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Nejma Nejma 1
Nejma 1
Nejma
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houdini

Ok, concordo com as comparações com o óbvio, é como uma daquelas misturas de couro doce e framboesa na forma dos suspeitos do costume. No entanto, Nejma tem o seu próprio estilo, especialmente na abertura. Posso acreditar que há aqui oud, rosa e até açafrão, porque é um pouco mais fumado, com um tom mais escuro e menos clone evidente de... sabe o quê. Posso dizer-vos agora que, lado a lado, se desenvolvem de forma tão diferente mas, em última análise, para o mesmo fim. Bem, eu diria que partilha mais com Clive Christian C do que qualquer outra coisa, o couro parece mais genuíno e não é tão intrusivo, mas também significa que não é tão forte. Aparentemente, de acordo com alguns, este tem um preço razoável e pode ser uma opção viável se gostar deste tipo de perfume. Penso que por já ter cheirado tantos destes, consigo detetar nuances subtis na forma como se apresentam mas, francamente, depois de os ter testado e decidido qual deles funciona para si em termos de orçamento e longevidade/silagem, não é realmente algo que precise de ter em grande quantidade e, por essa razão, apesar de ter um cheiro adorável, o Nejma 1 é um pouco redundante. Evitei mencioná-lo até agora, mas, no cômputo geral, mais vale comprar o Tuscan leather. Não é o melhor preço mas, na verdade, é ligeiramente mais ruidoso e duradouro.

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há 10 anos
Aedes de Venustas Aedes de Venustas Eau de Parfum
Aedes de Venustas Eau de Parfum
Aedes de Venustas
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houdini

O ruibarbo é possivelmente uma das minhas coisas favoritas e já fui enganada com os meus aromas de ruibarbo antes, de marcas como a CdG e o último que comprei na Hermes. No entanto, nunca fiquei realmente convencido com a exatidão destes e, francamente, não me importei muito porque uma nota aumentada de maçã/grapefruit ou um doce de ruibarbo e creme é tão agradável como algo autêntico, orgânico e exato. Aedes de Venustas faz com que as notas acima mencionadas pareçam Clinique Happy em comparação com o cheiro de uma laranja madura cortada. Provavelmente, isso deve-se muito à envolvência vegetal da folha de tomate e ao vetiver verde, com um ligeiro toque efervescente e um toque de incenso que dá mais credibilidade ao ruibarbo e é também uma nota de topo bastante duradoura. Apesar de não ser muito complexo, há o suficiente neste perfume para me manter interessada durante todo o tempo e seca com um vetiver calmante e notas florais perceptíveis. (deve ser a madressilva) O meu aspeto preferido é o gengibre. Não está listado nas notas, ouço-vos gritar?!?! Bem, eu sinto a clássica combinação culinária de ruibarbo e gengibre aqui. Poderiam ser os outros elementos, como o vetiver, a criar esse efeito, mas está definitivamente lá, e é maravilhoso também. A qualidade é evidente neste perfume e, apesar de não ser muito duradouro ou silvestre, é bom, suave mas aceitável. Gostei dele. Não o suficiente para comprar, mas admiro-o.

