Shay & Blue sont une véritable boîte à surprises avec de très bons parfums qui devraient être linéaires mais qui contiennent des notes inattendues. C'est un parfum que je décrirais comme un agrume qui aurait pu être fait par Amouage... enfin pas tout à fait mais presque. On se dit mmmmm...le citron vert de Sicile, c'est bien... Si l'on se fie à l'orange sanguine, ce parfum sera zesté et précis, et il l'est. L'ouverture est vive et donne une impression réaliste de citron vert, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que Jade d'Armani Prive. L'agrume est rejoint par une note herbacée qui s'accorde bien avec lui, puis par une sorte de cédrat en toile de fond, sans surprise donc. Mais ce n'est pas tout, car le thème principal de ce parfum est l'apparition précoce et le développement progressif d'une note de type cumin au curry. Cela transforme en fait un parfum vif et zingué qui semble tout à fait amusant au début, en une affaire assez épicée. Cela fonctionne parfaitement avec le citron vert, comme le pickle de citron vert que l'on sert avec les poppadoms ou quelque chose comme ça ? Je comprends pourquoi certaines personnes n'aiment pas ce parfum, car le fond est très masculin et épicé à mon avis, et aussi un peu moite comme L'Artisan Parfumeur Timbuktu. J'ai aimé cet agrume qui dure longtemps et qui offre plus que ce que j'avais prévu.
C'est vrai ! J'étais impatiente d'essayer ce flanker car l'original était excellent même s'il n'était pas mon truc, alors peut-être qu'une version intense ne le sera pas non plus ? Les notes de tête sont un peu trompeuses, assez fumées mais pas du tout lourdes, du bois de santal épicé, un peu de mordant, du poivre rose et beaucoup de rose. Pour moi en tout cas, la rose semble un peu différente de l'original, elle est toujours légère mais loin d'être aussi brillante. Cette rose est légèrement poudrée et ressemble même parfois à une violette ou à un iris. Le sillage est excellent et dure très longtemps, donc dans l'ensemble, il s'agit vraiment d'une version amplifiée de l'original et qui mérite l'appellation "Intense". Malgré cette critique globalement positive, je ne suis pas très emballé, Cartier a joué la carte de la sécurité avec ce flanker, estimant probablement qu'ils veulent rester dans la lignée de l'original. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil... vous pourriez faire bien pire.
Celui-ci est sans aucun doute le meilleur des trois à mon avis. Les notes de tête sont d'une fraîcheur intéressante. Je trouve que la note de feuille de tomate est plus verte que le galbanum, mais je peux comprendre qu'elle soit perçue ainsi... après tout, qu'y a-t-il de plus italien qu'une tomate ? La racine d'orris et le labdanum sont à la fois doux et piquants. Le cuir est un peu épicé, résineux, poivré et même médicinal. Je peux sentir la myrrhe ici assez fortement lorsqu'elle s'installe. Cette ouverture est très bonne, un peu verte mais aussi chaude et résineuse, jamais forte ou envahissante. Le fond est à nouveau différent avec une douce vanille ambrée qui se développe à l'arrière-plan. Le cuir italien est intéressant du point de vue d'un parfum progressif qui délivre ce que je considère comme un parfum plus masculin. La performance est assez bonne... cela vaut la peine de vérifier celui-ci.
Je veux dire que ce sont de grands flacons (probablement 200ml) mais j'ai été un peu choquée par le prix... £335 !!! J'ai déjà essayé Irish leather et bien que j'ai trouvé qu'il apportait une sorte de note de cuir, c'était un peu trop niche à mon goût. L'odeur m'a immédiatement rappelé quelque chose, mais je ne peux pas le situer pour l'instant. C'est un parfum floral délicat qui est le moins " cuiré " du lot et il est probablement plus juste de parler de daim car il s'agit d'un effet plus léger et plus poudré. Le genièvre et les agrumes des notes de tête sont caractéristiques, semble-t-il, et le poivre rose, le musc rose et le vétiver sont tous présents lorsqu'il sèche. Ce parfum contient des ingrédients de qualité, sans aucun doute, mais la durée et l'ensilage sont moyens et même décevants à ce prix. J'aime l'odeur, ne vous méprenez pas, et les parfums Memo ont certainement une signature, mais celui-ci n'est pas pour moi.
