Okay, das ist also meine zweite Hiram Green Bewertung, nachdem ich jetzt die meisten Düfte der Linie probiert habe, und meine Gedanken sind gemischt. Nicht nur wegen des Geschmacks oder meiner Vorlieben, sondern so objektiv, wie ich sein kann. Meine Meinung, jetzt wo ich selbst ein wenig mit dem Mischen von Parfüm experimentiert habe (wenn auch ungeschickt, aber trotzdem), ist, dass es eine gewisse Überabhängigkeit von fantastischen Materialien gibt und nicht ganz genug Innovation für mich. Ich bin mir auch bewusst, wie naiv dieser Kommentar ist, da ich weiß, wie schwer es ist, eine Basis zu schaffen, die die Kopfnoten hält, oder Kopfnoten, die durchdringen. Warum nicht auch erstaunliche Dinge präsentieren??? Wie Tuberose/Jasmin-Konkrete oder Honig oder bulgarisches Rosenabsolute?? Sie sind wunderbare Dinge! Meine Kritik ist angesichts dieser Fakten minimal, denn die Qualität ist eindeutig vorhanden und für alle sichtbar, aber ich mag es, wenn ein Parfüm etwas mehr Schichten hat, sei es im klassischen Sinne oder in einer herausfordernden Weise. Die Hauptnote/der Hauptakkord, der viele Facetten hat, ist nicht ganz dasselbe. Das gesagt, Hyde war einer, den ich in der Tüte mit Proben riechen konnte (da er leicht ausgelaufen war) und die anderen mit einem MASSIVEN Birkenpechrauch infizierte, der fast aus dem Weltraum sichtbar ist. Beim Auftragen, und obwohl er stark ist, wird er tatsächlich ein bisschen zu einer Schmusekatze auf meiner Haut. Der Rauch selbst ist roh, hat aber eine heuartige, cade-ähnliche Qualität mit einem massiv malzigen Unterton und einem würzigen Aspekt, der nicht ganz in diesen BBQ-Fleischgeruch übergeht, noch wird er dünn und härter wie der direkte Rauch von einem Gartenfeuer. Dies ist schwer und rund, wird aber zu einem gemütlichen, warmen Hautrauch und einem hyper-holzigen Effekt. Das Malz in diesem Duft ist das Schlüssel-Element, das das Birkenpech untermauert, und wenn man es aus der Ferne (nicht wörtlich) schätzt, ist es tatsächlich wirklich gut und viel tragbarer für mich als viele andere rauchige Mischungen. Der Hauptunterschied ist, dass viele rauchige Indie/Nischen-Düfte irgendwie auf Schock und Staunen setzen, und genau das hatte ich bei diesem hier erwartet. Wie ein machohaftes Duell, wer die schärfste Chili essen kann oder so? Welche Marke kann am rauchigsten und dunkelsten sein? Nun, anstatt massiv zu beginnen und sich allmählich nur noch zu glühen (Bildsprache beabsichtigt), beginnt es tatsächlich, nach kurzer Zeit auf die Nerven zu gehen und hält stundenlang an. Hyde verbessert sich tatsächlich im Laufe des Tragens, nach arguably einem der potenteren Eröffnungen in diesem Genre wird es ziemlich gedämpft und zu einem sehr angenehmen Erlebnis. Nichts kann jedoch das kolossale Slowdive berühren, und ich trage es heute, einfach magisch. Hyde ist gut für diejenigen, die einen malzigen Duft sowie einen rauchigen mögen, und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.
Ich verstehe, warum hier Noten von tropischen Früchten aufgeführt sind, aber die Ausführung ist einfach nicht mutig genug. Ehrlich gesagt hätte ich eine saftigere Guavenote oder sogar eine Annäherung an Melone begrüßt, aber es ist wirklich nur ein etwas langweiliger Maiglöckchen-Duft, der jetzt zu einem wirklich fluffigen, fruchtigen Frangipani mit einem Hauch von Vanille getrocknet ist. Angenehm, aber für mich zu feminin und ohne wirkliche Vorstellungskraft. Obwohl ich mich irren könnte und Liebhaber süßer, exotischer weißer Blumen dies als Meisterwerk empfinden könnten, so groß ist der Abstand von meinem Referenzrahmen, dass ich mich wirklich nicht qualifiziert fühle, dazu Stellung zu nehmen.
