Ok... chamem-me infantil, mas adoro os frascos divertidos em que estas fragrâncias estão alojadas. Obviamente, não são comercializadas para mim e é bastante bizarro que eu dê a esta fragrância a hora do dia, mas encorajei a minha namorada a experimentar algumas delas. Por acaso apanhei este 'Lily' e experimentei-o eu própria. Tenho de dizer que não sei o que esperava, mas gostei! É um acorde leve e suave de frutos e almíscar branco com um fundo seco de baunilha que é doce mas não demasiado. Os frutos são como aquela mistura sintética de bonecos de morango e aquele pêssego em pó, no entanto isto só se aplica ao fundo seco. Para mim, as notas frutadas de abertura em Lily cheiram a maçãs e a notas florais muito delicadas. É perfeito para uso geral, diria eu, e é muito menos irritante ou intrusivo do que muitos perfumes femininos populares que já cheirei. Provavelmente para um público mais jovem e eu certamente não o usaria, mas isto mostra que a minha intrépida documentação de fragrâncias não tem limites!
Um oud muito denso, suave e amadeirado. Este não foi elevado com a tarifa habitual de açafrão rosa ou patchouli, mas seco e condensado com madeira guaic e cedro. Há de facto patchouli aqui, mas deve perder-se entre toda a suavidade e sensualidade da madeira. Eis algumas perguntas simples que me faço quando estou a analisar uma fragrância de uma nova casa. É bom... sim! Mantém as qualidades que uma fragrância com "Oud" no nome deveria ter? sim! Quando cheiro o Thameen Carved Oud, solto um audível "mmmmm..." de satisfação? sim! Eu usá-lo-ia? sim! Será que me surpreende? Nem por isso. No entanto, isso não deve ser um grande impedimento, porque muito poucas fragrâncias me surpreendem hoje em dia e mesmo algumas que o fizeram, já não me entusiasmam. Se quiser uma fragrância de oud maravilhosamente inebriante, tem-na aqui, mas é um mercado muito concorrido que até me está a confundir agora e eu sou um louco por fragrâncias! Que hipóteses tem um principiante?
Sei que experimentei isto há uns anos, mas não me ficou na memória, por isso achei que não era assim tão bom. Não sei se é a minha mudança de gosto ou se é apenas o facto de ter passado tanto tempo entre uma visita e outra? Poderá ser o facto de o mercado de fragrâncias estar hoje em dia repleto de coisas mundanas e extravagantes e este parecer datado mas descomplicado e uma mudança bem-vinda? Sinto uma explosão fresca de aldeído nas notas de topo desta fragrância que também é bastante cítrica. Esta é uma descrição perfeita do cheiro do kumquat, não necessariamente um cheiro cítrico como tal, mas fresco e verde pela mesma regra. Para mim, o almíscar e as especiarias aparecem gradualmente e torna-se num perfume masculino, mas certamente não poderoso. Os coentros são proeminentes, contribuindo para a limpeza que, para mim, são mais folhas de coentros frescas do que sementes. Assim, recuei os anos e encontrei um grau de apreciação por Moschino Uomo, mas o desempenho foi um pouco fraco. Eu gosto, Uomo é usável de qualquer maneira.
Só estou a revisitar este porque comprei um frasco barato no outro dia. Como mencionei na minha crítica anterior abaixo, lembro-me de este ter sido lançado porque Moschino era uma marca popular no final dos anos 90. (Quero dizer, ainda é para alguns, mas parecia mais proeminente na altura.) Na verdade, retiro o que disse sobre o desempenho, não é mau de todo, dura facilmente 8 horas. Outra coisa são as lembranças de outras fragrâncias. Uomo tem uma espécie de vibração "trifle" (atenção) como fruta, mas com um tom leitoso de creme. Há uma referência abaixo ao MB Individuel/Creed Santal e isso é muito aparente na abertura, tem um estranho elemento de sintetizador de HM, Dreamer e Kiton, mas também tranquiliza a masculinidade clássica, limpa e almiscarada. Acho que a maior lembrança está no drydown (e isto é a coisa trivial novamente) é uma sugestão de Chanel Allure edition blanche, mas apenas um toque menos gourmand e mais sabão. Na verdade, gosto muito desta fragrância e estou a gostar de a usar hoje.
