Uma daquelas fragrâncias que experimentei quando foi lançada pela primeira vez e que não me impressionou muito, apesar de ser uma grande fã de sândalo. Revisitei-a e a madeira sagrada é uma composição mínima, mas uma "composição" mesmo assim. Poder-se-ia ser perdoado por pensar que é um esforço linear... porque é. No entanto, o sândalo possui a sua própria complexidade e, quando bem feito, pode ser ótimo sem mais nada. A madeira sagrada tem tanto o cremoso, a serradura leitosa, a madeira e a borda picante, mas apenas subtil, este é definitivamente um caso mais moderado. Há também um toque amadeirado geral que acena com sugestões de cipreste e cedro, provavelmente daí as comparações com Tam Dao e Wonderwood. Há notas de topo vagas de algo mais refrescante, mas são de curta duração. Então o que é que temos? Uma fragrância amadeirada delicada muito agradável que nunca vai iluminar o mundo. Dito isto, não duvido que a qualidade do óleo de sândalo utilizado aqui seja provavelmente muito boa. Reparei que a abertura é mais cativante do que algumas, mas depois diminui muito rapidamente, oferecendo um aroma tímido à pele, o que não me incomoda muito, mas não é assim que me impressionas, Killian. A questão é que... consigo pensar em muitos outros sândalos que preferia ter do que esta oferta cara. Mas cheira muito bem, por isso vale a pena ver.
Eu sempre experimento as fragrâncias da Lacoste, mas não sei bem por quê? Quero dizer, vamos encarar, a maioria delas é horrenda, apenas barata ou não tem um bom desempenho... e a maioria tem essas três características. Acho que é devido ao meu amor inabalável pelo Eau de Lacoste Blanc, que eu absolutamente adoro e considero uma obra-prima entre os perfumes 'frescos' de designer chatos. Então, eu estava aguardando esse amarelo (e o roxo que ainda não foi lançado) e realmente não decepcionou. Não tenho certeza se estou perdendo a cabeça, mas isso é realmente muito bom. Tem aquela abertura cítrica média de designer, mas sem salinidade, sem a horrenda nota de calone, sem doçura enjoativa ou notas irritantes de modinha como o feijão tonka... Praticamente sem 'falsidade' (em vez de sinteticidade... nessas) de jeito nenhum! É notável, parece apenas uma fragrância fresca e agradável de verão para mim. Talvez uma base de madeiras e um toque de pimenta rosa e gengibre, mas nada exagerado. Eu poderia jurar que senti um toque floral, talvez ylang ou tuberosa, do meu amado blanc, definitivamente compartilha um pouco da qualidade refrescante de picolé. Eu só experimentei uma vez nas costas da minha mão, então terei que voltar a ele, mas, no geral, diria que não foi um trabalho ruim da Lacoste. Uma crítica menor: ainda não foi bom no departamento de longevidade.
Bem, eu já tinha visto que isso ia ser lançado há um tempo, mas não me lembrava de nada sobre as notas quando finalmente me deparei com isso. Fiquei feliz quando verifiquei aqui depois de experimentar e tudo que consegui sentir (e mais) estava listado aqui. Às vezes, as notas de fragrância podem ser difíceis de discernir além das poucas óbvias, então estou feliz que a Dunhill conseguiu transmiti-las claramente neste novo lançamento. Essa mensagem é uma de masculinidade desde o início, com um forte impacto picante de especiarias na abertura, que diminui rapidamente para revelar um zimbro seco e cardamomo sabonoso. Definitivamente há íris ali e lavanda também, mas em menor quantidade. Há um elemento herbal de sálvia e, em seguida, uma base de vetiver e madeiras; também a sensação clássica de especiarias aponta para musgo de carvalho, sem realmente cheirar como isso... se é que faz sentido? Embora não cheire como eles, na verdade (exceto talvez por uma vibração de madeira/lavanda/cedro?), fui lembrado de algo como uma água fresca ou um tipo de tweed verde irlandês. Juntas, você obtém uma fragrância masculina bastante boa, sem nada de notável para mim, mas estou feliz em ver algo no mercado que não seja a mesma velha e entediante farsa química de aroma e que realmente cheira como uma composição com algum foco. O Icon não está realmente tentando apelar para as massas e suspeito que a marca Dunhill atraia um público um pouco mais velho, e definitivamente assim com este lançamento. Um cliente ao meu lado no balcão estava se borrifando e proclamando "oooh... isso é coisa de homem de verdade... Sem brincadeiras com isso." Embora eu concordasse até certo ponto, não pude deixar de notar que as assistentes de vendas pareciam um pouco desconfortáveis, como se esse cara estivesse sendo um pouco excessivamente familiar com elas, chamando-as de "querida", etc... quando ele tinha cerca de 30 anos e ela claramente estava na casa dos 50. Ele parecia o tipo que só queria fazer pequenas conversas por fazer... Não acho que ele comprou nada também. É interessante obter outra perspectiva masculina ao testemunhar as primeiras impressões de um estranho. Sim, então... de qualquer forma... a longevidade e a projeção estão boas, é uma fragrância bastante sutil após uma abertura turbulenta e picante. Eu gostei do drydown e talvez, após mais algumas tentativas, isso possa me conquistar. Uma coisa é certa, a garrafa é superb e muito satisfatória de segurar. Esse fato por si só atrairá os homens machos que gostam da ideia de algo que se assemelha à alavanca de câmbio de um carro esportivo de luxo.