La combinaison de la violette/rose et de l'absinthe, en particulier dans les notes de tête, donne un mélange intriguant. Le Levantium est assez triomphant et je suis quelqu'un qui a également adoré Lothair de cette collection. Un mélange parfait de sucré et d'acide avec une légère terre mélangée à des fleurs très luxueuses et corsées. Le départ est pour moi assez musqué, mais comme tout ce que fait Penhaligon's, il est totalement maîtrisé, ce qui permet à l'absinthe et à la rose de briller, avec un soupçon de clou de girofle et d'épices. Le corps de ce parfum est constitué de ces bois, l'oud et le bois de santal pour être précis, et dans la partie sèche, ils sont plus proéminents, rendant ce jus très boisé et presque animal avec du musc après les deux premières heures. Cette combinaison florale dans les notes de tête et de cœur me rappelle un instant Tom Ford Noir de Noir, mais celui-ci est moins profond et sensuel, mais beaucoup plus complexe et moins agréable pour les foules. Cette base florale et boisée a une légère note "off", peut-être le oud, mais je trouve que c'est une dimension bienvenue et équilibrante du Levantium. Si vous vous attendez à un parfum d'oud fort, ce n'est pas le cas. Penhaligon's (dans l'ensemble) combine de nombreuses notes pour créer quelque chose qui semble simple et sans effort, et ce parfum n'est pas différent. Je l'ai acheté sur-le-champ parce qu'il me plaisait beaucoup, mais selon la même règle, il ne sera jamais mon parfum préféré. Ses performances sont également correctes.
Après avoir essayé la grande majorité des parfums Roja Dove, je peux honnêtement dire qu'ils sont triomphalement brillants, mais j'ai toujours cet étrange stigmate qu'ils vont être décevants. Je me suis demandé ce qu'il allait faire de l'ambre. Beaucoup de ses parfums, qu'il s'agisse de chyprés ou de fougères, quelle que soit la façon dont il choisit de les classer, contiennent toujours un corps riche et chaud de labdanum/benzoin. Je décrirais ce parfum comme un ambre musqué et gourmand, comme le genre d'accord merveilleusement léger que l'on trouve dans un parfum de créateur, mais très naturel et de bien meilleure qualité. Si vous vous attendez à l'élixir d'orange typique, chaud et collant ou à la vieille bibliothèque sèche et poussiéreuse, préparez-vous à être choqué et étonné par ce parfum. J'adore ce parfum et si je pouvais me l'offrir, même à la moitié du prix.... Je l'achèterais certainement. L'ouverture est fraîche avec des notes d'orange et d'agrumes, puis la vague gourmande poudrée de cacao chocolaté, de vanille douce et d'épices, puis une très bonne base d'ambre. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Amber qu'il faut faire l'erreur de penser qu'il est linéaire ou qu'il ressemble à quelque chose que vous avez dans votre collection... il est plus que probable que ce n'est pas le cas.
J'ai déjà écrit une mini critique positive de ce parfum sur le forum, mais je pense que j'ai parlé trop tôt ? L'ouverture est fantastiquement fraîche, vraiment un merveilleux mélange de deux choses qui ne devraient pas fonctionner mais qui le font... une note de concombre très juteuse, rafraîchissante et aqueuse avec une amande crémeuse et plus riche. Ces deux éléments sont souvent utilisés dans les produits exfoliants destinés principalement aux femmes. Cela ne veut pas dire que je pense que ce parfum est féminin, car c'est un parfum frais qui est assez inerte et qui ne peut pas s'empêcher d'évoquer un air de propreté. L'amande n'est pas sucrée et l'équilibre avec le concombre est parfait, mais après l'ouverture, c'est une autre histoire. Le mimosa ne sera jamais un ingrédient de parfum favori pour moi et, à mesure que ce parfum sèche, le mimosa devient extrêmement envahissant et, dans ce contexte, donne une horrible impression de crème hydratante, ce qui ne m'intéresse pas du tout ! Cela fonctionne, c'est un ingrédient complémentaire à l'amande et au concombre, mais de la même manière que l'héliotrope, je le trouve assez floral et pas d'une manière sucrée, mais c'est un bon partenariat avec l'amande néanmoins. Certains adoreront ce parfum et je comprends pourquoi il est bon et dure étonnamment longtemps, mais pas pour moi, j'ai peur qu'après les dix premières minutes, il se transforme en une crème pour les mains aigre et florale blanche/jaune. Dommage, je vais donner le flacon de 10ml que j'ai eu à ma femme, elle le portera !
