Shay & Blue son un paquete de sorpresas con algunas fragancias muy, muy buenas que se espera que sean lineales, pero luego tienen notas inesperadas. Esta es una fragancia que describiría como un cítrico que podría haber sido hecho por Amouage... bueno no del todo pero casi. Piensas mmmmm...Limas de Sicilia bien.... Si la naranja sanguina era algo a tener en cuenta esto va a ser picante y preciso, y lo es. La apertura es aguda y tiene una sensación de lima realista, pero no está a la altura de algo como Jade de Armani Prive. A los cítricos se une una nota herbal que funciona bien con ellos y luego una especie de fondo de cedro, así que no hay sorpresas. Sin embargo, eso no es todo, porque el tema principal de este perfume es la aparición temprana y el desarrollo progresivo de una nota de comino al curry. De hecho, convierte una fragancia alegre y vivaz que parece divertida al principio, en un asunto bastante picante. Funciona perfectamente con la lima, como el encurtido de lima que se sirve con los poppadoms o algo así. Puedo entender por qué a la gente no le gusta, el secado es muy masculino y picante en mi opinión y también un poco sudoroso como L'Artisan parfumeur Timbuktu. Me ha gustado, un cítrico de larga duración que da más de sí de lo que esperaba.
Sí, claro. Bueno, estaba deseando probar este flanker ya que el original era excelente a pesar de no ser lo mío, así que quizás una versión intensa tampoco lo sea. Las notas de salida son un poco engañosas, bastante ahumadas pero para nada pesadas, sándalo picante de gama alta, algo de picor, pimienta rosa y un montón de rosa. Al menos para mí, la rosa es un poco diferente a la original, sigue siendo ligera pero no tan brillante. Esta rosa es ligeramente empolvada e incluso a veces parece violeta o iris. La estela es estupenda y muy duradera, así que en conjunto es una versión mejorada de la original y digna del apodo "Intense". A pesar de esta crítica positiva en general, no me convence demasiado, Cartier ha jugado sobre seguro con este flanker, probablemente pensando que quieren seguir en la línea del original. Merece la pena echarle un vistazo... podría ser mucho peor.
Este es sin duda el mejor de los tres en mi opinión. Las notas de salida son muy frescas, me parece que la nota de hoja de tomate es más verde que el gálbano, pero entiendo por qué es así... después de todo, ¿qué hay más italiano que un tomate? Hay dulzura y nitidez en la raíz de lirio y el ládano. El cuero es un poco especiado, resinoso, picante e incluso medicinal, puedo oler la mirra con bastante fuerza a medida que se asienta. La apertura es muy buena, un toque verde pero cálido y resinoso también, nunca fuerte o dominante. El secado es diferente de nuevo con una suave vainilla ambarina que se desarrolla en el fondo de todo esto. El cuero italiano es interesante desde el punto de vista de una fragancia progresiva que ofrece lo que considero una fragancia de tendencia más masculina. La perfomance es bastante buena... merece la pena probarla.
Quiero decir que son botellas grandes (probablemente 200ml) pero me sorprendió un poco el precio...¡¡¡335£!!! ¡¡¡La verdad es que me ha sorprendido un poco el precio...335 euros!!! Este perfume comparte similitudes pero de nuevo es bastante diferente, el olor me recordó inmediatamente a algo pero no puedo situarlo en este momento. Esta es una delicada fragancia floral que es la menos "curtida" del lote y catalogar el ante aquí es probablemente más acertado ya que es un efecto más ligero y empolvado. El enebro y los cítricos de las notas de salida son característicos, al parecer, y la pimienta rosa, el almizcle rosado y el vetiver están presentes al secarse. Tiene ingredientes de calidad sin duda pero la duracion y el ensilaje son medios e incluso decepcionantes a este precio. Me gusta el olor, no me malinterpretes, y los perfumes Memo tienen su firma, pero éste no es para mí.