Eu não conseguia esperar para colocar as mãos nessa fragrância, infelizmente não consegui antes do lançamento, pois perdi a mensagem de voz do meu amigo Mugler que ia me passar um pouco antes. (para o Reino Unido) De qualquer forma... já chegou às lojas, eu sabia exatamente o que esperar disso e atendeu às minhas expectativas. As notas de topo são suculentas e doces com laranja sanguínea e até abacaxi (minha irmã entrou no meu carro e disse "Aqui cheira a abacaxi") então a base é um patchouli clássico e uma doçura cremosa de baunilha, mas com uma força e um DNA Mugler inegáveis. Dito isso, não me surpreenderia nem um pouco se os haters de AMen pudessem ser fãs disso. A base tem claramente mais baunilha do que a maioria dos flankers de AMen, bem, certamente parece assim de qualquer forma. Eu passei por toda a gama de emoções com essa fragrância, desde gostar das óbvias notas de topo que esperava, até amar absolutamente o Ultra Zest e sonhar em escrever resenhas entusiasmadas para postar aqui, depois a realização de que falei (pensei) cedo demais e que o Ultra Zest é na verdade uma experiência medíocre, talvez até um flanker decepcionante. A verdade é que, após várias utilizações, não só isso se encaixa em um nicho muito necessário de orientais frescos, versátil o suficiente para usar em um dia quente, mas também ainda é aconchegante e aquecedor. As notas de topo cítricas do Ultra Zest são duradouras, essa é uma qualidade importante para mim. Eu não sou alguém obcecado pelos comentários de outras pessoas sobre minha escolha de fragrância, mas depois de usá-la 3 vezes durante o fim de semana de Páscoa, recebi uma quantidade sem precedentes de elogios. Sério, até de estranhos na loja local, amigos e familiares e talvez o maior elogio imaginável da minha mãe. (que é muito difícil de agradar na melhor das hipóteses... em TODOS os aspectos.) A base seca de forma muito suave e inofensiva, mas ainda com toques de laranja cítrica, é ótima. Eu diminui minha resenha agora para refletir o que essa fragrância é... uma boa fragrância usável e uma adição bem-vinda à coleção Mugler com bom desempenho.
Aqui está o que acontece com o Venti. As notas de topo (primeiro minuto ou mais) são maravilhosas, mas também têm um leve aroma de "casa" para mim. Depois, ele se estabiliza e as flores ficam úmidas e bem desagradáveis na minha pele, tornando-se quase um "scrubber". O Venti mantém um certo interesse e beleza suficientes para dar uma chance ao drydown e, quando se estabiliza, embora ainda com elementos de ambos... basicamente... bom - ruim + ok = Ok. Essa abertura tem uma boa sensação de tangerina, pêssego e flores, mas é então arruinada por um jasmim e tuberosa fortemente concentrados, que, uma vez superado um mero cheiro, se tornam almofadados e amargos na minha pele. É complexo e verde, mas quente ao mesmo tempo. Há uma doçura salgada na base que é meio à beira-mar e pode muito bem ser âmbar cinza, e um toque de patchouli pode explicar um pouco da sujeira. Na verdade, eu percebo o gerânio e o vetiver que não existem a princípio, com um toque de baunilha à medida que seca. Apenas não é uma combinação de notas que eu realmente consiga me empolgar! Para mim, é uma mistura forte que não me atrai para usar, mas definitivamente não é entediante e a concentração é impressionante, a projeção é bem pesada e a longevidade foi boa.