Uau! Esta é uma joia escondida para todos os amantes de vetiver, realmente é e a chave para esta fragrância é o equilíbrio. A abertura é deslumbrante, verde brilhante, uma explosão de clorofila e toranja, muito reminiscente do Ninfeo mio de Annick Goutal. Notas verdes exuberantes que lentamente dão lugar a vetiver terroso limpo que tem um ligeiro fumo. O citrino também se mantém muito proeminente e é ajudado pelo mais pequeno toque de floral branco, neroli e petitgrain. Esta é uma fórmula testada e comprovada, mas quando executada na perfeição não pode ser contestada. Consigo ver a comparação com Mugler Cologne, só que com muito menos neroli e mais ênfase no vetiver. A secagem é longa e natural e, embora este perfume se retire muito rapidamente, tem um enorme poder de duração e fiquei muito impressionado com o desempenho, apesar de uma aplicação muito parca. Limpo, bem executado, Jasper Conran recebe um polegar para cima para mim, apesar de não ser realmente a minha chávena de chá, serve um propósito e fá-lo muito bem.
Por vezes, encontro uma página e fico chocada ao descobrir que ainda não publiquei uma opinião sobre um perfume que tenho há muito tempo e ao qual estou muito habituada. Normalmente, já escrevi a crítica em forma de nota noutro sítio e ainda não a publiquei... Equus é um desses casos. Então... finalmente comprei às cegas este perfume da Lalique e tenho de dizer que é uma verdadeira joia. Antes mesmo de entrarmos na análise das notas, penso que temos de estar preparados para o facto de que se não gostamos de noz-moscada, não é provável que gostemos de Equus. Começa com notas frescas e afiadas de limão e bergamota, mas também com a inconfundível qualidade de gin das bagas de zimbro. O coração da fragrância surge rapidamente, que é o cheiro duradouro da maça e da noz-moscada com as madeiras limpas picantes e o vetiver duradouro. De facto, seca num aroma incrivelmente amadeirado, Equus é verdadeiramente uma bela combinação de vetiver apimentado e madeiras calmantes. Este é um sumo de alta qualidade para mim, que se extingue rapidamente em termos de projeção, mas no que diz respeito à longevidade, penso que é uma melhoria em relação ao Lalique Pour Homme original. De facto, depois das complexas notas de topo terem desaparecido, ficamos com algo não muito diferente de um Encre Noire subjugado e menos fumado. Coisa elegante e masculina da Lalique, barato, um frasco maravilhoso, tudo o que se espera desta casa e a minha namorada também o adora. Não está a milhas de distância do Pour Homme original em termos de "sensação", exceto talvez mais ousado e mais seguro. Não posso recomendá-lo o suficiente - uma compra às cegas verdadeiramente inspirada... se é que o posso dizer. Esta foi a minha análise, gostaria apenas de reafirmar as notas de coração dominantes de Mace e noz-moscada, que podem ser um gosto adquirido para alguns, mas que o distinguem de outros como Lalique pour homme e Lalique White e até mesmo Encre Noire (embora em menor grau), todos eles bastante semelhantes.
Esta é uma fragrância agradável. Para mim, Nightshade é mais um perfume quente, amadeirado e, no início, pensei que fosse um pouco esquecível, mas de alguma forma tem mais classe do que os esforços de Calvin Klein e similares. Consigo cheirar um pouco de especiarias de cardamomo e até mesmo um pouco de açafrão? A abertura é bastante genérica e fresca com um pouco de citrinos e, ao longo do curso, sinto almíscar/baunilha e âmbar suave. O desempenho é muito bom, não tem uma grande silagem mas a longevidade é mais do que excecional. Eu poderia usar este e definitivamente vale a pena conferir.
Sure Danger é um belo perfume com uma abertura que para mim é fresca e cítrica com um encantador aroma floral de jasmim/rosa e gardénia. Não é particularmente feminino para o meu nariz, apesar da textura de pêssego e baunilha em pó à medida que se instala, mas, mais uma vez, há algo complexo e elegante aqui. Uma pitada de cravo-da-índia e sândalo que acrescenta ao fundo já quente e ligeiramente cremoso. Torna-se o que eu consideraria mais feminino no drydown mas a transição é agradável e, apesar de onde acaba, eu usaria isto! (Não muitas vezes e talvez não em público, mas usaria!) Durou muito bem na minha pele com uma projeção suave e um rasto de silagem. Teria de experimentar o Samsara novamente para notar a comparação e não tenho dúvidas de que cheira como muitos outros produtos femininos, depende de cada um se vê o valor acrescentado nisso. (Se é que há alguma?) Não achei que fosse especial, mas apenas muito agradável.
