Shay & Blue sono un pacchetto di sorprese con alcune fragranze davvero, davvero buone, che ci si aspetta siano lineari ma che poi hanno note inaspettate. Questa è una fragranza che descriverei come un agrume che potrebbe essere stato fatto da Amouage... beh non proprio ma quasi. Pensate mmmmm... il lime siciliano è bello... Se l'arancia rossa era qualcosa da cui partire, questo sarà zesty e preciso, ed è così. L'apertura è decisa e ha una sensazione realistica di lime, ma non è proprio al livello di qualcosa come Jade di Armani prive. L'agrume è affiancato da una nota erbacea che funziona bene con esso e poi da una sorta di sfondo cedrato, nessuna sorpresa quindi. Tuttavia, questo non è tutto, perché il tema principale di questo profumo è la comparsa precoce e lo sviluppo progressivo di una nota di cumino al curry. Questa nota trasforma un profumo vivace e frizzante, che all'inizio sembra tutto un gioco, in un affare piuttosto piccante. Questo funziona perfettamente anche con il lime, come il sottaceto al lime che si serve con i poppadoms o qualcosa del genere? Posso capire perché a qualcuno non piaccia, il fondo è molto maschile e speziato, a mio parere, e anche un po' sudato come il Timbuktu di L'Artisan parfumeur. A me è piaciuto, è un agrume di lunga durata che offre più di quanto mi aspettassi.
Giusto! Ero entusiasta di provare questo flanker, dato che l'originale era eccellente nonostante non fosse il mio genere, quindi forse non lo sarà nemmeno una versione intensa? Le note di testa sono un po' ingannevoli, abbastanza affumicate ma non in modo pesante, legno di sandalo speziato di alta gamma, un po' di mordente, pepe rosa e tanta rosa. Almeno per me, la rosa è un po' diversa dall'originale, è ancora leggera ma non così luminosa. Questa rosa è leggermente cipriata e a volte sembra addirittura violetta/iris. La scia è ottima e la durata è molto lunga, quindi tutto sommato si tratta davvero di una versione potenziata dell'originale e degna del nome "Intense". Nonostante la recensione complessivamente positiva, non mi ha colpito più di tanto: Cartier ha giocato sul sicuro con questo flanker, probabilmente ritenendo di voler rimanere in linea con l'originale. Vale la pena di dare un'occhiata... si potrebbe fare molto di peggio.
Questo è senza dubbio il migliore dei tre, secondo me. Le note di testa sono interessanti e fresche. Trovo che la nota delle foglie di pomodoro sia più verde del galbano, ma posso capire che sia così... dopo tutto, cosa c'è di più italico di un pomodoro? C'è la dolcezza e l'asprezza della radice di giaggiolo e del labdano. Il cuoio è un po' speziato, resinoso, pepato e persino medicinale. L'apertura è molto buona, un tocco verde ma anche caldo e resinoso, mai forte o prepotente. Il finale è ancora una volta diverso, con una morbida vaniglia ambrata che si sviluppa in fondo a tutto questo. Il cuoio italiano è interessante dal punto di vista di un profumo progressivo che offre ciò che considero una fragranza più maschile. La profumazione è piuttosto buona... vale la pena di verificare questo profumo.
Voglio dire che si tratta di bottiglie grandi (probabilmente 200 ml) ma sono rimasta un po' scioccata dal prezzo... 335 sterline!!! Ho già provato Irish Leather e, sebbene abbia trovato una nota di cuoio, era un po' troppo di nicchia per i miei gusti. Questo profumo ha delle somiglianze ma è molto diverso, mi ha ricordato immediatamente qualcosa ma non riesco a collocarlo in questo momento. Si tratta di un delicato profumo floreale che è il meno "coriaceo" del lotto, e forse è più corretto elencare il camoscio come un effetto più leggero e polveroso. Il ginepro e gli agrumi nelle note di testa sono caratteristici e il pepe rosa, il muschio rosa e il vetiver sono tutti presenti quando si asciuga. Gli ingredienti sono di qualità, senza dubbio, ma la durata e l'insilamento sono nella media e persino deludenti a questo prezzo. Mi piace l'odore, non fraintendetemi, e i profumi Memo hanno certamente una firma, ma questo non fa per me.
