Ou esta reformulação está errada ou a minha memória é que parece diferente do original. Quando digo "diferente" não quero dizer muito diferente, mas depois de algumas utilizações começo a aperceber-me dessas diferenças. Tive o Jazz há muitos anos e gostei dele, mas esta nova versão é espetacular. Bem, talvez esteja a ser um pouco OTT ou talvez esteja apenas a apelar a um gosto inconstante que tenho neste momento por aromáticos masculinos? De qualquer forma... Eu adoro este! Os coentros e o gerânio são óbvios, mas não sinto nada daquela vibração mentolada da fórmula original. (É uma mistura herbácea e refrescante de patchouli e cipreste, mas certamente com algumas notas de topo cítricas... Não? Nunca é forte e tem muita classe, lembra um pouco o RL Safari (outra coisa que o original não fazia!) mas menos óbvio. Este é um perfume de topo e tem um bom poder de duração também, não posso culpá-lo. Prefiro cheirar assim do que muitos lançamentos mais recentes.
Crítica interessante abaixo. Eu estou a dizer algo semelhante, mas talvez um pouco mais gung ho! Penso que esta nova versão é muito semelhante à original, ao ponto de não desperdiçar dinheiro num frasco vintage pelo erro de uma nostalgia cor-de-rosa. Não se trata de uma crítica a quem o faz, eu sou culpado disso a toda a hora. Também tive este perfume durante os anos 90 (talvez não a fórmula original), mas diria que está praticamente como me lembro. Penso que as referências a Pasha e Tsar, Safari ou New West, etc... são válidas, especialmente no drydown, que é uma espécie de "couro" aberto, leve e resinoso, se quiser. No entanto, as principais diferenças na abertura são os efeitos refrescantes e saponáceos do gerânio e a pungente e óbvia pitada de especiarias dos coentros, que persiste como nota de topo durante a primeira hora. Tornando-o completamente válido como uma opção diferente dos que mencionei acima e não redundante ao lado deles num guarda-roupa. (Tenho todos esses perfumes e continuo a revisitar este com alegria!) É tão poderoso? Bem, eu lembro-me genuinamente de todos os perfumes dessa época como sendo mais fortes, mas este... Não tenho a certeza? É suave. Estou a usar muitos sprays na pele e na roupa hoje e o volume é perfeito. Penso que é subestimado no esquema dos perfumes masculinos vintage, tem um cheiro fantástico e é algo que quero usar.
Comprei este produto às cegas, muito barato, apenas por curiosidade, pois ouvi dizer que cheirava ao The One da D&G. Bem, cheira e não cheira? Quando o pulverizei pela primeira vez, não pensei que abrisse da mesma forma, mas depois, com certeza, uma vibração quente e doce semelhante começou a desenvolver-se. Por esta razão, o Villain pode ser um pouco mais complexo, uma vez que a abertura é uma frescura de bergamota e uma qualidade quase verde (como o gálbano) que o The One não tem. Villain sugere uma base mais quente de âmbar e baunilha, muito parecida com a de Rochas man, mas com aquele cítrico e verdes para nos enganar um pouco. O que na verdade tem o efeito de o fazer cheirar um pouco mais barato (o que é) e menos "sexy" (como o The One é muitas vezes rotulado). Mais uma vez, tudo isto foi de memória, por isso experimentei-os um contra o outro quando cheguei a casa e o The One é muito mais quente, mais doce e mais parecido com baunilha logo à partida e, na verdade, superior ao meu nariz. No entanto, secam de forma bastante semelhante e gostei muito da experiência, talvez seja assim que o The One Sport deveria ser? De qualquer forma a duração é semelhante à do D&G, não é óptima mas é aceitável. Tem havido uma certa reação contra a marca Ed Hardy, especialmente entre os entusiastas de tatuagens que talvez não gostem do aspeto comercial e de venda do que costumava ser um grupo bastante exclusivo, que rapidamente se está a tornar popular. Sem vergonha, o que eu realmente gosto neste perfume é a embalagem. O desenho da tatuagem no frasco é um pouco divertido e não há o suficiente para o meu gosto.
Este é um estranho enigma para mim. É de alguma forma muito clássico e ao mesmo tempo abre um novo caminho. Não consigo perceber bem? A abertura é cítrica e um acorde de violeta distante que nos leva a um coração de ervas que aparentemente é sálvia?... algo com que estou bastante familiarizada e não posso dizer que seja imediatamente evidente o que é. Herbal é a melhor descrição que posso dar. A base e o tema principal deste perfume é um sândalo cremoso e vetiver limpo com um toque picante de noz-moscada. É uma mistura tão bem feita que é o melhor que posso fazer para identificar as notas, com a ajuda de ter as notas à minha frente. O frasco é soberbo e muito marcante com a reintrodução do vetiver no mesmo estilo de frasco, gostei muito disso. Por isso, em suma, não é um mau perfume, mas não é para mim, imagino que usá-lo me iria irritar um pouco. Poderão pensar que esta é uma afirmação ousada, considerando que a minha avaliação é largamente positiva. No entanto, isto é puramente baseado numa primeira impressão do aroma, vou ter de o rever, mas tenho um palpite, mais do que uma hora com este perfume e ficaria farta dele.