Dieser Duft wurde mir von einer Duftfreundin auf IG wärmstens empfohlen und sie hatte recht, es ist ein wunderbar duftendes Produkt und aus meiner Sicht ziemlich einzigartig. Das Beste daran ist, dass kaum Neroli darin zu finden ist und golden für mich das Aroma kaum repräsentiert, es hat eher einen pastellrosa Farbton. Das liegt hauptsächlich an den fruchtigen Kopfnoten, die fast leicht nach Feige riechen, und an der cremigen Süße von Vanille und Sandelholz. Es hat eine kindliche, süßliche Aura, aber niemals billig, dieser Duft ist extrem elegant und nie übermäßig süß. Wie gesagt, es ist eine Offenbarung für mich, da ich noch nie von der Marke gehört hatte und etwas durch das Neroli im Namen verwirrt war. Ich muss ihn noch einmal tragen, um mir über die Haltbarkeit klar zu werden, aber das war ein herausragendes und unvergessliches Erlebnis, Golden Neroli ist ein Treffer bei mir.
Wow!!!! Ich liebe die Tatsache, dass meine Freundin Christi (unten) und ich zur gleichen Zeit eine Rezension schreiben, und bereitet euch auf das Echo vor, denn ich habe diesen Duft absolut GELIEBT. Ich bin wirklich überwältigt von einem innovativen und wirklich einzigartigen Duft von Hiram Green. Slowdive ist ein monumentales Klanggedicht der Schönheit, und das kommt von jemandem, der eine gut dokumentierte Abneigung gegen Bienenwachs hat. Es geht auf meine Kindheit zurück, als ich Honig von einer lokalen Familie kaufte, die Bienen hielt. Ihr ganzes Haus roch nach süßlichem Honig, super wachsigen Blumen, Bienenwachskerzen und Gelee Royale, ich schwöre, die Luft hatte eine gelblich-bernsteinfarbene Farbe. Ich habe oft gedacht... wie lebt man in diesem? Ich bin mir sicher, es war für Neuankömmlinge eindrucksvoller, und man gewöhnt sich wahrscheinlich daran, in dieser Umgebung zu leben, zumal sie es offensichtlich liebten, schließlich waren sie Imker! Wie auch immer... zurück zum Thema... Slowdive ist jedoch ganz anders. Es hat die Süße von Honig, aber sehr wenig von der rohen, schweren und heuartigen Qualität. Die hier gefundene Balance ist hervorragend, und ich finde es überhaupt nicht zu süß oder aufdringlich. Obwohl dies eine seltene Gelegenheit ist, bei der ich eine Rezension schreibe, ohne es richtig getragen zu haben, so groß war mein Eifer, über diesen sublimen Duft zu kommentieren. Das ist es, was ich mir insgeheim wünsche, wie ein Bienenstock riechen sollte. Diese befriedigenden hexagonalen Waben, die mit bernsteinfarbenem Nektar tropfen. Man kann die schwach fruchtige Essenz und Blüte im Hintergrund dieses Duftes riechen, was den Effekt eines Honigs von vielen Quellen erzeugt. Sirupartige Harze und dieses Tabakelement verbinden sich perfekt, um das zu krönen, was ein Duft von höchster Schönheit ist und etwas, das ich wie eine Sommerbrise begrüßte, die einen Teil des Schrotts wegbläst, den ich kürzlich probiert habe. Vorbildliche Sachen, und Hiram wird irgendeine Art von Alchemie betreiben müssen, um einen zu produzieren, den ich mehr mag als diesen. Fest auf meiner Wunschliste. LIEBE!
Ich kannte weder diese Marke noch die Noten dieses Duftes. Habe ihn heute Morgen aufgesprüht und was für ein Genuss. Das maskuline Grün trifft auf eine pfeffrige dunkle Kante. Das geht über in eine leicht geräucherte Vetiver-Note, und das ist die einzige klar definierte Note, die ich wahrnehmen konnte, und sie ist, um ehrlich zu sein, wunderschön. Ich sagte zu mir selbst.... Castana hat definitiv Vetiver (das bedeutet normalerweise, dass ich die Noten überprüfe und es nicht aufgeführt ist) und hurra, da ist es. Als er sich jedoch absetzt, mutiert er fast vollständig und die Herz-/Basisnote übernimmt und riecht merkwürdigerweise wirklich nicht mehr nach Vetiver, sondern nach einem Designer-Herrenduft....ich würde sagen, aus den 90er Jahren, und ich habe mir den Kopf zerbrochen, was es wohl war, als ich in meinem Auto fuhr und plötzlich ah ha!!! Es trocknet auf etwas in der Größenordnung von Versace Dreamer von allen Dingen! Dies ist eine voreilige Bewertung und ich werde es noch einmal testen müssen, aber es riecht wie Dreamer, Nuancen von Le Male und vielleicht sogar Reflection Man? Ich würde sogar sagen, dass es einen leicht blumigen Tabak und sogar einen Hauch von Vanille duftenden Barbershop, Fougere gibt. Ich denke immer, dass Dreamer einen dunstigen, chemischen Geruch hat, ein bisschen schal und beunruhigend, aber dafür fantastisch. Das hier ist ähnlich. Ich habe es genossen. 