Shay & Blue são um pacote de surpresas com algumas fragrâncias muito, muito boas que se espera que sejam lineares, mas que têm notas inesperadas. Esta é uma fragrância que eu descreveria como sendo um citrino que poderia ter sido feito por Amouage... bem, não exatamente, mas quase. Pensa-se mmmmm...limas sicilianas agradáveis... Se a laranja sanguínea foi alguma coisa para passar por este vai ser picante e preciso, e é. A abertura é nítida e tem um toque realista de lima, mas não chega aos calcanhares de algo como Jade de Armani Prive. O citrino é acompanhado por uma nota herbácea que funciona bem com ele e depois uma espécie de fundo cedro, sem surpresas. No entanto, esta não é a história toda, porque o tema principal deste perfume é o início precoce e o desenvolvimento progressivo de uma nota tipo cominho caril. Isto na verdade transforma um aroma brilhante e ziguezagueante, que parece divertido e divertido no início, num caso bastante picante. Isto funciona perfeitamente com a lima também, como um pickle de lima que se serve com poppadoms ou algo do género? Eu percebo porque é que as pessoas não gostariam deste perfume, o drydown é muito masculino e picante na minha opinião e também um pouco suado como o L'Artisan parfumeur Timbuktu. Eu gostei dele, um cítrico de longa duração que dá mais do que eu esperava.
Pois é! Bem, eu estava entusiasmada por experimentar este flanker, uma vez que o original era excelente apesar de não ser o meu género, por isso talvez uma versão intensa também não o seja? As notas de topo são um pouco enganadoras, bastante fumadas mas não de uma forma pesada, sândalo picante de alta qualidade, alguma mordida, pimenta rosa e muita rosa. Para mim, pelo menos, a rosa parece um pouco diferente do original, ainda é leve, mas não tão brilhante. Esta rosa é ligeiramente pulverizada e chega mesmo a parecer violeta/íris por vezes. O rasto é ótimo e muito duradouro, por isso, em suma, esta é verdadeiramente uma versão melhorada do original e digna da designação "Intense". Apesar desta crítica globalmente positiva, não me sinto assim tão levado por ela, a Cartier jogou bastante seguro com este flanker, provavelmente imaginando que eles querem manter-se em consonância com o original. Vale a pena dar uma vista de olhos... podia ser muito pior.
Este é, sem dúvida, o melhor dos três na minha opinião. As notas de topo são curiosamente frescas. Acho que a nota de folha de tomate é mais a verdura do gálbano, mas consigo perceber como é que isso acontece... afinal de contas, o que é mais italiano do que um tomate? Há doçura e nitidez da raiz de orris e do labdanum. O couro é um pouco picante, resinoso, apimentado e até medicinal. Sinto o cheiro da mirra aqui bastante forte à medida que assenta. A abertura é muito boa, um pouco verde, mas quente e resinosa também, nunca forte ou dominadora. A secagem é novamente diferente com uma baunilha suave e ambarina a desenvolver-se no fundo de tudo isto. O couro italiano é interessante do ponto de vista de um perfume progressivo que oferece o que eu considero uma fragrância mais masculina. O desempenho é muito bom... vale a pena dar uma olhadela neste.
Quer dizer, estes são frascos grandes (provavelmente 200ml) mas fiquei um pouco chocada com o preço... £335!!! Já tinha experimentado o Irish leather e apesar de ter uma espécie de nota de couro, era um pouco demasiado nicho para o meu gosto. Este tem semelhanças mas é bastante diferente, o cheiro fez-me lembrar imediatamente algo mas não consigo situar neste momento. Este é um perfume floral delicado que é o menos "coriáceo" do lote e listar camurça aqui é provavelmente mais correto, uma vez que é um efeito mais leve e em pó. O zimbro e os citrinos nas notas de topo são caraterísticos, ao que parece, e a pimenta rosa, o almíscar de rosa e o vetiver estão todos presentes à medida que seca. Tem ingredientes de qualidade, sem dúvida, mas o poder de duração e a silagem são médios e até decepcionantes a este preço. Gosto do cheiro, não me interpretem mal, e os perfumes Memo têm certamente uma assinatura, mas este não é para mim.