Este parece ter sido lançado como uma "nova" fragrância no Reino Unido, apesar do facto de eu ter a certeza de que já tinha experimentado este e o pour homme antes. De qualquer forma, este é um vetiver interessante que mistura as notas de topo cítricas esperadas com um vetiver ligeiramente verde e terroso. A diferença aqui é que o cítrico cede rapidamente e concentra-se num casamento mais invulgar de benjoim, que confere uma dimensão diferente do típico aroma de vetiver. (se é que existe tal coisa?) A base é acompanhada por outras madeiras secas e uma nota definitiva de cedro. No entanto, ainda tem o suficiente dessas qualidades "típicas" para que um fã de vetiver possa realmente apreciá-lo. Descobri que, depois da abertura fresca e limpa e das primeiras horas, o perfume tornou-se mais escuro, muito ácido e amadeirado. Estranhamente achei isto bastante apelativo e ou foi uma camada extra na composição ou apenas uma má interação com a minha pele... uma coisa ou outra? A duração foi aceitável, entre 4 a 6 horas, ficando bastante suave na pele. Vale a pena conferir e cria um pouco mais de interesse do que alguns vetiver por aí... um coringa, talvez?
Eu gostei do original e estava ansioso para ver como seria este. Bem, eu não precisei esperar muito para experimentá-lo, pois só soube da existência do Extreme na semana passada. Se alguém já quis uma versão 'Extreme' que fizesse exatamente o que o nome implica, então você está com sorte. Eu achei esta fragrância um exercício de intensificação que começa com um forte acorde amargo de zimbro e violeta, que é mais forte, mas tão místico e distante quanto a versão original. A base tem uma qualidade de couro almíscarado e, à medida que se assenta, começa a dar um ocasional toque amargo e levemente terroso de vetiver no coração. Parece imediatamente mais densa do que a original, mas ainda assim, no geral, muito semelhante; se você está esperando algo drasticamente diferente... não é. Isso é meio que uma coisa boa, porque embora eu não tenha testado lado a lado, ainda tenho muitos amostras, acho que instantaneamente prefiro a versão extreme, porque os elementos que foram 'aumentados' a tornam um pouco mais atraente. Eu também percebi os elementos de pinho e incenso um pouco mais e, às vezes, isso me lembrou o Comme des Garçons Zagorsk, mas adoçado. A durabilidade é boa, ainda consigo sentir o cheiro após 8 horas. A projeção é moderada a baixa, mas, pela memória, a longevidade do original também não era tão ruim. Tenho que dizer que realmente gosto desta fragrância e, na verdade, gosto de usá-la.
Estou a ver as comparações com o MFK Oud, um perfume pelo qual estou inexplicavelmente apaixonada. A sério, nem sei se gosto do cheiro, mas acho-o aditivo, é a coisa mais estranha. De qualquer forma... acho o Aoud Melody talvez um pouco mais complexo e na verdade bastante diferente do MFK Aoud que parece apenas notas semelhantes mas de fontes diferentes, tornando-o mais amargo e medicinal. Este perfume é um dos aouds mais leves e brilhantes da Montale, tem notas de topo divertidas que cantam como... bem, como uma Melodia. De alguma forma, esta fragrância evocou a cor-de-rosa. Talvez seja a combinação de rosa e jasmim que o faz? Mais uma vez, são subtis e não são de modo algum grandes protagonistas, mas esta abertura faz-me pensar que este é um perfume mais adequado a uma senhora. Talvez seja essa sensação "cor-de-rosa", exoticamente floral com uma bela rosa clara e um incenso inebriante. Este sumo é estimulante. Penso que o elemi, que é um cheiro mais leve de resina quase plástica e a adição exótica de cera de ylang ylang. O sândalo está na base, de certeza, outra nota que pode ser fresca/picante e depois tornar-se mais cremosa. (o que acontece aqui e de forma semelhante com o açafrão e o elemi) Este é certamente um perfume em que estas notas em peticular se desenvolvem no drydown. A fragrância tem o tipo de longevidade que se esperaria de Montale, mas é um caso muito subtil e não se enganem, o drydown cheira TÃO BEM! Tenho de dizer que me apaixonei pelo AM ao fim de várias horas... tornou-se muito fraco na marca das 8-10 horas, mas o cheiro que se agarrava à minha pele era pura magia de ládano, âmbar e sândalo! Estou tentada a comprar esta fragrância, estou mesmo. Há bastantes perfumes que quero com aberturas fortes (e um pouco desagradáveis) mas com excelentes secagens que quero mas não posso dizer que são uma prioridade.