Esta é uma fragrância incrivelmente sexy. Muito feminina para mim mas não para além dos domínios da experimentação, afinal de contas eu usei-a e gostei muito dela também. A abertura doce dura muito tempo e é um almíscar floral quente com toneladas de âmbar em pó que, no início, é demasiado feminino para ser considerado por mim, independentemente do quão agradável eu o ache. No entanto, à medida que seca (após várias horas) o benjoim e a baunilha entram um pouco mais na base e torna-se mais apelativo e menos feminino. Evoca-me o rosa... mas um rosa quente sexy, talvez? A sério, se a minha namorada começasse a usar este perfume, eu seria obrigado a arrebatá-la. É literalmente âmbar e almíscar, mas é incrível como é diferente de outros aromas de âmbar (que já experimentei) e isso é um bom feito. É forte e dura muito tempo e projecta-se muito intensamente.
Já tinha visto isto a aparecer por todo o lado e a ser bem escrito. Também gosto do aspeto meio artesanal dos frascos e da arte de cortar e colar no rótulo. De qualquer forma, as fragrâncias em si têm sido um pouco decepcionantes até agora, mas carregadas de imaginação e criatividade. O que me desmotiva é a base hippie e suja que parecem possuir, são três deles agora com o que eu descrevo como a nota de "papel de açúcar", muito amadeirada e com uma pitada de sujidade de patchouli e resina profunda, parece ser um tema em Cobra/Canary e City on fire. Este é, sem dúvida, o meu favorito dos que experimentei até agora. Este deve ser um dos meus favoritos, a julgar pelas notas. Este sumo tem uma dominância intransigente de alcatrão como madeira de guaiaco, que é evidente imediatamente. Não gosto muito da abertura... Quando o pulverizei pela primeira vez, senti uma vibração de chocolate negro com rebuçados de gelatina, uma espécie de justaposição polar oposta que me faz lembrar imediatamente algumas criações do 4160 Tuesdays. Acho que a baunilha está a fazer truques na abertura, adoçando a resina num caso de fumo e madeira. Uma nota resinosa, medicinal e de mirra está presente durante todo o processo, mas funciona bem com a sensação de argila molhada e ambrette. O drydown é adorável, longo e projecta-se de uma forma suave, não consigo deixar de adorar a combinação de madeira de guaiaco, benjoim, mirra e baunilha. Vou fazer uma pequena crítica, não acho que o Memoirs of a Trespasser seja muito refinado em termos de composição e há muitos mais aromas que preferia comprar antes dele... mas é bastante agradável e pelo menos não é aborrecido, vale a pena ver com certeza.
Não é surpreendente que eu nunca tenha sentido nada parecido em minha vida! A abertura é um cheiro pungente e avassalador, doce, mas salgado, de molho barbecue, molasses, pimenta chipotle e porco. Tem especificamente uma vibração de BBQ de porco, como aquele molho picante com infusão de bacon que tenho em casa. Por um lado, evoca perfeitamente um churrasco de verão, mas depois, por outro lado, uma noite fria e nebulosa do dia 5 de novembro. A parte gastronômica não dura muito tempo, o que é uma pena, mas também é bastante bem-vindo; quero dizer, por mais que eu ame molho barbecue, não tenho certeza se quero cheirar como ele. O corpo principal de City on Fire... bem, é defumado, claro, e o que começa como lascas de madeira de hickory de defumador se transforma em uma fumaça mais resinosa, semelhante a alcatrão. Há labdanum aqui que suaviza um pouco. Então, City on Fire se torna um perfume genuíno, totalmente digno de mais atenção do que a peculiaridade inicial faria você acreditar. Eu realmente gosto, e isso vem de alguém que experimentou Jeke pela primeira vez na mesma semana; tenho que dizer que acho que prefiro isso? Jeke é bem diferente e muito mais intenso, mas City on Fire é extremamente agradável e usável quando seca. Não tem um desempenho massivo, mas ainda é bom e surpreendente, considerando quão forte e defumado é ao aplicar. O drydown é aquela coisa de 'polpa de madeira' longa e arrastada que costumo descrever e foi a mesma coisa com o Cobra e o Canary.