La combinazione di viola/rosa e assenzio, soprattutto nelle note di testa, crea un'infusione intrigante. Levantium è piuttosto trionfante e io sono uno che ha amato anche Lothair di questa collezione. Una miscela perfetta di agrodolce, con una leggera terrosità mescolata a fiori molto lussuosi e corposi. L'apertura per me è piuttosto muschiata, ma come tutto ciò che viene da Penhaligon's è totalmente sotto controllo, permettendo all'assenzio e alla rosa di brillare, ma con un accenno di chiodi di garofano e spezie. Il corpo di questa fragranza è costituito da quei legni, l'oud e il sandalo per la precisione, che nella fase di asciugatura sono più evidenti e rendono questo succo molto legnoso e quasi animalesco con il muschio dopo le prime due ore. La combinazione floreale nelle note di testa e di cuore mi ricorda per un attimo Tom Ford Noir de Noir, ma questo è meno profondo e sensuale, molto più complesso e meno piacevole per il pubblico. La base floreale e legnosa ha una leggera nota "off", forse l'oud, ma trovo che sia una dimensione gradita ed equilibrante per Levantium. Se vi aspettate una forte fragranza di oud, non è questo il caso. Penhaligon's (nella maggior parte dei casi) combina molte note per creare qualcosa che sembra semplice e senza sforzo. L'ho comprato al volo perché mi aveva colpito molto, ma per la stessa regola non sarà mai il mio profumo preferito. Ha anche una buona resa.
Avendo provato la maggior parte delle fragranze Roja Dove, posso dire onestamente che, pur essendo trionfalmente brillanti, ho ancora questo strano stigma che siano deludenti. Mi sono detto: "Cosa farà con l'ambra?". Molte delle sue fragranze, che si tratti di chypre o di Fougere, in qualunque modo egli scelga di classificarle, contengono ancora un corpo ricco e caldo di labdano/benzoino. Lo descriverei come un'ambra muschiata e gourmand, come il tipo di accordo meravigliosamente leggero che si trova in un profumo di design, ma molto naturale e di qualità superiore. Se vi aspettate il tipico elisir d'arancia caldo e appiccicoso o la vecchia biblioteca secca e polverosa, preparatevi a rimanere scioccati e stupiti da questo profumo. Adoro questa fragranza e se potessi permettermela, anche a metà prezzo... prenderei sicuramente in considerazione l'idea di acquistarlo. L'apertura è fresca con note di arancia e agrumi, poi l'ondata polverosa e gourmand di cacao cioccolatoso, morbida vaniglia e spezie, quindi un'ottima base di ambra. Solo perché si chiama Ambra non fate l'errore di pensare che sia lineare o simile a qualcosa che avete nella vostra collezione... molto probabilmente non lo è.
Ho già scritto una mini-recensione positiva di questo prodotto sul forum, ma credo di aver parlato troppo presto? L'apertura è fantasticamente fresca, un meraviglioso mix di due cose che non dovrebbero funzionare, ma che invece funzionano... una nota di cetriolo molto succosa, rinfrescante e acquosa con una mandorla cremosa e ricca. I due elementi sono spesso utilizzati in quei prodotti esfolianti che tendono a essere usati o rivolti principalmente alle donne. Non per questo lo ritengo femminile, perché si tratta di un profumo fresco e abbastanza inerte che non può fare a meno di evocare un'aria di pulizia. La mandorla non è dolce e l'equilibrio con il cetriolo è giusto, ma dopo l'apertura è tutta un'altra storia. La mimosa non sarà mai uno degli ingredienti preferiti dei profumi per me e quando questo si asciuga la mimosa diventa estremamente invadente e in questo contesto dà una terribile vibrazione di crema idratante, che non mi interessa minimamente! Funziona, è un ingrediente complementare alla mandorla e al cetriolo ma, analogamente all'eliotropio, lo trovo piuttosto floreale e non in modo dolce, ma comunque una buona collaborazione per la mandorla. Alcuni lo ameranno e posso capire perché è un buon profumo e sorprendentemente dura a lungo, ma non per me, temo che dopo i primi dieci minuti si trasformi in un pasticcio floreale bianco/giallo acido e in una crema per le mani. Peccato, darò il flacone da 10ml alla mia signora che lo indosserà!