A combinação de violetas/rosas e absinto, especialmente nas notas de topo, cria uma mistura intrigante. O Levantium é bastante triunfante e eu sou alguém que também adorou o Lothair desta coleção. Uma mistura perfeita de doce e azedo com um ligeiro toque de terra misturado com florais muito luxuosos e encorpados. A abertura para mim é bastante almiscarada, mas como tudo da Penhaligon's, totalmente sob controlo, permitindo que o absinto e a rosa brilhem, mas com uma pitada de cravo e especiarias. O corpo desta fragrância é constituído por aquelas madeiras, oud e sândalo para ser mais preciso, e na secagem são mais proeminentes, tornando este sumo muito amadeirado e quase animalesco com almíscar após as primeiras duas horas. Esta combinação floral nas notas de topo e de coração faz-me lembrar por momentos o Tom Ford Noir de Noir, mas este é menos profundo e sensual, mas muito mais complexo e menos agradável para o público. Esta base floral amadeirada tem uma ligeira nota "off", talvez o oud, mas acho que é uma dimensão bem-vinda e equilibrada para o Levantium. Se está à espera de uma fragrância forte de oud, não é o caso, a Penhaligon's (na sua maioria) tem tudo a ver com a combinação de muitas notas para criar algo que parece simples e sem esforço, esta fragrância não é diferente. Comprei-o no momento porque fiquei realmente encantada com ele, mas pela mesma regra, nunca será a minha fragrância favorita. Também tem um desempenho razoável.
Depois de ter experimentado a grande maioria das fragrâncias Roja Dove, posso dizer honestamente que, apesar de serem triunfantemente brilhantes, ainda tenho este estranho estigma de que vão ser decepcionantes. Pensei para mim próprio "o que é que ele vai fazer com o âmbar? Muitas das suas fragrâncias, quer sejam chypre's ou Fougere's, independentemente da forma como ele escolhe categorizá-las, ainda contêm um corpo rico e quente de labdanum/benjoim. Eu descreveria isto como um âmbar almiscarado e gourmand, como o tipo de acorde maravilhosamente leve que se encontra numa fragrância de marca, mas muito natural e de qualidade muito superior. Se está à espera do típico elixir de laranja, quente e pegajoso, ou de uma velha biblioteca seca e poeirenta, prepare-se para ficar chocado e espantado com isto. Eu adoro esta fragrância e se pudesse comprá-la, mesmo a metade do preço... consideraria comprá-la de certeza. A abertura é fresca com notas de laranja e citrinos e depois a onda gourmand em pó de cacau com chocolate, baunilha suave e especiarias e depois uma base muito boa de âmbar. Só porque se chama Amber, não cometa o erro de pensar que é linear ou como algo que tem na sua coleção... é mais do que provável que não seja.
Já escrevi uma mini crítica positiva sobre este perfume no fórum, mas acho que falei demasiado cedo? A abertura é fantasticamente fresca, verdadeiramente uma mistura maravilhosa de duas coisas que não deveriam funcionar, mas funcionam... uma nota de pepino muito sumarenta, refrescante e aquosa com uma amêndoa cremosa e mais rica. Os dois são frequentemente usados em produtos esfoliantes que tendem a ser usados por ou destinados principalmente a mulheres. Não quer dizer que eu ache que este perfume seja feminino, porque é um perfume fresco que é bastante inerte e não consegue evitar evocar um ar de limpeza. A amêndoa não é doce e o equilíbrio com o pepino é perfeito, no entanto, após a abertura, a história é diferente. A mimosa nunca será um ingrediente de perfume favorito para mim e, à medida que este perfume seca, a mimosa torna-se extremamente intrusiva e, neste contexto, dá uma vibração horrível de creme hidratante, que não me agrada minimamente! Funciona, é um ingrediente complementar à amêndoa e ao pepino mas, tal como o heliotrópio, acho-o bastante floral e não de uma forma doce, mas uma boa parceria para a amêndoa. Algumas pessoas vão adorar este perfume e eu consigo perceber porque é que é um bom perfume e surpreendentemente dura muito tempo, mas não para mim, receio que após os primeiros dez minutos se transforme numa confusão de creme de mãos floral branco/amarelo azedo. É pena, vou dar o frasco de 10ml que comprei à minha patroa, ela vai usá-lo!