Os nomes destes perfumes Roja são tão fortes e provocantes e, embora o sumo seja ótimo, não os vejo como perigosos, escandalosos, fetichistas... etc. Acho que Enigma é o único que tem um nome apropriado. É o requinte em todos os seus perfumes que não posso deixar de respeitar e Fetish não é diferente. Penso que a complexidade e o calor desta criação não gritam "Chypre" para mim, há elementos de fougere aromático e oriental neste perfume, o que o torna difícil de classificar. Definitivamente inclui elementos masculinos old skool de musgo de carvalho e couro com a nitidez dos citrinos. O elemento animálico, apesar de detetável, não é forte nem dominante, combinando-se com uma mistura rica de especiarias suaves, tanto doces como apimentadas, uma combinação de benjoim/acorde de âmbar de baunilha e o "agente gelificante" favorito Labdanum. É interessante que todos os três masculinos que experimentei têm esta assinatura quente e cremosa que algumas pessoas talvez achem um pouco "aborrecida" ou "bege", mas eu acho que só os torna mais fáceis de usar e acrescenta outra dimensão. Suponho que o gosto não se discute. Esta é uma fragrância brilhante, mas mais uma vez não é a minha preferida da linha, mas a minha namorada gostou muito dela. Preciso de obter uma amostra adequada para ter a certeza do que se está a passar aqui!
Na verdade, escrevi duas resenhas para este perfume e não vou desperdiçar uma, por isso aqui estão as duas... divirtam-se! Crítica 1 Eu não sabia nada sobre o Royal Delight... nada, só estava à espera de mais um perfume Creed bem montado, mas que acabou por não ser muito satisfatório. Agora, eu posso ter aparecido, especialmente em comentários recentes, como um pouco de um basher Creed, mas eu sou realmente um grande fã desta casa acessível. Só que não sou fã das suas mentiras! Enfim... continuando. Pensamentos imediatos sobre as notas de topo: uma laranja tangerina muito realista, eu disse Tangerina em vez de tangerina/laranja, etc... (apesar de cheirarem quase de forma idêntica.) e aparentemente é isso que é... mais um palpite de sorte, na verdade. Em seguida, um forte almíscar floral... quero dizer, é realmente almiscarado, mas fresco e agradável como muitos cremes. A primeira coisa que eu disse foi "tangerina almiscarada com alguns florais brancos". Isso seria o jasmim, que é a chave para tornar este perfume mais delicado e doce em vez de amargo e ceroso. Outra forma de o descrever é uma laranja semi-amarga, floral e almiscarada, como um Musc ravegeur com sabor a Terre d'Hermes. Imaginem isto!?!?!? De facto, adoro-o! A frescura das notas de topo, a elegância do jasmim e a sofisticação do âmbar cinzento e do almíscar fazem com que se sinta com classe ou real. No entanto, não subscrevo esta treta... "...a Rainha encomendou uma fragrância à CREED para o novo homem com quem iria casar em segredo, um guarda real." Porque é que a Creed perpetua estas mentiras (bem, eu sei porque de outra forma não seria a mesma marca!) ... isto frustra-me imenso!!! Sim, então .... esta coisa é boa. Review 2 Este perfume realmente cumpre as notas prometidas aqui, eu não tinha ideia de como seria o cheiro de royal delight, eu pensei que talvez um leve almíscar de frutas cítricas como água real, mas não é realmente. A abertura é um floral branco muito sujo e não adocicado que é inconfundivelmente jasmim, mas que tem como pano de fundo o couro, tornando-o quase animal e almiscarado. Não é uma abertura que eu goste completamente, mas esse é o desafio deste perfume. Royal delight é um irmão ou pelo menos um primo do royal English leather em termos da mistura geral de couro e do âmbar cinzento caraterístico de Creed. Estranhamente, a laranja (ou especificamente a tangerina) aparece mais na secagem ou pelo menos quando está assente, o que é agradável e de facto é provavelmente o meu elemento favorito, mas por si só não apresentaria o interesse da fragrância como um todo. Esta é a minha segunda utilização do Royal delight, as minhas primeiras impressões foram de que o adorei... hmmmm... não tenho a certeza se sinto o mesmo agora? O couro amolece no drydown e o jasmim adoça um pouco, tornando tudo mais palatável para mim. Não acho que se incline para nenhum dos lados em termos de género e o desempenho não é mau. Um início floral sujo instável mas interessante que conduz a uma fragrância bastante boa quando tudo está dito e feito.