Questa è una fragranza di oud davvero, davvero buona e non perché si distingua, ma piuttosto perché non lo fa. Ho emesso l'obbligatorio sospiro di apprezzamento per l'oud, quindi ha fatto centro su questo fronte. Oud Alif è così morbido e ben fatto, ha una qualità di cuoio e un patchouli cremoso, l'ho trovato davvero impressionante. Lo descriverei come un oud gourmand, ed è comprensibile considerando che il resto delle fragranze di Shay & Blue hanno quel tocco di cibo o almeno di frutta. La performance è buona, ma mai invadente, e il prezzo non è certo da capogiro. Il tema di questa casa è quello dei profumi indossabili e questo è certamente tale. Un prodotto brillante!
Di solito applico una fragranza e la avvicino al naso della mia partner e lei dice una descrizione completamente sbagliata, come un denso e cremoso orientale, mentre lei dice "mmmm... questo è davvero fresco e fruttato". O qualcosa del genere... in pratica il totale contrario di quello che è. (Chissà come funziona il suo naso, potrebbe avere ragione e sono gli altri a sbagliare). Comunque... il cuoio irlandese di Memo è stato una grande eccezione... non appena ne ha sentito l'odore, ha detto: "È PELLE!". Ha proclamato e io ho continuato a trattarla con un inaspettato "Wow, lo è... ben fatto!". Voglio dire che riesco a sentire il cuoio (e sapevo già come si chiamava il profumo, non dimenticatelo), ma sono rimasta un po' sorpresa perché per me non aveva un odore del tutto tipico, o addirittura quell'approssimazione di cuoio toscano usata in profumeria sarebbe stata più ovvia per un novizio da individuare come 'cuoio', immagino? Comunque... Ha continuato dicendo che il cuoio di Memo Irish aveva l'odore di un'auto nuova e devo dire che sono d'accordo con lei. È una descrizione molto accurata perché includerei anche la plastica e il legno. Non ha mai capito l'incipit, ma in effetti si tratta di un ginepro tagliente che francamente trovo in contrasto con il cuoio. Ci vuole un po' di tempo per svilupparsi completamente, ma quando lo fa è davvero interessante. Mate!!! Mate si è presentato per la seconda volta in un paio di giorni, provando nuove fragranze, e ancora non so che odore abbia? Qualunque sia l'effetto del cuoio qui dentro non è sgradevole, ma non è di mio gradimento. E' il mio primo profumo di questa casa e sarò onesto, ho sentito fragranze migliori di questa, la performance è stata buona, ma voglio disperatamente provarlo di nuovo prima di cancellare tutto. Molto, molto interessante... Ottiene voti per l'originalità e questo è metà della battaglia in questi giorni.
Ok, devo dire che questo profumo mi piace molto e non so perché ma è un piacere colpevole per me, qualcosa nella sua costruzione dice che è una specie di profumeria da brividi a buon mercato o che manca di un livello più profondo di raffinatezza. Eppure una parte di me desidera questo profumo. Un altro problema è che possiedo un clone di questo, sì, io che compro un clone! Che ipocrita!!! Aggiungiamo un po' di contesto. Non sapevo che fosse un clone, in quanto chiunque può comprare una fragranza Rasasi e aspettarsi di ottenere qualcosa di originale e di certo non sapevo che fosse un clone di questo e, in tutta onestà, non ho mai sentito un odore simile a quello delle docce di cuoio/ambra irlandese, quindi, in tutta onestà, Memo e Massenet hanno il merito di aver creato qualcosa di veramente memorabile. Profuma di ginepro pesante, frizzante, agrumi verdi in apertura, metallico, spigoloso, la sua incredibile luminosità si attenua solo con l'equilibrio dell'accordo secco, fumoso, in polvere, legnoso e di cuoio. È magnificamente semplice e diretto, il tipo di approccio che immagino andrebbe bene per la folla dei fratelli Aventus, e non lo dico per sembrare superiore, ma piuttosto perché penso che Memo abbia davvero fatto centro. La pelle irlandese è mascolina in termini di temi legnosi e di cuoio, ma in generale è luminosa e disinvolta, pura carne da macello in quell'altro senso, ma in un certo senso è anche decadente e lussuosa. Personalmente mi piace molto indossarlo e per me non solleva un problema riguardo al clone, perché avendo indossato questo, lo percepisco come marginalmente migliore, ma in verità non c'è molto in esso, e lo preferirei al clone.
