Surpreende-me que não exista um conto de Creed ridículo para acompanhar este perfume (talvez exista?), mas talvez possa evocar um? A razão pela qual digo isto é que sinto uma vibração distinta de uma colónia tradicional, super fresca e limpa. O zimbro e os frutos são mordazes e picantes e o manjericão é fresco. Apesar de não ser nada de muito inovador em termos de notas, esta é uma combinação de citrinos/junípero/manjericão que proporciona qualidade e sofisticação. Também há algo de descomplicado e tem uma simplicidade masculina. Mas isso não é tudo, porque o drydown tem um toque carateristicamente intrincado de ervas e o que eu só posso supor que seja âmbar gris? Isto é algo que consigo identificar neste perfume, bem como no millesime imperial, silver mountain water, erolfa, etc... A água real é ligeiramente mais apelativa para mim do que a erolfa ou a MI, não sei porquê. Gosto de criticar um pouco a Creed mas, com toda a honestidade, adoro muitas das fragrâncias desta casa e, se as conseguir obter a um preço reduzido, considerá-las-ia. A longevidade e a projeção são bastante médias mas, mais uma vez, nada mau para um citrino. Eu usaria este perfume num dia quente de primavera ou de verão e iria gostar muito dele, tenho a certeza.
Estou com isso há uma semana e, sendo o orgulhoso proprietário de toda a linha 24, estava ansiosamente aguardando o lançamento deste. Comprei às cegas do fundo da loja porque eles ainda não tinham colocado nas prateleiras e não tinham testers. Francamente, pensei: quão melhor pode ser do que o original(?) uma fragrância que era exatamente o que eu gosto, doce, frutada, gourmand, mas resinoso, amadeirado e cremoso com baunilha. Bem, a Scent Story conseguiu acertar novamente! Isso é simplesmente 24 Gold com uma nota de Oud intensificada que é proeminente e óbvia desde o início. É mais amadeirado, picante de uma maneira mais escura, com mais pimenta rosa na abertura, com certeza, mas com aquela doçura persistindo por baixo. Isso dura várias horas e depois seca para um acorde de baunilha 24 Gold muito familiar. Este é um suco deslumbrante e uma adição perfeitamente bem-vinda à minha coleção, apesar de já possuir o original. Embora eu o ame, 24 Gold pode se tornar um pouco enjoativo depois de um tempo, apenas devido à sua doçura e enorme longevidade e projeção. Esta adição de oud é um remédio para esse problema por causa da transição definida entre as primeiras horas de abertura e a doçura mais reconhecível depois. Quando ela chega, é mais suave e bem-vinda ao meu nariz. Projeção e longevidade enormes, como esperado... apenas compre!
Então eles finalmente chegaram ao Fragrantica! Minha principal preocupação quando esses foram anunciados era realmente quão melhores eles seriam? Eu tenho as edições de oud há uma semana e posso dizer honestamente que estou feliz por tê-las comprado, apesar de ter toda a linha 24 (e garrafas de backup). Comecei com esta porque, na minha opinião, ela difere mais do original do que a Gold faz com sua contraparte. A original 24 Platinum era um peixe estranho, uma fragrância de rosa oud almiscarada, mas com uma acidez de cítricos ao longo, o que resultou em uma combinação estranha. Mais estranho ainda é que o oud não estava listado entre as notas, mas era claramente perceptível para qualquer nariz que cheirasse essa fragrância. O que eu gostei nisso foi que era incomum e diferente de qualquer outra coisa por aí. A comparação mais próxima que eu poderia fazer seria com Acqua di Parma Colonia Oud e talvez Tom Ford Oud Wood, com uma referência a combinações mais comuns de Oud/rosa também... como eu disse, 24 Platinum era um pouco como um cubo mágico. Esta edição de oud é uma grande mudança, pois é mais uma Oud/rosa tradicional e, francamente, não é tão desafiadora para mim quanto o original era. A edição de oud ainda tem elementos daquela coisa metálica e cítrica do original, mas é muito mais suave. Pense em uma rosa almiscarada forte da Montale; eu acho que isso está em algum lugar entre White Aoud e Roses Musk. Usei esses como pontos de referência recentes, mas acho que é bastante preciso, pois tem aquela vibração sintética OTT da Montale. Por essa razão, a abertura é muito rosada para mim e não tão refinada quanto algo com um caráter mais amadeirado, uma vibração de oud medicinal ou patchouli/baunilha/cápsula, etc... Isso não quer dizer que eu não goste... longe disso! Esta é uma fragrância superb para o preço e eu encorajaria qualquer um que esteja procurando uma fragrância de rosa a conferir isso antes de gastar grandes quantias em sucos de nicho. £37,50 por 100ml, não dá para discutir isso! Eu mencionei a abertura, mas negligenciei um pouco o drydown porque é realmente, realmente bom. A rosa ainda está lá, mas se acomoda, o almíscar é menos proeminente e as qualidades amadeiradas se destacam na minha pele, tornando-se mais suaves. A longevidade e a projeção são insanas.