Esta fragrância é absolutamente extraordinária! Tinha acabado de a encontrar e estava a tentar testar a popular fragrância Rose desta gama de caligrafia, mas alguém tinha partido o frasco de teste no dia anterior, de acordo com o vendedor. Por isso, pensei em experimentar o açafrão, uma vez que é uma das minhas notas favoritas e tinha revisitado recentemente o açafrão da Jo Malone, que é muito bom. O açafrão Calligraphy é um conto de duas metades... Abertura horrível. Secagem majestosa. Quando digo "horrenda" quero dizer forte, afiada, terrosa, mas doce e até alcoólica. Achei que cheirava fortemente a calêndula e a styrax e, quando combinado com um açafrão muito real e ferozmente forte, parece um pouco com mel. Na verdade, mais precisamente a cera de abelha e o âmbar e pensei: "oh não! É como o MFK pour le soir". Depois, à medida que assenta, o açafrão e o styrax tornam-se mais cremosos, mais opulentos, menos terrosos, mas ainda assim com equilíbrio e, felizmente, este processo é bastante rápido. Dito isto, a transição é longa, indo de bom a ótimo na minha pele. Algumas pessoas podem não gostar do aroma suave como a pele que se torna depois daquela abertura poderosa, mas eu estou contente com isso. A projeção é subtil mas a longevidade é muito boa. Não consigo expressar o quanto adorei o drydown, é incrível... o açafrão é simplesmente mágico.
A sua crítica é maravilhosa! Tenho de dizer que tem o mesmo efeito em mim. Experimentei-o pela primeira vez quando a gama de colónias intensas foi lançada e, apesar de o ter vivido, o açafrão perdeu-se na mistura, uma vez que o Oud e a bergamota ainda brilham com uma clareza única. Depois de uma nova inspeção, esta fragrância é muito mais do meu agrado, muito quente, oriental e natural. Assenta tão bem na pele, realçando uma espécie de aroma natural da pele sem ser animal. Essa é a qualidade olfactiva do açafrão, e é realmente uma das minhas (se não "a") notas favoritas em toda a perfumaria. Anteriormente, eu tinha ignorado o açafrão de Jo Malone como começando muito terroso e áspero, super preciso basicamente. Rapidamente se instala num aroma familiar suave e deslumbrante de açafrão que me cheira como se estivesse misturado com várias madeiras, principalmente sândalo cremoso e uma pitada de baunilha. É uma coisa absolutamente linda... uma projeção muito duradoura e subtil que dura muito bem na roupa. Não tenho nada a apontar e acho que vou ter de o comprar para satisfazer o meu fetiche por açafrão.
Como Sawira era uma fragrância muito aguardada por mim, mas não conseguiu atender às minhas expectativas com base na descrição das notas que eu esperava. Eu realmente deveria ter percebido que, com as fragrâncias da Penhaligon's, tudo se resume à mistura e elas raramente são pesadas em uma única nota. Eu esperava toneladas de açafrão, mirra, oud, âmbar, etc... e embora contenha esses ingredientes ricos, eles estão misturados de forma a se tornarem obscuros. Não me entenda mal, esta é uma fragrância com um cheiro excelente, realmente, realmente excelente, e eu estaria elogiando-a se não tivesse sentido e, subsequentemente, comprado o Levanthium no final do ano passado. Elas são diferentes o suficiente, mas ainda extremamente semelhantes; eu percebo uma mistura de florais e rosa com oud e madeiras. Muito elegante e delicadamente montada, e vagamente reminiscentes do Tom Ford Noir de Noir. A principal diferença aqui é que a madeira e o oud foram um pouco intensificados e o todo parece um pouco mais masculino e focado no oud do que o Levantium. Se tivessem o mesmo preço, eu poderia estar me arrependendo de não ter esperado por este (se soubesse que seriam bastante semelhantes). No entanto, sinto-me um pouco justificado, pois este é consideravelmente mais caro, custando £150 por 100ml. Por essa razão, não acho que você esteja obtendo um bom valor em comparação com outras fragrâncias de oud/rosa e de luxo de alta qualidade que estão disponíveis pelo mesmo preço. Não posso criticar a Penhaligon's pelas fragrâncias em si, pois elas cheiram muito bem e são inventivamente misturadas (especialmente as masculinas), mas esta me decepcionou um pouco apenas porque eu esperava algo mágico e os resultados foram apenas razoáveis. A durabilidade é boa, mas o Levantium também é, e estou satisfeito com isso, sendo um pouco mais herbal e azedo.
Quando li as notas na página de notícias, fiquei animado com a perspectiva; agora estou olhando aqui e lá e parece que há bastante florais brancos acontecendo... neroli, flor de laranjeira e jasmim. Isso obviamente não será um verdadeiro reflexo da fragrância, essas notas podem ser minimizadas e eu meio que espero que sejam. A comparação com kulfi é intrigante, espero que esta seja um deleite... já tenho uma boa sensação sobre isso... que venha maio!
