hat Carter mir sehr freundlich diese Proben geschickt (ich hatte ohnehin vor, das Projekt zu unterstützen); er ist so nett und weiß ganz genau, dass meine Meinungen, so unbedeutend sie auch sein mögen, ehrlich und direkt sein werden. Wenn ich etwas nicht mag oder denke, dass es objektiv oder technisch mangelhaft ist (wenn Sie glauben, dass ich qualifiziert bin, dazu Stellung zu nehmen), dann werde ich das auch sagen. Ich denke, er lädt zur Kritik ein und genießt sie wahrscheinlich, ich weiß, ich würde es tun. Ich fange einfach damit an zu sagen, dass alle drei eine wirklich feine Fähigkeit für einen autodidaktischen Parfümeur zeigen und jemand sind, von dem ich finde, dass er eine wirklich interessante Perspektive auf viele Dinge hat, nicht zuletzt auf die Kunst der Parfümerie und vielleicht auch auf die Vorstellung, was sie repräsentieren sollte. Ich wünschte, ich könnte mit meinen Worten Bilder malen und poetisch über diese Düfte werden, denn sie verdienen es, aber meine Bewertungen sind normalerweise eine unerbittlich langweilige Fixierung auf Materialien und „Wie haben sie das gemacht?“-Überlegungen. Also ist Playlinda für mich die überzeugendste und vielleicht die tröstlichste Beschreibung, die seine Ursprünge und Inspiration erklärt. Ich denke, es ist das „kommerziellste“ (das klingt schrecklich), aber es ist das zugänglichste für die Leute, schätze ich, und völlig frei von Klischees, da ich nichts auch nur annähernd Ähnliches gerochen habe. Der Auftakt ist wie eine etwas fette, laktische, gelbe Blüte. Playlinda ist ein Duft vom Meer, aber das ist nicht offensichtlich, warme Haut, sogar dieser Ambergris-Effekt von Speichel auf der Haut, aber nicht auf eine sinnliche oder anstößige Weise. Es ist beruhigend. Es droht für einen Moment einen Hauch von Kokosnuss oder Sheabutter, aber untergräbt dieses Gefühl völlig mit staubigen, sandigen, salzigen Fruchtvibes und gemütlichem Moschus. Pfirsich soll hier der große Spieler (lol) sein, aber das fruchtige Akkord schreit mir nicht sofort danach entgegen, und das ist kein Zeichen des Scheiterns, denn ich habe viele Bewertungen gesehen, die es lebhaft erwähnen, also was weiß ich. Ich habe nicht genug Zeit mit Playalinda verbracht, aber ich hielt es für notwendig, hier meine ersten Eindrücke zu geben. Es ist sehr gut und zeigt einfach den Aufwand, der in ein Indie-Parfüm gesteckt wird, um echte Kunst zu schaffen, die eine wirklich persönliche Erzählung hat. Man muss nicht gesagt bekommen, dass es tief persönlich ist, man kann es riechen.
Ich habe Ruths Kreationen für andere Marken gerochen und war gespannt, wie ihre eigene Marke sein würde, und Junge, Junge ist diese Linie etwas Besonderes. Ich habe bisher nur drei Düfte probiert, aber sie sind alle ein echter Hingucker! Es handelt sich nicht um elegante oder einzigartige Düfte, die man für eine Marke kreieren könnte (einen Rosenduft, einen Lederduft usw.), sondern um wahrhaft künstlerische, aussagekräftige Stücke, die zeigen, was für eine hervorragende Parfümeurin Ruth eindeutig ist. Signature eröffnet für mich mit einer safranartigen Note, schwer, berauschend, aber seltsam plastisch und elastisch, gespickt mit exotischen Früchten und Cassis. Es riecht tatsächlich ziemlich scharf und harzig, wie eine künstliche Oud-Basis, aber nichts Spezifisches, wie z.B. Black Agar oder Firmenich, Oud Bois oder was auch immer. Vielleicht sind es einfach nur Materialien, die sich zu etwas sehr Komplexem zusammenfügen, woraus eine synthetische "Oud"-Basis oder ein Akkord im Grunde besteht. Die anfängliche Stärke und Kühnheit ist sehr fesselnd und ich würde vorschlagen, dass sie Leute anspricht, die moderne Düfte mögen, die besonders in der Anfangsphase hart zuschlagen. Irgendetwas an dieser Linie erinnert mich an den brillanten Christophe Laudamiel und seine Arbeit mit Strangelove. Vielleicht sind diese Düfte weniger offensichtlich auf erstaunlichen natürlichen Rohstoffen aufgebaut, aber etwas an der Haptik und Komplexität ist ähnlich. Eine große Empfehlung.