La combinación de violetas/rosa y absenta, especialmente en las notas de salida, hacen que sea un brebaje intrigante. Levantium es bastante triunfante y soy alguien a quien también le encantó Lothair de esta colección. Una mezcla perfecta de dulce y amargo con un ligero toque terroso mezclado con flores muy lujosas y con mucho cuerpo. La apertura para mi es bastante almizclada pero como todo lo de Penhaligon's totalmente bajo control permitiendo que el ajenjo y la rosa brillen pero con un toque de clavo y especias. El cuerpo de esta fragancia son esas maderas de oud y sándalo para ser precisos y en el secado son más prominentes convirtiendo este jugo en muy amaderado y casi animal con almizcle después de las primeras dos horas. Esa combinación floral en las notas de salida y corazón me recuerda por un momento a Tom Ford Noir de Noir, pero esta es menos profunda y sensual, pero mucho más compleja y menos agradable para el público. Esa base floral amaderada tiene una ligera nota "apagada", quizás el oud, pero me parece una dimensión bienvenida y equilibradora de Levantium. Si esperas una fragancia fuerte de oud, esta no lo es. Penhaligon's (en general) combina muchas notas para crear algo que parece simple y sin esfuerzo, y esta fragancia no es diferente. La compré en el acto porque me gustó mucho pero por la misma regla nunca será mi fragancia favorita. También tiene un rendimiento aceptable.
Después de haber probado la gran mayoría de las fragancias de Roja Dove puedo decir honestamente que siendo triunfalmente brillantes, sigo teniendo ese extraño estigma de que van a ser decepcionantes. Pensé para mis adentros "¿qué va a hacer con el ámbar?". Muchas de sus fragancias, ya sean chypre o Fougere, como él decida clasificarlas, contienen un cuerpo rico y cálido de ládano/benzoína. Yo lo describiría como un ámbar almizclado y goloso, como el tipo de acorde maravillosamente ligero que encontrarías en una fragancia de diseño, pero muy natural y de mucha más calidad. Si esperas el típico elixir de naranja caliente y pegajoso o la vieja biblioteca seca y polvorienta, prepárate para sorprenderte. Me encanta esta fragancia y si pudiera permitírmela, incluso a mitad de precio... Consideraría comprarla. La apertura es fresca con notas de naranja y cítricos, luego la onda gourmand polvorienta de cacao chocolatoso, vainilla suave y especias, luego una muy buena base de ámbar. La verdad es que es una fragancia muy fresca, con notas de naranja, cítricos, chocolate, cacao, vainilla y especias.
La verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada. La apertura es fantásticamente fresca realmente una mezcla maravillosa de dos cosas que no deberían funcionar pero simplemente lo hacen...una nota de Pepino muy jugosa, refrescante y acuosa con una almendra más cremosa y rica. Los dos se utilizan a menudo en esos productos exfoliantes que tienden a ser utilizados por o dirigidos principalmente a las mujeres. Eso no quiere decir que me parezca femenino, porque es un aroma fresco bastante inerte que no puede evitar evocar un aire de limpieza. La almendra no es dulce y el equilibrio con el pepino es justo, pero después de la apertura es otra historia. La mimosa nunca será un ingrediente de perfume favorito para mí y a medida que se seca, la mimosa se vuelve extremadamente intrusiva y en este contexto da una horrible sensación de crema hidratante, ¡que no me gusta lo más mínimo! Es un ingrediente complementario a la almendra y el pepino, pero al igual que el heliotropo, lo encuentro bastante floral y no de una manera dulce, pero una buena asociación para la almendra. La verdad es que es un perfume que me gusta mucho y que sorprendentemente dura mucho, pero no para mi, me temo que después de los primeros diez minutos se convierte en un desastre de crema de manos, floral, agrio y blanco amarillento. Una pena, le daré el frasco de 10ml que tengo a mi señora, ¡se lo pondrá!