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há 10 anos
Comme des Garcons Blackpepper
Blackpepper
Comme des Garcons
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Quem lê minhas resenhas sabe que sou um grande fã da Comme des Garçons, mas estive um pouco fora do circuito em relação a fragrâncias recentemente, então esse lançamento passou um pouco despercebido para mim. Agora adquiri algumas amostras e tenho que dizer que, em medida, não acho que seja muito bom. A abertura é fantástica e tem toda a empolgação que eu esperaria, não apenas da CdG, mas de uma fragrância focada em pimenta. Adoro a ideia de que a pimenta-do-reino seja a atração central de uma fragrância e realmente gosto de Marc Jacobs Bang e Clive Christian V, por exemplo. Infelizmente, minha principal reclamação sobre esta fragrância é que ela sofre dos mesmos problemas de desempenho e intensidade sem brilho que Bang. A Blackpepper abre bem o suficiente com uma nota de pimenta inconfundível e aromática que é ao mesmo tempo doce, quente, seca e depois entra em uma vibe de molho de pimenta gourmand, quase carnuda. O que me interessa é 'para onde essa fragrância vai a partir daqui?' essa é a questão, sabendo que as notas de pimenta são efêmeras na maioria das outras saídas. Esta, na verdade, entra em um território agradável da CdG e se torna estranhamente doce, me lembrando de algo que não consigo identificar. É complexa e mais parecida com uma pimenta rosa após 20 minutos ou mais, mas com alguns elementos e estilo de Amazingreen ou Man 2 e aquela modernidade do incenso que é sempre um tema que a CdG menciona na maioria de suas criações. A tonka é sugerida e o patchouli combina bem com a pimenta, promovendo uma vibe terrosa, mas quase cremosa. Toda essa complexidade agrada e intriga, e eu nunca sou injusto com uma fragrância em relação à falta de desempenho, mas esta, na minha pele, foi uma piada. Eu gostaria de poder dizer como foi após a primeira hora, mas o fato é que a Blackpepper havia quase desaparecido. Eu queria amá-la tanto e ela tem algum mérito, todas as fragrâncias da Comme des Garçons te agradam logo de cara, mas depois de algumas utilizações, em retrospectiva, tornam-se um truque só. Esta passou por toda a série de emoções em um tempo recorde e agora estou na última fase de 'aceitação' do fato de que simplesmente não é tão boa assim. Vou usar o resto das minhas amostras e talvez até fazer uma revisão desta resenha, talvez tenha sido minhas altas expectativas, mas aí está.

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há 10 anos
Jeroboam Origino
Origino
Jeroboam
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houdini

Então eu comecei com o que achei que era a fragrância assinatura da Jeroboam e o que recebi foi algo bastante padrão e, na minha opinião, mais focado no masculino. Abre com zimbro e limão, antes de se estabelecer em um potente groove de cedro, ambos afiados com uma muscagem sintética e cítrica, com um toque de noz-moscada, mas geralmente uma fragrância amadeirada e fresca. Eu gostei, Origino é moderno e mais adequado para um homem, mas eu não amei. Achei que durou bastante bem também, mas é discreto em termos de projeção. Não tenho ideia de quanto custam as fragrâncias da Jeroboam, mas parecem caras e, pelo que vi, estão começando de forma morna comigo.

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há 10 anos
Joop! Joop! Homme Red King
Joop! Homme Red King
Joop!
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Não consigo ver como isso é uma nova direção para Joop Homme. Para mim, cheira bastante semelhante ao original e poderia ser mais precisamente descrito como uma versão ajustada e inferior de uma fragrância que muitas pessoas não gostam de qualquer forma. Não sou totalmente contra a Joop, eu costumava gostar anos atrás e não acho que as novas formulações sejam tão potentes. (não sei se isso é uma coisa boa ou ruim?) Talvez meus gostos tenham se tornado mais refinados, mas acho Joop Homme uma construção bagunçada. Red King também é. Tem uma sensação muito empoeirada com a canela e talvez pimenta para animá-lo na abertura. Estranhamente, acho que é frio e um pouco plano, provavelmente não era isso que eles estavam buscando. Não se engane, não sou contra uma sopa química dessa natureza, como Davidoff Hot Water, por exemplo, que tem seu tempo e lugar para mim. No entanto, isso não me faz pensar: 'oh uau! (sem trocadilho em relação ao outro novo lançamento da Joop) essa fragrância reiniciou e revitalizou a linha Homme.' Novamente, acho que essa era a intenção, mais do que provavelmente. É definitivamente diferente do original quando seca, há uma sensação mais leve que provavelmente vem da flor de laranjeira. Não tenho certeza se isso funciona? Eu só experimentei uma vez, então outra aplicação e uma atualização desta resenha estão nos planos, mas não consigo ver como isso vai de repente se tornar uma fragrância inspirada.