Inizierò dicendo che questa non è affatto la mia tazza di tè, una miscela di chypre floreale densa e complessa e di potenza aromatica... non fate errori, gente, Diaghliev è un vero profumo. Rispetto questa composizione per la sua complessità e i suoi momenti di bellezza, ma gli elementi principali sono troppo secchi e potenti per me. L'apertura è un dispositivo classico, con l'interazione di agrumi taglienti e muschio pesante. Il muschio di quercia e lo zibetto sono davvero molto pesanti, ma non soffocano e questo significa una cosa... qualità superba. L'equilibrio è giusto e se vi piace questo tipo di approccio classico al profumo, questa composizione può competere con le migliori. L'essiccazione è molto piacevole e ci sono troppe note da menzionare che spuntano dalla base terrosa e muschiata. Ci sono elementi che non mi piacciono, si sentono i chiodi di garofano e l'ylang in modo abbastanza forte nell'apertura, soprattutto questo è troppo muschiato, mai femminile (anzi, a volte quasi mascolino) ma piuttosto datato e troppo formalmente simile a un profumo, ma non il modo in cui voglio sentirlo. Posso capire che alcuni lo considerino il lavoro di spicco di Roja, dato che gli altri sono abbastanza accessibili e quasi moderni rispetto a Diaghliev. Grande longevità e proiezione, ma non fa per me.
Finalmente una di queste collezioni "Addictive state of mind" che non assomiglia pesantemente a un'altra fragranza. Intoxicated - A*Men/Pure Coffee, un'essenza di alto livello. Smoke for the soul - KINSKI sottilmente modificato. Con Light my fire vedo il back to black, Chergui e Lanvin Avant garde, ma questo è abbastanza diverso da tutti loro da essere una cosa a sé. Mi piace molto il fatto che il miele non sia eccessivo, l'apertura è leggermente dolce, ma la nota di fieno e il tabacco sono abbastanza corposi da compensarlo. Il cumino qui presente non è la tazza di tè di tutti, ma fortunatamente io lo adoro e ancora una volta, quando è bilanciato con la vaniglia, la speziatura è perfetta. L'ho indossato sulla mia pelle e il profumo è durato abbastanza bene, ma l'ho anche spruzzato su un cartoncino per ricordarmi del profumo diversi giorni dopo e ora ha un lievissimo odore di legno/tabacco/cumino. Nel complesso si tratta di un buon profumo, forse il mio preferito in assoluto. Tuttavia, le prestazioni lasciano un po' a desiderare, considerando il prezzo elevato.
Purtroppo, l'espansione della gamma Kilian li espone a non essere così esclusivi o originali. Creazioni come Back to Black e Straight to heaven hanno davvero colpito per il loro tocco e la loro creatività. Certo, si possono trovare profumi simili da diversi marchi e lo accetto, ma forse questo dovrebbe riflettersi nel prezzo? Forse mettendolo in un flacone meno costoso o non avendo scatole ornate che richiedono una chiave per entrare! Apprezzo il fatto che l'atomizzatore da viaggio sia bellissimo e in effetti ne possiedo uno, le ricariche sono un'ottima idea e un'opzione più economica. Ma basta parlare di questo succo? Smoke for the soul è eccellente! Davvero un profumo meraviglioso, inebriante, terroso, verde e fumoso. Tutto vero, ma una cosa mi è venuta subito in mente... KINSKI. Sì, ho interrotto la ragazza al bancone di By Kilian mentre mi stava per dire quanto fosse originale... "Questo ricorda molto KINSKI" e in effetti è così, ma ci sono delle sottili differenze. Il fumo ha un odore leggermente diverso, come se stesse bruciando un legno diverso. Li ho provati l'uno contro l'altro quando sono tornato a casa e la somiglianza è significativa ma non assoluta. L'apertura è di eucalipto brillante e di una nota agrumata, ma non così fresca o prominente come nel Kinski. Per quanto riguarda la nota di "Cannabis", sono stato per anni un fumatore abituale e massiccio di erba e, sebbene possa capire come questa possa essere interpretata come una nota di ganja, ne ho sentite di più convincenti. Base molto legnosa di catrame di betulla, non so cosa sia il mate ad essere onesti, ma c'è un odore tipo vetiver qui. A tutti gli effetti questa base è presente nella mia collezione, senza dire che si tratta di un'imitazione perché le sottili differenze (la mancanza di qualità animalesche, per esempio) sono sufficienti a renderlo degno di un'annusata e forse alcuni lo preferiranno? La longevità è buona e ha una proiezione moderata per cominciare.