Es ist eine Weile her, dass ich mich beim Öffnen eines Duftes entsetzt zurückgezogen habe. Ich meine, (Versace) Eros ist schon schlimm genug, aber seine Tränen stinken verdammt nochmal! 🤣 Um fair zu sein, die Herausforderung dieses Duftes ist etwas, das ich genieße, und Tears of Eros ist eine riesige Herausforderung, aber schon während es sich setzt, beginnen die funkelnden Facetten von jadegrünen und türkisblauen Tönen wirklich, eine positivere Reaktion hervorzurufen. Es wird immer besser, je mehr es sich entfaltet. Es gibt eine riesige, nasse Blumennote von Hyazinthe, ich meine, es ist nicht einmal dieses Element, das unangenehm ist, aber normalerweise ist es in Isolation nicht mein Lieblingsding. Ich denke, es ist einfach so, dass der Anfang eine so konzentrierte Masse von „Zeug“ ist, die deine Nasenlöcher brutalisiert, ich meine, ich habe die Nase gerümpft 😬 Ich habe tatsächlich die Nase gerümpft 😬. Es ist metallisch, harzig (vielleicht Galbanum oder Engelwurz?), ozonisch, es ist mehr als eine Brise oder Küstenluft, das ist nicht am „Rand“, es ist ein Mariana-Graben, eine marine Tiefenladung! Ich denke, es ist absolut inspiriert! Auf jeden Fall enorm einprägsam. Tears of Eros ist nicht mein Ding, aber gelegentlich kann ich mich für so etwas begeistern, weil es so kühn und einzigartig in der Parfümerie ist. Irgendetwas an dem Stil des Drydowns erinnert mich ein wenig an French Lover und das ist in der Tat eine sehr positive Assoziation. Ich kann nicht glauben, wie der Wechsel von einem aufdringlichen und abscheulichen Anfang zu etwas sehr Angenehmem, wenn es sich gesetzt hat, so drastisch ist. Das zeigt nur, dass man ein Parfüm nicht zu schnell und hart beurteilen sollte. Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, dass es besser werden würde. Ich würde sagen, von den dreien, die ich bisher ausprobiert habe, ist dieses wahrscheinlich mein Favorit, einfach wegen der schieren Kunstfertigkeit. Ich kann es kaum erwarten, es richtig zu tragen. UPDATE 09/06/21 Kann ich nur sagen, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, die mich fragen, was die Höhepunkte meines Jahres 2020 waren, sage: 'Tears of Eros', ich KANN NICHT AUFHÖREN, DARAN ZU DENKEN. Ich kann wirklich nicht, und doch ist alles, was ich oben gesagt habe, genau. Es ist eines der interessantesten Werke, die ich seit langem gerochen habe, es ist ein reines Stück olfaktorischer Kunst. Ich habe es kürzlich als 'Schwere Metallhyazinthen' beschrieben und das ist ziemlich genau. Wenn ich eine Flasche kaufen würde, bin ich mir nicht sicher, ob es jemals einen passenden Anlass geben würde? Vielleicht, wenn Iron Maiden im Botanischen Garten Konzerte geben würde oder so? Paul verdient riesigen Kredit dafür und für seine Linie im Allgemeinen, es ist wirklich schwer für ein Indie-Parfüm, Politur und wirklich verrückte neue Ideen in Einklang zu bringen, aber er scheint ein wirklich gutes Gleichgewicht zu finden.
Die Leute haben es abgelehnt, weil es eine Pride-Version ist. 🤦♂️
Weiß jemand, ob dies wie Halfeti Cedar riecht? Es hat ähnliche Noten...