Es una fragancia de oud muy, muy buena y no porque destaque sino porque no lo hace. Es una fragancia de oud muy buena, no porque destaque, sino porque no lo hace. Oud Alif es tan suave y bien hecho, tiene una calidad de cuero y un pachulí cremoso, me pareció muy impresionante. Un oud gourmand es como yo lo describiría y comprensible teniendo en cuenta que el resto de las fragancias de Shay & Blue tienen ese toque alimenticio o al menos frutal. El rendimiento fue bueno pero nunca en la cara y el precio no romperá el banco tampoco. El tema de esta casa son las fragancias llevables y ésta lo es sin duda. Un producto brillante.
Normalmente aplico una fragancia y la acerco a la nariz de mi pareja y ella dice una descripción totalmente equivocada, como una crema densa, oriental, ella dirá "mmmm... eso es realmente fresco y afrutado". O algo parecido... básicamente lo contrario de lo que es. (Quién sabe cómo funciona su nariz, ella podría tener razón y son los demás los que están equivocados). De todas formas...memo cuero irlandés fue una gran excepción...en cuanto lo olió "¡eso es CUERO!". Proclamó y yo procedí a ser condescendiente con ella con un inesperado "¡vaya si lo es... bien hecho!". Quiero decir que puedo oler el cuero (y tenía conocimiento previo de cómo se llamaba la fragancia, no lo olvidéis), pero me sorprendió un poco porque para mí no olía completamente típico o incluso esa aproximación tipo cuero toscano utilizado en perfumería habría sido más obvio para un novato detectar como "cuero", me imagino? En fin... Ella continuó diciendo que el cuero irlandés memo olía como un coche nuevo y tengo que decir que estoy de acuerdo con ella. Es una descripción muy exacta porque incluiría el plástico y la madera también. Ella nunca consiguió la apertura pero es de hecho un enebro agudo que francamente encuentro los tarros con el cuero. La verdad es que no me ha gustado nada, pero me ha gustado mucho. ¡¡¡Mate!!! El mate ha aparecido por segunda vez en un par de días probando nuevas fragancias y sigo sin saber a que huele? Lo que sea que esté afectando al cuero aquí no es desagradable pero no es de mi agrado. Es mi primera fragancia de esta casa y para ser sincera he olido fragancias mejores que esta, el rendimiento fue bueno pero quiero volver a probarla antes de descartar nada. La verdad es que es una fragancia muy interesante...se agradece por original y eso es la mitad de la batalla hoy en día.
Me gusta mucho este perfume y no sé por qué pero es un placer culpable para mí, algo sobre su construcción dice que es perfumería de emociones baratas o que carece de un nivel más profundo de sofisticación. Sin embargo, una parte de mí anhela este perfume. ¡El problema es que tengo un clon de este, si yo comprando un clon! ¡Qué hipócrita! Pongámonos en contexto. No era consciente de que era un clon, en la medida en que cualquiera puede comprar una fragancia Rasasi y esperar obtener algo original y ciertamente no sabía que era un clon de esto y para ser justos nunca he olido nada como cuero irlandés / ámbar gris duchas por lo que en justicia a Memo y Massenet les da una gran cantidad de crédito para hacer algo verdaderamente memorable. Huele a enebro fuerte, efervescente, cítrico verde en la apertura, metálico, angular, su increíble brillo sólo se atenúa con el equilibrio del acorde de cuero seco, ahumado, amaderado aireado. Es magníficamente simple y directo, el tipo de enfoque que imagino que iría bien con la gente de Aventus Bro, y no lo digo para parecer superior, sino porque creo que Memo ha dado en el clavo. El cuero irlandés es marimacho en cuanto a sus temas amaderados y de cuero, pero en general es brillante y desenfadado, puro forraje de la calle en ese otro sentido, pero definitivamente también se siente decadente y lujoso en cierto sentido. Personalmente disfruto llevándolo y para mí no plantea un enigma sobre el clon porque ahora que lo he llevado percibo que es marginalmente mejor, pero la verdad es que no hay mucho en ello, yo abogaría por esto sobre el clon.