Não sou o maior fã de Zerjoff... apenas um par de excelentes entre as fileiras e demasiados aromas decepcionantes. Este de 1888, sobre o qual não tinha quaisquer preconceitos e que escolhi ao acaso para experimentar, devo dizer que estou impressionado. Chocante, na verdade, porque não sou o maior amante de florais e, especialmente, de florais brancos e floridos. O que obtenho deste perfume é uma abertura floral equilibrada e encantadora, ligeiramente condimentada com pimenta e cravinho. Depois um coração amadeirado quente com uma bela nota de neroli. Sim, "linda"! Não que eu odeie neroli, mas não é a minha coisa favorita no mundo. Surpreendente quando aparece depois do que eu pensava ser um perfume do tipo floriental/âmbar/picante, dá-nos um equilíbrio fresco e encantador da nota floral branca. O drydown é um pó suave, camurça e florais. Sumo complexo e muito bem concebido, tenho a certeza que seria um sucesso para aqueles que gostam de um aroma suave. Achei-o interessante e elegante, e bastante italiano, o que não é algo que eu associe frequentemente a Zerjoff, apesar da sua origem. Para ser sincera, adorei esta fragrância, um pouco desiludida com o desempenho, é bom mas não é ótimo, mas ainda bem que a experimentei.
Não sei...? talvez haja algo de errado comigo? Adoro aromas doces, adoro amêndoas, tudo o que seja gourmand e gosto da ideia de notas de soro de leite. Então porque é que muitas destas criações são insípidas e insuportáveis para mim... especialmente na minha pele? Tenho um verdadeiro problema com algumas fragrâncias de amêndoa, são simplesmente duras e estranhas, não a adorável amêndoa cremosa de algo como AdP Mandorlo di sicilia. Jour de Fete não é um desses casos profundos e pesados, é simplesmente inquietante. Para mim, as notas de topo são de íris e, neste caso, surgem como fantasmagóricas e distantes. Flutuam por cima das notas cremosas e leitosas de amêndoa e baunilha, dando um efeito de abraço que simplesmente não funciona para mim. Esta é uma fragrância bizarra. Quanto mais a cheiro, mais sinto que estou a procurar desesperadamente com o meu focinho, como um porco à procura de trufas, tropeçando ocasionalmente em algo remotamente agradável. No geral, é amargo para mim e torna-se ligeiramente pior mesmo quando se acalma, mas felizmente para mim a longevidade é fraca. Isso não me impediu de comprá-lo para a minha namorada no Natal, embora eu não pudesse negar £20 por 100ml de L'AP... Espero que ela goste e cheire melhor nela.