Dies ist ganz einfach das, was die Menschen von einem Neroli-Duft erwarten: wachsartig, frisch im Stil von 4711 oder Neroli Portofino (das, obwohl später, das Grundgerüst dieses Genres ist und in diesem Sinne ein echter Neroli-Duft ist, anstatt ein Kölnisch Wasser). Meine Erfahrung mit natürlichen Neroli-Materialien reicht von einem grüneren, wirklich einzigartigen Geruch bis hin zu einem Baumarkt oder einer frisch gestrichenen Wand, anstatt des fetten, weißen Blumenakkords, der so typisch für "Neroli"-basierte Parfums ist, aber ich schweife ab. Der Auftakt ist ein atemberaubendes, wenn auch etwas kurzlebiges Zischen, mit der natürlichen metallischen Qualität von Petitgrain, die hinzukommt und sofort frisch mit dem reifen, cremigen, weißen Blumenakkord ist. Es ist eine wunderschöne Sache, und obwohl das anfängliche Zischen kurzlebig ist, ist die Kombination aus Zitrusfrüchten und weißen Blumen perfekt, um den Zitrusaspekt zu verlängern und zu verstärken, und für mich rivalisiert es beispielsweise mit der Kraft eines Neroli Portofino, hat aber eine viel klassischere, elegantere Kölnisch Wasser-Darbietung. Es ist mehr ein Duft vom Typ Floris oder M&W 4711 und gerade dazwischen, während sich die Zitrusfrüchte in eine florale Dominanz verwandeln, gibt es Hinweise auf basilikumartige Kräuter, vielleicht ein Lorbeerblatt oder einen Hauch von Gewürzen? Es ist sorgfältig gemacht und gut ausgeführte Parfümerie. Die Flaschen dieser Marke sind einfach, aber elegant, der Preis ist großartig, ich kann ihnen nichts anlasten, außer zu sagen, dass dieser Duft etwas dominanter mit Neroli ist, als es meinem Geschmack entspricht, aber gelegentlich werde ich ihn tragen und genießen. An einem heißen Tag könnte man sich nicht besser abkühlen, als etwas davon zu tragen. Sehr empfehlenswert.
Hier ist die Zusammenfassung. Nachdem ich Terrarossa jetzt seit ein paar Jahren besitze und durch meine Freundin Dana (die brillante A nose knows) auf diese Marke aufmerksam gemacht wurde, habe ich schon eine Weile darüber nachgedacht, die anderen Düfte zu kaufen, und ich bin mit diesem Blindkauf nicht enttäuscht. Hier ist ein echter erster Eindruck von diesem Duft: sofort süße Orange in der Kopfnote, die in ein Gourmand übergeht, also eine Schokoladenorange, großartige Kombination, aber schwer zu tragen. (Für einen Anfänger wie mich, weil ich es versucht habe) Der Grund, warum es hier funktioniert, ist, dass es nicht zu süß ist und sich beim Trocknen in eine fette, cremige, lactonische Orange und Orangenblüte verwandelt. Das Hauptmerkmal, das ich daraus mitgenommen habe, war (unter Berücksichtigung, dass ich gerade gesagt habe, es sei nicht zu süß) eine leicht ausgeprägte, Kaugummibnote. Dies ist nicht die billige, süßliche Note von kitschigen Männerdesignern der letzten Zeit, es riecht nach Jasmin oder Tuberose in diesem natürlichen, leicht bananigen Sinne. Trocknet viel mehr vanillig und ähnelt einer Million fruchtiger Vanille-Düfte für Frauen, behält aber bis zum Schluss eine schöne Schokolade/Benzoin-Note. Ich denke, wenn man das Ganze betrachtet, vom einzigartigen Anfang bis zum etwas vorhersehbaren Ende, hat es immer noch eine große Menge an Verdienst, ich meine, ich würde das tragen und werde es natürlich tun, da es ein seltener Duft dieser Art ist, den ich tatsächlich mag, der mit einem so interessanten und gut konstruierten Auftakt beginnt. Liebe ich es? Nein. Ich mag es jedoch. Es ist übrigens nichts wie Serge Lutens Fleurs d’oranger, außer für eine Orangenblütennote/-akkord hier.