Esta é uma fragrância de oud muito, muito boa e não porque se destaque, mas sim porque não se destaca. Deixei escapar o suspiro obrigatório de apreciação do oud, por isso pontua nesse aspeto. Oud Alif é tão suave e bem feito, tem uma qualidade de couro e um patchouli cremoso, achei-o muito impressionante. Um oud gourmand é como eu o descreveria e é compreensível, considerando que o resto das fragrâncias de Shay & Blue têm esse toque de comida ou pelo menos de fruta. O desempenho foi bom, mas nunca na sua cara e o preço também não vai quebrar o banco. O tema desta casa são os aromas que se podem usar e este é certamente isso. Coisas brilhantes!
Normalmente, aplico uma fragrância e coloco-a junto ao nariz da minha parceira e ela diz a descrição totalmente errada, como um oriental denso e cremoso, e ela diz "mmmm... isso é muito fresco e frutado". Ou algo do género... basicamente o oposto do que é. (Quem sabe como é que o nariz dela funciona, ela pode estar certa e os outros é que estão errados). De qualquer forma... o memo couro irlandês foi uma grande exceção... assim que ela sentiu o cheiro "é COURO!" proclamou ela e eu comecei a ser condescendente com um inesperado "uau, é mesmo... bem feito!" Quer dizer, eu consigo cheirar o couro (e tinha conhecimento prévio do nome do perfume, não se esqueçam) mas fiquei um pouco surpreendida porque, para mim, não cheirava completamente a couro típico ou até mesmo àquela aproximação do tipo Couro da Toscana usada em perfumaria, que teria sido mais óbvia para um novato detetar como "couro", imagino? Enfim... Ela continuou dizendo que o couro memo irlandês cheirava como um carro novo e eu tenho que dizer que concordo com ela. É uma descrição muito correta, porque eu também incluiria o plástico e a madeira. Ela não chegou a ver a abertura, mas é de facto um zimbro forte que, francamente, acho que destoa do couro. Demora algum tempo a desenvolver-se totalmente, mas quando o faz, é interessante. Companheiro!!! O Mate apareceu pela segunda vez num par de dias a experimentar novas fragrâncias e ainda não sei a que é que cheira? O que quer que esteja a afetar o couro aqui não é desagradável, mas não é do meu agrado. O meu primeiro perfume desta casa e vou ser honesto, já cheirei fragrâncias melhores do que esta, o desempenho foi bom, mas quero desesperadamente experimentá-lo novamente antes de escrever qualquer coisa. Muito, muito interessante... Ganha pontos por ser original e isso é metade da batalha hoje em dia.
Ok, então eu gosto muito deste perfume, tenho que dizer e não sei porquê, mas é um prazer culpado para mim, algo sobre a sua construção diz que é uma espécie de perfumaria de emoções baratas ou falta de um nível mais profundo de sofisticação. No entanto, uma parte de mim anseia por este perfume. Outro problema é que tenho um clone deste, sim, eu a comprar um clone! Que hipócrita!!! Vamos acrescentar algum contexto. Eu não sabia que era um clone, tanto quanto qualquer pessoa pode comprar uma fragrância Rasasi e esperar obter algo original e eu certamente não sabia que era um clone deste e, para ser justo, eu nunca cheirei nada como chuveiros de Couro Irlandês/Ambergris, por isso, para ser justo com Memo e Massenet, dá-lhes uma enorme quantidade de crédito por fazer algo verdadeiramente memorável. Cheira a zimbro robusto, efervescente, cítrico verde na abertura, metálico, angular, o seu incrível brilho só é atenuado com o equilíbrio do acorde seco, fumado, aerado, amadeirado e de couro. É magnificamente simples e direto, o tipo de abordagem que eu imagino que iria cair bem ao público dos irmãos Aventus, e não estou a dizer isto para parecer superior, mas porque acho que o Memo acertou mesmo em cheio. O couro irlandês é machão em termos dos seus temas amadeirados e de couro, mas, de um modo geral, é luminoso e descontraído, puro material de rua nesse outro sentido, mas, de certo modo, também é decadente e luxuoso. Pessoalmente, gosto muito de o usar e, para mim, não levanta uma questão sobre o clone porque, depois de o ter usado agora, considero-o marginalmente melhor, mas, na verdade, não há grande diferença entre eles.