C'est un très, très bon parfum de oud, non pas parce qu'il se démarque, mais plutôt parce qu'il ne se démarque pas. J'ai laissé échapper le soupir obligatoire d'appréciation du oud, il marque donc des points sur ce point. Oud Alif est si doux et bien fait, il a une qualité de cuir et un patchouli crémeux, je l'ai trouvé très impressionnant. Je le décrirais comme un oud gourmand et c'est compréhensible étant donné que le reste des parfums de Shay & Blue ont cette touche de nourriture ou au moins de fruit. La performance était bonne, mais jamais dans votre visage, et le prix n'est pas non plus exorbitant. Le thème de cette maison est celui des parfums à porter et celui-ci en est certainement un. Un produit brillant !
D'habitude, j'applique un parfum et je le mets sous le nez de ma partenaire, qui me donnera une description totalement erronée, comme un parfum oriental crémeux et dense, et me dira "mmmm... c'est vraiment frais et fruité". Ou quelque chose comme ça... en gros, tout le contraire de ce que c'est. (Qui sait comment fonctionne son nez, elle pourrait avoir raison et c'est tout le monde qui se trompe). Quoi qu'il en soit, le cuir irlandais de memo a été une grande exception... dès qu'elle a senti une bouffée, elle a dit "c'est du CUIR !". Elle s'est exclamée et j'ai commencé à la traiter avec condescendance en lui disant de façon inattendue : " wow, c'est du cuir... bien joué ! ". Je veux dire que je peux sentir le cuir (et j'avais une connaissance préalable du nom du parfum n'oubliez pas) mais j'ai été un peu surprise parce que pour moi il n'avait pas une odeur tout à fait typique ou même cette approximation de type cuir toscan utilisée en parfumerie aurait été plus évidente à détecter pour un novice comme 'cuir', j'imagine ? Quoi qu'il en soit... Elle a poursuivi en disant que le cuir memo irlandais sentait comme une nouvelle voiture et je dois dire que je suis d'accord avec elle. C'est une description très précise, car j'inclurais aussi le plastique et le bois. Elle n'a jamais eu l'ouverture, mais il s'agit bien d'un genévrier acéré qui, franchement, me gêne par rapport au cuir. Il faut un certain temps pour qu'il se développe pleinement, mais lorsqu'il le fait, il est intéressant. Mate !!! Mate est apparu pour la deuxième fois en quelques jours en essayant de nouveaux parfums et je ne sais toujours pas ce qu'il sent ? Ce qui affecte le cuir ici n'est pas désagréable mais pas à mon goût. Je n'ai jamais senti de parfum de cette maison et je serai honnête, j'ai senti de meilleurs parfums que celui-ci, la performance était bonne mais j'ai désespérément envie de l'essayer à nouveau avant d'écrire quoi que ce soit. La performance était bonne mais je veux désespérément l'essayer à nouveau avant d'en faire une croix sur quoi que ce soit.
Je ne sais pas pourquoi mais c'est un plaisir coupable pour moi, quelque chose dans sa construction dit qu'il s'agit d'un parfum à sensations bon marché ou qu'il manque d'un niveau plus profond de sophistication. Pourtant, une partie de moi a envie de ce parfum. Un autre problème est que je possède un clone de ce parfum, oui j'achète un clone ! Quelle hypocrite ! !! Ajoutons un peu de contexte. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un clone, dans la mesure où n'importe qui peut acheter un parfum Rasasi et s'attendre à obtenir quelque chose d'original, et je ne savais certainement pas qu'il s'agissait d'un clone de celui-ci et, en toute honnêteté, je n'ai jamais senti quelque chose comme les douches au cuir irlandais et à l'ambre gris, alors en toute justice pour Memo et Massenet, il faut leur accorder un énorme crédit pour avoir créé quelque chose de vraiment mémorable. Il sent le genièvre lourd, le pétillant, les agrumes verts en ouverture, le métallique, l'anguleux, son incroyable luminosité n'est atténuée que par l'équilibre de l'accord sec, fumé, poudré, aéré, boisé, cuir. C'est magnifiquement simple et direct, le genre d'approche qui, j'imagine, serait bien accueillie par le groupe Aventus bro, et je ne dis pas cela pour paraître supérieur, mais plutôt parce que je pense que Memo a vraiment touché quelque chose ici. Le cuir irlandais est butch en termes de thèmes boisés et de cuir, mais il est généralement lumineux et facile à vivre, c'est un pur produit de grande consommation dans ce sens, mais il se sent définitivement décadent et luxueux dans un certain sens aussi. Personnellement, j'aime beaucoup le porter et pour moi, il ne pose pas de problème par rapport au clone parce qu'après l'avoir porté, je le perçois comme légèrement meilleur, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, je le préférerais au clone.