Tenho de admitir que, só pela descrição das notas aqui apresentada, se a tivesse visto antes, acho que não teria tido tanta vontade de experimentar esta fragrância. As qualidades animálicas não são normalmente as minhas preferidas, a não ser que sejam manipuladas corretamente e, oh, como o são nesta fragrância. Só para notar que não gosto muito da Roja Dove como marca, a opulência e a exclusividade (basicamente o preço!) atraem e tornam as pessoas (eu incluída) um pouco hostis em relação à marca antes mesmo de eu começar. Penso... sim, sim, os frascos são muito bonitos, mas aposto que aqueles cristais Swarovski caem da rolha e coisas do género. Tenho de admitir que depois de ter experimentado 5 fragrâncias Roja Dove, todas elas foram soberbas! Realmente deslumbrantes! Não consigo ultrapassar isso e tantas pessoas que as criticam devem estar a cheirar algo diferente do que eu? São criações trans-formativas, todas elas ligeiramente derivadas de outros aromas que se possam ter cheirado antes, mas na minha opinião elevadas a um nível superior. Por favor, não me interpretem mal, custa-me um pouco dizê-lo, mas eu adoro os perfumes Roja até agora! Danger, especificamente, é uma fragrância oriental cremosa e quente que, para mim, não é perigosa, mas convidativa e acolhedora, quase a acenar-nos para entrar. Não sei se é o facto de Roja revelar o seu ingrediente favorito, o Labdanum, que me deixa tão apaixonada pelas suas criações? Sumo super complexo esta abertura com frutos cítricos, ruibarbo e tons mais quentes de especiarias. O corpo principal é uma tonka baunilha/âmbar, cravinho, couro de tons animais moderados de musgo de carvalho e castoreum. Esqueçam o preço... esta fragrância é maravilhosa e ainda mais complexa do que mencionei aqui, o desempenho e a silagem são bons. Mal posso esperar para experimentar novamente.
Apenas para responder à crítica abaixo. Tenho várias amostras do Danger pour homme e, na verdade, experimentei o Guerlain Heritage novamente hoje só para ver como são semelhantes e, de facto, partilham um carácter distintamente semelhante. No entanto, Roja perfumes Danger é muito superior em termos de cheiro, o Guerlain é profundo, mas simplesmente não tem a profundidade ou a magia de danger. Tem menos da mancha terrosa e da secura musgosa e mais equilíbrio no geral, com notas de topo mais doces e refinadas. A desvantagem é, de facto, o preço, é muito caro, mas isso seria quase perdoável porque é um material encantador, mas o desempenho é extremamente fraco e isso é realmente imperdoável. Nesse caso, posso compreender por que razão o Heritage seria um substituto viável para este, mas penso que é um pouco injusto sugerir que o Danger é uma cópia inferior.
Não percebo a comparação com o café Intense? Este foi o primeiro Mancera que experimentei e é um novo. Estava interessado em saber como é que as violetas e o oud se complementariam e se de facto cheiraria a qualquer um deles. Para ser honesta, a nota de violeta não é típica, pelo contrário, é bastante forte e não é natural neste ambiente. A abertura é uma mistura forte e afiada de citrinos, musgo de carvalho e almíscar que se instala numa base de oud e violetas. Esta fragrância cheirava-me bem e tenho de dizer... gostei mesmo dela, apesar do que pode ser entendido como uma crítica negativa ou pelo menos morna. Isto porque eu não sei o que pensar sobre Violet Oud? Nunca tinha cheirado esta combinação de notas antes e por isso suponho que seja única e certamente não é o que eu esperava. A longevidade é enorme e projecta-se muito bem durante as primeiras horas. Não tenho a certeza se conseguiria usá-lo, pois sinto que me poderia cansar dele facilmente... não tenho a certeza? é necessário fazer outro teste, penso eu?