01/03/22 Update: Ich komme nicht umhin, diese Rezension noch einmal zu lesen, und denke, dass sie vielleicht, nur vielleicht, ein bisschen wenig hilfreich/irreführend ist. Ich halte mich wirklich an das, was ich gesagt habe, aber ich kann nicht glauben, dass ich den nussigen Aspekt dieses Parfums heruntergespielt (und ihn einfach nicht erwähnt!!!) habe, denn er ist sehr nussig, wie eine schöne, warme Kastanie. Vetiver (und sicherlich auch Sandelholz) können ebenfalls diese nussige Qualität haben, die Leute werden mit haitianischem und javanischem Vetiver vertraut sein, aber ich habe ein Material aus Brasilien, das offensichtlich nicht so beliebt oder bekannt ist, aber sehr charakteristisch nussig ist. Ich glaube, worauf ich hinauswollte, war, dass die Basis dieses Parfüms moschusartig und weich ist, die Kopfnoten sind interessant, eine Art Hybrid aus Gourmand und Fougere, und ich denke, der Parfümeur hat hier einen perfekten Ton zwischen Innovation und beruhigender, beruhigender Parfümiertheit und schickem Stil getroffen, was Cloon Keen zu einer Art Chanel oder Celine der Smaragdinsel macht. Ich finde ihn sowohl in seiner Subtilität als auch in seiner Kreativität großartig, und es ist kein Wunder, dass Luca Turin ihn in die nächste Woche verfrachtet hat! (Der cremig-warme Heu/Kumarin-Charakter und die Vetiver-Erde lassen mich glauben, dass es etwas ist, das Menschen, die Hermes Vetiver Tonka mögen, wirklich gefallen würde. Castana ist im Grunde Vetiver Tonka, aber für Menschen mit mehr Persönlichkeit.
Ich erinnere mich, diesen Flakon gesehen zu haben, aber es ist kein sofort zugängliches Design für einen Mann, um ihn in die Hand zu nehmen und zu probieren, jedenfalls nicht für diesen Mann, aber ich habe jetzt den Bienenflakon probiert. Ich nehme an, dass dieser in diesem Format nicht mehr erhältlich ist? Wie auch immer, es ist ein veilchendominierter Duft, wie die Farbe des Parfums vermuten lässt, und er ist sehr lebhaft, aber dennoch zurückhaltend und tatsächlich frisch. Er ähnelt eindeutig den Veilchendüften, die ich mag, aber ich war auch erstaunt, wie anders er ist. Der Auftakt ist sehr frisch, aber ohne die Schärfe von Zitrusfrüchten. Er geht über in eine 'realistische' Iris/Veilchen-Note, die ich nicht besonders pudrig finde, wenn ich ehrlich bin, Insolence ist sicherlich kein Violetta von Penhaligon's. Lustigerweise habe ich diese Woche ein anderes modernes Veilchen/Iris ausprobiert und war wieder einmal überrascht, wie wandelbar sie sein können. Ein schönes Parfüm, aber für meinen Geschmack etwas zurückhaltend.
Lassen Sie mich mit den positiven Aspekten beginnen: Dies ist nicht nur ein austauschbarer, frischer Eau de Cologne. Es ist auch nicht das letztlich fade, aromatische Chemiechaos eines Eros oder Invictus. Ein kleines, gnädiges Lob kann Gucci Guilty Cologne für diese Tatsache zuteilwerden. Gucci hat wirklich einen Wandel vollzogen und Leben in diese Guilty-Linie gebracht mit der umstrittenen Veröffentlichung Guilty Absolute (für Männer), die die Leute entweder als glückselig animalisch-lederig oder als unfähigen, antiseptischen Albtraum empfanden. Noch seltsamer ist, dass es von der Nase Alberto Morillas stammt, und das hier auch, mit der Verwendung einer Note/eines Akkords, die in Herren-Designerparfums selten zu finden ist, und das ist Heliotrop. All dies bereitet uns auf einen interessanten Duft vor, und das Eau de Cologne hat diesen Verdienst, lassen Sie uns ihm dieses Lob zuteilwerden, bevor ich es in Stücke reiße! Der Auftakt ist tatsächlich sehr frisch, wirklich aquatisch, frisch und ein wenig salzig, aber mit einem stetigen Abstieg in blumigere Gefilde. Dies ist das Veilchenblatt, eine trockene Iononen-Note, aber wenn dies ein Veilchenduft wäre, würde ich erwarten, dass ich ihn mögen würde. Ich habe dies ohne vorherige Kenntnis der Noten getestet und ich WUSSTE, dass hier Heliotrop enthalten war... Ich konnte den Namen nicht zuordnen und sagte immer wieder Angelika, nein... Mimose, nein... Artemisia, nein... was ist es?? Ich wusste, was ich meinte, und es hier zu sehen, bestätigt nur, wie prominent es in diesem Duft ist. Die drei Phasen sind... ungewöhnlich frischer, blumiger Auftakt am Meer, gefolgt von einem Herzen, das fast wie ein Scrubber ist, so schlecht ist es. Lassen Sie mich sagen, dass dies vielleicht eine Geschmackssache meinerseits sein könnte, aber ich fand die Kombination wirklich sauer und unangenehm. Dann, als es fast tot und ganz unten angekommen ist, kommt ein holziger, synthetischer Aroma-Chemie-Himmel aus Timbersilk, Clearwood, Synth-Ambra? und so weiter... alles ist gut. Zu wenig, zu spät, und insgesamt muss ich sagen, dass ich diesen Duft einfach nicht mag und ihn niemals tragen würde, kategorisiere ihn als einen Stinker. Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass dies kein Misserfolg aus den Gründen war, die ich dachte, dass es sein könnte, und ich respektiere, dass Gucci und Morillas versucht haben, in gewisser Weise dem bahnbrechenden Absolute zu folgen, mit etwas anderem. Es scheitert, weil ein Parfum wie dieses zumindest angenehm sein sollte, trotz all seiner Herausforderungen, und das war es für mich nicht. Es tut mir leid, es war einfach nicht.