Percebo perfeitamente a posição do crítico que diz que este é MAIS UM incenso completo/Avignon/cardinal, etc. etc... a lista é de facto enorme! Uma nota proeminente de incenso branco, fresco e leve que brilha nesta criação e não posso deixar de a apreciar. Claro que não é original e este (tanto quanto me lembro?) é o meu primeiro desta casa, por isso não é o melhor começo em termos de me impressionar. A senhora da loja tinha a seguinte frase: "Gosto de perfumes resinosos e amadeirados, complexos, sabe? Talvez algo com incenso e especiarias?" Assim que mencionei o incenso, ela ganhou vida e ofereceu-me imensas coisas muito familiares, de facto, também trouxe o Cardinal! Quando pedi incenso não estava a falar de quatro perfumes que cheiram todos ao mesmo!!! Ah, e também... para falar sobre o caixão de madeira... aparentemente são feitos por pessoas com deficiência na Patagónia ou nos Andes ou algures? Não sei se estão a promover o comércio justo, o aspeto ético do fabrico ou o quê? Tenho a certeza de que não se trata de exploração nem de trabalho escravo, mas quando se vê uma marca a exigir um preço elevado, numa boutique, parece um pouco descabido. De qualquer forma, moral à parte, a Fueguia parece oferecer alguns sumos interessantes, por isso vou reservar o meu julgamento até ter provado mais da linha. Desempenho médio e nada de novo em termos de aromas, mas continuo a adorar o cheiro, que é deslumbrante!
Nunca se vê este perfume em lado nenhum no Reino Unido, mesmo nas lojas que têm uma seleção completa de fragrâncias Comme des Garcons. Felizmente, encontrei-o na loja de perfumes da CdG em Paris e é o epítome das fragrâncias desta casa(?) É estranhamente distante, avant garde e, no entanto, convidativo. Consigo perceber como algumas das fragrâncias desta casa podem deixar as pessoas indiferentes (especialmente esta), mas eu aceito a estranheza e adoro desafiar o meu nariz. Assim, obtenho notas de topo frescas e brilhantes do tipo frankinsence, até mesmo uma pitada de zimbro, o coração é ligeiramente apimentado e herbáceo e, em seguida, um drydown amadeirado. É uma fragrância estranha e tem aquele cheiro a celofane, sintético, revista nova, impressão a tinta. Para mim, no entanto, é bastante quente e amadeirado e parece bastante natural. Talvez eu tenha um fraquinho pela criatividade do CdG e do Mark Buxton e perdoo-lhes praticamente tudo. No entanto, tem uma assinatura de incenso e eu adoro isso em muitas das suas fragrâncias, não é certamente aborrecido. Moderno e não para toda a gente mas eu gostei, o desempenho foi médio e a longevidade não foi muito boa.
Este é o mais clássico que o âmbar floriental consegue, mas apesar de todo o seu "classicismo" é bastante estranho. Datado é a palavra para este, seriamente datado. A abertura floral (deve ser lilás?) é de facto bastante agradável mas não é do meu agrado. Depois, o coração desta fragrância é opoponax, benjoim e baunilha. É muito balsâmico e pulverulento e eu adoro-o. Royal Bain representa os elementos quentes que eu adoro num perfume, mas de alguma forma não é algo que eu possa usar. Não consigo explicar... há um certo estigma nele. Na minha pele é um pouco estranho mas consigo imaginá-lo incrível num banho quente, por isso comprei-o para a minha namorada no Natal.
Nada que eu já não tenha cheirado antes, mas de alguma forma o almíscar de Roses me conquistou. Não o experimentei na minha pele, mas em termos de química penso que os aromas podem ter um cheiro diferente em peles diferentes, mas não muito. Menciono isto porque consegui que a minha namorada experimentasse este perfume, uma vez que tinha amostras em ambos os pulsos nesta altura. Continuei a cheirá-la ao longo do dia e foi isto que pensei. Roses musk começa com uma nota de rosa muito brilhante e sumarenta que eu considero feminina, possivelmente com a adição de jasmim? É demasiado rosado para mim, com toda a honestidade, e sendo um Montale este período de "abertura" é mais longo do que muitos perfumes, mas quando assente começa a brilhar. A rosa assenta e um suave almíscar branco e eu poderia jurar que uma quase baunilha e patchouli na parte de trás deste perfume o tornam quase incrivelmente bonito. Senti este cheiro na Bélgica e apenas alguns dias antes tinha estado em Paris e comido Macarons frescos muito chiques com um sabor a rosa em muitos deles, isto fez-me lembrar isso. Este é um perfume de rosas adorável, poderoso, duradouro mas suave.