A minha namorada gostou muito deste perfume... eu, no entanto, fiquei menos entusiasmado. Logo à partida, fez-me lembrar uma fragrância estilo Acqua di Biella, talvez com um toque de gris clar na abertura. Para mim, cheira mais a amaciador de roupa, a ambientador ou a perfume de quarto. A abertura tem um cheiro verde húmido e floral como lillac ou algo possivelmente a Camomila herbácea? Depois transita para um cheiro calmo e limpo de gerânio e jasmim e um tipo de âmbar sintético e sândalo muito leve e não descritivo. Gosto do cheiro mas não gostaria de cheirar assim. Ainda estou intrigado com esta casa, eles têm alguns bons nomes.
Bem, acho que o nome se adequa muito bem a este perfume. O Aoud não é apenas mais uma combinação de rosa e almíscar, ele faz pender a balança bem e verdadeiramente para o reino do Oud e do sândalo, em vez de ir para o outro lado, para um território demasiado rosado. O oud é bastante puro e dominante neste perfume, ligeiramente fumado e medicinal. A abertura é de madeiras densas e apimentadas e de açafrão exótico aguçado, que se transforma num oud escuro e profundo muito agradável. Há também um toque tradicional de rosa, mas como mencionei acima, é muito baixo na mistura, permitindo que os elementos mais amadeirados desta bebida brilhem. Excelente material, não tenho qualquer defeito. Suficientemente minimalista para deixar o oud brilhar, mas com criatividade suficiente para o tornar numa composição viável. Um material muito bom da Mancera, faz o que diz na lata!
Devo dizer que a Mancera não desiludiu até à data. Para o meu nariz, este é um rosa incrivelmente original, apenas no facto de não cheirar realmente a rosa! É um caso de floral branco que, mais uma vez... não cheira como o típico floral branco devido à dose de doçura que contém. Tem um toque quase sintético e doce, a rosa transforma-se numa delícia turca e em doces de geleia, com uma brisa de jasmim e almíscar com uma pitada de balsâmico e uma base suave como o âmbar. Penso que também há uma pitada de especiarias ou apenas um toque dos outros florais, talvez? Há um toque de cremosidade e uma pitada de baunilha do acorde de âmbar e sândalo, mas nenhum deles é pronunciado. Para dizer a verdade, achei-o bastante deslumbrante, exótico e interessante. Dura bem e é misturado na perfeição. Quer dizer, foi difícil de definir em termos de notas, mas de uma forma boa em vez de uma forma desfocada.
Um perfume agradável, masculino (embora a vendedora da loja a quem recebi a amostra tenha dito que ela o usa), amadeirado. A Mancera tem-se saído bem na criação de algumas fragrâncias interessantes, Wind wood não é a sua melhor, mas é definitivamente digna de mérito. Olhando para as notas, poder-se-ia pensar que se trata de uma nova abordagem ao vetiver, talvez? mas na verdade é uma combinação de cedro seco e algumas notas ligeiramente mais verdes, amadeiradas e vetiver. A abertura é de pimenta rosa, uma pitada de violetas e cedro e almíscar, sem clichés ou excessos, depois WW seca para uma pequena quantidade de couro macio, vetiver e madeiras. Nada de inovador, como já referi, e um material muito acessível, mas não estava à espera de nada muito corajoso. Longevidade e projeção razoáveis. Terei de provar novamente para ter a certeza, mas tenho quase a certeza que as minhas primeiras impressões estão corretas.
Esta é a primeira fragrância que experimentei de Maitre parfumeur et Gantier e é impressionante. Tem todos os cartões de visita de um perfume de âmbar quente e forte, mas não tão forte como alguns aromas de âmbar, este vai numa direção diferente e tem uma verdadeira sensação de pó antigo. Sinto um cheiro a livro antigo, ligeiramente a mofo, como papel velho. À medida que seca, é baunilha, bálsamo de tolu de âmbar e talvez um pouco de fava Tonka, bastante simples, e quaisquer notas de topo iludiram-me ligeiramente nesta primeira tentativa. Pode não ser o âmbar mais original ou ter algo marcante que o faça sobressair, mas é uma fórmula testada e comprovada. No entanto, continuo a pensar que é um perfume de âmbar notável devido à boa qualidade e ao preço razoável. Não estou de forma alguma desapontado, pois esta fragrância tem um cheiro espetacular e dura bem... os amantes do âmbar devem certamente considerar experimentar.