Empezaré diciendo que esta no es mi taza de té en absoluto una mezcla de denso complejo floral pesado chipre y potencia aromática ... no se equivoquen, Diaghliev es un perfume real. Respeto esta composicion por su complejidad y momentos de belleza pero los elementos principales son demasiado secos y potentes para mi. La abertura es un dispositivo clásico la interacción del limón agudo/del citrus de la cal y del almizcle pesado. El musgo de roble y la civeta son muy potentes pero no te ahogan y eso significa una cosa... calidad soberbia. El equilibrio es perfecto y si le gusta este tipo de enfoque clásico del perfume, esta composición rivalizará con las mejores. El secado es muy agradable y hay demasiadas notas que mencionar que emergen de la base de musgo y tierra. Hay elementos que no me gustan, se puede oler el clavo y el ylang con bastante fuerza en la apertura, especialmente este es demasiado almizclado, nunca femenino (de hecho casi marimacho a veces), pero bastante anticuado y demasiado formalmente perfumado, pero no de la manera que quiero oler. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho y no me gusta nada. Gran longevidad y proyección pero no para mi.
Por fin una de estas colecciones "Addictive state of mind" que no se parece demasiado a otra fragancia. Intoxicated - A*Men/Pure Coffee matizado. Smoke for the soul - KINSKI sutilmente modificado. En Light my fire puedo ver el back to black, Chergui y Lanvin Avant garde, pero es lo suficientemente diferente de todos ellos como para ser algo propio. Me gusta mucho el hecho de que la miel no es excesiva, la apertura es ligeramente dulce con ella, pero la nota de heno y el tabaco tienen suficiente cuerpo para compensarlo. El comino no es del gusto de todo el mundo pero por suerte a mi me encanta y de nuevo, cuando se equilibra con la vainilla el picante es perfecto. Me lo puse en la piel y me duró bastante, pero también lo rocié en una tarjeta para recordar el aroma varios días después y ahora tiene un olor muy tenue a madera, tabaco y comino. En general es un buen perfume y quizás por defecto mi favorito. Sin embargo el rendimiento deja un poco que desear teniendo en cuenta el precio tan elevado.
Desgraciadamente, a medida que la gama Kilian se amplía, se pone de manifiesto que no son tan exclusivos ni originales. Creaciones como Back to Black y Straight to heaven realmente impresionaron por su chispa de creatividad. Seguro que encontrarás perfumes similares de diferentes marcas y acepto este hecho, pero quizás esto debería reflejarse en el precio. Tal vez en un frasco más barato o sin cajas adornadas que requieran una llave para abrirlas. Aprecio que el atomizador de viaje sea bonito y de hecho tengo uno, los recambios son una gran idea y una opción más barata. Pero bueno, ¿qué me dices de este zumo? Smoke for the soul es excelente. Realmente un aroma maravilloso, embriagador, terroso, verde y ahumado. Todo cierto, pero una cosa me vino a la mente al instante... KINSKI. Sí, interrumpí a la chica del mostrador de By Kilian cuando estaba a punto de decirme lo original que era... "Esto recuerda mucho a KINSKI" y así es, pero de nuevo hay sutiles diferencias. El humo huele ligeramente diferente, como si se quemara otra madera. De hecho los probé uno contra el otro cuando llegué a casa y el parecido es significativo pero no absoluto. La apertura es de eucalipto brillante y una nota citrica pero no tan fresca o prominente como en Kinski. En cuanto a la nota "Cannabis", fui un fumeta habitual y masivo durante años y, aunque puedo ver cómo esto podría interpretarse como una nota de ganja, he olido otras más convincentes. Una base muy amaderada de alquitrán de abedul, no sé lo que es el mate para ser honesto, pero hay un olor tipo vetiver aquí. A todos los efectos esta base está cubierta en mi colección, sin decir que es un imitador porque las sutiles diferencias (falta de animalidad por ejemplo) son suficientes para que merezca la pena olerlo y quizás algunos lo prefieran? La longevidad está bien y tiene una proyección moderada para empezar.