Como muitos mencionaram, não é nem remotamente como Noir, que eu já havia adivinhado meses antes de seu lançamento devido às NOTAS COMPLETAMENTE diferentes. Muitos não gostam de Noir; pessoalmente, sou fã, mas fiquei ainda mais tentado pela perspectiva de Noir Extreme e algumas notas super interessantes. Francamente, estou um pouco decepcionado depois de toda essa espera... aqui está o porquê. O spray de abertura evocou uma instantânea sensação de 'qualidade' e EDP que você obtém com algo de verdadeira potência e tenho que dizer que fiquei impressionado. Uma explosão luxuosa de quase couro, gourmand e picante, rica em terra do açafrão e cardamomo. Eu diria que o kulfi de nozes, baunilha e noz-moscada são instantaneamente agradáveis ao público... foi para mim de qualquer forma e eu poderia ter agido por impulso e comprado este. Estou feliz por ter permitido que se desenvolvesse antes de me comprometer com essa decisão. Não sei o que Tom Ford faz em termos de instruir um perfumista, mas ele adora construir uma base densa e complexa com florais surgindo no meio em total oposição à cremosidade geral da fragrância. É realmente bastante inteligente, para ser justo, e Noir Extreme exibe essa qualidade em abundância... pense em orquídea negra. Há uma nota doce e tropical exótica de orquídeas e jasmim que (por mais que eu ame) torna toda a composição uma questão bastante feminina. Não acho que Noir Extreme seja excessivamente feminino e, devido à sua qualidade gourmand, está apenas na borda da usabilidade para mim. Estou dizendo a vocês, há uma razão pela qual as mulheres estarão interessadas nesta fragrância; não será porque acham você irresistivelmente machão, provavelmente será porque aspiram a cheirar Noir Extreme e vão roubá-la do seu guarda-roupa, se tiverem a oportunidade. É unissex, no melhor dos casos, e isso vem de um cara que usou orquídea negra sem vergonha por muito tempo. O drydown é muito baunilhado, dura e projeta pequenas nuvens de flores frutadas em você de tempos em tempos. Quanto mais eu cheiro o drydown, ainda consigo sentir a nozes, especiarias e sândalo, que funcionam incrivelmente bem com minha pele. Eu disse que estava decepcionado no início da resenha e ainda estou, mas tenho que confessar, na verdade, eu amo o cheiro de Noir Extreme, mas sei que, assim como com Black Orchid, vou me cansar dele rapidamente. Para mim, perfume é sobre fazer uma fragrância desafiadora com profundidade que é reminiscente e familiar, mas que traz algumas surpresas ao longo do caminho também. Para ser justo, Noir Extreme faz isso... só não é para mim. Eu ADORARIA isso em uma mulher. Atualização: Estou com isso há 10 horas agora e dura bem, embora muito fraco, mas não desapareceu, pelo menos. O açafrão realmente se destacou no drydown profundo, transformando esta fragrância em outra dimensão e uma que eu tenho que dizer que amo. Cheira muito como meu amado Versace Man agora, cremoso, mas terroso e próximo da pele, Noir apenas fazendo um truque extra quente e aconchegante antes de morrer completamente. Vou experimentar isso novamente e usá-lo mais extensivamente antes de realmente tomar uma decisão. A linha normal ou de designer de fragrâncias de Tom Ford tende a ser mais interessante do que a mistura privada, que possui força e qualidade inegáveis, mas tende a depender de menos notas, enquanto os likes de Noir e para Homens (também uma série de fragrâncias femininas) têm uma sinfonia de notas e composições verdadeiramente complexas.
As notas de topo cítricas aqui são muito bem conseguidas e agradáveis, tal como a maioria das fragrâncias Creed. Devo dizer que o cedro e as notas amadeiradas não são tão secas e proeminentes como eu tinha previsto, mas são sem dúvida um fator importante e são ligeiramente limpas, mais parecidas com vetiver. A abertura tem tudo a ver com a delicada interação entre os cítricos acentuados e a nota de folha de louro e um aroma do tipo floral/branco que refresca os procedimentos o suficiente, sem se tornar demasiado dominante ou floral. O terceiro fator nesta abertura é o verde que é conseguido através do uso de Gálbano, e não deve ser subestimado, mais uma vez um fator importante neste perfume. O drydown é um cítrico realmente agradável e duradouro que assenta numa agradável base amadeirada leve. Este é um perfume de qualidade, mas não é excitante para mim. O poder de duração é bom e suspeito que pode até ser um daqueles que duram mais para os outros do que para o utilizador... se é que me entendem? "Nada mau" é o meu veredito.