Ascot Moon abre com uma explosão limpa de notas de relva exuberante, madeira de cedro e pimenta que nos faz pensar mmmm... isso é interessante. À medida que assenta, torna-se decididamente mais picante, com fortes tons oleosos e terrosos que, para mim, se assemelham a gasóleo... não tão agradável. Penso que toda esta sujidade vem de um patchouli "hippy" sujo e de uma especiaria como o cominho. A secagem é fumada mas suaviza-se bastante após algumas horas e a sua natureza torna-se novamente diferente, o que torna a fragrância interessante. Ascot moon é ousado mas demasiado estranho para o gosto da maioria das pessoas, imagino, até para o meu. Uma saída interessante para todos os amantes de patchouli, mas eu preferia afastar-me dele. Atualização: Curiosamente, desde então comprei uma fragrância do tipo tintura de terra/solo que, embora não esteja a um milhão de milhas de distância desta e estranhamente também tenha "moon" no título... é de alguma forma muito mais apelativa. Este é ainda muito fumado e oleoso em comparação, mas ao usá-lo novamente a qualidade é indubitável.
Que poção é esta. Uma base fabulosa em couro, mas herbal e doce também com notas de labnanum e açafrão. Wode é super indulgente e, estranhamente, a abertura tem muito almíscar para mim, apesar dos votos da nota aqui. Depois de cerca de 10 minutos, passa a ter especiarias maravilhosas de cardamomo e noz-moscada. O que começa bastante doce e complexo rapidamente se torna mais terroso e mais especiado à medida que seca. Boudicca wode é uma fragrância muito bem conseguida, de facto tem um cheiro incrível e fala por si... no entanto a longevidade deixa algo a desejar. Quero dizer, não precisa mesmo do truque da tinta que, não me interpretem mal, é uma ideia muito fixe, mas talvez diminua um pouco o que é uma fragrância muito boa. A propósito, nunca recebi a versão com tinta para experimentar, por isso a criança em mim poderia estar a assobiar uma melodia completamente diferente se a tivesse recebido.
Já que a minha última avaliação deste perfume falava demasiado do aspeto da tinta em vez de falar do excelente perfume que é. Para começar, é até demasiado almiscarado para o meu gosto e tenho de passar por uma barreira, um limiar de apreciação, se quiserem? Acalma-se e devo dizer que continua a ser muito almiscarado, mas agora é forte e terroso, com um açafrão forte e herbáceo. Zimbro amargo, Labdanum e açafrão são um sonho molhado pessoal meu, por isso a continuação desta fragrância só melhora para mim e, ao mesmo tempo, compreendo perfeitamente porque é que alguém desprezaria o Wode... eu próprio quase o faço. A minha namorada odeia-o e deixou claro que eu nunca o deveria comprar. O que eu posso acrescentar a esta resenha é o quanto ele se transforma em Versace Man no drydown, algo que eu não tinha notado na primeira vez que experimentei Wode. Realmente, o açafrão se torna macio, a resina e o âmbar dão uma espécie de base similar e um toque que me lembra aqueles doces de groselha com alcaçuz? A diferença é que aqui o Versace Man cheira bem desde o início e não é preciso passar pela explosão almiscarada e pela vibração completamente diferente criada nas primeiras horas. Para mim, pelo menos, consigo cheirar a qualidade dos ingredientes aqui, não é apenas alto por causa disso.