Começo por dizer que esta não é de todo a minha chávena de chá, uma mistura de chypre floral denso, complexo e pesado com uma potência aromática... não se enganem, Diaghliev é um perfume verdadeiro. Respeito esta composição pela sua complexidade e pelos seus momentos de beleza, mas os elementos principais são demasiado secos e potentes para mim. A abertura é um dispositivo clássico, a interação de cítricos de limão e lima e almíscar pesado. O musgo de carvalho e a civeta são de facto muito pesados mas não nos sufocam e isso significa uma coisa... qualidade soberba. O equilíbrio está correto aqui e se gosta deste tipo de abordagem clássica ao perfume, então esta composição rivaliza com as melhores. A secagem é muito agradável e há demasiadas notas para mencionar a sair da base de terra e musgo. Há elementos de que não gosto, consegue-se cheirar cravinho e ylang muito fortemente na abertura, especialmente este é demasiado almiscarado, nunca feminino (na verdade, quase machão por vezes), mas bastante datado e demasiado formal como um perfume, mas não da forma como eu quero cheirar. Eu posso entender como alguns considerariam este como o trabalho de destaque de Roja já que os outros são bastante acessíveis e quase modernos em comparação com Diaghliev. Grande longevidade e projeção mas não para mim.
Finalmente uma destas colecções "Addictive state of mind" que não se assemelha muito a outra fragrância. Intoxicated - A*Men/Pure Coffee com nuances de luxo. Smoke for the soul - KINSKI subtilmente modificado. Para mim, com Light my fire, consigo ver o back to black, Chergui e Lanvin Avant garde, mas este é suficientemente diferente de todos eles para ser uma coisa própria. Gosto muito do facto de o mel não ser exagerado, a abertura é ligeiramente doce com ele, mas a nota de feno e o tabaco são suficientemente encorpados para compensar isso. O cominho aqui não é uma chávena de chá para toda a gente, mas felizmente eu adoro-o e, mais uma vez, quando equilibrado com a baunilha, o tempero é perfeito. Usei-o na minha pele e o cheiro durou bastante bem, mas também o pulverizei num cartão para me lembrar do cheiro vários dias depois e agora tem um cheiro muito ténue a madeira/tabaco/cominho. Em suma, este é um bom perfume e talvez, por defeito, o meu favorito. Ainda assim, o desempenho deixa um pouco a desejar tendo em conta o preço premium.
Infelizmente, à medida que a gama Kilian se expande, expõe-se realmente o facto de não ser assim tão exclusiva ou original. Criações como Back to Black e Straight to heaven realmente impressionaram com seu brilho e centelha de criatividade. Claro que vai encontrar perfumes semelhantes de marcas diferentes e eu aceito esse facto, mas talvez isso se devesse refletir no preço? Talvez colocá-lo num frasco menos caro ou não ter caixas ornamentadas que requerem uma chave para entrar! Aprecio o facto de o spray de viagem atomizador ser bonito e, de facto, possuo um, as recargas são uma óptima ideia e uma opção mais barata. Mas já chega, e este sumo? Smoke for the soul é excelente! Um aroma verdadeiramente maravilhoso, inebriante, terroso, verde e fumado. Tudo verdade, mas uma coisa me veio logo à cabeça... KINSKI. Sim, interrompi a rapariga no balcão da By Kilian quando ela estava prestes a dizer-me o quão original era... "Isto faz lembrar muito o KINSKI." E faz, mas há diferenças subtis. O fumo tem um cheiro ligeiramente diferente aqui, como se estivesse a arder uma madeira diferente. Cheguei a experimentar um contra o outro quando cheguei a casa e a semelhança é significativa mas não absoluta. A abertura é de eucalipto brilhante e uma nota cítrica, mas não tão fresca ou proeminente como no Kinski. Quanto à nota de "Cannabis", fui um maconheiro habitual e maciço durante anos e, embora possa ver como isto pode ser interpretado como uma nota de ganja, já cheirei notas mais convincentes. Base muito amadeirada de alcatrão de bétula, não sei o que é mate para ser honesto mas há um cheiro tipo vetiver aqui. Para todos os efeitos, esta base está coberta na minha coleção, sem dizer que é um imitador, porque as diferenças subtis (falta de qualidade animálica, por exemplo) são suficientes para valer a pena cheirá-la e talvez alguns a prefiram? A longevidade é boa e tem uma projeção moderada para começar.