No me sorprende llegar a esta página y que ya haya un aluvión de comparaciones con AMen. La joven del mostrador de Kilian no sabía qué pensar de mí mientras le daba vueltas a las notas y comparaciones con AMen Pure Coffee. Me dijo: "Ahhhh, sí, contiene granos de café boliviano..." o algo así. Bueno, tengo que decir que cuando se asienta el café es más realista y bien representado incluso que el de Pure Coffee, y eso es de esperar. Sin embargo, para mi todo el acorde suena con esa compleja vibra de pachuli/caramelo con muy poca diferencia. Las diferencias que para mí son ligeras son un aroma amaderado seco y algo de pimienta, lo que lo diferencia lo suficiente de Thierry Mugler como para no ser una copia directa. Si a esto le unimos la agradable apertura dominada por el café y la ausencia de notas fuera de lugar como en el AMen original, tenemos efectivamente una versión mejorada. El secado es, con perdón, exactamente igual que el de AMen o Pure Malt o algo así, y además bastante duradero. Me encanta A*Men y no puedo criticar su aroma, pero hay que ser muy rico e ignorante de la creación de Mugler para darle siquiera la oportunidad de probarlo.
Hmmmm...una historia convincente pero demasiados elementos inverosímiles y banderas rojas para mí. Podría darse el caso de que la verdad sea más extraña que la ficción, aunque sólo sea un núcleo. Sin embargo el escéptico que hay en mí refuta esta historia como biblia de marketing, digna de esos reyes de la mierda.... ¡Creed! Esto ha sido descrito en términos de perfumes como Amouage Reflection Man (uno que me gusta) y Fahrenheit 32 (uno que no me gusta) y tendría que decir que se inclina más en la dirección de Dior... ¡Aburrido y totalmente deslucido! ¡¡¡Vaya!!! ¡No puedo creer que estoy de acuerdo con Wes Clark otro giro para los libros, pero su crítica lo clava! Este es un aroma débilmente transparente, genérico, amaderado que para mí tiene un toque de flor blanca limpia, violetas de cedro y un toque de vainilla. No los veo en la lista, pero las violetas son una certeza para mí, aunque todo lo demás es tan vago que me hace preguntarme cómo tantos amigos de Kennedy se quedaron prendados de este perfume soso. Otro factor que no ayuda a la veracidad de la historia. Sí, bastante decepcionante y por esa razón recibe un voto de aversión por mi parte, a pesar de no ser horrible.
Bueno... Horrendo pero interesante' es mi valoración. A pesar de querer probar estas fragancias de C&S desde hace años y sin tener conocimiento previo de sus notas ni haber leído nada sobre ellas, supuse que con un nombre como 'Cuba' sería todo Tabaco... ¿quizás café también? pero definitivamente algo de zumo caliente. No me equivoqué en mi suposición y como verdadero amante de los perfumes que soy, acepto que ciertas notas desagradables puedan ser intrínsecas a una composición magistral. He echado un vistazo a los comentarios y sólo he tenido que aventurarme un par para ver la temida palabra "F". Sí, yo también entiendo lo fecal de esto y empaña mi apreciación de lo que empieza bastante mal, pero de una manera diferente. El comienzo es asquerosamente alcohólico, casi como el aliento de un borracho que intenta disimularlo con caramelos de menta. Un toque de lima funciona un poco con el ron y la menta, pero también lo hace aún más ruidoso y extraño. Realmente el acorde mentolado es como mentol y añade una dimensión extraña porque puedes decir que va a haber un fuerte tabaco a punto de desarrollarse. Hay una mezcla picante de laurel y clavo que tampoco ayuda a la causa de Cuba. Cuando se desarrolla, las cosas se ponen más intrigantes todavía y ahí está el tabaco agradable, ligeramente sucio pero