Deliberadamente, não procurei saber do que se tratava esta fragrância ou já me tinha esquecido se o tinha feito. Por isso, quando este pequeno número encantador se revelou, fiquei agradavelmente surpreendida. Penso que fougere aromático é um título adequado para este perfume, mas sem a habitual natureza almiscarada ou pulverulenta, não é doce mas agradável. Masculino mas refinado. A abertura, para mim, contém uma nota de açafrão, embora não esteja listada aqui, partilha alguma semelhança amadeirada/leathery com MFK Oud e Versace Man. Esta nota desaparece muito rapidamente e revela o coração de calmante, ervas, lavanda, madeiras e vetiver, mas de grande qualidade e de alguma forma melhor do que muitos neste género. Não é certamente inovador, talvez até um pouco mundano, mas é bem executado e o drydown não se compara ao interesse da abertura, mas ainda assim é muito agradável. Coisas de classe e embora eu goste de muitos desta linha, Kurkdjian joga bastante seguro no geral e Pluriel não é exceção. O equilíbrio é a chave aqui e ele acertou em cheio para mim, se vale a pena o preço está inteiramente nos olhos de quem vê, eu não culparia alguém por se apaixonar por este nem ficaria surpreendido se alguns o achassem aborrecido e sem ooomf! A secura profunda é muito amadeirada e simplesmente adorável e a duração é boa, mas não excelente. Atualização: A primeira vez que experimentei este perfume foi há algum tempo atrás (e depois escrevi a crítica acima), no entanto, desde então, experimentei-o na loja e não gostei mesmo nada, especialmente das notas de topo, o que vai contra a minha crítica. Decidi usá-lo hoje e estou um pouco entre os dois. O Pluriel não é todo acessível, divertido e divertido, tem algo de ligeiramente amargo e desafiante. Faz-me gostar menos dele mas respeitar mais a composição, se é que isso faz sentido. Sinceramente, não acho que seja o teu masculino comum de lavanda e base amadeirada (bem, isso é o que é!). Acho que há um "mergulho de nariz" desafiante, como gosto de lhe chamar. Quando pensamos que já percebemos tudo, há um ligeiro desagrado, não o suficiente para não gostarmos dele, mas o suficiente para nos manter intrigados. Tenho de dizer que a silagem deste é melhor do que eu pensava inicialmente, tenho deixado um rasto distinto à volta do local, do qual até eu me apercebo. Este perfume tem um cheiro ligeiramente diferente desde a abertura até à secagem, tanto perto da pele como no ar, e isso tem de ser uma boa qualidade... certamente? Pelo menos para mim, um sinal de boa composição e mais do que aquilo que se vê à primeira vista... bem, o nariz.
Oh, posso apenas mencionar antes de começar... Para além de conter uma forte nota de rosa, este não cheira como o DSquared Black Potion, que é um caso de incenso/madeira e couro. Eu costumo dizer "Não sou o maior amante de rosas... mas..." Acho que tenho de encarar o facto de que adoro uma boa fragrância de rosas. Dark purple é uma delas! Não me interpretem mal, continuo a ser muito específica sobre a forma como a rosa é "entregue", à falta de uma palavra melhor. Aqui, ela surge com uma clareza notável, mas ainda não é demasiado rosada para o meu gosto. Penso que é o facto de ser muito frutado e doce, mas com uma sensualidade aveludada e apenas uma pitada de escuridão. Não o vejo como particularmente "escuro" ou "sujo", é bastante brilhante e (esperem por ele...) doce!!! Espesso, doce e pegajoso, como uma compota de rosas, combina perfeitamente com a cor púrpura! A nota de ameixa aqui é evidente, mas também há uma vibração de bagas vermelhas, tão proeminente que é quase gourmand. À medida que se instala, há um toque de almíscar que equilibra os frutos e uma base mais delicada de oud que mantém este perfume na sua pele durante horas. Para mim, o patchouli surge no final e eleva ainda mais este perfume, dando-lhe ainda mais requinte. Tenho de dizer que adoro o Dark purple, embora deva admitir que a abertura é uma besta e projecta até um pouco demais para mim. É como muitos rosas fortes de nicho (especialmente o Montale) que fazem uma grande afirmação e isso para mim não é uma utilização quotidiana. Mesmo para uma ocasião especial, é necessário estar a irradiar uma nuvem de rosa densa e plumosa. Perdoo-lhe isso, mas é uma fragrância brilhante.