Não me surpreende que chegue a esta página e já haja um turbilhão de comparações com o AMen. A jovem senhora que estava no balcão da Kilian não sabia o que fazer comigo enquanto eu fazia anotações e comparações com o AMen Pure Coffee. Ela disse: "Ahhhh sim, este contém grãos de café bolivianos..." ou algo do género? Bem, tenho de dizer que, quando assenta, o café é mais realista e bem feito do que o do Pure Coffee e isso era de esperar. Para mim, no entanto, todo o acorde soa com aquela vibração complexa de patchouli/caramelo com muito pouca diferença. As diferenças que são ligeiras para mim foram um aroma amadeirado seco e alguma pimenta que o distingue o suficiente de Thierry Mugler para não ser uma cópia pura e simples. Juntando isso com a abertura dominante de café muito agradável e sem notas fora de lugar como no AMen original, temos efetivamente uma versão melhorada. A secagem é, desculpem, exatamente igual à do AMen ou do Pure Malt ou algo do género e também bastante duradoura. Ei, eu adoro o A*Men e não posso criticar o cheiro deste, mas você teria que ser muito rico e muito ignorante da criação de Mugler para sequer dar a este a hora do dia.
Hmmmm... um conto convincente mas com demasiados elementos implausíveis e bandeiras vermelhas para mim. Pode dar-se o caso de a verdade ser mais estranha do que a ficção, mesmo que seja apenas um kernal. No entanto, o cético que há em mim refuta esta história como uma biblia de marketing, digna dos reis da treta... Creed! Isto foi descrito em termos de perfumes como Amouage Reflection Man (um que eu gosto) e Fahrenheit 32 (um que eu não gosto) e eu teria que dizer que ele se inclina mais na direção do Dior... Chato e totalmente sem brilho! Uau! Não acredito que estou a concordar com o Wes Clark, mais uma vez para os livros, mas a sua crítica acerta em cheio! Este é um perfume amadeirado, genérico e pouco transparente que, para mim, tem um toque de flor branca limpa, violetas de cedro e um toque de baunilha. Não os vejo na lista, mas as violetas são uma certeza para mim, embora tudo o resto seja tão vago que me faz pensar como é que tantos amigos de Kennedy se deixaram levar por este perfume sem graça? Outro fator que não ajuda a aumentar a veracidade da história de fundo. Sim, bastante dececionante e por essa razão recebe um voto de desagrado da minha parte, apesar de não ser horrível.
Muito bem... "Horrível mas interessante" é a minha avaliação. Apesar de querer experimentar estas fragrâncias da C&S há muito tempo e sem ter conhecimento prévio das notas deste perfume ou sem ter lido nada sobre ele, pensei que com um nome como "Cuba" seria tudo sobre tabaco... talvez café também? mas definitivamente um sumo quente. Estava correto na minha suposição e, como um verdadeiro amante de perfumes que sou, exceto que certas notas desagradáveis podem ser intrínsecas a uma composição magistral. Passei em revista os comentários aqui e só tive de me aventurar um pouco para ver a temida palavra "F"! Sim, também eu apanho a palavra "fecal" e isso mancha a minha apreciação do que começa bastante mal, mas de uma forma diferente. A abertura é enjoativa, quase como o hálito de um bêbado, mas um bêbado que está a tentar disfarçar com pastilhas de menta! Uma pitada de lima funciona com o rum e a menta, mas também torna este perfume ainda mais barulhento e estranho. Na verdade, o acorde mentolado é semelhante ao mentol e acrescenta uma dimensão estranha porque se pode dizer que vai haver um tabaco forte prestes a desenvolver-se. Há aqui uma mistura picante de folha de louro e cravinho que também não ajuda a causa de Cuba. Quando se desenvolve, as coisas tornam-se ainda mais intrigantes e aí está o tabaco agradável, ligeiramente sujo mas preciso... isto