Je commencerai par dire que ce n'est pas du tout ma tasse de thé : un mélange de chypre floral lourd et complexe et de puissance aromatique... Ne vous méprenez pas, Diaghliev est un vrai parfum. Je respecte cette composition pour sa complexité et ses moments de beauté, mais les éléments principaux sont trop secs et puissants pour moi. L'ouverture est un dispositif classique, l'interaction entre les agrumes citron/citron vert et le musc lourd. La mousse de chêne et la civette sont en effet très lourdes mais ne vous étouffent pas et cela signifie une chose... une superbe qualité. L'équilibre est parfait et si vous aimez ce type d'approche classique du parfum, cette composition rivalisera avec les meilleures. Le séchage est très agréable et il y a trop de notes à mentionner qui émergent de la base moussue et terreuse. Il y a des éléments que je n'aime pas, on peut sentir les clous de girofle et l'ylang assez fortement dans l'ouverture, mais c'est surtout trop musqué, jamais féminin (en fait presque butch par moments) mais assez daté et trop formel comme un parfum, mais ce n'est pas la façon dont je veux sentir. Je peux comprendre que certains considèrent ce parfum comme la pièce maîtresse de Roja, car les autres sont très accessibles et presque modernes par rapport à Diaghliev. Grande longévité et projection, mais pas pour moi.
Enfin une de ces collections 'Addictive state of mind' qui ne ressemble pas trop à un autre parfum. Intoxicated - A*Men/Pure Coffee haut de gamme et nuancé. Smoke for the soul - KINSKI subtilement modifié. Pour moi, avec Light my fire, je peux voir le retour au noir, Chergui et Lanvin Avant garde, mais ce parfum est suffisamment différent de tous ces parfums pour être à part. J'aime beaucoup le fait que le miel ne soit pas surchargé, l'ouverture est légèrement sucrée, mais la note de foin et le tabac sont suffisamment corsés pour compenser cela. Le cumin n'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais heureusement, je l'aime et, une fois encore, lorsqu'il est équilibré avec la vanille, l'épice est parfaite. Je l'ai porté sur ma peau et son odeur a duré assez longtemps, mais je l'ai également vaporisé sur une carte pour me rappeler le parfum plusieurs jours plus tard et il a maintenant une très légère odeur de bois/tabac/cumin. Dans l'ensemble, il s'agit d'un bon parfum et peut-être par défaut mon préféré. Cependant, la performance laisse un peu à désirer compte tenu du prix élevé.
Malheureusement, à mesure que la gamme Kilian s'élargit, elle se révèle peu exclusive et peu originale. Des créations comme Back to Black et Straight to heaven ont vraiment impressionné par leur flamboyance et leur étincelle de créativité. Bien sûr, vous trouverez des parfums similaires dans différentes marques et je l'accepte, mais cela devrait peut-être se refléter dans le prix ? Peut-être le mettre dans un flacon moins cher ou ne pas avoir des boîtes ornées qui nécessitent une clé pour y accéder ! J'apprécie que le vaporisateur de voyage soit magnifique et j'en possède un, les recharges sont une bonne idée et une option moins chère. Bon, assez parlé de cela, qu'en est-il de ce jus ? Smoke for the soul est excellent ! C'est vraiment un parfum merveilleux, capiteux, terreux, vert et fumé. Tout cela est vrai, mais une chose me vient immédiatement à l'esprit... KINSKI. J'ai interrompu la vendeuse de By Kilian alors qu'elle s'apprêtait à me dire à quel point ce parfum était original... "Cela rappelle beaucoup KINSKI", et c'est vrai, mais il y a de subtiles différences. La fumée a une odeur légèrement différente, comme si un autre bois brûlait. Je les ai essayés l'un contre l'autre en rentrant chez moi et la ressemblance est significative mais pas absolue. L'ouverture est un eucalyptus brillant et une note d'agrume, mais pas aussi fraîche ou proéminente que dans le Kinski. En ce qui concerne la note "Cannabis", j'ai été pendant des années un consommateur habituel et massif d'herbe et, bien que je puisse comprendre comment elle pourrait être interprétée comme une note de ganja, j'en ai senti d'autres plus convaincantes. Base très boisée de goudron de bouleau, je ne sais pas ce qu'est le maté pour être honnête mais il y a une odeur de vétiver ici. A toutes fins utiles, cette base est couverte dans ma collection, sans dire qu'il s'agit d'une copie car les différences subtiles (manque de qualité animale par exemple) sont suffisantes pour qu'il vaille la peine d'être reniflé et peut-être que certains le préfèreront ? La longévité est correcte et la projection est modérée au départ.