Wow! Dies hat einen hellen, aldehydischen, moschusartigen Auftakt, wie der Name vielleicht andeutet, kombiniert mit der wachsenden Rosenote, die sogar leicht metallisch ist, sicherlich sauber und mit dem kleinsten Hauch von Geranie. Es hat vage chypre-ähnliche Züge und erinnert stilistisch an den Encens (ob neu oder alt). Es ist sehr gut, nur nicht mein Fall... aber ich würde es noch einmal ausprobieren und es richtig tragen, aber ich bezweifle, dass sich meine Gefühle allzu sehr ändern würden.
Das ist ein weiteres Stück Magie. Ich konnte mir Encens Mythique d'Orient nie leisten und trotz meiner Flakon-Präferenz muss ich sagen, dass dieses Reboot etwa 1 £ pro ml kostet, was ein absolutes Schnäppchen für ein Meisterwerk wie dieses Chypre ist. Ich habe nicht die Fähigkeit, die Poesie dieses Duftes darzustellen. Ich würde sagen, ich bevorzuge Bois Mysterieux, wenn ich wählen müsste, einfach weil dieser orientalischer ist und somit mehr meinem Stil entspricht, aber dieser ist kreativ und liebevoll auf gleicher Ebene, indem er seine Vorfahren nachahmt (wenn die Formeln tatsächlich anders sind?). Ambergris ist das Zeug der Magie in Parfüm und es schwingt hier unter allem mit und verleiht einen leicht moschusartigen Duft, der genauso süchtig macht, wie das rohe Material. Ich bin erstaunt über die hellen Aldehyde hier und wie lange sie bis in das Herz und die Basis des Duftes halten. Leicht blumig, hell harzig, ein wenig feuchte Erde und Moos und Puder, all die Merkmale eines Klassikers. Absolut geliebt, stark eröffnet, hielt ewig, einfach ein überragender Duft. Bravo Guerlain.
Eine meiner größten bedauerten Entscheidungen in der Parfümwelt ist, Songe d'un bois D'Ete nicht gekauft zu haben, das herrlich duftende Guerlain, präsentiert in einem wunderschönen Flakon. Es ist keineswegs ein Einhorn und immer noch weit verbreitet online, aber ich dachte, es sei ein bisschen teuer. Der Preis sollte kein Faktor sein, wenn es so gut riecht... Fantastisch ist es dann, dass Bois Mysterieux sehr ähnlich riecht; ich denke, man bekommt mehr Volumen und der Preis ist angemessener... Obwohl ich nicht nachgesehen habe, war mein Oud Essencial etwa 120 £ für 125 ml, wenn ich mich recht erinnere? Wenn es also in diesem Bereich liegt, ist es ein Schnäppchen! Der Auftakt ist ein atemberaubendes orientalisches Weihrauch, das dich sofort in den Fernen Osten versetzt, es ist magisch. Es hat Nuancen von Kreuzkümmel und Kümmel, Anis und Lakritz, kraftvoll, aber mit einer Leichtigkeit, die es auf das höchste Niveau hebt. Die Myrrhe ist süß, hat aber auch etwas Biss; der Körper des Duftes erzeugt einen sanften, lederartigen, holzigen Effekt und einen Hauch von warmem tierischem Moschus. Die Beschreibung der Noten in diesem Duft ist etwas reduktiv wegen des meisterhaften Gleichgewichts und der Übergänge der Akkorde zu einem kohärenten Meisterwerk. Dieser Duft ist ein absolutes Vergnügen. Was für eine Freude es ist und es muss oberste Priorität auf meiner Einkaufsliste haben.