preciso... eso es por un segundo entonces... ¡Heces! Es casi hasta el punto de apartar la cabeza con asco, pero si se aplica en el cuello o el pecho, ¡no hay mucho que hacer! Luego vuelve el tabaco mentolado (que ni siquiera es agradable)...y le das otra oportunidad entonces...mota fecal otra vez. Fumo puros en raras ocasiones y cuando elijo un cubano con mucho cuerpo tienen una nota ligeramente desagradable, como un olor a estiércol terroso... ¿quizás esto es lo que C&S ha intentado capturar? En lugar de boñiga de vaca fresca y seca, obtengo una bomba fétida sintética, un olor que supera a la naturaleza en lugar de emularla. No soy un fan de C&S Cuba... a quien le guste esto o quiera adquirir el sabor ¡buena suerte! O si eres de los que no saben de que hablan los demás cuando describen esta horrible nota...debe ser genial para ti tener una fragancia que disfrutas y frustrante que la gente la repruebe hasta el punto de oler a mierda...debe parecer duro. Siento mucho ser una de las detractoras porque son fragancias de nicho asequibles y muy diferentes y de calidad de una empresa con sede en Uk pero no soporto Cuba. La verdad es que el secado es mucho mejor, pero sólo después de varias horas desaparece lo desagradable y entonces es un aroma de piel cálida apenas reconocible. La verdad es que no me ha gustado nada, pero me ha gustado mucho y me ha encantado.
Se abre como era de esperar con un profundo olor a rosas que recorre todo el espectro de la mermelada de ciruela, luego ligeramente más oscuro y floral a almizclado y luego empolvado en cuestión de unos minutos a medida que se asienta. Esta apertura no es la más agradable y me parece un poco extraña. La rosa también está muy especiada, con azafrán y resina, pero empieza a destacar a medida que avanza el secado y entra en juego el pachulí. Tengo que decir que la progresión de esta fragancia es excelente, al igual que muchas fragancias de Montale, no me gusta el rosa sintético de la primera o segunda hora, después aparecen unas notas amaderadas sublimes de oud/madera de sándalo y, en este caso, pachulí, que hacen que esta fragancia me atraiga. Me encantó el secado y las diferencias progresivas que obtuve y la longevidad fue magnífica. Amantes de las rosas, echadle un vistazo, puede que os enamore.
Está bien, para aquellos que realmente quieren una reseña de alguien que ha probado la fragancia, están de suerte. En pocas palabras, esta fragancia es un aroma fresco, amaderado, cítrico, muy limpio y revitalizante. La apertura es una mezcla de bergamota picante y mandarina jugosa, es encantadora; la frescura extra y un toque de sequedad son proporcionados por el enebro y el cedro, sin embargo, eso es todo. Esta es una fragancia aromática perfecta, muy familiar pero no barata ni aburrida. Toy es de hecho bastante elegante y natural, me recuerda un poco a Milisime Imperial o Ed Hardy Love and Luck. Muy llevadera y encantadora, pero lo más interesante de Moschino Toy no es el olor, ¡es TODO sobre el empaque! Si esto hubiera sido solo un lanzamiento normal en una botella, dudo que hubiera recibido tanta atención. Sé que es ridículo y obvio, pero este truco es genial y funcionó en mí, me encanta el osito, es súper lindo. Las fragancias de Moschino son buenas en general y esta se ajusta y mantiene esa reputación; la longevidad también es bastante impresionante para lo que es esencialmente una fragancia ligera y afrutada. Tuve que conseguirlo solo desde el punto de vista de un coleccionista, pero en toda honestidad, si la fragancia hubiera sido horrible, realmente podría haberlo pensado dos veces. Obtienes un lindo osito de peluche y una fragancia fresca agradable... Simple.