Eine stärkere, länger anhaltende, tiefere Version des EDP. Ich finde es sehr ähnlich.
Das ist nicht für jeden etwas. Es riecht so, wie ich mir eine Zahnarztpraxis auf einem Raumschiff vorstelle. Alles sehr hart und mit scharfen metallischen Kanten. Es gibt eine Apfelnote, aber es ist ein futuristischer Apfel. Nicht aus Obst. Er ist aus Aluminium. Deshalb brauchen wir wohl auch die Zahnarztpraxis. Langlebig. Langlebig. Metallisch. Manchmal rieche ich es in der Luft und finde es köstlich, und dann finde ich das Metall wieder. Und es ist unausstehlich. Dies ist ein Marmite-Duft. Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich ihn liebe oder hasse. Ich hasse ihn zu 97%. Aber vielleicht könnte ich ihn auch lieben. Was keinen Sinn macht. Schönen Tag noch.
Für mich leicht nussiger Bernstein. Riesige Leistung. Wunderschön ausgeführt. Erinnert mich ein wenig an Xerjoff Amber Star. Andere werden anderer Meinung sein.
Ich bin nicht besonders gut im Erkennen von Noten. Eigentlich bin ich sogar ziemlich schlecht darin. Vielleicht besser als der Durchschnittsmuggel, aber es ist sicher nicht meine Superkraft. Besonders schwer fällt es mir, Kräuternoten zu unterscheiden. Als ich also an diesem Parfüm roch, war ich ziemlich zufrieden mit mir, denn die Estragon-Note war so offensichtlich. Sie hat eine grüne Kräuternote, aber auch eine fast anisartige Note. Sie ist unverkennbar. Es weckt sofort Erinnerungen an die Zeit, als ich als Kind mit meiner Mutter kochte und Estragon verwendete. Natürlich ist Estragon nicht aufgeführt. So viel zu meiner Selbstbeweihräucherung. Aber egal. Für mich ist dies ein Duft von Zitrusfrüchten und Estragon. Er geht in Richtung Anis. Er ist sehr höflich und trocknet zu einer angenehmen Basis aus Ambra und erdigem Vetiver ab. Sehr stilvoll, wie man es von Guerlain erwarten würde. Nicht tierisch gut. Aber ideal für den Sommer
Ich fühle mich sehr geehrt, der erste Eintrag zu diesem Parfum zu sein, denn Chenoir ist absolut fantastisch! Es ist eine wertvolle Lektion in Understatement für Indie-Parfümeure, die anscheinend auf diesen trüben, hexenhaften Ansatz bestehen, während Amanda in Strukturen und einfachen Akkorden denkt, die zusammenkommen, um weit mehr zu ergeben als die Summe ihrer Teile. Dies ist im Grunde ein transparenter, Kräuter- und grüner Duft mit einer alten trifft neue Chypre-Sensibilität. Die Bergamotte und der Eichenmoos bieten die klassischen Elemente, während zarte, florale Muguet-Noten und moderne Hölzer in der Basis die modernisierten zeitgenössischen Elemente bereitstellen. Auch eine leichte harzige Wärme ist hier vorhanden. Der bleibende Eindruck wird vom Eichenmoos geprägt, und weit davon entfernt, ein Eichenmoos-Duft zu sein, würde ich sagen, wenn Sie wirklich etwas riechen möchten, das sich ungeniert ins Zentrum der Komposition stellt, dann kann ich ehrlich sagen, dass Sie schwer etwas Besseres finden werden? Sicherlich nicht von einem Indie-Parfümeur in diesen Tagen. Ich liebe Chenoir, es ist fantastisch frisch und tragbar, aber interessant und wirklich wie nichts anderes da draußen. Der Preis ist fantastisch für die Qualität und ich kann einen britischen Parfümeur unterstützen. Das hat die Goldene Birne verdient. Holen Sie es sich einfach! Sie werden es nicht bereuen.