Je ne suis pas étonnée d'arriver sur cette page et de voir qu'il y a déjà un flot de comparaisons avec AMen. La jeune femme au comptoir Kilian ne savait pas quoi penser de moi alors que j'énumérais des notes et des comparaisons avec AMen Pure Coffee. Elle était du genre "Ahhhhh oui, il contient des grains de café boliviens..." ou quelque chose comme ça ? Eh bien je dois dire que lorsqu'il s'installe, le café est plus réaliste et mieux rendu que celui de Pure Coffee, et c'est ce à quoi on s'attend. Pour moi, l'ensemble de l'accord sonne comme une vibration complexe de patchouli et de caramel avec très peu de différences. Les différences qui sont légères pour moi sont un parfum boisé sec et un peu de poivre, ce qui le différencie suffisamment de Thierry Mugler pour ne pas être une copie pure et simple. Si l'on ajoute à cela une très belle dominante de café en ouverture et l'absence de notes déplacées comme dans l'original AMen, on obtient effectivement une version améliorée. Le fond est, en s'excusant, exactement le même que celui de AMen ou de Pure Malt ou quelque chose comme ça, et il dure assez longtemps. J'adore A*Men et je ne peux pas critiquer l'odeur de ce parfum, mais il faut être très riche et très ignorant de la création de Mugler pour lui accorder le temps d'une journée.
Hmmmm... une histoire passionnante mais beaucoup trop d'éléments invraisemblables et de signaux d'alarme pour moi. Il se pourrait que la vérité soit plus étrange que la fiction, même s'il ne s'agit que d'un noyau. Cependant, le sceptique en moi réfute cette histoire comme étant du marketing biblique, digne de ces rois de la connerie.... Creed ! Ce parfum a été décrit en termes de parfums comme Amouage Reflection Man (que j'aime) et Fahrenheit 32 (que je n'aime pas) et je dois dire qu'il penche plus du côté de Dior... Ennuyeux et totalement terne ! Je ne peux pas croire que je suis en train d'écrire un article sur le thème de l'eau. Je n'arrive pas à croire que je suis d'accord avec Wes Clark, un autre retournement de situation pour les livres, mais sa critique est parfaite ! Il s'agit d'un parfum boisé générique, peu transparent, qui, pour moi, a un soupçon de fleurs blanches, de violettes de cèdre et un soupçon de vanille. Je ne les vois pas dans la liste, mais les violettes sont une certitude pour moi, bien que tout le reste soit si vague que je me demande comment tant d'amis de Kennedy ont été séduits par ce parfum insipide ? Un autre facteur qui n'aide pas à ajouter à la véracité de l'histoire. Je suis très déçue et c'est pour cette raison que je n'aime pas ce parfum, même s'il n'est pas horrible.
D'accord, donc... Horrible mais intéressant", telle est mon évaluation. Bien que je veuille essayer ces parfums C&S depuis une éternité et sans connaître les notes de celui-ci ou avoir lu quoi que ce soit à son sujet, j'ai supposé qu'avec un nom comme "Cuba", il s'agirait de tabac... peut-être de café aussi ? mais certainement d'un jus de fruit chaud. J'avais raison et, en véritable amateur de parfums que je suis, j'admets que certaines notes désagréables peuvent être intrinsèques à une composition magistrale. J'ai parcouru les critiques ici et je n'ai eu qu'à m'aventurer un peu plus bas pour voir le redoutable mot "F" ! Oui, moi aussi j'ai compris ce qu'il y avait de fécal dans ce morceau et cela a entaché mon appréciation de ce qui commence plutôt mal mais d'une manière différente. L'ouverture est écoeurante et alcoolisée, presque comme l'haleine d'un ivrogne, mais d'un ivrogne qui essaie de la dissimuler avec des bonbons à la menthe ! Un zeste de citron vert s'ajoute au rhum et à la menthe, mais rend l'ensemble encore plus bruyant et étrange. L'accord mentholé ressemble vraiment à du menthol et ajoute une dimension étrange parce qu'on peut dire qu'un tabac fort va se développer. Il y a un mélange épicé de laurier et de clou de girofle qui n'aide pas non plus la cause de Cuba. Lorsqu'il se développe, les choses deviennent encore plus intrigantes et voilà le tabac agréable, légèrement sale mais précis... pendant une seconde, puis... des