Non mi sorprende che, arrivati a questa pagina, ci sia già una raffica di paragoni con AMen. La signorina al bancone di Kilian non sapeva cosa fare di me mentre snocciolavo note e paragoni con AMen Pure Coffee. Mi ha detto: "Ahhhh sì, questo contiene chicchi di caffè boliviano..." o qualcosa del genere? Beh, devo dire che quando si stabilizza il caffè è più realistico e ben reso persino di quello del Pure Coffee, e c'era da aspettarselo. Per me, tuttavia, l'intero accordo risuona di quella complessa vibrazione di patchouli e caramello con pochissime differenze. Le differenze, per me minime, sono un sentore di legno secco e un po' di pepe, che lo differenziano abbastanza da Thierry Mugler da non essere una copia pura e semplice. Se a questo si aggiunge la piacevole apertura dominante di caffè e l'assenza di note fuori posto come nell'AMen originale, si ottiene di fatto una versione in scala superiore. Il drydown è, scusate, esattamente uguale a quello di AMen o di Pure Malt o qualcosa del genere e dura anche abbastanza a lungo. Adoro A*Men e non posso criticare l'odore di questo profumo, ma dovreste essere molto ricchi e molto ignoranti della creazione di Mugler per poterlo anche solo provare.
Hmmmm... un racconto avvincente ma con troppi elementi poco plausibili e bandiere rosse per me. Potrebbe essere il caso che la verità sia più strana della finzione, anche se si tratta solo di un nocciolo. Tuttavia, lo scettico che è in me rifiuta questa storia come una bibbia di marketing, degna di quei re delle stronzate... Creed! Questo è stato descritto in termini di profumi come Amouage Reflection Man (uno che mi piace) e Fahrenheit 32 (uno che non mi piace) e devo dire che va più verso la direzione di Dior... noioso e totalmente privo di sostanza! Wow! Non posso credere di essere d'accordo con Wes Clark, un'altra svolta per i libri, ma la sua recensione è perfetta! Si tratta di un profumo debolmente trasparente, generico e legnoso che per me ha un sentore di fiori bianchi puliti, violette di cedro e un accenno di vaniglia. Non li vedo elencati, ma le violette per me sono una certezza, anche se tutto il resto è così vago che mi chiedo come abbiano fatto tanti amici di Kennedy ad essere conquistati da questo profumo insipido? Un altro fattore che non contribuisce ad aumentare la veridicità della storia. Si tratta di un prodotto piuttosto deludente e per questo motivo mi viene attribuito un voto negativo, nonostante non sia orribile.
Ok, quindi... Orrendo ma interessante" è la mia valutazione. Nonostante volessi provare queste fragranze di C&S da tempo e senza conoscere le note di questo profumo o aver letto qualcosa al riguardo, ho pensato che con un nome come "Cuba" si trattasse di tabacco... forse anche di caffè? ma sicuramente di succo caldo. La mia supposizione era corretta e, da vera amante dei profumi quale sono, ho accettato che alcune note sgradevoli possano essere intrinseche nella realizzazione di una composizione magistrale. Ho scrutato le recensioni qui e ho dovuto avventurarmi solo un paio di volte per vedere la temuta parola "F"! Sì, anch'io ho capito la parola "fecale" e questo macchia il mio apprezzamento di ciò che inizia piuttosto male, ma in un modo diverso. L'apertura è stucchevole e alcolica, quasi come l'alito di un ubriaco, ma di un ubriaco che cerca di coprirlo con le mentine! Un tocco di lime funziona con il rum e la menta, ma rende il tutto ancora più rumoroso e strano. In realtà l'accordo di menta è simile al mentolo e aggiunge una dimensione così strana perché si capisce che sta per svilupparsi un forte tabacco. C'è anche una miscela speziata di alloro e chiodi di garofano che non aiuta la causa di Cuba. Quando si sviluppa, le cose si fanno ancora più intriganti ed ecco il tabacco piacevole, leggermente sporco ma accurato... per