Esta fragrância recebeu uma resposta bastante morna pelo que parece das outras críticas aqui. Talvez me sentisse da mesma forma se tivesse recebido uma amostra para experimentar em casa ou algo do género e faço esta análise tendo experimentado esta fragrância apenas uma vez. Experimentei-a no Jovoy Paris e esse pode não ser o melhor cenário para pensar com clareza, quer devido à sobrecarga de fragrâncias, quer devido ao ambiente pouco familiar e ligeiramente romântico. De qualquer forma, fiquei bastante impressionada com esta fragrância no início, embora não tenha achado que fosse suficientemente especial para justificar uma compra, por isso talvez concorde com o consenso aqui? A abertura foi um almíscar amadeirado, quente e embriagante, com muita especiaria, mas sem ser demasiado evidente. Este foi um dos poucos que eu realmente experimentei na minha pele e o drydown foi mais do mesmo, mas com um incenso ligeiramente mais seco, esfumaçado, transformando-se em um âmbar almiscarado natural. Eu adorei, no entanto a minha procura era por algo único e embora eu não conseguisse localizar nada que cheirasse a este perfume, não me impressionou tanto como MiN Moon Dust, a fragrância que acabei por comprar. Noir Obscur é ótimo, uma fragrância de longa duração e de alta qualidade que contém todos os elementos que eu adoro em perfumaria... não há mesmo nada a apontar.
Oh Versace Dreamer! Este foi outro que ficou profundamente enterrado nos cofres, nos recessos escuros da minha memória olfactiva. Lembro-me de o ter experimentado há alguns anos e não ter ficado impressionado, apenas pensei que era um clone do JPG Le Male e de certa forma é. Também tenho memórias vívidas e, ao que parece, ligeiramente rosadas da gama de fragrâncias Versace Jeans, recordando com carinho a embalagem peculiar e não a qualidade da fragrância. Demorei muito tempo a comprar o Dreamer, mas decidi arriscar e encomendar um frasco e a verdade é que... valeu a pena. Esteticamente, o Dreamer é muito agradável - ótimo nome, ótimo frasco. Tem uma sensação muito sintética desde o início, a lavanda, a salva, a névoa leitosa de baunilha e fava tonka, até ao elemento clássico de cravo picante e em pó. Penso que dreamer é um nome apropriado apenas do ponto de vista de que nada parece real, mas não de uma forma negativa. Há também uma diferença principal entre este e o clássico baunilha/lavanda, oriental/fougere, que é a ponta ligeiramente mais escura do tabaco que, mais uma vez, não tem um cheiro muito preciso ou forte, mas que, em vez disso, combina muito bem com a fava tonka. De alguma forma, esta combinação funciona incrivelmente bem na minha pele e essa é a principal diferença entre o Dreamer e o Le Male, que fica horrível em mim. O Dreamer faz-me lembrar um antigo colega de casa que costumava usar regularmente (encharcar-se em) Le Male e o rasto que deixava para trás quando se ia embora era bastante agradável, mas até isso se tornava enjoativo ao fim de algum tempo. Não é que The Dreamer se importe com isso, é um pouco inquietante no início, mas logo se acalma. Assim que se instala, o carácter barato desaparece e ficamos com algo que parece ter classe e elegância. Depois de o usar algumas vezes, tenho de dizer que gosto muito dele, acho que é uma composição brilhante que tem uma elegância. Para mim, estou bastante satisfeita com uma fragrância económica como esta para satisfazer este género. Dura bem, projecta-se subtilmente e recebi um elogio imediato da minha parceira... ela adorou! Se gosta de fragrâncias como MDCI Invasion Barbare ou By Killian A taste of heaven ou mesmo Amouage Reflection, mas quer algo mais económico, vale a pena experimentar o Dreamer.
Esta não é a minha chávena de chá habitual, é um perfume super floral para pessoas que gostam desse tipo de coisas e sabem que mais? Para minha surpresa, eu também o consigo apreciar. A abertura é um aroma naturalmente almiscarado, o que é demasiado desagradável para mim, mas ainda assim grita qualidade. A minha mãe costuma ter jacintos em casa quando tem problemas com os canos, na esperança de que o cheiro pungente os disfarce, mas acho que só combina e piora a situação! Têm sempre um cheiro muito "húmido", com um aroma meio agridoce que não é totalmente desagradável, mas que está à beira do abismo. Inicialmente, há também aqui uma grande dose de notas verdes, fornecidas pelo gálbano, e essa humidade e esse floral natural almiscarado são acentuados e equilibrados pela íris pulverulenta. A graça salvadora aqui é que o drydown é realmente bom e funciona bem na minha pele. Também pulverizei um pouco num cartão e consegui cheirá-lo claramente, até uma semana depois. Fiquei surpreendida com o facto de ter gostado dele no final, mas a abertura e aromas como este não fazem o meu género. Se é um amante de florais, penso que esta é mais uma excelente composição e que vale a pena dar uma vista de olhos.