Uau! Apanhei esta fragrância instantaneamente e isso é dizer alguma coisa, porque ela faz uma viagem distinta. Abre com lavanda e limão com uma especiaria ensaboada de cardamomo que permanece, mas se acalma após um minuto ou mais. Depois, ondas de coco alcoólico, noz-moscada e pimenta preta. Depois o pontapé das madeiras picantes na base com um pouco de olíbano... é espetacular! Sândalo bem feito'... é a minha opinião sobre este perfume, é uma composição magistral que me agrada. Tenho de dizer que é imediatamente semelhante ao Gucci Envy, um perfume de que sinto muita falta, mas o Floris Santal pode ser ainda melhor. Não é forte e o desempenho é bastante mediano, mas posso viver com isso. Parece um pouco mais elegante e mais refinado para o meu nariz, mas estou a falar de memória, pois já não cheiro Envy há anos. Eu certamente não pagaria os preços do Ebay por um frasco hoje em dia, apenas compraria este. Vou comprar este, sem dúvida.
O meu primeiro Olfattivo e pensei em escolher o mais masculino das amostras que recebi. Cozumel abre muito bem com um pequeno toque de citrinos e salva esclareia, mas é rapidamente povoado por um sândalo dominante. É um pouco como uma bebida leitosa e herbácea que se adoça com fava tonka... É fácil de usar e tudo, mas não me excita muito, porque gosto muito de sândalo. Acho que é demasiado subtil e não é suficientemente picante nem tem notas suficientemente boas à sua volta para realçar a cremosidade. O final de boca é muito discreto e dá a entender que está a ficar um pouco mais sujo, mas ainda assim é bastante agradável. Não tenho a certeza do que fazer com isto? Cheira definitivamente a outros perfumes que já experimentei, por isso também não tem uma boa pontuação em termos de originalidade. Mas não me interpretem mal, é um gosto, não um amor, e o desempenho foi bom, embora fique muito próximo muito rapidamente.
Uma mistura brilhante de citrinos aromáticos de um verdadeiro fabricante de perfumes com pedigree. A mistura é perfeita para mim, Special 127 é um citrino realista e sumarento que não é demasiado acentuado, petitgrain e uma pitada de lavanda. Há um toque floral branco/amarelo do ylang e do neroli que acrescenta um pouco de corpo sem ser dominante e um toque de almíscar. Esta é uma fragrância de colónia clássica (bem EDT) perfeitamente equilibrada que é leve e efervescente. Não posso realmente falar sobre o desempenho porque quase não apliquei nada e durou tão bem quanto eu esperava... e com isso quero dizer... não muito. Diria que é um sumo médio, mas os citrinos duram bastante bem, não apenas como notas de topo e mudanças na minha pele. A Floris faz algumas boas fragrâncias e o preço é muito razoável, recomendo o 127... é agradável.
Normalmente concordo com as opiniões do Originaldeftom (de memória), mas tenho de dizer que tive uma experiência bastante agradável com este. Já experimentei quase todos os perfumes desta gama em loja, uma vez ou outra, nos últimos anos e apenas o de âmbar me ficou na cabeça. Agora tenho amostras dos principais que queria revisitar e, embora esta fragrância se chame "cuir", hoje em dia, considero-o com uma pitada de cloreto de sódio. A abertura para mim foi doce e florida, uma espécie de âmbar de framboesa e imediatamente um nicho de choro e feminino. Depois, desenvolve-se uma camurça leve e aquele cheiro doce de compota como uma mistura de jasmim e rosa (embora não conste da lista e provavelmente não esteja aqui!) ou algo do género? O floral que consigo cheirar definitivamente é a íris que dá um pó amadeirado. Embora não seja proeminente, não tenho dúvidas de que o açafrão também está aqui porque o Cuir blanc tem um creme suave e terroso. Se não retirar mais nada da leitura desta análise, a principal coisa que quero dizer é... CUIR BLANC TEM DE FACTO UMA BASE EM COURO. É UMA VERSÃO MAIS SUAVE, MAIS DOCE E MAIS FEMININA DO COURO TOSCANO. No entanto, não tem o poder duradouro ou a profundidade do Tom Ford, apenas uma semelhança passageira e tem algumas notas de topo mais leves. O desempenho foi bom e eu realmente gostei dele, apesar de ser o que eu percebo como uma inclinação mais feminina.