excréments ! C'est presque au point que l'on détourne la tête en signe de dégoût, mais si on l'applique sur le cou ou la poitrine, il n'y a pas grand-chose à faire ! Puis le tabac mentholé revient (ce qui n'est même pas agréable)... et vous lui donnez une autre chance, puis... de nouveau des excréments. Je ne fume des cigares qu'en de rares occasions et lorsque je choisis des Cubanos particulièrement corsés, ils ont en effet une note légèrement désagréable, comme une odeur de fumier... peut-être est-ce ce que C&S a essayé de capturer ? Au lieu d'un cowpat frais et séché, j'obtiens une bombe puante synthétique, une odeur qui dépasse la nature plutôt qu'elle ne l'imite. Je ne suis pas un fan de C&S Cuba... si vous aimez ce produit ou si vous voulez en acquérir le goût, bonne chance à vous ! Ou si vous faites partie des gens qui ne savent pas de quoi parlent les autres lorsqu'ils décrivent cette horrible note... Ce doit être génial pour vous d'avoir un parfum que vous appréciez et frustrant que les gens le critiquent au point de sentir la merde... cela doit vous sembler dur. Je suis vraiment désolée de faire partie des détracteurs parce que ce sont des parfums de niche abordables et très différents, de qualité, d'une société basée au Royaume-Uni, mais je ne peux pas supporter Cuba. Le fond est bien meilleur, mais ce n'est qu'après plusieurs heures que la nocivité disparaît et qu'il ne reste plus qu'un parfum de peau chaude à peine reconnaissable. La durée de vie est assez bonne et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas mauvais en fin de compte, mais ce n'est pas du tout pour moi, c'était certainement une expérience.
Il s'ouvre donc comme prévu sur une odeur de rose profonde qui passe par toute la gamme de la prune à la confiture, puis légèrement plus sombre et florale, puis musquée et poudrée en quelques minutes lorsqu'elle se stabilise. Cette ouverture n'est pas des plus agréables et me semble un peu décalée. La rose est également très épicée avec du safran et de la résine, mais elle commence vraiment à s'exprimer au fur et à mesure que la phase sèche progresse, avec l'arrivée du patchouli. Je dois dire que la progression de ce parfum est excellente, comme beaucoup de Montale, je n'aime tout simplement pas la rose synthétique de la première ou des deux premières heures, puis de sublimes notes boisées de oud/sandal et, dans ce cas, de patchouli entrent en jeu et font que ce parfum m'attire. J'ai adoré le fond de ce parfum et j'ai aimé les différences progressives que j'ai ressenties et la longévité était superbe. Amateurs de roses, jetez-y un coup d'œil, vous pourriez bien tomber sous le charme.
D'accord, pour ceux qui veulent vraiment un avis de quelqu'un qui a essayé le parfum, vous avez de la chance. En résumé, ce parfum est un mélange frais, boisé et citronné, très propre et revigorant. L'ouverture est un mélange de bergamote zestée et de mandarine juteuse, c'est charmant, une fraîcheur supplémentaire et une touche de sécheresse sont apportées par le genièvre et le cèdre, mais c'est à peu près tout. C'est un parfum aromatique parfait, très familier mais pas bon marché ni ennuyeux. Toy est en fait assez classe et naturel, ça me rappelle un peu Milisime Imperial ou Ed Hardy Love and Luck. Très portable et charmant, mais de loin la chose la plus intéressante à propos de Moschino Toy n'est pas l'odeur, c'est TOUT au sujet de l'emballage. Si cela avait été juste une sortie normale dans une bouteille, je doute qu'il aurait eu autant de fanfare. Je sais que c'est ridicule et que c'est évident, mais ce gimmick est génial et a fonctionné sur moi, j'adore le petit ours, c'est super mignon. Les parfums Moschino sont bons dans l'ensemble et celui-ci s'inscrit dans cette réputation, la longévité est également assez impressionnante pour ce qui est essentiellement un parfum léger et fruité. J'ai dû l'acheter juste du point de vue d'un collectionneur, mais en toute honnêteté, si le parfum avait été horrible, j'aurais vraiment pu réfléchir à deux fois. Vous obtenez un cool teddy et un joli parfum frais... Simple.