un secondo poi... Feci! È quasi al punto di allontanare la testa in segno di disgusto, ma se applicato al collo o al petto non si può fare molto! Poi torna il tabacco alla menta (che non è nemmeno piacevole)... e gli dai un'altra possibilità, poi... di nuovo la macchia fecale. Fumo sigari in rare occasioni e quando scelgo un Cubanos particolarmente corposo hanno una nota leggermente sgradevole, come un odore terroso di letame... forse è questo che C&S ha cercato di catturare? Invece di cowpat fresco ed essiccato, ottengo una bomba puzzolente sintetica, un odore che supera piuttosto che emulare la natura. Non sono un fan del Cuba di C&S... a chi piace questo o vuole acquisirne il gusto, buona fortuna! O se siete tra le persone che non sanno di cosa parlano gli altri quando descrivono questa nota orribile... Deve essere fantastico per voi avere una fragranza che vi piace e frustrante che la gente la critichi al punto di puzzare come una merda... deve sembrare duro. Mi dispiace davvero essere uno dei detrattori perché si tratta di fragranze di nicchia a prezzi accessibili e molto diverse, di qualità, di un'azienda con sede nel Regno Unito, ma non posso sopportare Cuba. L'essiccazione è molto migliore, ma è solo dopo diverse ore che la cattiveria scompare e poi è un profumo di pelle calda appena riconoscibile. Dura abbastanza bene e, come ho detto, alla fine non è male ma non fa per me, è stata sicuramente un'esperienza.
Come ci si aspettava, questo profumo si apre con una rosa profonda che attraversa l'intero spettro della marmellata di prugne, poi leggermente più scuro e floreale, fino a diventare muschiato e poi in polvere nel giro di pochi minuti, mentre si stabilizza. L'apertura non è delle più piacevoli e mi sembra un po' fuori luogo. Anche la rosa è molto speziata, con zafferano e resina, ma inizia davvero a prendere forma quando il drydown progredisce, con il patchouli che entra in gioco. Devo dire che la progressione di questa fragranza è eccellente, come molti profumi di Montale, semplicemente non mi piace il rosato sintetico della prima ora o due, poi alcune sublimi note legnose di oud/sandalo e, in questo caso, di patchouli escono allo scoperto e rendono questa fragranza attraente per me. Mi è piaciuto molto l'essiccazione di questa fragranza e mi sono piaciute le differenze progressive che ne ho ricavato e la longevità è stata superba. Amanti della rosa, provatelo, potreste innamorarvene.
Va bene, per coloro che vogliono davvero una recensione da qualcuno che ha provato la fragranza, siete fortunati. In poche parole, questa fragranza è un legnoso fresco, agrumato, molto pulito e rinvigorente; l'apertura è una miscela di bergamotto vivace e mandarino succoso, è deliziosa, una freschezza extra e un accenno di secchezza sono forniti dal ginepro e dal cedro, ma è tutto qui. Questo è un profumo aromatico perfetto, molto familiare ma non economico o noioso. Toy è in realtà piuttosto elegante e naturale, mi ricorda un po' Milisime Imperial o Ed Hardy Love and Luck. Molto indossabile e affascinante, ma la cosa più interessante di Moschino Toy non è il profumo, è TUTTO riguardo al packaging. Se fosse stato solo un normale rilascio in una bottiglia, dubito che avrebbe ricevuto tanto clamore. So che è ridicolo e ovvio, ma questo espediente è fantastico e ha funzionato su di me; adoro il piccolo orsetto, è super carino. Le fragranze Moschino sono buone in generale e questa si inserisce e mantiene quella reputazione; la longevità è piuttosto impressionante anche per quello che è essenzialmente un profumo fruttato leggero. Dovevo prenderlo solo da un punto di vista da collezionista, ma a dire il vero, se la fragranza fosse stata orribile, avrei davvero potuto pensarci due volte. Ottieni un bel teddy e una bella fragranza fresca... Semplice.