Ich wollte das schon so lange, endlich habe ich es rechtzeitig für den Sommer bekommen, auch wenn es nicht wirklich die empfohlene Zeit ist, um es zu tragen. Das Ding ist, ich bin mir über die Saisonalität von Parfums nicht ganz sicher, umso mehr, weil ich denke, dass dieser Duft mit der Hitze erblüht, da ich ihn auf mir irgendwie schweißig riechen habe wahrgenommen (und direkt nach einer Dusche, also weiß ich, dass es nicht wirklich ich war). Offensichtlich ist es "schweißig" auf eine nette Art. Nun, nicht wirklich nett, es ist irgendwie schmutzig, tatsächlich hat es diesen schlüpfrigen Vibe, den das Parfum haben soll. Aber es ist kein konstantes Merkmal, und möglicherweise hilft die Temperatur, dass es sich so entwickelt. Also, an die Leute, die diese Facette vermissen, mein Vorschlag ist, es an einem heißen und feuchten Tag zu sprühen und zu sehen, ob sich etwas ändert. Ich bin neugierig, ob es sich in den kälteren Monaten verändert und zu einem zahmeren pudrigen Blumenduft wird.
Okay, also... es ist offiziell... Salome ist mein Lieblingsparfum von dieser Marke. Ich musste mir sicher sein, als Liz Bengale Rouge ankündigte, dass ich kurz davor war, Salome zu kaufen, aber dann dachte ich, ich warte ab, um zu sehen, worum es geht. Was in Ordnung war, aber BR konnte Salome nicht den Thron streitig machen. Es öffnet sich mit einem von Kreuzkümmel durchzogenen, glatten Leder, das leicht pflanzlich an rohes, ledernes Castoreum erinnert, abgemildert durch eine rundere Irisbutter oder so etwas? Dies wird später mit trockenen Ionon-Gerüchen verstärkt. Der Haupteffekt, der auf einen klassischen orientalischen/chypre Hybrid à la dem verstorbenen, großartigen Herrn Guy Robert hinweist, ist der Kontrast von deutlich animalischen Untertönen mit pudrigen floralen Noten. Darüber blüht ein sanfter, aber fester Nelkenakkord, ein wenig pudrig, aber nicht wirklich, der gesamte Effekt ist ziemlich maskulin. Zumindest war es bei mir so, und ich sagte dies über Salome: Wenn ein Mann es tragen würde, würde ich ihm wahrscheinlich in einer männlichen Geste meines großen Interesses an sehr fein gemachter, klassischer Parfümerie zunicken. Wenn es eine Frau wäre, würde ich wahrscheinlich an ihrem stilettoartigen Absatz betteln, wie ein unterwürfiger Hund/Mansklave! Die animalische Natur verleiht Salome eine leicht sexy Note. Ich sage jedoch, es ist vollmundig und kompromisslos und dennoch finde ich es total sanft, und sorgfältig aufgetragen ist es sehr angenehm und höflich. Die Animalik in diesem Parfum wird eindeutig mit einem sehr geschickten Ansatz behandelt, und Liz ist in ihrem Element, wenn sie diese Kreationen macht, die an Vintage-Parfums erinnern, alles in einem Genre für sich. Einige Indie-Parfümeure verwenden Animalik auf eine sehr grobe Weise, indem sie eine Menge Zibet-Ersatz hineinknallen und das als animalischen Akkord bezeichnen, während es für mich an Nuancen fehlt und wie ein Stein auf den Grund der Komposition sinkt, nur um dort zu verweilen und wahrscheinlich Tage später noch auf deiner Haut wahrgenommen zu werden. (Um fair zu sein, man kann Salome am nächsten Tag riechen.) Zweifellos verwendet Salome wahrscheinlich Zibet-Ersatz, aber die gesamten Moschusnoten scheinen sorgfältig in das Gewebe dessen, was Salome ist, eingewebt und gemischt worden zu sein. Es sind muskanon, malvenwarme, süße Moschusnoten und die authentischeren, hirschartigen, pissigen animalischen Shangrilide und animalischen Typen, aber perfekt ausbalanciert. Ich finde es völlig faszinierend. Seine Kunstfertigkeit ist nichts, was man auf die langweilige, armchair-artige Weise zerlegen sollte, wie ich mögliche verwendete Materialien herauspicke und anpoke. Trage es einfach und genieße es. Hervorragend.