Outra fragrância que recordo desde os anos 90 e que já não vejo em lado nenhum. Felizmente, consegui tropeçar nela mais uma vez e as memórias voltaram a inundar-me. Este é um perfume complexo, amadeirado e fresco, mas tem um elemento almiscarado oldskool. É um perfume masculino, verdadeiramente aquático, com notas de ervas verdes na abertura e cedro seco, musgo de carvalho e sândalo no final. Ainda assim, este não é o meu estilo e nunca foi, mas acho que as fragrâncias que estão a ser lançadas hoje em dia podiam tomar nota de que há mais formas de fazer aromas amadeirados ou aquáticos do que uma falsificação sem graça. Este é adequado para todas as ocasiões e também tem um bom desempenho. O design do frasco também é muito interessante e resistiu ao teste do tempo.
Meu Deus, meu Deus, L'Homme Sport é horrível! Não acredito que esta linha tenha demorado tanto tempo a ter um flanker "Sport" e não precisavam de se ter incomodado. A sério, como é que se pode estragar uma linha de fragrâncias que, no geral, não é má? citrinos/verbena-limão e especiarias suaves devem ser óptimos? Bem, dando-lhe uma base de âmbar/cedro insipidamente sintética e química! Tem de ser assim porque (e detesto ser melodramático aqui) é ofensivo para o meu nariz! Genérico, barato e misturado é a sensação. O Sport afasta-se demasiado do L'Homme original (que é bastante mediano), se tivessem seguido uma rota de bergamota/verbena-limão/corriandro/vetiver que espelhasse o limão/gengibre do original, poderia ter sido um pouco aborrecido, mas melhor do que isto. O sumo tem uma cor fixe, é tudo o que posso dizer de positivo, e durou bastante bem na minha pele... infelizmente.
Quem diria, mas este flanker é fantástico! A sério! Eu sou indiferente em relação ao L'Homme original, gosto do La Nuit e da versão parfum e da terrível versão Sport, mas acho que este pode ser o meu favorito. Invoca realmente uma frescura gelada, o picante, o mentol, os citrinos são muito fáceis de criar esta sensação antes de secar para um acorde mais familiar de La Nuit de L'Homme. Aquele quente, amadeirado, limpo e ensaboado, cardamomo e frutas. Gosto disto... é o mesmo método de introduzir um elemento mais fresco e brilhante a uma fórmula já vencedora. No entanto, é apenas a abertura que é muito diferente, por isso não consegui justificar uma compra neste momento. Ainda assim, fiquei agradavelmente surpreendido com este.
O objetivo de Clive Christian (qualquer coisa e não apenas uma fragrância) é que não se preocupam com o consumidor que se queixa da opulência e dos preços, porque não é o mercado a que se destinam. Eu não tenho dinheiro para comprar estas coisas e mesmo que fosse multimilionário comprava-as?... bem, não, mas para aqueles que as compram é justo. Sou o primeiro a desprezar as coisas vulgares e incrustadas de "bling" para os idiotas ricos mostrarem como são ricos, mas não me parece que seja esse o caso aqui. Talvez eu tenha apenas uma visão cor-de-rosa da CC como empresa, mas defendo que isto seja vendido. Não me parece que estejam a enganar ninguém dizendo que o sumo vale 147 G-birds, mas sim o frasco, que me parece muito fixe. Se o preço vos preocupa, é porque não têm dinheiro para isso. Três vivas à opulência e ao excesso decadente!!!