Uma fragrância sem equilíbrio não é uma fragrância no meu livro e o Bull's blood faz um ato de equilíbrio muito bom. Eu tento deliberadamente não ler muitas críticas antes de experimentar uma fragrância pela primeira vez. Este manteve o seu fascínio (exceto por algumas menções nas críticas ao Cobra/canário) até o usar, sinceramente não sabia o que esperar. Acho que o "skankiness" é exagerado, mas definitivamente presente nas primeiras horas de qualquer maneira. A abertura é brilhante e metálica no início, mas suja ao mesmo tempo, e rapidamente a rosa e o costus são dominantes. A rosa torna-se encorpada, profunda e escuramente doce, mas compensada por algo ligeiramente desagradável. É uma nota fecal do tipo celeiro mas nada de muito mau. Faz-me lembrar o cheiro ligeiramente a estrume que se sente com um bom charuto cubano... por isso o tabaco, embora não seja óbvio, pode estar aqui? Talvez uma rosa que tenha sido fertilizada com merda de touro (não mentiras) em vez de sangue de touro? Mas sabes que mais? Na verdade, não me estou a queixar porque oferece um enigma nasal muito interessante... gosto disto ou não? Bem, acho que é muito inteligente e capta o que penso que Josh Meyers pretendia. Por isso, se é um amante de fragrâncias apaixonadas, animais ou de rosas, este será mesmo o seu género. Eu traçaria um paralelo com o meu amor pelo vinho tinto. Sempre gostei de vinhos de corpo médio e frutados e não via nada de mal num bom Merlot ou num Cabernet Sauvignon. No entanto, à medida que os gostos se desenvolvem, começamos a apreciar vinhos mais encorpados como o Rioja espanhol. O mesmo acontece com a fragrância. Bloods blood é bastante corajoso, mas não se deixa levar demasiado, é suficientemente refinado para apelar a um leque mais vasto de pessoas do que se poderia esperar à partida. A abertura é boa, mas eu não sou o maior fã de rosas na melhor das hipóteses e, embora a ache interessante, não a usaria. No entanto, direi que a secagem profunda (após cerca de 8 horas) é um dos mais belos aromas de pele que se pode imaginar. É muito parecido com Montale aouds a rosa forte e o oud leva horas para se tornar um adorável resquício cremoso. Penso que deve ser o patchouli/rosa e o almíscar que permanecem sem nada de desagradável. Vale a pena dar uma olhadela ao Bulls Blood.
Pessoalmente, consigo sentir a diferença de qualidade entre o bois secret e o Givenchy Pi... mas por isso é muito semelhante à medida que seca. Eu gosto de Pi e uso-o frequentemente à noite, infelizmente, tem uma borda amarga estranha que barateia o que é uma fragrância doce e cremosa adorável, que felizmente não tem isso. A abertura é diferente, cheirando mais a sândalo picante e noz-moscada, mas depois fica cada vez mais doce, o que matou o interesse inicial em minutos. As favas Tonka aqui, essencialmente, cheiram a amêndoa/baunilha, tornando-se demasiado doce e talvez não seja do agrado de todos. Não acho que este seja um aroma masculino, exceto por estar assente numa base amadeirada, e fiquei surpreendido por vê-lo classificado como tal. Eu não usaria esta fragrância, mas se gosta deste tipo de coisas e está preparado para pagar por ela, este Evody é um Pi mais refinado e ligeiramente mais duradouro. Não é para mim.
Esta é a primeira fragrância que experimento de autores imaginários e tenho algumas ideias pré-concebidas sobre o que vou obter deles. Bem, TC&TC confirma-as. Imediatamente me vem à memória as fragrâncias estranhas mas singularmente interessantes de 4160 Tuesdays. Penso que é a nota de "feno" hippificada aqui, mas faz-me pensar em envelopes castanhos ou naquele papel de açúcar áspero que se costumava receber quando se era miúdo na escola. Juntamente com isso, há notas de topo de limão afiado e uma aproximação fumada de couro e madeiras. Parece que é encontrado um equilíbrio entre eles à medida que seca, mas certamente não na abertura, que serve apenas para ter um impacto de soco no estômago. Isto melhora à medida que seca, o limão é menos acentuado e o feno assenta num aroma de pele amadeirado, um pouco como o vetiver, com notas de patchouli e tabaco (bem, mais como cinzeiro), suavemente fumado e semelhante a alcatrão. Pessoalmente, não gosto e não consigo compreender o desejo de cheirar assim, mas... é "mau"? Bem, nem por isso. É mais ou menos bom e uma composição estranha feita apenas para o efeito. Estou ansioso por trespasser e bulls blood.
Adorei esta fragrância. Logo à partida, é um almíscar floral frutado da mais alta qualidade. Sugestões de jasmim doce e íris com a qualidade mais verde e floral do jacinto, mas nunca dominante. No entanto, o tema principal que sinto é mais frutas, ananás, almíscar e, mais tarde, madeiras. A base é mais quente com toques de âmbar e o patchouli aparece mais forte no drydown. Este é um perfume de verão perfeito e estou surpreendido por ser "para mulheres" porque me agrada muito. O desempenho também não é mau para este tipo de perfume. Accento é um bom material da Xerjoff e bastante diferente dos outros deles que já experimentei. Também sou um otário para o ridiculamente opulento frasco de veludo roxo e a pesada rolha dourada da Xerjoff. Um bom esforço.