Offensichtlich habe ich vergessen, eine Rezension zu diesem Duft zu posten, aber nicht, weil ich einige der anderen, für die ich Rezensionen geschrieben habe, bevorzugt hätte. Ich würde sagen, dass er mein drittes Lieblingsparfum aus der Reihe ist, und lassen Sie sich nicht täuschen, dass er im Vergleich zu den beiden darüber liegenden einfach nur mittelmäßig ist, denn diese waren wirklich ausgezeichnet. Vergleiche mit Tobacco Vanille sind offensichtlich, da dies der große, leuchtende Neonreferenzpunkt für süßlich-honigartige, getrocknete Früchte und Tabakdüfte ist... und genau das ist es. Ich muss festhalten, dass man sie niemals miteinander verwechseln würde, und das ist Zegnas Verdienst. Tatsächlich bevorzuge ich diesen Duft gegenüber Tobacco Vanille, geruchlich ist er irgendwie entspannter, immer noch warm, aber leichter. Die Leistung, die Intensität (ja!) und sogar der Preis machen Tom Fords Lieblingsinterpretationen wie diese und Phaedons Tabac Rouge etwas überflüssig. Bestimmte Genres kann ich nicht so abtun, zum Beispiel „frische Vetiver“, ich denke nicht einfach, oh, ich habe XYZ und das ist der Höhepunkt, ich brauche nicht mehr. Bei einigen Genres tue ich das jedoch, und das ist einfach mein Fehler. Wenn dieser Duft günstiger wäre, würde ich ihm sicher mehr Gedanken widmen. Ich finde den Honig in diesem Duft tatsächlich sublim, der Tabak fügt gerade genug bitterer, holziger Qualitäten hinzu, die Sanftheit des gesamten Dufts ist einfach wunderbar.
Anständig. Ziemlich linear und besitzt nicht wirklich den Exotismus, den ich von Ylang Ylang erwarte, aber trotzdem sehr schön, und die blumige Eröffnung verdeckt, wie viel Vanille in der Basis steckt! Mensch, der moschusartige/vanillige Drydown hält lange an. Ich mochte es, und es ist nicht einmal mein Stil.
Ich liebe das absolut! Ich werde es wirklich probieren müssen, um sicherzugehen, aber der erste Sprühstoß hat mich umgehauen. Nicht viel in Bezug auf synthetisches oder echtes Oud, sicherlich kein echtes, aber ich bezweifle nicht, dass es da ist, denn es gibt eine holzige, bernsteinartige Schwere in diesem Duft. Es ist warm und atemberaubend in der Eröffnung mit einer ziemlich süßen Safran-Note, und ich nehme auch Muskatnuss wahr, es ist ein berauschender Mix aus Dingen, die ich mag. Unglaublich kraftvoll und nachdem ich all diese schönen Dinge darüber gesagt habe und es so sehr geliebt habe, stehe ich mit offenem Mund zurück und bin von diesem Duft beeindruckt... nun, nein. Nicht wirklich. Ich liebe es. Ich würde es gerne tragen und besitzen, und ich weiß, dass diese Liebe zu einer echten Zuneigung wachsen würde, aber hat es die wilde chemische Anziehung eines „Liebe auf den ersten Blick“? Nicht ganz. So eine Art von Beziehung ist sowieso zum Scheitern verurteilt, also vielleicht ist das „der Eine“ für mich? Nur ein vernünftiger. Ich werde dies aktualisieren, wenn ich ordentliche Proben erhalte.
Ich mag diesen Duft wirklich sehr. Unkompromissiert in Bezug auf Vetiver. Eröffnet mit nassen Stein-/Zement- zu trockeneren Feuerstein-/Schießpulverfacetten, in eine Wolke von leicht feuchtem, herbstlichem Laubhumus, der verbrannt wird. Unter dem Obstgartenboden ist es jedoch irgendwie frisch und lebendig, nicht ganz grün, sondern einfach schön. Trocknet etwas sauberer und mehr Zeder, vielleicht kommen einige synthetische Hölzer zum Vorschein, es ist sehr warm und lieblich als Hautduft. Die Leistung ist akzeptabel, aber überraschend nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, wie es sich anfangs entfaltet und projiziert. Jetzt, wo ich mich kürzlich mit Parfümerie beschäftigt habe, kann ich sagen, dass Vetiver eines meiner bevorzugten Materialien ist. Ich habe mehrere verschiedene Arten gerochen und sie sind sehr wandelbar und hervorragend für sich genommen. Das Isolat, das ich im Moment benutze, ist Vetiverylacetat, und so sehr ich Vetiver mochte, bevor ich anfing, meine eigenen Parfüms zu kreieren, war es nicht das Material, mit dem ich unbedingt loslegen wollte. Ich bevorzugte Dinge wie die Rockstars von Rose, Iris, Oud... usw., die im Nachhinein tatsächlich sehr schwer zu meistern sind und es ist eine kostspielige Lernkurve. In jedem Fall ist Vetiver zu einem meiner Lieblingsbasisnoten geworden und ich habe eine neu belebte Liebe dazu, sagen wir mal. Außerdem kann ich sehen, wie besonders diese Komposition ist, denn es ist ziemlich schwierig, die rauchigen, erdigen Töne von Vetiver minimal zu ergänzen und zu unterstützen. Ich denke, das macht einen wirklich guten Job mit den Kopfnoten.