Fleur Oriental est un nom très approprié pour ce parfum. Une base orientale chaude d'ambre résineux et de vanille...check...puis des fleurs magnifiquement naturelles...check et des qualités musquées...check ! Je pense que ce qui distingue ce parfum, c'est la quantité d'épices naturelles accentuée par l'œillet par exemple, il sent vraiment comme une bonne dose de clous de girofle. Je ressens beaucoup la fleur d'oranger blanche et le jasmin dans une moindre mesure, ce qui me fait penser au cuir anglais royal de Creed et à l'Eau d'épices de Tauer. Ce qui distingue ce parfum, c'est la rose, un parfum très bien fait qui contient suffisamment d'éléments d'onctuosité, de fleurs, de musc, mais avec une pointe d'épices. J'aime bien ! Il a duré assez longtemps, ce n'est pas mon préféré de la gamme mais c'est un bon parfum quand même.
Sur last !!!! Je peux enfin me montrer très flatteuse à l'égard d'un parfum des 4160 Tuesdays... Je savais que je finirais par y arriver. L'ouverture est un coup sec de genièvre et d'agrumes, puis BAM ! comme une bouffée de poudre de coco dans votre visage. Le cœur de ce parfum est le cacao mais avec une riche vibration de tabac et peut-être un peu de patchouli aussi, puis une odeur de mûre et d'anis... J'adore. Cela me rappelle très clairement quelque chose (pas un parfum) que je n'arrive pas à situer ? Le fond est très agréable, chaud, un soupçon de terre mais pas trop. Il est un peu discret et sa tenue est un peu insuffisante compte tenu du fait qu'il s'ouvre en force, mais je vais laisser The Lion cupboard tranquille car c'est un travail sérieusement intéressant. Les gourmands devraient essayer ce parfum, même s'il ne s'agit pas d'un parfum gastronomique à proprement parler.
Encore un parfum énigmatique de Sarah. Je ne sais pas si elle est un génie, transmettant indéniablement des thèmes complexes et juxtaposant des notes, ou si elle est juste une parfumeuse maladroite jetant l'évier de cuisine sur chaque création et espérant le meilleur. Une réflexion rhétorique parce que, de toute façon, l'art est l'art et ce n'est pas à moi de spéculer. Je déteste les étiquettes de genre, vraiment, mais ce parfum tend vers le "trop" féminin pour moi, du moins dans l'ouverture. J'aime le thé et à en juger par les notes ici, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un grand parfum de thé frais et intéressant. La seule chose sur laquelle je peux m'exprimer et qui pourrait expliquer une qualité unisexe est le bois. Il s'agit d'un parfum très doux, fruité et floral, avec des notes de géranium, d'herbe verte, puis des notes boisées sèches, comme c'est le cas pour de nombreux parfums de cette maison, qui sentent même un peu le renfermé, comme du vieux papier. Cela doit être la combinaison du cèdre et du vétiver, mais peut-être avec un peu de thé aussi ? Il s'est bien stabilisé maintenant et je sens même un peu de bois de santal... Qui l'eût cru ? a un peu plus de bon sens que certaines créations. J'ai peut-être été un peu rapide en disant qu'il était féminin, juste l'ouverture peut-être et je vais être honnête, féminin ou non, j'aime vraiment ce parfum dès sa sortie du flacon. Le fond est également agréable et il a duré assez longtemps. Je suis positive à propos de ce parfum.
Il n'est pas surprenant que ce parfum ait un côté cosmétique Lush. L'ouverture est un mélange toxique de fruits, piquant et très concentré, comme si l'on écrasait une bombe de bain et qu'on la reniflait (ce que je ne ferais jamais !). (L'acuité du pamplemousse rose et des notes citronnées mélangées à la framboise est excentrique, mais c'est un peu le bazar. Lorsqu'il s'installe, la violette apporte un peu de clarté, le rend un peu poudré et apporte un peu de soulagement par rapport à l'ouverture hyperspécialisée du bébé gelée. Pour être honnête, le fond est très classe avec ces trois R : Rose, Framboise et Résines ! La base de Tolu et d'Oppoponax est vraiment agréable et équilibre bien le parfum... donnant une base légèrement terreuse, crémeuse et chaude qui n'est pas sucrée. Cela me rappelle un peu le Royal bain de Caron dans l'esprit. J'aime vraiment ce parfum, c'est une bonne chose. Il dure bien et les transitions sont agréables. Comme tous les 4160 Tuesdays, il est complètement bizarre mais traduit parfaitement toutes les notes, piquantes et fruitées pour commencer, menant à la rose poudrée et à la violette, puis à un soupçon de chaleur dans la base. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais j'apprécie au moins celui-ci.