Já há muito tempo que estava à espera de experimentar o Jeke... demasiado tempo! Sinceramente, pensei que estava a ser alvo de uma conspiração, em primeiro lugar, foi difícil encontrar uma amostra (seria a única casa de sono fora de stock) e quando acabei por encomendar uma amostra à Luckyscent, não a incluíram na minha encomenda! (não que eu esteja a desvalorizar a Luckyscent, eles prestam um excelente serviço na maioria das vezes). Pensei que estava destinada a nunca experimentar este, mas consegui obter uma amostra durante o fim de semana e uau! Uau... de uma forma má (para começar) a abertura é atómica!!!! O sumo mancha a pele com um ataque pesado e esfumaçado de resinas, o patchouli mais escuro e fumo da floresta. É quase demais até para mim e eu estava a antecipar que o Jeke seria uma espécie de Santo Graal. Faz-me lembrar as fragrâncias le labo Oud e Patchouli (de que não gosto), tão oleosas, fumadas e escuras. Depois acalma-se e torna-se mais agradável. Depois Jeke seca corretamente e torna-se uma verdadeira fragrância "uau!". Era isto que eu estava à espera das notas. O que eu adoro é o benjoim e o labdanum, tão acentuados mas suaves ao mesmo tempo, e este é um exemplo de qualidade superior. O benjoim é como um âmbar de livro de biblioteca empoeirado, mas sem qualquer suavidade de baunilha, apenas cru e não adulterado. O fumo mantém-se, mas é muito suave, transformando-se numa espécie de tabaco de cachimbo e patchouli, é tão espesso e denso como se poderia imaginar, mas fica muito próximo da pele, para além de ocasionais lembranças. As conclusões são que, de facto, acho que Jeke é uma fragrância soberba e não totalmente inesperada, mas ainda não vale a pena acrescentar à minha coleção. Tenho de dizer que prefiro o fumo de pinho de Norne e isso é estranho porque sou completamente fanático por resinas. Se o truque (ou nicho) da Slumberhouse são fragrâncias fumadas, escuras, invulgares ou intransigentes, o que sem dúvida é o caso, então estou mais do que satisfeita com o efeito que obtenho com o Norne.
Uau! O que dizer sobre isso? Uma nova casa exclusiva do Reino Unido que vale a pena experimentar, deixe-me dizer, porque a Electimuss tem alguns truques na manga com esta linha. Estou prestes a receber uma amostra disso pelo correio em breve, mas já experimentei na loja e me senti compelido a escrever uma resenha. Se você gosta de incenso e cheiros de solvente industrial extremamente fortes, então a abertura disso vai te surpreender! Fiquei bastante impressionado com isso, acho que é devido à concentração de extrait, mas mesmo assim, Incitatus parece tão concentrado que pode queimar sua pele, como um ácido forte. A abertura é o cítrico mais afiado que se pode imaginar, com um incenso borbulhante e efervescente, mas você sabe que tem uma base séria por trás e até mesmo toques de fumaça. A nota de louro também é bastante proeminente, mas então, à medida que começa a assentar, torna-se muito mais manejável, revelando um acorde de couro (tipo) e uma diversão resinhosa mais sintética que queima as narinas. Nos primeiros dez minutos, é um pouco como cheirar um marcador permanente ou algo assim? Você sabe que provavelmente não é bom para você e está te deixando um pouco alto, mas você faz isso mesmo assim. Longevidade atômica e só melhora à medida que seca, revelando mais qualidades âmbar de oppononax, mas nunca suave. Se você não gosta de resina medicinal, então talvez este não seja o perfume para você, mas Incitatus também tem qualidades frescas inconfundíveis para o devoto do incenso. Uma fragrância muito especial e diferente de tudo que encontrei antes em minhas viagens... dê uma chance para que ela te encante após essa abertura turbulenta.