Não tenho a certeza de como isto seria usável para mim, mas fiquei muito impressionada com esta composição. Nunca tinha cheirado nada remotamente parecido com isto: uma maravilhosa abertura de tipo frutado/baga/cítrico e depois uma explosão de florais que não consigo sequer começar a categorizar (pelo menos na abertura). Depois incenso, almíscar, patchouli e o meu favorito açafrão, é um verdadeiro mercado de notas de classe! O final de boca é uma delicada camurça, couro, talco, que permanece floral e edificante e funciona bem com a nota de açafrão. Penso que L'Olympia Music hall é definitivamente uma fragrância unissexo, mas seria preciso um homem mais corajoso do que eu para a usar, e eu usaria quase tudo! Não é feminino, apenas muito ousado. Boa longevidade e projeção, uma criação maravilhosa de Gerard Ghislain (alguém que não posso dizer que conheço), algo verdadeiramente inovador. Os amantes de fragrâncias precisam de meter o nariz neste amor ou ódio que irá revigorar a vossa apreciação da fragrância.
Esta fragrância é absolutamente fantástica!!! Um grande arrependimento meu de uma recente viagem a França é não ter comprado este perfume, é soberbo e um sumo de destaque desta casa. Vou ser sincero, normalmente não sou fã de immortelle e aqui cheira-me definitivamente a algo, floral mas doce e caramelizado, mas neste contexto é apelativo. Isso deve-se provavelmente ao facto de o 1740 ser uma bomba masculina pesada de couro, patchouli e resina, que me diz tudo. Uma mistura perfeita de indulgência pesada e algo mais animal e sujo. Esta é uma fragrância rica, do tipo oldskool, com o poder bruto do couro picante, do labdanum estimulante (que eu adoro) e até mesmo uma pitada de baunilha detectada no drydown. Isto adoça as coisas e acrescenta uma vibração de xarope de ácer alcoólico aos procedimentos. Adoro o 1740, forte na pele, projectando-se bem e durando muito tempo, a minha coleção está a clamar por este.
Cheguei tarde a esta festa. Algumas das minhas críticas são feitas muito depois da minha primeira experiência com uma fragrância, mas alguns clássicos passam-me ao lado. Este foi um dos que me lembro dos anos 90 mas que não via à venda há anos e pensei que tinha sido descontinuado, no entanto encontrei-o recentemente para o revisitar. Este é um verdadeiro clássico. Para mim, o Tsar continua a ter uma sensação aromática autêntica, com uma abertura fresca e sappy/cítrica, depois musgo, couro, lavanda e um toque de fumo. À medida que se instala, a proeminência dos aldeídos verdes sappy de abertura mostra-se como um maravilhoso pinho resinoso. Complexo, bonito, masculino e talvez um pouco datado, mas este tipo de perfume é mais palatável para mim do que VC&A Pour Homme, por exemplo. A secagem é suavemente fumada, sândalo/pinho/couro, suponho? A lavanda e o pinho dão a este perfume um toque descontraído e calmante para o que poderia ser um caso masculino bastante forte. Vale bem a pena revisitar, uma silagem forte e agradável durante as primeiras horas, que depois se vai atenuando para um desempenho de longevidade decente. Não há nada para não gostar aqui se for um fã dos clássicos.
Devo dizer que, apesar da falta de criação de que se pode acusar esta linha, gosto dela no seu conjunto. O facto de este ser bastante diferente e ser talvez o meu favorito diz muito. Para mim, tem uma abertura maravilhosamente brilhante e precisa de citrinos e bagas frutadas. Depois, algumas folhas verdes e uma base de patchouli. Não é tudo o que posso dizer sobre o perfume, há sugestões de madeira e resina e até incenso, mas muito pequenas. O resultado é um aroma frutado interessante e duradouro, do qual se obtém mais Patch no drydown. Gostei imenso.
Sem surpresa, este também tem o acorde resinoso, amadeirado e de oud do Afgano Negro, talvez com uma pitada da madeira picante de Duro e da magia de Pardon? Um caminho bem e verdadeiramente trilhado, alguns poderão dizer pisado, mas eu digo... adoro-o! Há um toque terroso, tabaco, talvez um pouco de patchouli? É imediatamente reconhecível pelas suas semelhanças com muitos dos trabalhos de Gaultieri... mas não me importo, não me faz desejá-lo mais do que os que mencionei. Penso que se tivesse o Black Afgano e o Pardon, o Duro, etc... precisaria mesmo deste? Suspeito que não. Vale a pena cheirar se for um fã de Nasomatto.