Ich habe mit diesem Duft einen vollen Kreis durchlaufen und muss sagen, dass ich zu einem glücklichen Mittelweg gekommen bin. Ich mag ihn ziemlich gerne, nachdem ich anfangs überwältigt war, denke ich, dass ich etwas voreilig war. Er öffnet sich mit einer super glatten, kosmetischen Ledernote, die nicht unähnlich zu Iris/Orris ist, aber dann mehr nach patentiertem/faux Leder und plastikartig wird. Ich führe das vielleicht auf den Safran zurück, der diese plastische Natur hat, aber mit glatter Opulenz und ohne den erdigeren Charakter. Er hat süße Facetten, aber nicht im traditionellen Sinne; dies ist ein Duft mit einem ziemlich künstlichen Gefühl. Ich weiß nicht, ob es die allgemein cremige, pudrige Herznote dieses Duftes, die süßen Vanille-Nuancen oder die Aldehyde in der Eröffnung sind, aber irgendetwas sagt mir orientalisches Chypre und Chanel. Nicht irgendein spezifisches Chanel... nur die allgemeine Stimmung. Es ist irgendwie frisch, hat aber auch eine wärmere Substanz, und obwohl Vanille nicht in den Noten aufgeführt ist, ebenso wenig wie Tonka oder Benzoe oder irgendetwas Vanilleähnliches, neige ich dennoch dazu zu glauben, dass sie da ist. Es ist klinischer und weniger schmutzig als echte Vanille, es ist mehr ein Vanillin, das ich sowieso liebe. Es hat auch eine Qualität, die ich gerne als 'Teppichladen' bezeichne, neuer Teppich mit einem Hauch von gummiartiger Unterlage. So habe ich Amouage Honour Men beschrieben, aber ich denke nicht, dass diese beiden so ähnlich sind. Ich dachte, die Leistung würde enttäuschen, aber es ist tatsächlich ein heimlich hartnäckiger Duft. Ich habe ihn nachgetragen, aber nicht, weil er nachgelassen hat, sondern eher, um mich daran zu erinnern, wie er sich zur Überprüfung geöffnet hat. Der Drydown wird diffuser und öffnet sich, wird ein bisschen wie Boucheron Jaipur Homme oder etwas in dieser Art. No Rules ist ein sehr interessanter Duft, einzigartig, aber nicht ganz so besonders, wie ich anfangs dachte.
Dieser Duft ist so bizarr und ich werde ein Update geben, nachdem ich meine Probe getragen habe, aber der erste Spritzer, den ich neulich im Geschäft hatte, bot mir einen etwas grünen Auftakt mit süßen Facetten. Nachdem dies vorüber ist, ändert sich der Duft abrupt, und ich meine, wie Tag und Nacht, und es dauert wirklich nicht lange, es ist buchstäblich auf der Klinge eines Messers... dann bam! Die schönste Labdanum-Note, sie ist ruhig und hat eine natürlich angehauchte Süße. Diese Prominenz erinnerte mich an einen kürzlichen Eldo-Duft, Attaquer de Soillel, und ich wies sogar den SA auf die Ähnlichkeit hin, und sie griff zu den ELDOs, wo sie aufbewahrt wurden, und stimmte zu. Das war nur ein erster Versuch, aber die harzige Qualität dieses Duftes kann nicht anders, als zu gefallen, und wenn die anderen Elemente nicht so flüchtig sind, wie ich vermutete, dann ist dies ein weiterer interessanter Duft auf meinem Radar.
Wenn ich mich nicht irre, ist das der Floyd/67 Festival Duft? Ich muss sagen... großartig, diesen Vibe einzufangen. Es hat einen hippiehaften Vibe durch die Patchouli-Bias, aber das ist bei weitem nicht die ganze Geschichte, die Süße und der abgerundete Körper, akzentuiert durch Vanille und Sandelholz. Es ist ein schwerer Duft mit einem guten Herzen und verbindet sich mit dem dunkleren Grunge der 90er. Dieser Duft strahlt mehr Optimismus aus, so wie die 60er Jahre (wenn man die Kriege und die sozialen Unruhen nicht zählt!) und er ist repräsentativer für die freie Liebe und die musikalische Revolution. Es ist jedoch nicht psychedelisch oder verrückt, und der Drydown könnte ein wenig gewöhnlich sein, aber ich habe die Reise genossen.