De um modo geral impressionante, a Micallef como casa tem estado no meu radar há já algum tempo e consegui deitar as mãos a um conjunto completo de amostras. Esta foi recomendada por um colega perfumista que, depois, começou a enviar-me mensagens sujas e abusivas diretamente para o meu e-mail quando não respondi suficientemente rápido para o seu gosto. Este comportamento psicopata à parte e apesar de talvez ter manchado ligeiramente o perfume antes mesmo de eu o ter experimentado. Felizmente, a reputação de Emir foi a melhor e eu estava realmente ansiosa por o experimentar. Este é um perfume de oud bastante escuro e herbal, mas não me senti inspirada pela composição. A abertura é uma laranja apimentada, que recua para uma sujidade amadeirada de patch e madeiras. Não é mau, não é mau de todo e é certamente um sumo de qualidade, mas deixou-me muito desconcertada. A minha reação foi silenciosa, quando eu esperava ficar maravilhado. Talvez não esteja a perceber? mas quero desesperadamente que o gerânio, o oud, a pimenta e o patchouli soem bem, mas não se traduziram para mim à primeira vista. A longevidade foi excelente e quanto mais secava, melhor ficava... um para revisitar dentro de alguns meses, penso eu?
Sem dúvida, uma fragrância para os amantes de especiarias. Esta fragrância está repleta de especiarias desde a abertura até ao seu último suspiro. A abertura para o meu nariz é uma combinação bizarra de citrinos acentuados, petitgrain, resinas de incenso, bálsamo do Peru, olíbano e notas verdes espessas quase ao ponto de patchouli e uma tonelada de menta. A transição de assentamento é muito interessante, pois fica mais seco e apimentado, revelando depois a inconfundível pimenta, anis e o protagonista, na minha opinião, o cravinho. É um aroma muito tradicional para mim, bastante ousado e quase medicinal na sua abordagem. É algo que eu imaginaria um parisiense rico a colocar um lenço e a usá-lo para bloquear o fedor das ruas. Suaviza-se ligeiramente e a base parece resinosa e, chamem-me louco, mas quando está bem perto cheira um pouco a cola. Em suma... picante, tipo incenso... abertura muito interessante que, segundo a segundo, conseguia identificar todas as notas que mencionei, mas acaba demasiado cedo e depois a fragrância é dominada por aquelas especiarias fortes da cozinha. Boa longevidade mas surpreendentemente subjugado ao fim de pouco tempo.
Relativamente ao comentário sobre o lenço, não achei necessário especificar "como há algumas centenas de anos atrás", pensei que fosse óbvio.
A utilização da Wikipédia é excelente, mas acho que está a ser um pouco pedante. Não quero perpetuar nenhum mito sobre os franceses. Os factos são que as grandes cidades cheiram mal mesmo hoje em dia e eu não estava a criticar especificamente os parisienses (ou qualquer crítica, na verdade?). Usei-a como exemplo porque a cidade de Paris é, sem dúvida, a apoteose do perfume. Agora, não vamos entupir a secção de críticas com este tipo de discussão... guardem-na para o fórum.
Para mim, esta fragrância é uma descoberta bastante tardia e se o meu hábito de orientais adoráveis, quentes e doces não estivesse num pequeno hiato neste momento, sem dúvida que a teria comprado. (Dito isto, comprei o Oajan). A razão é que abre como algo vagamente familiar, mas de forma alguma um doppelganger de qualquer coisa. Spicebomb? não, nem por isso... é uma fragrância doce e picante com um coração de tabaco e baunilha. Ah ha, então é o Tom Ford Tobacco Vanille? Bem, não, na verdade não é. É mais suave e refinado, e para o meu nariz cheira muito melhor do que a marreta que é a TV. Eu julgo-o pela rapidez com que percebo uma semelhança e se demorar várias horas, então não pode ser assim tão notável. A abertura é mais parecida com incenso, labdanum e especiarias suaves de canela e cravinho, ao ponto de ter um cheiro bastante diferente do que acaba por ter. Tenho de admitir que a secagem se torna mais parecida com baunilha e tabaco suave e vagamente reminiscente de TV, mas eu gosto do Tom Ford depois de secar, mas com este obtém-se esse efeito e mais durante muito mais tempo. Não estou a falar de longevidade porque achei-o muito bom, mas mediano para uma marca de nicho forte. O Herod é mais comestível e a baunilha é mais doce, semelhante a um creme e, em conjunto, mais divertida. A especiaria é moderada mas de qualidade e dura toda a vida do perfume... a verdade é que prefiro muito mais este a tobacco vanille e trocá-lo-ia de bom grado por um frasco de Herod em qualquer dia.