é, por um segundo, depois... Fezes! É quase ao ponto de afastar a cabeça em sinal de repulsa, mas se for aplicada no pescoço ou no peito, não há muito que se possa fazer! Depois volta o tabaco mentolado (que nem sequer é agradável)... e damos-lhe outra oportunidade... cisco fecal outra vez. Fumo charutos em raras ocasiões e, quando escolho um cubano particularmente encorpado, estes têm de facto uma nota ligeiramente desagradável, como um cheiro a estrume... talvez seja isto que a C&S tentou captar? Em vez de estrume fresco e seco, fico com uma bomba de mau cheiro sintética, um cheiro que excede a natureza em vez de a imitar. Não sou fã da C&S Cuba... quem gostar desta ou quiser adquirir o sabor, boa sorte! Ou se é uma das pessoas que não sabe do que os outros estão a falar quando descrevem esta nota horrível... Deve ser ótimo para si ter uma fragrância de que gosta e frustrante que as pessoas a critiquem ao ponto de cheirar a merda... deve parecer duro. Tenho muita pena de ser um dos detractores porque estas são fragrâncias de nicho de qualidade, acessíveis e muito diferentes, de uma empresa sediada no Reino Unido, mas não posso tolerar Cuba. A secagem é muito melhor, mas só ao fim de várias horas é que o cheiro desagradável desaparece e depois é um aroma de pele quente quase irreconhecível. Dura bastante bem e, como referi, não é mau no final, mas não é para mim, foi certamente uma experiência.
Este perfume abre como esperado, com um cheiro a rosas profundas que percorre todo o espetro da ameixa doce, depois um pouco mais escuro e floral para almiscarado e depois em pó, numa questão de poucos minutos, à medida que se acalma. Esta abertura não é a mais agradável e parece-me um pouco estranha. A rosa também é bastante especiada com açafrão e resina, mas começa realmente a ganhar vida própria à medida que o drydown progride com o patchouli a entrar em ação. Tenho que dizer que a progressão desta fragrância é excelente, como muitos Montale's, eu simplesmente não gosto do rosado sintético na primeira ou segunda hora, então algumas notas amadeiradas sublimes de oud/sandalwood e, neste caso, patchouli saem para jogar e fazem com que esta fragrância me atraia. Adorei a secura deste perfume e gostei das diferenças progressivas que obtive dele e a longevidade foi soberba. Amantes de rosas, experimentem, talvez se apaixonem por ele.
Ok, para aqueles que realmente querem uma resenha de alguém que experimentou a fragrância, vocês estão com sorte. Em uma versão muito condensada, esta fragrância é um aroma fresco, amadeirado e cítrico, muito limpo e revigorante. A abertura é uma mistura de bergamota cítrica e mandarina suculenta, é adorável, uma frescura extra e um toque de secura são fornecidos pelo zimbro e pelo cedro, no entanto, é isso. Este é um perfume aromático perfeito, muito familiar, mas não barato ou entediante. O Toy é, de fato, bastante elegante e natural, me lembra um pouco de Milisime Imperial ou Ed Hardy Love and Luck. Muito usável e encantador, mas, de longe, a coisa mais interessante sobre o Moschino Toy não é o cheiro, é TUDO sobre a embalagem. Se isso tivesse sido apenas um lançamento normal em uma garrafa, duvido que teria recebido tanta atenção. Eu sei que é ridículo e óbvio, mas esse truque é ótimo e funcionou comigo, eu amo o ursinho, é super fofo. As fragrâncias da Moschino são boas em geral e esta se encaixa e mantém essa reputação, a durabilidade também é bastante impressionante para o que é essencialmente uma fragrância leve e frutada. Eu tive que adquiri-la apenas do ponto de vista de colecionador, mas, para ser honesto, se a fragrância fosse horrível, eu realmente poderia ter pensado duas vezes. Você ganha um ursinho legal e uma fragrância fresca... Simples.