Fleur Oriental è un nome molto appropriato per questo profumo. Una calda base orientale di ambra resinosa e vaniglia... sì... poi alcuni fiori meravigliosamente naturali... sì e qualità muschiate... sì! Penso che la cosa principale che lo distingue sia la quantità di spezie naturali accentuate dal garofano, ad esempio, che ha davvero l'odore di una sana dose di chiodi di garofano. Ho percepito molto i fiori d'arancio bianchi e il gelsomino in misura minore, e questo mi fa venire in mente il cuoio reale inglese di Creed e l'Eau D'epices di Tauer. La cosa che lo distingue è la rosa, una fragranza molto ben fatta che ha abbastanza elementi di cremosità, fiori, muschio ma con un pizzico di spezie. Mi piace! Dura abbastanza bene, non è il mio preferito della linea ma è comunque un buon profumo.
Finalmente!!!! Finalmente posso essere molto soddisfatta di una fragranza di 4160 Tuesdays... sapevo che alla fine ci sarei arrivata. L'armadio del leone è un profumo superbamente realizzato e ha quel tocco di bizzarria che mi aspetto. L'apertura è un colpo secco di ginepro e agrumi e poi BAM! come un soffio di polvere di cacao in faccia. Il cuore di questo profumo è il cacao ma con una ricca vibrazione di tabacco e forse anche un po' di patchouli, poi un odore di mora e anice... lo adoro. Mi ricorda molto vividamente qualcosa (non un profumo) che non riesco a collocare? Il fondo è molto piacevole, caldo, con un accenno di terrosità ma non troppo. E' un po' sottotono e il potere duraturo è un po' carente considerando che si apre in modo forte, ma lascerò perdere The Lion cupboard perché è un lavoro davvero interessante. Ottimo prodotto, gli amanti dei profumi gourmand dovrebbero provarlo anche se non si tratta di un semplice profumo per buongustai.
Un altro profumo enigmatico di Sarah. Non so se sia un genio, che trasmette innegabilmente temi complessi e note giustapposte, o se sia solo una profumiera maldestra che getta il lavello della cucina in ogni creazione e spera nel meglio. Una riflessione retorica perché, in ogni caso, l'arte è arte e non spetta a me fare ipotesi. Odio le etichette di genere, davvero, ma questo profumo sta andando verso il "troppo" femminile per me, almeno nell'incipit. Adoro il tè e a giudicare dalle note qui presenti si potrebbe pensare che questo sia un grande profumo di tè fresco e interessante. L'unica cosa di cui posso parlare, che potrebbe spiegare una qualità unisex, è il legno. Ha un'apertura fruttata e floreale molto dolce, con geranio e note erbacee verdi, poi spuntano le note legnose secche, come accade in molti profumi di questa casa, con un leggero odore di muffa, come di carta vecchia. Questa deve essere la combinazione di cedro e vetiver, ma forse anche di tè? Ora si è stabilizzato e si sente anche un po' di legno di sandalo... Chi l'avrebbe mai detto? ha un po' più di sanità mentale di alcune creazioni. Forse sono stata un po' precipitosa nel dire che era femminile, forse solo per l'apertura, ma sarò onesta: femminile o no, mi piace davvero tanto appena uscito dalla bottiglia. Anche il drydown è piacevole ed è durato abbastanza bene. Sono ottimista su questo profumo.
Non sorprende che questa fragranza abbia una qualità da cosmetici Lush. L'apertura è un miscuglio tossico di frutta, tagliente e altamente concentrato come se si schiacciasse una bomba da bagno e la si sniffasse. (L'asprezza del pompelmo rosa e delle note di limone mescolate al lampone è eccentrica ma un po' disordinata. Quando si stabilizza, però, la violetta dona un po' di chiarezza, lo rende un po' polveroso e aggiunge un po' di sollievo dall'apertura ipnotica del bambino di gelatina. Ad essere onesti, il drydown è abbastanza di classe con le tre R di Rosa, Lampone e Resine! La base di Tolu e Oppoponax è davvero piacevole e bilancia bene la fragranza... dando una base calda e cremosa leggermente terrosa che non è dolce. Mi ricorda un po' Royal bain de Caron nello spirito. Questo profumo mi piace davvero, è buono. Dura bene e si trasforma bene. Come tutti i 4160 Tuesdays è una stranezza completa, ma traduce perfettamente tutte le note fruttate e pungenti all'inizio, che conducono alla rosa cipriata e alla violetta e poi a un accenno di caldo nel fondo. Non è la mia tazza di tè da indossare, ma almeno questo lo apprezzo.