Profundo, profundo, doce, rosa escuro! Embora a rosa seja super dominante, quase juraria que há uma pitada de oud ou algo amadeirado na parte de trás disto... talvez seja apenas a minha imaginação de todos os Oud/Rosas que já cheirei. Não se enganem, este é o epítome das rosas turcas, mas não é algo que eu usaria porque é demasiado rosado para este cavalheiro. O desempenho e a força deste sumo são verdadeiramente impressionantes.
Alguém aqui já experimentou a fragrância? Bem, eu experimentei e "Natural" ou não, seja qual for o caso, eu achava que adorava tanto o Âmbar "Animal" (Ambergris) quanto o Âmbar "de pedra" (o acorde resinoso de fantasia), mas tenho que dizer que não era o maior fã deste. Eu estava animada para experimentá-lo também porque Ambre nuit da Dior é um dos meus favoritos de todos os tempos e ele também aparentemente contém Ambergris. Já cheirei âmbar cinzento em bruto e, apesar de ser um pouco estranho, possui algumas qualidades maravilhosas. Este não é doce, nem tem os encantos multi-facetados novamente, é apenas muito forte, bastante almiscarado e quase medicinal para o meu nariz. Acho que vou ter de o experimentar novamente, mas as primeiras impressões não foram positivas.
Uau! Estes Dior Exilir's provocaram certamente um debate. Mas eu não vou entrar no assunto. Sintético ou não, o almíscar desta fragrância é horrível! Sufocante, forte e simplesmente esquisito! Talvez seja apenas o meu gosto, mas os únicos que realmente gostei nesta coleção foram o Oud e, num impulso, a Rosa. Seja o que for que se esteja a passar aqui, é estranho.
Oh, uau! Tive de os experimentar em Paris e tenho de dizer que fiquei impressionado com o quão intransigentes são, esta é uma fragrância para as cabeças! Um Oud de alta qualidade, majestoso, cerebral, complexo e profundo. Um equilíbrio perfeito entre especiarias fumadas, escuras e amadeiradas e tons animais, almiscarados e ligeiramente medicinais. Mas essa não é a história toda, porque também tem facetas de doçura ambarina. Como todas as fragrâncias de alta qualidade da Dior, parece encontrar o equilíbrio certo. Eu gostei muito, não é o meu favorito, mas mostra que o Oud continua a não revelar todos os seus segredos.
Como fã de doces e gourmands, eu adorei isso. Eu nunca tinha realmente pensado duas vezes sobre a Yves Rocher até que eu estava de férias com minha namorada e ela estava experimentando cosméticos em uma loja da YR. Eu experimentei algumas fragrâncias e tenho que dizer que eram bem boas. Apenas uma crítica menor aqui, mas eu esperava mais pera, vou ser honesto, mas eu aprecio que é meio difícil equilibrar duas notas bastante diferentes e, para mim, o caramelo domina. Isso não é uma coisa ruim, a pera é detectável, mas diminui, especialmente na secagem, para um cheiro gourmand perfeito, não excessivamente enjoativo. Eu amo, não tem uma grande longevidade ou projeção, mas vale a pena sentir.
Tão estranho que pensei para mim mesmo, depois de provar toda esta linha (bem, depois de cerca de 2, na verdade!) que estes eram mais do que uma reminiscência de Nasomatto. Eu pensei que era apenas a minha imaginação porque eles estavam posicionados ao lado dos Nasomatto's em Jovoy, Paris. Não é de surpreender que sejam do mesmo perfumista e isso nota-se. No entanto, isto não é de todo mau, porque se obtêm aquelas composições pesadas, grandes e de trenó. Esta é uma fragrância de chocolate maciçamente resinosa, profunda, escura e pesada, com as madeiras de Afgano Negro. Para ser sincero, adorei o Boccanera... mas é, sem dúvida, um terreno bem pisado, especialmente por este perfumista. Não vou criticar.