Fleur Oriental é um nome muito apropriado para este perfume. Uma base oriental quente de âmbar resinoso e baunilha... check... depois alguns florais maravilhosamente naturais... check e qualidades almiscaradas... check! Penso que o principal fator que distingue este perfume é a quantidade de especiarias naturais que foram acentuadas no cravo, por exemplo, cheira mesmo a uma dose saudável de cravinho. Eu sinto muito a flor de laranjeira branca e o jasmim em menor escala, isto faz-me lembrar o couro real inglês de Creed e a Eau D'epices de Tauer. O que distingue este perfume é a rosa, uma fragrância muito bem feita que tem elementos suficientes de cremosidade, florais, almíscar, mas com uma pitada de especiarias. Gosto dele! Durou bastante bem, não é o meu favorito da linha, mas é um bom perfume mesmo assim.
Por último!!!! Posso elogiar imenso uma fragrância do 4160 Tuesdays... sabia que acabaria por lá chegar. The lion cupboard é uma fragrância soberbamente trabalhada e tem aquela bizarria simbólica que eu já esperava. A abertura é uma pancada forte de zimbro e citrinos e depois BAM! como um sopro de pó de coco na nossa cara. O coração deste perfume é o cacau, mas com uma vibração rica de tabaco e talvez um pouco de patchouli também, depois um cheiro de amora e anis... Adoro-o. Faz-me lembrar muito vividamente algo (não um perfume) que não consigo situar? O drydown é muito agradável, quente, com um toque de terra, mas não demasiado. É um pouco subjugado e falta-lhe um pouco de poder duradouro, tendo em conta que abre forte, mas vou deixar o The Lion cupboard de lado porque é um trabalho muito interessante. É um ótimo material, os amantes de gourmand devem experimentar este, apesar de não ser apenas um aroma de comida.
Mais um perfume enigmático da Sarah. Não tenho a certeza se ela é um génio, transmitindo inegavelmente temas complexos e notas justapostas, ou se é apenas uma perfumista desajeitada que atira o lava-loiças para cada criação e espera o melhor. Uma ponderação retórica porque, de qualquer forma, arte é arte e não me cabe a mim especular. Detesto rotular géneros, a sério que detesto, mas este perfume está a levar para o "demasiado" feminino para mim, pelo menos na abertura. Adoro chá e, a julgar pelas notas aqui presentes, teria pensado que se tratava de um aroma de chá grande, fresco e interessante. A única coisa que posso dizer que pode ser responsável por uma qualidade unissexo é a madeira. Tem uma abertura muito doce, frutada e floral, com gerânio, depois uma nota verde de relva, e depois notas amadeiradas secas que aparecem, como acontece com muitos perfumes desta casa, e até cheiram um pouco a mofo, como papel velho. Esta tem de ser a combinação de cedro e vetiver, mas talvez com um pouco de chá também? Agora está mais calmo e até sinto um pouco de sândalo a passar... Quem diria? tem um pouco mais de sanidade do que algumas criações. Talvez eu tenha sido um pouco apressado ao dizer que era feminino, apenas a abertura, talvez, e vou ser honesto, feminino ou não, eu realmente adoro este perfume logo que sai do frasco. O drydown também é agradável e durou bastante bem. Estou otimista em relação a este.
Não é de surpreender que esta fragrância tenha uma qualidade de cosmética Lush. A abertura é uma mistura tóxica de frutos, aguda e altamente concentrada, como se estivesse a esmagar uma bomba de banho e a snifá-la. (Não que eu alguma vez o fizesse!) A nitidez da toranja rosa e as notas de limão misturadas com framboesa são peculiares mas um pouco confusas. À medida que se instala, a violeta confere alguma clareza, torna-o um pouco pulverulento e acrescenta algum alívio à abertura exagerada do bebé gelatinoso. Para ser justo, o drydown é bastante elegante com estes três R's Rose e Raspberry e Resins! A base de Tolu e Oppoponax é realmente agradável e equilibra bem a fragrância... dando uma base quente cremosa ligeiramente terrosa que não é doce. Faz-me lembrar um pouco o Royal bain de Caron em espírito. Eu até gosto deste perfume, é bom. Dura bem e faz uma boa transição. Como todos os 4160 Tuesdays, é completamente estranho, mas traduz na perfeição todas as notas, desde logo frutadas e agudas, passando por rosa e violeta em pó e depois um toque quente na base. Não é a minha chávena de chá para usar, mas pelo menos aprecio este.