Este é mais uma compra às cegas para mim e fiquei suficientemente intrigado para comprar este e o original devido às contínuas menções neste site. Não posso acreditar que o Tea não está listado entre as notas aqui, porque ele é um óbvio sinónimo de GPH II. Com a exceção dos primeiros 15 segundos, é como se fosse o mesmo perfume... mas talvez um pouco mais quente. Logo à partida, abre como um âmbar picante muito quente, mais próximo do V&R spicebomb, com canela e fava tonka pronunciadas. Isto diminui para desenterrar notas mais frescas de violeta e chá que lhe dão um drydown mais seco, suave, metálico e amadeirado. Tal como o Gucci, este mantém sempre todo o picante na retaguarda, tornando-se um tema muito moderado no final. Pessoalmente, adoro-o, mas estou um pouco desiludido com a semelhança. Pelo lado positivo, não há muitas imitações deste tipo de fragrância por aí, por isso aproveite se estiver a ter dificuldade em encontrar o GPH II (e vice-versa). Atualização: Ao usar esta fragrância corretamente, deduzi que há de facto uma diferença entre este e o GPH II. Este é mais pesado e mais oriental, mais quente e mais doce, com menos amargor do que o Gucci. Vale a pena ter ambos à disposição, diria eu. A projeção e a longevidade estão a funcionar bem até agora. Re:Atualização: Experimentei este lado a lado com o GPH II ontem à noite e, tal como suspeitava, apesar de serem semelhantes, não são nada parecidos. Gucci é mais fresco, mais almiscarado, menos doce e mais distante, enquanto HiM é mais quente, mais aconchegante e mais espesso. Na verdade, deu-me facetas de um outro perfume sexy e picante, o Lancome Hypnose.
Uau! Não acredito que ainda não tinha experimentado este até agora e foi preciso algo que eu pensava já ter ultrapassado (comprar às cegas) para o fazer. Tenho de dizer que, apesar de fazer lembrar alguns aromas que eu poderia enumerar, HM for men é suficientemente único entre os aromas deste tipo para ter um verdadeiro estatuto de clássico alternativo. A combinação de uma groselha preta definida e um aroma acentuado de limão/grapefruit na abertura é muito doce, tropical e bastante sintético, dando um cheiro quase de bebé gelatinoso. Felizmente, gosto disso e o aroma assenta rapidamente em algo mais refinado. Enquanto ainda estamos nas notas de topo, há uma pitada de lavanda e até um toque detetável de floral branco, talvez o jasmim e a íris, que, em conjunto, criam uma abertura e um coração interessantes. O fundo seco é geralmente uma base cremosa de fava tonka, toques de baunilha e chocolate branco. Na verdade, gosto muito da evolução suave desta fragrância para um aroma de pele doce e calmo. Uma coisa que não consigo perceber é a qualidade ou o requinte deste sumo? Por um lado, parece barato mas, por outro, continua a ser bastante cativante e fácil de usar. Nada mau, mas o poder de duração é médio e a projeção diminui após a primeira hora para um aroma de pele acolhedor. Foi uma boa compra às cegas e suspeito que o vou usar.
Escrevi esta crítica há muito tempo e só agora tive oportunidade de a publicar... Acho que isso diz tudo. Fiquei maravilhado? Nem por isso, porque faz mais lembrar o incenso total/Avignon/Cardinal, etc... com uma nota brilhante e cintilante de incenso branco. Não me interpretem mal, eu adoro o cheiro, é uma coisa maravilhosa. É como os aromas que mencionei acima, mas apenas suficientemente diferente para ser único, mais profundo e bem enraizado e menos flutuante. Eu certamente não o descreveria como âmbar e especiarias, uma fragrância complexa de incenso de igreja é mais apropriada. Tem aquela coisa fresca e estimulante mas com uma base de madeira mais pesada que lhe dá um bom poder de duração. A abertura dá uma sensação mais forte de madeiras e resinas, talvez não "âmbar" (que eu associo como sendo um benjoim/vanilla quente), mas algo mais nítido. Assim, mais uma vez, a gama prive da Armani levou um perfume tradicional numa direção ligeiramente diferente e saiu-se com algo que é ligeiramente derivado e de modo algum "novo", mas ainda assim mais do que vale a pena ter.