Tenho de ter cuidado com o que digo aqui, porque da última vez acho que posso ter ofendido a Sarah McCartney, criadora do 4160 Tuesdays. Não foi minha intenção, é um nome tão bom como qualquer outro e não sou definitivamente contra a peculiaridade ou a diversão na perfumaria, de facto, abraço-a de braços abertos. Esta casa fornece-me isso abundantemente, sob a forma de alguns conceitos de fragrâncias de esquerda. Dou as boas-vindas à inovação, a coisas que não são aborrecidas e estas fragrâncias são tudo menos isso, por isso elogio a Sarah nos seus esforços. Para que conste... apesar da forma como a crítica foi feita, gostei bastante da ideia de "The dark heart of old Havana", mas há sempre um ou mais elementos inquietantes e justapostos, mas acho que é esse o objetivo destas criações? Então como é que é "Time to draw the raffle numbers"? Horrenda! (desculpa Sarah!) Mas é mesmo! Estranhamente, tem um cheiro a mofo, a cartão ou àquele papel barato que se costumava comprar na escola primária e que, curiosamente, é o material com que se fazem as rifas! (Não me surpreenderia se isso fosse intencional!) No entanto, à medida que assenta, há uma vibração de couro fumado, um tabaco velho misturado com uma nota de trigo, terra, chocolate e marmelada, torradas ligeiramente queimadas e aquela nota metálica chocante de "bicicletas". Ufa!!! A sério, está tudo lá... este é um briefing que foi bem conseguido, mas só porque se pode sonhar com algo, isso significa necessariamente que se deve executá-lo? Mais uma vez, não estou a dizer "não se incomodem", mas isto não me agrada pessoalmente. Outra coisa que me incomoda é a inspiração para esta fragrância. Talvez eu seja a única pessoa na Grã-Bretanha que acha que o Bradley Wiggins é um idiota estranhamente presunçoso, aborrecido e miserável! Simplesmente não gosto dele. Os seus feitos desportivos falam por si, mas em termos de um modelo carismático... acho-o aborrecido. Sim, esta é a minha avaliação! Este é o tipo de fragrância que alguém vai gostar de certeza. Sou fã do estranho, mas não deste tipo de estranho... é uma pena porque uma pequena parte de mim gosta de alguns dos componentes de "Time to draw the raffle numbers"... Quero mesmo desesperadamente gostar de algo do 4160 Tuesdays... sinceramente!
Claro que a caixa tem uma apresentação bonita, mas como é o sumo? Bem, a resposta honesta é... ainda não tenho a certeza? Esta é uma grande partida para o JHaG, juntamente com o moon dance, que tem uma abordagem totalmente diferente, mas ainda com a nota de tuberosa suja e sem açúcar. Penso que, juntamente com o ylang ylang, torna este perfume bastante floral assente numa base de âmbar e baunilha. Os meus pensamentos iniciais foram de que este é um pouco artificial ou falso em termos de profundidade... mas posso estar enganada? Esta casa tem alguns aromas interessantes no seu todo, por isso vou reservar o meu julgamento. A ficção do óleo parece de alguma forma um pouco confusa e deixou-me um pouco assim também. O nome, mais uma vez, é certeiro... há qualquer coisa de oleoso e de néctar neste sumo, que certamente despertou o meu interesse. Infelizmente, só o experimentei na loja e preciso desesperadamente de obter algumas amostras adequadas para o poder experimentar corretamente. A longevidade no meu pulso foi boa e durou nos punhos da minha camisa, mas eu esperava uma super concentração só pelo aspeto. O júri ainda não decidiu, mas este não me surpreendeu à primeira tentativa.
Moon dance evoca definitivamente o nome e a floração nocturna, flores brancas. Não a parte doce delas, mas o elemento sujo e pulverulento da misteriosa tuberosa e violeta. A principal caraterística do MD é uma abertura almiscarada que nos faz pensar que pode ser bastante impetuosa por um momento, antes de assentar num zumbido calmo de vibrações pulverulentas de rosa e patchouli entre elas. Tem um toque tradicional, talvez mais adequado a uma senhora madura? talvez não? mas foi essa a impressão que tive. Eu não o usaria, é limpo mas parece bastante direcionado para as mulheres e com razão.
Eu tinha na minha cabeça que Balmain não fazia fragrâncias masculinas ou mesmo unissexo, mas estava obviamente enganada. Tenho de dizer que adoro esta fragrância, é mágica! Uma dose enorme de madeiras apimentadas e cedro sintético seco e vetiver, mas isso é contar a história ao contrário. A abertura é curiosa, com anis, resina, elemi, (o que presumo ser) figo, incenso e depois pimenta a aparecer mais forte. Muito frutado e escuro, com um efeito almiscarado e ligeiramente fumado... muito interessante e mesmo ao meu gosto. Depois, torna-se um pouco dececionante: a comparação imediata na secagem é com Encre Noire e demora uma ou duas horas a passar dessa abertura para a familiaridade do vetiver e da pimenta. Não é uma coisa má para cheirar, mas para mim a abertura mostra mais promessa e interesse. Longevidade média e projeção subtil... vale a pena dar uma vista de olhos para aqueles que gostam de uma fragrância artística, não totalmente escura.