Ich war beeindruckt davon. Es handelt sich um eine synthetische, eindeutig designerhafte Komposition mit einem starken Fokus auf einem harzigen, holzigen Akkord oder einer Gruppe von Akkorden, die ich Oud nennen werde. Man bekommt die wachsartige Orangenblüte, die gut gegen den allgemein dunkleren Farbton ausbalanciert ist, und dieser Effekt hält bis in die Basisnote an. Dann kommt ein sanfter, runder Vanilleakzent hinzu, um das Ganze abzurunden... Zunächst war ich von diesem und dem Safran begeistert, aber als sie sich setzten, begannen sie mich tatsächlich ein wenig zu nerven, bevor sie sich wieder erholten. Sie sind laut, dreist und unentschuldbar, aber warm und orientalisch, was in dieser Hinsicht zur BOSS Bottled Linie passt. Ich denke, ich muss mehr Zeit mit beiden verbringen (und das ursprüngliche Oud erneut ausprobieren), um zu verstehen, was hier passiert?
Lass uns nicht auf das „Oud“ in allem mit Oud im Titel fixieren, ich habe das früher gemacht, aber ich habe erkannt, dass man Oud wie Amber behandeln sollte, als ein Konzept. Ironischerweise gibt es eine ziemlich ausgeprägte scharfe, harzige Note, die ich mit einigen synthetischen Oud-Materialien assoziieren könnte, aber das hervorstechende Akkord ist eines von Safran. Wieder einmal... ich glaube nicht, dass es echter Safran ist, es hat nicht die erdigen Facetten, es ist sehr scharf und hart, aber auch seltsamerweise glatt, wenn es sich gesetzt hat; was es hat, ist das lederartige Gefühl. Das klingt bisher negativ, aber lass mich dir versichern, dass der Auftakt fantastisch ist, dann wird es süßlich und sogar ein wenig nervig, tief eingetrocknet ist es ein sublimer Hautduft. Ich bin hin- und hergerissen, weil es unverblümt designerhaft wirkt, aber der Preis spiegelt das nicht wider, also... ja. Ein bisschen ein Durcheinander, aber ein glorreiches Durcheinander. Wenn es jemals stark reduziert wird, würde ich eine Flasche kaufen.
Ich bin etwas zwiegespalten bezüglich dieses Duftes, da er mir insgesamt ein wenig zu "oberflächlich" erscheint, mit nicht annähernd genug Tiefe. Die Oberfläche, so viel ist sicher, ist wunderschön und eröffnet mit einer alkoholischen Wärme, die fast wie das Flambieren deiner Haut verdampft... auf eine gute Art und Weise. Dann ist das übergeordnete Gefühl Rum- und Rosinen-Eiscreme, aber weniger abgerundet und gemütlich, vielleicht ein wenig dünn? Der getrocknete Fruchtaspekt ist dominant bis zu dem Moment, in dem er sich setzt, und das funktioniert normalerweise perfekt mit der dunklen Bitterkeit von Tabak. Leider ist der Tabak in diesem Duft nicht allzu bitter und ziemlich rein, fast floral, was manchmal als weißer Tabak bezeichnet wird und nicht der "Zigarre", die der Name dieser Veröffentlichung suggeriert. Ich finde, dass die Basisnote einen etwas klassischeren maskulinen Duft hat, einen Hauch von Leder auf Amber, aber hauptsächlich immer noch einen recht unbeschwerten und fruchtigen Duft. Ich würde tatsächlich sagen, dass er einzigartig ist, weil er nicht das Tabak-Klischee ist, das ich erwartet habe, und zu unterstellen, dass ihm die Tiefe fehlt, könnte etwas hart sein? Gigar Rum passt tatsächlich gut zu dem schönen warmen Wetter, das wir momentan im Vereinigten Königreich haben. Vielleicht ist es diese unerwartete Wendung, die mich verwirrt hat? Auf jeden Fall habe ich ihn genossen, aber er hat es nicht ganz auf die nächste Stufe geschafft, und die Leistung ist ein wenig fragwürdig, da er sehr schnell auf meiner Haut verblasst.
Meine Interpretation dieses Duftes war, dass es tatsächlich eine wunderschöne natürliche Blume ist und obwohl es anfangs etwas feminin wirkt, hat es sich tatsächlich zu etwas Tragbarem für mich entwickelt. Die Eröffnung hat einen grünen, üppigen floralen Effekt wie Wildblumen, wird dann aber mehr wie Maiglöckchen und traditioneller pudriger Duft im Drydown. Diese grüne Eröffnung hat auch einen Hauch von Feige, der perfekt funktioniert, und der Drydown ist tatsächlich ein bisschen wie ein sauberer Moschus, seifiger Vetiver. Es ist nicht so offensichtlich indie oder handwerklich wie einige der anderen in dieser Reihe, und ich denke, das wirkt zu seinen Gunsten und gibt eine schöne Balance. Auch nicht massiv stark, haftet aber schön an der Kleidung. Mir hat es gefallen.