Uau! Como é que eu poderia não gostar de Manga? Adoro a fruta, o cheiro é ótimo e, para ser justa com a Demeter, cheira mesmo a Manga. Infelizmente, não o acho natural, na verdade é bastante horrível, xaroposo e não é algo a que eu queira cheirar. Algo corre muito mal quando toca na minha pele. Quando seca, desaparece, o que é uma coisa boa... A manga é inexplicavelmente pobre. Adoro aromas tropicais mas este merece ser abandonado.
Só agora é que estou a experimentar Demeter! Sim, inacreditavelmente nunca os tinha experimentado antes e pensei (enquanto olhava para uma desconcertante PAREDE de testadores) que Thunderstorm seria um bom sítio para começar. A abertura tem um verdadeiro fator "uau", há aqui um truque sensorial muito preciso. Cheira muito ao rescaldo da vegetação húmida, transportado pelo ar ainda carregado de estática de uma trovoada. Esta é uma realização brilhante de um conceito olfativo. Não consigo ver-me a elogiar muitos destes porque não são realmente "fragrâncias", mas sim póneis de uma nota só. Thunderstorm, no entanto, parece realmente uma composição, alguns elementos ligeiramente metálicos e minerais, água, um toque de brisa de aldeído, ervas, o solo húmido terroso do patchouli olfativo e talvez algum vetiver. O equilíbrio e as dimensões são perfeitos para criar uma sensação de "transportado no ar". À medida que assentou na minha pele, tornou-se mais um patchouli sujo e receei que a abertura fosse demasiado curta, mas depois continuei a regressar à maravilha do início. Este é um perfume interessante e não é a minha chávena de chá habitual, mas achei que foi uma experiência maravilhosa. A durabilidade foi melhor do que a maioria destes, mas isso não quer dizer muito.
Almíscar de gengibre...hmmm...???? Não tenho expectativas quando experimento uma fragrância Montale, uma vez que ou são exatamente o que se espera (normalmente uma variação de Oud/Rosa) ou não são nada do que se espera do nome enigmático ou independentemente de uma pirâmide de notas. O que se pode ter um pouco mais de certeza e quase sempre esperar, é a força atómica, mas mesmo assim, por vezes, um aroma suave. Ginger' de Montale e eu estou à espera de uma espécie de cerveja de gengibre áspera, ardente e destilada, consomé de proporções épicas e almíscar suficiente para afundar um navio de guerra... mas estou novamente enganado! O almíscar de gengibre é um cocktail doce e único, frutado e de bagas escuras que tem, de facto, um pouco de gengibre no fundo (algures?) e que cria uma fragrância muito estranha. Vou ser honesta, a aventureira olfactiva e a criança gulosa que há em mim adorou imediatamente a abertura doce e única. É como um doce estrangeiro, um frutado aproximado e sintético que não se consegue perceber que tipo de fruta é suposto ser? Se o almíscar de gengibre fosse profundo e pensativo nas notas de base (talvez um pouco de álcool ou mesmo Aoud?), tudo bem, mas tem este almíscar suave e sedoso que não é nada animal, mas está sempre presente. Adorei esta fragrância até um par de horas depois, depois comecei a ter as minhas dúvidas sobre ela? Apenas em termos de ser uma fragrância que eu queria adicionar à minha coleção, pensei que a peculiaridade a levaria e é verdade que não tenho cheirado muito como ela por aí. No entanto, no mesmo dia, pedi à minha namorada para experimentar o Roses Musk (um perfume que eu próprio experimentei posteriormente) e, apesar de ser uma combinação cansada de notas, preferi muito mais o drydown. A verdade é que fiquei um pouco farto do almíscar de gengibre passado algum tempo, embora o fundo seco seja suave e quase pulverulento. Tenho de seguir a minha reação instintiva e, no geral, foi positiva, por isso, recebe um "Like" da minha parte. Dura muito bem e projecta-se atomicamente nas primeiras duas horas! Aplaudo-o por ser um ponto de discussão e é disso que se trata a fragrância no final do dia. Sinto que é um perfume polarizador, que vale a pena experimentar e decidir por si próprio.