Yuzu-Düfte sind im Großen und Ganzen etwas enttäuschend, ich kann mich nicht an viele erinnern, um ehrlich zu sein (was meinen Punkt entweder entkräftet oder verstärkt), oh, Caron Yuzu ist zwar nett, aber auch vergesslich. (Sehen Sie?) Dies ist nichts dergleichen, ich denke an Yuzu als spritzig, bitter, zitronig, Grapefruit, aber es ist ein ganz eigener Zitrusduft. Man erwartet einen Punch, zumindest einen Spritzer Zitrus, stattdessen bekommt man eine große, fleischige Frucht, viel exotischer, für mich fast wie eine Mango. Für mich ist es ein schräger Mittelweg zwischen zwei L'Artisans, Timbuktu (ernsthaft) und Batucada. Es ist wie eine tropische Frucht mit dem seltsamen Bambusakkord, leicht grün, aber mit einer leicht schweißtreibenden Kante von Gewürzen. Ich liebe die Art und Weise, wie er auf der Haut endet, weil er rund, sauber, moschusartig und im Herzen ein wenig warm ist, und nicht nur ein lebloses Zitrusparfüm, das anfangs hell brannte, aber genauso schnell wieder verpuffte. Ich erkenne eine erdige, würzige Note, die an Vetiver erinnert, und eine Illusion von sehr mildem Kümmel oder Kreuzkümmel. Dies ist eine faszinierende kleine Kreation aus einem sehr kreativen und hochwertigen Haus. Mir persönlich gefällt er nicht so gut, aber ich finde ihn lobenswert, und für Fans fruchtiger Düfte ist er sicherlich eine interessante Alternative, die man ausprobieren sollte.
Das ist Vera Wang Sheer Veil-lite, das auf Wasserhyazinthe trifft (siehe: Aguape/Malachite Special Edition). Die Verpackung und die Farbe des Parfums sehen auch irgendwie ähnlich aus wie VWSV. Ich bekomme total den Geruch von Bleistiftspänen, was ehrlich gesagt ziemlich cool ist. Ich hasse es nicht, aber ich habe bereits genug VWSV, um mich durch das Jenseits zu bringen.
Umwerfend. Ich habe es für meine Freundin gekauft, weil sie sich nach einer 2ml-Probe in den Duft verliebt hatte. Ich merke immer, wenn sie es aufträgt, der Duft erfüllt unsere Wohnung. Ich rieche ihn oft aus dem Zimmer nebenan, manchmal sogar, wenn ich unten bin. Er ist schön, elegant, nicht zu komplex und leicht zu tragen. Auf meiner Haut kommt er eher holzig daher. Folgen Sie mir auf Instagram: @TheScentiest
Das ist ein Genuss. Ein würziger Genuss. Es ist eine Meisterklasse in schwarzem und rosa Pfeffer, beide körnig, scharf gewürzt und seltsamerweise süß. Der Unterkörper ist ein cremiges, leicht freiliegendes und trockenes Holzdeck mit Kardamom, gut abgenutzt. Es ist ein absolutes Gewürzbazar. Es hat die Zurückhaltung und Raffinesse, die man von dieser Marke erwarten würde, aber es ist nicht "schön" in diesem Sinne. Es ist der Parfümeur, der all die kleinen Facetten dieser Gewürze präsentiert, ohne dabei schwerfällig zu sein, wie es so leicht der Fall sein könnte. Ich fand es eine Offenbarung, da es eines war, das ich nicht ausprobiert hatte und mir nicht wirklich bewusst war. Wenn Sie Gewürze mögen, ist dies eine unglaublich gelungene Verwendung von ihnen. Es ist selten, dass ich eine Rezension nach dem ersten Schnüffeln schreibe, ein Update wird kommen, sobald ich es trage.