Este tipo de fougere de lavanda leitoso é uma coisa elegante e adorável, mas, em última análise, acho-o um pouco aborrecido. Não consigo perceber porque é que as pessoas elogiam tanto o Caron Homme? A lavanda é um cheiro adorável, especialmente quando cheira a natural, mas esse perfume é demasiado linear e não percebo as comparações com este. Felizmente, este perfume da Creed segue mais os passos do Invasion Barbare ou do A taste of heaven, cheirando apenas a caro e quente sem qualquer necessidade de ser pesado. Bem, em primeiro lugar... uau! Esta pode até ser a minha fragrância Creed favorita em termos de primeira impressão... Aberdeen Lavender é nada menos que deslumbrante. A abertura é magnífica, quase uma lavanda fumada que é tão bem equilibrada e com um apelo ligeiramente mais escuro, semelhante à Dior Eau Noire. Este é tipicamente bem apresentado no estilo de um fougere clássico mas tem elementos de citrinos/herbais/couro/resina/baunilha/musk tudo mas misturado na perfeição. As fugazes notas de topo de bergamota e limão transformam-se rapidamente numa lavanda natural e quase perfeita. A lavanda e o alecrim têm, atrevo-me a dizer, uma qualidade ligeiramente mentolada no início, que refresca ainda mais os procedimentos. Isto combina instantaneamente com uma nota de coração suave, mas profunda, de couro, que é o tema principal deste perfume. Sinceramente, achei que a longevidade era péssima, uma vez que desaparece rapidamente e, na verdade, transforma-se num aroma de pele muito suave, mas ainda lá está. A base acaba por ser uma espécie de baunilha ambarina, apoiando o couro macio e, no final, a longevidade não é muito má. Eu não poderia pedir mais do que uma fragrância fougere com uma base oriental, este material é inteligente e eu realmente gosto dele. No entanto, acho que é o tipo de fragrância que a maioria vai achar que é boa e nada mais, mas algo sobre a lavanda Aberdeen realmente fala comigo pessoalmente. Não tenho a certeza se posso justificar isto como uma prioridade de compra porque não é uma potência em longevidade ou projeção, no entanto esses atributos nem sempre são sinónimo de qualidade, porque é isso que temos aqui... Um perfume de qualidade. Acho que vale mesmo a pena cheirar porque fiquei agradavelmente surpreendida.
Acabei de dar uma amostra de Natal a uma amiga minha e pensei que isso me tinha levado a experimentar a minha amostra novamente e adorei. Abertura muito fresca de melão aquoso com florais doces, jasmim e magnólia. Normalmente, eu pensaria que algo assim era agradável mas, em última análise, feminino, fino e sem profundidade e qualidade, mas estamos a falar de Amouage e Maurice Roucel. A base ligeiramente ambarina e a secagem de sândalo têm classe e acrescentam um pouco de calor a um perfume que, sem ele, é fresco e esvoaçante. Não me interpretem mal, no entanto, isto não é algo que eu usaria e talvez essas madeiras saiam um pouco mais na minha pele do que numa mulher? Ainda assim, se é fã de coisas levemente florais que são um corte acima em termos de longevidade e projeção, então não procure mais.
Ainda tenho este perfume na lista de "não gostei", depois de um breve flirt com a ideia dele há alguns Verões atrás. A razão pela qual cheguei a essa conclusão foi o facto de Joop Splash ser um perfume frutado, sintético e xaroposo que me irritou, a forma como me atraiu no início apenas para perceber que tinha muitas falhas. A principal delas é a longevidade, muito fraca e sem profundidade ou notas de base para falar, apenas um acordo enjoativo e de curta duração, genérico e, em última análise, barato. No entanto, tenho que concordar com a soberba crítica abaixo do teadot... Há algo que eu gostei inicialmente sobre esta fragrância, apesar do facto de ser um Joop e, como tal, quase pode ser descartado. Numa nota mais crua, lembro-me de ver um documentário vil há uns tempos atrás sobre "Dogging" (para os não iniciados ou americanos, são pessoas que se encontram para sexo em locais públicos, parques de estacionamento, paragens de camiões, etc.). De qualquer modo, um dos participantes mascarados que estava a ser entrevistado disse que jurava por "Lynx" (Axe) ou "Joop" (Homme, provavelmente?) porque "deixa as senhoras loucas". Lamento, mas o tipo de "senhoras" (pfffft!) de que estamos a falar aqui não são propriamente exigentes, a julgar pelo estado de depravação e pela qualidade dos homens envolvidos, e não posso dizer que confio totalmente no seu julgamento sobre a fragrância. De qualquer forma... É este tipo de sigma que me torna ainda mais cautelosa em relação ao Joop mas, no entanto, há algo tão feio na marca que eu quero gostar de pelo menos uma das suas fragrâncias numa espécie de prazer culpado e o Splash é o que mais se aproxima de mim. As notas de topo são uma estranha vibração doce/frutada quase tropical numa cama genérica de "blá" semi-aquático, mas quase agradável. O frasco também é brilhante para ser justo, dando-me esperança de que um dia Joop possa realmente fazer uma fragrância meio decente.