Fleur Oriental es un nombre muy apropiado para este perfume. Una cálida base oriental de ámbar resinoso y vainilla... ¡comprobado! A continuación, unas preciosas flores naturales... ¡comprobado! Creo que lo que más destaca de este perfume es la cantidad de especias naturales que se han acentuado en el clavel, por ejemplo; realmente huele a una buena dosis de clavo. La flor blanca de azahar y el jazmín, en menor medida, me recuerdan al cuero inglés real de Creed y a Tauer Eau D'epices. Lo que lo diferencia es la rosa, una fragancia muy bien hecha que tiene bastantes elementos de cremosidad, florales, almizcle pero con un toque picante. Me gusta. Dura bastante bien, no es mi favorito de la línea pero es un buen perfume.
¡¡¡¡Por fin!!!! Puedo ser muy elogiosa con una fragancia de 4160 Tuesdays... Sabía que al final lo conseguiría. El armario del león es una fragancia magníficamente elaborada y tiene ese toque bizarro que espero. La apertura es un fuerte golpe de enebro y cítricos y luego ¡BAM! como una bocanada de polvo de coco en la cara. El corazon de esta fragancia es el cacao pero con una rica vibra de tabaco y quizas algo de pachuli tambien, luego un olor tipo mora y anis...me encanta. Me recuerda mucho a algo (no a un perfume) que no consigo ubicar... El secado es muy agradable, cálido, un toque terroso pero no demasiado. Es un poco apagado y la potencia duradera un poco escasa teniendo en cuenta que abre fuerte pero dejaré que The Lion cupboard se vaya porque es un trabajo muy interesante. Es un gran perfume, los amantes de las fragancias gourmand deberian probarlo aunque no sea una fragancia foodie.
Otra fragancia enigmática de Sarah. No estoy seguro de si es un genio, transmitiendo innegablemente temas complejos y yuxtaponiendo notas, o si es simplemente una perfumista torpe que pone toda la carne en el asador en cada creación y espera lo mejor. Una reflexión retórica porque, en cualquier caso, el arte es el arte y no me corresponde a mí especular. Odio las etiquetas de género, de verdad, pero esta fragancia me parece "demasiado" femenina, al menos en la apertura. Me encanta el té y a juzgar por las notas aquí se podría pensar que este es un gran aroma de té fresco e interesante. La única cosa de la que puedo hablar que puede explicar una cualidad unisex es la madera. Tiene una apertura afrutada y floral muy dulce, con geranio y una nota verde herbácea, y luego aparecen notas amaderadas secas, como ocurre con muchos perfumes de esta casa, incluso con un ligero olor a humedad, como a papel viejo. Tiene que ser la combinación de cedro y vetiver, pero ¿quizás también con algo de té? El aroma se ha calmado e incluso me llega algo de sándalo... ¿Quién lo iba a decir? tiene un poco más de cordura que algunas creaciones. Quizás me precipité un poco al decir que era femenino, tal vez sólo la apertura y seré sincera, femenino o no, me encanta nada más sacarlo del frasco. El secado también es agradable y dura bastante. Me gusta mucho.
No es de extrañar que esta fragancia tenga un aire a los cosméticos Lush. La apertura es una mezcla tóxica de frutas, fuerte y muy concentrada, como si machacara una bomba de baño y la esnifara. (La nitidez del pomelo rosa y las notas alimonadas mezcladas con frambuesa son extravagantes pero un poco desastrosas. A medida que se asienta, la violeta aporta algo de claridad, lo hace un poco empolvado y alivia un poco la exagerada apertura de jelly baby. Para ser justos, el secado es bastante elegante con estas tres "R": rosa, frambuesa y resinas. La base de Tolú y Oppoponax son realmente agradables y equilibran bien la fragancia... dando una base cálida, cremosa y ligeramente terrosa que no es dulce. Me recuerda un poco al espíritu de Royal bain de Caron. La verdad es que me gusta esta fragancia, es buena. Dura mucho y hace buenas transiciones. Como todos los 4160 Tuesdays es un completo bicho raro pero traduce perfectamente todas las notas afiladas y afrutadas para empezar, dando paso a rosa empolvada y violeta y luego un toque cálido en la base. No es mi preferido pero al menos aprecio este.