So ist Cuir Cavalier ein kompromissloses Leder. Ein modernes, zwirbelndes, patentiertes Leder, das wie ein Jockstrap wirkt. Massen von Safran zieren diesen Duft und dominieren ihn nahezu. Da ich Safran ausgiebig verwendet habe, kann ich bezeugen, dass echte, gute iranische/spanische Safran-Tinkturen ziemlich flüchtige Dinge sind; trotz ihrer Kraft sind sie wahre Kopfnoten. Dies ist ein sorgfältig konstruierter und realistischer Safranakkord, perfekt ergänzt durch Castoreum und Oud (ich vermute), die fixierend wirken und ähnliche dichte, aber transparente Eigenschaften verleihen. Das Kribbeln, das dies deiner Nase gibt, ist wirklich bemerkenswert. Es ist nicht besonders holzig und eher tierisch als wirklich animalisch. Ich habe auch eine schwache, nasse Blüte in der Eröffnung wahrgenommen, die erfrischt und dem, was im Wesentlichen ein ziemlich moderner Duft ist, eine marginal klassischere Richtung verleiht. Sofort beschrieb ich die Ästhetik als 'blumiges Leder', ähnlich wie ich es bei Cuir de Russie (Chanel) tun würde oder so? Nicht, dass sie sich ähnlich riechen. Ich freue mich darauf, dies wegen seines Bisses und seines Schnurrens zu tragen und weil ich Safran liebe, aber ich habe das Gefühl, dass dies polarisieren könnte.
Was ist hier los? Warum habe ich das nicht bewertet? Wurde meine Überprüfung nicht mehr berücksichtigt? Wie konnte ich ein solches Versäumnis unkontrolliert durchgehen lassen? Zumindest für eine Weile war dies mein Lieblings-MDCI, aber als ich mir diese Woche die Proben dieses Hauses erneut ansah, wurde mir klar, dass Claude Marchals Vision für diese Marke eine ist, die ich bewundere, und alles ist gut. Ich glaube nicht, dass ich beim ersten Mal die nötige Reife hatte, um das Gesamtwerk zu würdigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die nette, nette französische Parfümerie abgelehnt und war auf der Suche nach dem viszeralen, verrückten Nervenkitzel der Nischen- und Indy-Parfümeure. Nachdem ich das hinter mir gelassen habe, komme ich wieder bei Cuir Garamante an und bin verblüfft, was für ein großartiges Parfüm es ist. Der Auftakt ist ledrig, schwelgerisch und erinnert an viele Dinge, die ich zum Zeitpunkt des ersten Versuchs mochte und die wahrscheinlich der Grund dafür waren, dass ich CG nicht intensiver verfolgt habe. Also... aus der Erinnerung heraus hatte ich damals eine Weihrauch-Sandelholz- und Vanille-Atmosphäre, akzentuiert mit Harzen, und das ist er irgendwie immer noch. Beim heutigen Test erhalte ich jedoch viel mehr eine ungewöhnliche und verlockende Qualität von Rose, die in einen hypercremigen Akkord aus Sandelholzmaterialien eingewickelt ist, nicht nussig oder zedrig, Bleistiftrasur, aber nicht eine Million Meilen von Palo Santo entfernt. Dieses Zeug ist aus vielen Gründen fast unbrauchbar, vor allem aber wegen der unangenehmen Gummi- und Minzfacetten und der kränklichen Wirkung von Brechwurzel, die es mit sich bringt. Allerdings ist eine seltsame, schönere Qualität des Mysore-Sandelholzes in diesem Duft eingefangen und zusammen mit der Rose erinnert er an einen Parfumklassiker. Chanel Egoiste. Die Wahl des egoistischen Mannes, wenn es darum geht, gut zu riechen, aber dieses Parfüm ist noch reichhaltiger und vielschichtiger mit dem Labdanum/Harz-Effekt und einer Art Gourmand-Akzent. Es gibt auch Kopfnoten, es sind nicht nur Basen und Mitten, und das ist es, was ihn durchscheinen lässt, und schließlich auch die Lederqualität des Namens. Es ist mehr Magie von MDCI und es ist jetzt nicht einmal mein zweiter oder dritter Favorit, aber ich liebe dieses Ding immer noch!