Woah ! Comment pourrais-je ne pas aimer la mangue ? J'adore ce fruit, il sent très bon et, pour être honnête avec Demeter, il sent vraiment la mangue. Malheureusement, je ne trouve pas cela naturel, c'est plutôt horrible, sirupeux et ce n'est tout simplement pas quelque chose que je veux sentir. Quelque chose ne va pas du tout lorsqu'il touche ma peau. Lorsqu'il sèche, il disparaît, ce qui est une bonne chose... La mangue est inexplicablement pauvre. J'adore les parfums tropicaux, mais celui-ci mérite d'être abandonné.
Je viens juste d'essayer Demeter ! Oui, incroyablement, je ne les ai jamais essayés auparavant et je me suis dit (tout en regardant un mur ahurissant de testeurs) que Thunderstorm serait un bon point de départ. L'ouverture a un réel facteur de surprise, il y a une sérieuse précision, une astuce sensorielle qui se passe ici. L'odeur est très proche de celle de la végétation humide qui suit un orage, portée par l'air encore statiquement chargé de l'orage. C'est une réalisation brillante d'un concept olfactif. Je ne me vois pas faire l'éloge de beaucoup d'entre eux parce qu'ils ne sont pas vraiment des "parfums" mais plutôt des poneys à une note. Cependant, Thunderstorm ressemble à une composition, avec des éléments légèrement métalliques et minéraux, de l'eau, un soupçon d'aldéhyde, des herbes, le sol humide et terreux de l'odeur de patchouli et peut-être un peu de vétiver. L'équilibre et les dimensions sont parfaits pour créer une sorte de sensation "portée par l'air". En s'installant sur ma peau, le patchouli est devenu plus sale et j'ai craint que l'ouverture ne soit trop courte, mais je suis revenu à l'émerveillement du début. C'est un parfum intéressant qui n'est pas ma tasse de thé habituelle, mais j'ai trouvé que c'était une expérience merveilleuse. La tenue est meilleure que la plupart de ces parfums, mais cela ne veut pas dire grand-chose.
Musc au gingembre... hmmm... ??? J'en suis venue à ne pas avoir d'attentes lorsque j'essaie un parfum Montale, car ils sont soit exactement ce que vous attendez (généralement une variation Oud/Rose), soit totalement différents de ce que vous attendez d'après le nom cryptique ou l'absence d'une pyramide de notes. Ce dont on peut être un peu plus sûr et que l'on attend presque toujours, c'est la force atomique, mais même dans ce cas, il s'agit parfois d'une senteur douce. Avec 'Ginger' de Montale, je m'attends à une sorte de bière de gingembre distillée, rugueuse et brûlante, à un consomme de proportions épiques et à suffisamment de musc pour faire couler un cuirassé... mais je me trompe à nouveau ! Le musc au gingembre est un doux et unique cocktail fruité de baies sombres qui contient effectivement du gingembre (quelque part ?) et qui constitue un parfum vraiment étrange. Je vais être honnête, l'aventurière olfactive et la gourmande enfantine en moi ont immédiatement adoré l'ouverture sucrée et unique. C'est comme un bonbon étranger, un fruité approximatif et synthétique dont on ne peut pas vraiment dire quel genre de fruit il est censé être ? Si le musc Ginger était profond et réfléchi dans les notes de fond (peut-être de l'alcool ou même du Aoud ?), alors très bien, mais il a ce musc soyeux et lisse qui n'est pas du tout animal, mais toujours présent. J'ai adoré ce parfum jusqu'à quelques heures après, puis j'ai commencé à avoir des doutes à son sujet ? Je pensais qu'il s'agissait d'un parfum que je voulais ajouter à ma collection et je pensais que l'excentricité le porterait et c'est vrai que je n'ai pas senti grand-chose de semblable. Cependant, le même jour, j'ai demandé à ma copine d'essayer Roses Musk (un parfum que j'ai essayé moi-même par la suite) et même s'il s'agissait d'une combinaison de notes fatiguées, j'ai de loin préféré le fond. En réalité, j'en avais un peu marre du musc au gingembre au bout d'un moment, même si le fond est doux et presque poudré. Je dois me fier à ma réaction instinctive et elle a été globalement positive, ce qui lui vaut un "J'aime" de ma part. Il dure très bien et se projette dans les deux premières heures de façon atomique ! J'applaudis le fait qu'il soit un sujet de discussion, et c'est ce dont il s'agit en fin de compte. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un parfum polarisant, qui vaut la peine d'être essayé et de se faire sa propre opinion.