Já há algum tempo que não faço uma crítica efusiva, por isso já é tempo de o fazer, mas esta é uma fragrância sublime. Ainda não tinha tido o prazer de ver os frascos MDCI completos com as suas rolhas de busto em carne e osso. Sempre recebi pequenos frascos de amostra dos que experimentei até agora, por isso foi bom poder borrifar um do frasco. Tinha evitado este para efeitos de teste devido ao nome "Chypre", não que tenha algo contra essa classificação, mas tenho muito mais prioridades olfactivas como "orientais", "balsâmicos", etc... Estava enganado? Esta é uma obra-prima de Duchaufour que abre com um maravilhoso aroma floral, balsâmico e ligeiramente verde, quente mas acentuado, que depois se torna mais doce e é acompanhado por uma doçura de baunilha e notas animais de almíscar. É uma verdadeira maravilha! A secagem tem uma qualidade encantadora de resina com o meu labdanum favorito e uma base floral amadeirada complexa. Não posso dizer muito sobre a composição porque é tão complexa que se torna simplista e tudo o que eu diria é para experimentar por si próprio. Eu quase escrevi sobre a MDCI como uma casa de nicho que não cumpriu o prometido, apesar de gostar do Invasion barbare e adorar o Cuir Garamande, não consegui justificar o preço. Este, no entanto, é mágico! Não percebo porque é que não o comprei? Acho que fiquei tão atónito e maravilhado com ele e só quando o deixei secar e libertar mais segredos horas depois, quando cheguei a casa, é que fiquei totalmente convencido.
Já experimentei algumas vezes e já fiz uma crítica (ver abaixo), por isso vou ser breve. Comprei outra amostra para ter a certeza de que estou definitivamente apaixonada por esta fragrância, uma vez que, do ponto de vista financeiro, é um grande compromisso (porque tem de se comprar o busto). De qualquer forma, esqueci-me de mencionar o quanto a nota de clementina aparece na abertura, é esplêndida, depois o Labdanum e uma nitidez quase de cerveja de gengibre e a plenitude do bálsamo de tolu/benjoim e styrax. Esta fragrância é um arraso... tão boa.
Nãoooooo! Diz que não é assim emjayen84???? Eu adiei a compra por muito tempo e ele foi reformulado. Vou ter de o experimentar novamente e ver se o que perdeu.
Comprei às cegas a versão moderna deste modelo, não estou familiarizada com o original e não posso comentar a sua falta de musgo. No entanto, posso dizer que satisfez o meu desejo recente de voltar a ter algumas peças masculinas poderosas no meu guarda-roupa, pois apercebi-me que esta era uma área que infelizmente me faltava. Claro que já tive polos/kouros/pacorabanne, etc... no passado, mas esperava que este fosse um pouco como o VC&A Tsar ou algo do género, mas não é. Também não é como o Azzuro pour homme ou o Quorum, o que foi um alívio. Acho-o mais suave e mais manejável do que qualquer uma das fragrâncias acima mencionadas, mas não se deixem enganar, este não é nenhum desmazelo e penso que ainda pode ser facilmente referido como uma potência. Diria que é uma abertura aguda e pungente de limão e aldeídos que se instala em fetos e pinheiros com um coração de gerânio e cravo em pó especiado, não demasiado almiscarado mas com facetas de musgo de carvalho e qualidades animais. Também gosto da forma como seca, mudando constantemente e fixando-se (após várias horas) num aroma de pele tranquilo. Para mim, este é um bom exemplo do fougere aromático e mais usável e atenuado do que os seus homólogos. Boa longevidade também, mesmo com esta nova fórmula, por isso, no geral, uma boa compra às cegas.
Estou a ter uma semana de apreciação da reformulação YSL e Rive Gauche é uma fragrância pela qual sempre tive amor. É simplesmente uma das melhores fragrâncias aromáticas/fougere alguma vez criadas, e não digo isto de ânimo leve. A minha única pequena crítica à fórmula original era o facto de o musgo de carvalho ser um pouco forte quando aplicado pela primeira vez. No entanto, não há esse problema aqui com a versão moderna, como seria de esperar, mas isso torna-a de alguma forma mais pálida, a longevidade é definitivamente afetada. Para além disso, este é igualmente bom em termos de lavanda suave, gerânio em pó e madeiras com uma pitada de anis estrelado, é um material muito especial. O problema é que, nas poucas vezes que experimentei, achei a longevidade boa, mas certamente e notavelmente não tão boa quanto a original. Ainda assim, é brilhante e vale a pena comprá-lo se quiseres vislumbrar o espírito do original. Estou à procura do Rive Gauche (Intense/Extreme?) em parte porque nunca o experimentei e acho que um toque mais picante seria bem-vindo.