Woah! Come potrei non amare il mango? Amo il frutto, ha un ottimo profumo e questo, per essere onesti con Demeter, profuma di Mango. Sfortunatamente, non lo trovo naturale, anzi è piuttosto orribile, sciropposo e non è proprio l'odore che vorrei. Qualcosa va storto quando tocca la mia pelle. Quando si asciuga scompare, il che è una buona cosa... Il mango è inspiegabilmente povero. Adoro i sapori tropicali, ma questo merita di essere abbandonato.
Sto provando Demeter solo ora! Incredibilmente non li avevo mai provati prima e ho pensato che (mentre guardavo uno sconcertante MURO di tester) Thunderstorm sarebbe stato un buon punto di partenza. L'apertura ha un vero e proprio fattore wow, c'è qualche trucco sensoriale davvero accurato. L'odore è molto simile a quello delle conseguenze della vegetazione umida, trasportato dall'aria ancora staticamente carica di un temporale. Si tratta di una brillante realizzazione di un concetto olfattivo. Non riesco a lodare molte di queste fragranze, perché non si tratta di veri e propri "profumi", ma di pony a una nota. Thunderstorm, tuttavia, sembra davvero una composizione, con alcuni elementi leggermente metallici e minerali, acqua, un accenno ventilato di aldeide, erbe, la terra umida del patchouli odoroso e forse un po' di vetiver. L'equilibrio e le dimensioni sono perfetti per creare una sensazione di "trasporto nell'aria". Quando si è depositato sulla mia pelle è diventato più un patchouli sporco e ho temuto che l'apertura fosse troppo breve, ma poi ha continuato a tornare alla meraviglia dell'inizio. È un profumo interessante e non è la mia solita tazza di tè, ma l'ho trovato un'esperienza meravigliosa. La durata è migliore rispetto alla maggior parte di questi profumi, ma questo non dice molto.
Muschio allo zenzero... hmmm...???? Sono arrivata a non avere aspettative quando provo una fragranza Montale, perché o sono esattamente ciò che ti aspetti (di solito qualche variante di Oud/Rose) o non sono assolutamente ciò che ti aspetti dal nome criptico o a prescindere dalla piramide delle note. Ciò di cui si può essere un po' più certi e che ci si aspetta quasi sempre è la forza atomica, ma anche in questo caso a volte un profumo morbido. Con "Ginger" di Montale mi aspetto una sorta di birra allo zenzero distillata, un consommé di proporzioni epiche e tanto muschio da affondare una nave da guerra... ma mi sbaglio di nuovo! Il muschio allo zenzero è un cocktail fruttato e unico, a base di bacche scure, che ha effettivamente dello zenzero in fondo (da qualche parte?) e che rende la fragranza davvero strana. Sarò sincera: l'avventuriera olfattiva e la bambina golosa che è in me hanno immediatamente adorato l'apertura dolce e unica. È come una caramella straniera, un fruttato approssimativo e sintetico per cui non si riesce a capire che tipo di frutta dovrebbe essere? Se il muschio di zenzero fosse stato profondo e riflessivo nelle note di fondo (forse un po' di alcol o addirittura di Aoud?) allora andava bene, ma ha questo muschio morbido e setoso che non è affatto animale, ma sempre presente. Ho amato questa fragranza fino a un paio d'ore dopo, poi ho cominciato a nutrire dei dubbi al riguardo? Solo in termini di fragranza che volevo aggiungere alla mia collezione, pensavo che l'eccentricità l'avrebbe portata avanti ed è vero che non ho sentito molti odori simili in giro. Tuttavia, lo stesso giorno ho fatto provare alla mia ragazza Roses Musk (un profumo che ho poi provato anch'io) e anche se si trattava di una stanca combinazione di note, ho preferito di gran lunga il drydown. A dire il vero, dopo un po' mi sono stufato del muschio allo zenzero, anche se il fondo secco è morbido e quasi cipriato. Devo seguire la mia reazione istintiva, che è stata nel complesso positiva, per cui ho ricevuto un "Mi piace". Dura molto bene e proietta nelle prime due ore in modo atomico! Mi congratulo per il fatto che sia un argomento di conversazione, e in fin dei conti è proprio questo l'obiettivo dei profumi. Sento che è un profumo polarizzante, vale la pena provarlo e farsi un'idea propria.