Es gibt so viele Düfte da draußen, ich stoße immer wieder auf Sachen, die ich vor Jahren ausprobiert und nicht rezensiert habe, dies ist einer dieser Düfte, aber normalerweise liegt das daran, dass sie so "so" waren oder offen gesagt, dass sie es nicht wert sind, eine Rezension zu schreiben. (Nicht, dass mich das jemals davon abgehalten hätte, wohlgemerkt) Wie auch immer.... Dies ist ein gewaltiger Koloss, ein monumental großartiger Amber, der alles für sich hat. Der Auftakt ist süß, ein Hauch von Zimt, dann ein unerbittlicher, eigensinniger und melassedicker Bernstein mit einer leichten schokoladigen Nuance von Benzoe. Dies ist kein Labdanum- oder Weihrauch-lastiger Amber, sondern eine erstklassige Balance aus allem, was man sich von einem Amber wünscht, mit einer trockenen, natürlichen "Old Books"-Vibes bis hin zu einer beruhigenden, nicht zu süßen Gourmandigkeit. Es ist ein anständiger Duft und für die Qualität sehr preisgünstig. Er erinnert mich sicher an Ambra Aurea, italienischer Amber, wenn Sie so wollen? Er ist großartig, ich kann ihn gar nicht genug loben.
Riecht er wirklich wie Drakkar Noir (ich will DN übrigens nicht schlecht machen, ich mag ihn)? Nobile ist ein interessantes grünes, zitrisches Chypre/Fouge/Köln mit einer warmen, abgerundeten Basis, vielleicht mit etwas Sandelholz, das sich nach einem typisch frischen und moosigen Start einmischt. Ich finde ihn belebend, ein hochwertiger Herrenduft, leicht gewürzt und komplexer, als ich es beschreiben kann. Nobile ist kein Duft, für den man viel Zeit aufwenden muss, um ihn zu erklären oder zu beschreiben. Nobile ist männlich, geradlinig und funktional, aber nicht ohne italienisches Flair. Nobile ist einfach so. Wenn Sie ihn finden können und Sie einen qualitativ hochwertigen Herrenduft lieben, dann werden Sie keinen Fehler finden.... Suchen Sie nicht nach Nobile, denn ich will den Flakon, den Sie auf eBay sehen ;)
Ich habe das neulich getragen und ich glaube, es gefällt mir? Es ist Rose, verdammt! Allerdings fand ich, dass er eine seifige, leicht nervige Spur hat, die man schmecken konnte. Ganz ehrlich. Modern, moschusartig und diffus. Aus der Ferne riecht er anders als aus der Nähe. Aus der Nähe riecht man leicht vanilligen, sauberen Moschus mit Rosenanteil, aus der Ferne eher süße, fettige Rosen. Es ist ein parfümiertes Parfüm, das an die Farbe Rosa erinnert, ja geradezu danach schreit. Als solches fühlte ich mich beim Tragen sehr selbstbewusst, und das bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass es kein Oud, keine Hölzer, kein Patchouli oder die üblichen Verdächtigen gibt, von denen man sprechen könnte, und nichts, was einen Kontrapunkt oder Anker zu der Unerbittlichkeit des Rosenakkords bildet. Er ist an und für sich komplex, aber nicht komplex genug, um mich zu überzeugen. Ich bin niemand, der das besonders oft sagt, aber Rose Perfection ist mir zu feminin.
Zunächst einmal, wie zur Hölle kann Neroli nicht in der Duftpyramide sein?? Es ist die dominante Note! Und was für eine glorreiche Note das ist. (EDIT: Sieht so aus, als wäre es aktualisiert worden – danke, Frag-Redakteure!) Zweitens, für ein EDC habe ich überraschende Langlebigkeit als Hautduft im Vergleich zu einigen anderen 4711-Angeboten. Es gibt einen Grund, warum es seit Jahrhunderten existiert. Es ist ein wahres Meisterwerk! Sicher, es wäre cool, es in einer stärkeren Formel zu haben, aber vielleicht ist das irgendwie der Reiz – seine flüchtige Natur macht es umso kostbarer. Also, sprühe großzügig. Herr Muelhens hat uns ein zeitloses Geschenk gemacht!