Ok, então ao comprar a minha primeira (e suspeito que a última) fragrância Roja Dove eu insisti em obter alguns frascos de 5ml cheios dos outros aromas, já que eu gastei tanto em Enigma. Felizmente acabei por os receber, já estou bastante familiarizada com o Fetish e o Danger, por isso estes eram os outros dois que queria usar corretamente e fazer uma review. Este é mais um triunfo! Honestamente, embora as minhas críticas recentes possam contar uma história diferente, eu não sou uma líder de torcida para a Roja parfums. Uma coisa, no entanto, não pode ser negada, eles são de qualidade suprema e transcendentalmente profundos. Este tem uma natureza aromática masculina clássica, não dura muito tempo e o preço é francamente estúpido... mas continuo a adorá-lo. Isso é certamente uma prova de como este produto cheira bem? Uma rápida menção ao nome... Este parece ser um tema de adjectivos igualmente provocadores usados na linha Roja como Scandal, fetish etc... e tenho de dizer que não há nada de escandaloso neste. Aceito que ele não pode muito bem chamar-lhe... "Um genérico masculino do final dos anos 80/90 que é muito agradável e bem feito", para além do facto de que não seria muito dinâmico, não caberia no frasco. Para mim, este abre com uma marca registada de bergamota e alguma verbena de limão, passando depois para um território de ervas frescas e picantes, algo que adoro. Há uma nitidez frutada e talvez até uma ligeira nota de ruibarbo? Há certamente labdanum e o calor das madeiras, musgo de carvalho e sândalo... é brilhante. Este é um perfume que vai ficando cada vez melhor à medida que seca, com mais nuances a aparecerem. Vou ser honesto, após a aplicação, nos primeiros minutos, cometi o erro de pensar... sim, isto é uma coisa normal. Não muito inspirador, um masculino muito bom e como um Pasha de Cartier ou Ralph Lauren Safari de luxo. Depois, desenvolve-se e apercebemo-nos de que é muito mais do que isso. Lembro-me de ver um vídeo de análise no Youtube que perguntava... "O que é a qualidade? e consegue-se sentir a diferença quando são utilizados ingredientes da melhor qualidade? Bem, é uma pergunta pertinente e eu seria o primeiro a admitir... talvez nem sempre. No entanto, este é um caso a favor de produtos como Roja parfums e Xerjoff, etc... em que, neste caso, DEFINITIVAMENTE se consegue. Isso quer dizer que o quero? Bem, ainda me sinto um pouco prejudicada no que diz respeito ao desempenho, mas exceto que isso não é tudo. Tenho a versão parfum e dura várias horas, o que é mais do que aceitável, mas não acho que seja pedir muito para ficar nada menos do que espantada com o desempenho, certamente não a este preço. Começo a pensar que os EDP's podem até ser melhores em termos de desempenho (o meu Enigma EDP é excelente em termos de longevidade) e se isso for importante para si, talvez evite as versões parfum e poupe dinheiro substancial para o dobro do sumo. O Scandal tem um cheiro ótimo e, felizmente, ainda tenho o suficiente para usar outra vez.
Esta fragrância é absolutamente majestosa. Não são necessárias muitas palavras para a descrever, é preciso cheirá-la para acreditar nela. É um perfume almiscarado muito forte, complexo e indulgente que tem notas de doçura, massas de qualidade animal e uma pitada de floral. A abertura é de notas de topo cítricas mas, tal como acontece com muitos Roja's, estas desvanecem-se muito rapidamente e não há dúvida de que esta é uma fragrância pesada. Nunca exagerado, o Musk Aoud é de facto muito refinado, só gostava de o poder comprar. Para ser honesta, Amber Aoud é mais o meu tipo de perfume, mas este é igualmente de boa qualidade e é um espetáculo. Brilhante!
Meu Deus! Acabei de receber este hoje e tenho de dizer que estou mais do que satisfeito com ele. Tem mais do que uma semelhança passageira com o Gucci pour homme II com algumas diferenças cruciais. Este tem uma abertura temível de notas complexas que são mais doces, mais agudas e depois secas. Este cheiro a tâmaras pegajosas e a intensidade geral é totalmente diferente, mas a combinação de citrinos, chá e Vetiver é muito semelhante. O chá é maravilhoso, metálico no início e depois maravilhosamente aromático e ligeiramente apimentado. Há coisas subtis neste perfume: tem as qualidades animálicas do tibuktu, um vetiver ligeiramente fumado e terroso e até uma pitada de violeta, absinto e talvez olíbano? O Drydown é um caso muito mais suave que se estabelece num agradável e ligeiramente mais profundo GPH II. É uma fragrância deslumbrante e a doçura do chá dá uma nova dimensão a uma fragrância fresca muito bem misturada. Este EDT também tem um bom desempenho, nada de extraordinário, mas é uma compra que vale a pena.
Estou a fazer questão de experimentar 212 flankers porque tenho a certeza que alguns serão bons e continuo a gostar do original apesar de ter pouca rotação hoje em dia. Esta fragrância passa por uma transição estranha, começando com uma vibração aquática genérica e salgada que me fez lembrar bastante o Aqva Toniq, mas não tão marinho. Simplesmente não gosto desta coisa do Calone apesar de gostar do L'eau D'Issey e do AdG. No entanto, à medida que este assenta após alguns minutos, torna-se menos sobre isso e mais uma vibração almiscarada em pó que não é assim tão má. Consigo ver, após algumas horas, como esta nota de chocolate aparece, para mim continua a ser apenas almíscar em pó, mas talvez por um momento se assemelhe ligeiramente a uma pitada de cacau em pó. Pensei que era este o caso sem nunca conhecer as notas). A secagem é praticamente a mesma e talvez seja um perfume para as massas, mas os conhecedores de fragrâncias verão isto pelo que é, um perfume barato de longa duração sem qualidades que se destaquem para mim.