¡Woah! ¿Cómo podría no gustarme el Mango? Me encanta la fruta, huele genial y, para ser justos con Demeter, huele a mango. Desafortunadamente, no lo encuentro natural, es bastante horrible, almibarado y no es algo a lo que quiera oler. Algo va muy mal cuando toca mi piel. Cuando se seca desaparece, lo cual es bueno... El mango es inexplicablemente pobre. Me encantan los sabores tropicales pero este merece ser abandonado.
Acabo de probar Demeter. Increíblemente, nunca los había probado y pensé (mientras miraba una desconcertante PARED de probadores) que Thunderstorm sería un buen lugar para empezar. La apertura tiene un factor sorpresa real, hay algunos trucos sensoriales seriamente precisos aquí. Huele mucho a las secuelas de la vegetación húmeda, transportadas por el aire todavía cargado estáticamente de una tormenta eléctrica. Es una realización brillante de un concepto olfativo. No me veo elogiando muchas de estas fragancias porque no son realmente "fragancias", sino más bien ponis de una sola nota. Thunderstorm, sin embargo, se siente realmente como una composición, algunos elementos ligeramente metálicos y minerales, agua, un ligero toque de aldehído, hierba, la tierra húmeda del olor a pachulí y quizás algo de vetiver. El equilibrio y las dimensiones son perfectos para crear una sensación de "llevar en el aire". A medida que se asentaba en mi piel se convertía en un pachulí más sucio y temía que la apertura fuera demasiado corta, pero luego volvía a la maravilla del principio. Es una fragancia interesante y no es lo que más me gusta, pero me pareció una experiencia maravillosa. La durabilidad fue mejor que la mayoría de estos pero eso no es decir mucho.
Almizcle de jengibre... hmmm...??? He llegado a no tener expectativas cuando pruebo una fragancia Montale, ya que o bien son exactamente lo que esperas (normalmente alguna variación de Oud/Rose) o no son en absoluto lo que esperas por el críptico nombre o sin tener en cuenta una pirámide de notas. De lo que puedes estar un poco más seguro y casi siempre esperas, es de la fuerza atómica, pero incluso entonces a veces es un aroma suave. Con 'Ginger' de Montale, espero una especie de cerveza de jengibre destilada, áspera e inflamada, un consomé de proporciones épicas y suficiente almizcle para hundir un acorazado... ¡pero me he vuelto a equivocar! El almizcle de jengibre es un cóctel afrutado dulce y único de bayas oscuras que, de hecho, tiene algo de jengibre en el fondo (¿en algún lugar?) y lo convierte en una fragancia realmente extraña. Para ser sincera, la aventurera olfativa y la golosa infantil que hay en mí adoraron de inmediato esta apertura dulce y única. Es como un caramelo extraño, una frutalidad aproximada y sintética en la que no se puede decir realmente qué tipo de fruta se supone que es? Si el almizcle de jengibre fuera profundo y reflexivo en las notas de fondo (¿quizás algo de alcohol o incluso Aoud?) entonces bien pero tiene este almizcle suave y sedoso que no es animal en absoluto pero siempre presente. Me encantó esta fragancia hasta un par de horas después, entonces empecé a tener mis dudas sobre ella? En cuanto a ser una fragancia que quería añadir a mi colección pensé que la extravagancia la llevaría y es cierto que no he olido mucho parecido por ahí. Sin embargo, el mismo día conseguí que mi novia probara Roses Musk (una fragancia que posteriormente probé yo mismo) y aunque era una combinación de notas cansada, preferí mucho más el final. La verdad es que estaba un poco harto del almizcle de jengibre después de un rato, aunque el final es suave y casi empolvado. La verdad es que después de un rato estaba un poco harta del almizcle de jengibre, aunque el secado es suave y casi empolvado. Dura muy bien y se proyecta atómicamente en las primeras horas. Lo aplaudo por dar que hablar y al fin y al cabo de eso se tratan las fragancias. Siento que es un polarizante este, vale la pena probarlo y decidirse.