Dies ist ein merkwürdiges Parfüm. Ich fand, dass es mich auf seltsame Weise an Slow Explosions erinnerte, obwohl es einen vagen Gourmand-Auftakt hat und in Wahrheit nicht danach riecht. Ich erwarte nicht, dass Sie verstehen, was das bedeutet, denn ich verstehe es selbst kaum! In diesem Parfüm gibt es keine fünf Gewürze oder Feuerwerkskörper (oder andere Stereotypen, in die ich vielleicht verfallen könnte?), sondern eher eine laktische, ungewöhnliche Feigencreme-Note, die definitiv mit Tonka eröffnet und in dieser Richtung weitergeht. Yesterday Haze" ist ein ziemlich passender Name, denn die ganze Angelegenheit hat etwas besonders Dunstiges an sich, und es gibt die komplementäre Kombination aus Kokosnuss und Feige und irgendwie cremigen Hölzern. Er hat für mich eine leicht plastische Qualität, beunruhigend und mit einem Hauch von Erde... vielleicht erinnert er mich deshalb an Safran und langsame Explosionen? Ich weiß, dass ich von Josh nicht das Übliche erwarte, und er hat hier etwas abgeliefert, das in den Händen eines anderen Parfümeurs vielleicht keine Wirkung gehabt hätte. Ich genieße ihn, aber er ist einfach nicht nach meinem Geschmack.
Es gibt also einen Grund, warum ich dieses Produkt noch nicht getestet habe, und zwar weil das Branding der von Escentric Molecules angebotenen Produkte so langweilig und inkonsequent ist, dass sie alle ineinander übergehen. Ich spreche nicht einmal von den Düften selbst, denn sie sind größtenteils großartig und trotz der scheinbaren Einfachheit sind die meisten von ihnen fein choreografierte Ansammlungen von Aromachemikalien. Escentric 02 beginnt mit einer scharfen Zitrusnote, die an Grapefruit und Limette erinnert, aber auch trocken und bitter ist, vielleicht auch ein wenig Wacholder und rosa Pfeffer. Daraus entwickelt sich etwas, das man am besten als Ambroxan-lastigen, pudrigen, holzigen/Bernstein-Akkord mit Vetiver/Zedernholz-Iso-E-Anklängen beschreiben kann, aber weniger stark und wärmer usw.. In dieser Hinsicht ist er also ähnlich wie alles aus dieser Linie und auch ziemlich ähnlich wie Schoen. Das ist keineswegs eine Kritik, denn sie riechen alle großartig und nebeneinander sehr unterschiedlich. Um ehrlich zu sein, spricht mich Escentric 02 sogar mehr an als z.B. Molecule 02, weil es weniger trocken und holzig ist und mehr in Richtung Amber geht. Ich bin nicht daran interessiert, diesen Duft zu besitzen, aber als ich ihn kürzlich wieder trug, fand ich ihn in Ordnung.
Ich werde nicht lange über diesen Duft sprechen... das ist nicht nötig. Es wäre unmöglich, Aventus oder einen maskulinen, holzigen, zitrusartigen/ananasartigen Effekt in den Kopfnoten nicht zu erwähnen. Ich hasse Batch-Gespräche und möchte das auch vermeiden, ich werde lediglich sagen, dass dies ein wenig wie Aventus Lite wirkt und sicherlich nicht so rauchig oder intensiv wie das Creed, das ich habe, ist. Aber wie gesagt, über genaue Abstufungen hiervon oder davon oder rauchigere Varianten zu sprechen, ist das langweiligste Thema, das ich mir vorstellen kann. Es hat die Hartnäckigkeit und fixierenden Eigenschaften von Ambroxan oder den Sauvage-Effekt, wenn man so will? zusammen mit den linearen Kopfnoten und dem Mangel an Entwicklung, was alles nicht unbedingt schlechte Dinge sind. Dies ist jedoch bei weitem nicht so wild und nuklear wie Sauvage, und ich finde nicht, dass der Geruch mich stört. Ich bin nicht zynisch genug, um eine vorsätzliche Absicht seitens der Marken anzunehmen, wenn sie unheimlich ähnliche Düfte produzieren, aber es ist nicht schwer zu erraten, warum sie das tun könnten, wobei das Nebenprodukt darin bestehen könnte, den Erfolg und den Geruch besagter Düfte nachzuahmen. Die Flasche ist schön, leicht Dunhill-ähnlich und vielleicht ein bisschen wie diese zylindrischen von Mercedes?