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há 10 anos
Joop! Wow!
Wow!
Joop!
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Joop wow! Apesar do nome ridículo com o qual consigo conviver, e da caixa laranja e design pouco inspirador, que novamente acho marcante à sua maneira. Eu consigo até conviver com o truque de ter que ter a tampa parecendo uma bala polo, algo que admito ser uma novidade para mim... o que eu não conseguiria suportar é se essa fragrância fosse horrível. Para te dizer a verdade, Wow! não é horrível. Tem um toque de um Spicebomb borrachento ou um Gucci PHII menos sofisticado, sabe esse tipo de doçura picante e direção. Ele abre muito mais doce e pungente com um acorde de chiclete e frutas vermelhas sintéticas antes de se estabelecer naquele território mais familiar do Spicebomb. O ponto aqui é que Wow! não é Spicebomb e eu entendo como pode ser mais pesado em cardamomo, mas as notas individuais estão um pouco perdidas nessa composição bagunçada. Basicamente, wow tem todo o DNA grosseiro que você esperaria de uma fragrância Joop e (embora eu não possua nenhuma atualmente) eu realmente digo isso de um lugar de amor... apenas. Eu quero desesperadamente gostar de alguns dos flankers pour homme que adornaram nossas prateleiras nos últimos anos, mas todos têm a mesma falta total de sutileza e nuance. Ei, algumas pessoas querem isso e a Joop certamente oferece, com abundância. Ao entrar nessa fragrância que realmente se estabelece, eu pensei que era um pouco fraca, mas está projetando suavemente e sabe de uma coisa? Eu não a odeio. É desajeitada e problemática, mas de forma alguma horrível; se você não se importa com uma fragrância doce, levemente pegajosa e picante, então vale a pena experimentar. A sillage era bastante boa no início, pois eu continuava recebendo ondas inesperadas, mas a força geral e a longevidade não são nada notáveis. Eu não estou impressionado com wow!

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há 10 anos
Parfums de Marly Galloway
Galloway
Parfums de Marly
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A minha opinião sobre esta fragrância, depois de a ter experimentado há alguns anos atrás e de a ter colocado firmemente em segundo plano como um citrino pouco inspirador, é bem... Lalique White gostaria de ser isto! Não... na verdade, esse é um paralelo decente para traçar, é um cítrico almiscarado e metálico com mais do que uma pitada de pimenta, mas não é nem de longe tão picante como o Lalique, tem cítricos muito mais duradouros e uma base quente interessante que continua e continua muito depois de Lalique White ser uma memória distante. Eu percebo a modernidade despojada que poderia evocar um Aventus ou Sauvage e, pessoalmente, acho que tem a borda metálica e almiscarada de algo como Silver mountain water, (outros Creeds cítricos) ou, em menor grau, Caron L'anarchiste. Tem definitivamente um toque terra a terra e é de muito melhor qualidade do que a maioria dos produtos de designer que seguem um modelo semelhante. Dura muito bem e, na verdade, projecta-se melhor do que se poderia imaginar. Se o seu preço fosse fortemente reduzido, eu compraria um frasco para usar como perfume durante o verão. Galloway é um bom perfume.

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há 10 anos
Parfums de Marly Oajan
Oajan
Parfums de Marly
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Não posso acreditar que comprei esta fragrância na Fortnum & Mason há cerca de três anos e ainda não publiquei uma crítica... estou a ficar tão negligente hoje em dia. De qualquer forma... acho que esse tempo e vários Invernos (porque é uma coisa de inverno, na verdade) de uso torna-me mais do que qualificada para dar a minha opinião e é que Oajan é uma forte saída desta casa. Embora eu seja relativamente fácil de agradar, há poucas fragrâncias pelas quais eu diria que estou quase sempre apaixonada. Oajan quase tem essa honra, mas devido à sua inerente sazonalidade festiva, precisa de descansar de vez em quando, mas quando é revisitado, o caso de amor começa de novo. Sim, é uma fragrância grande e quente de canela, álcool e mel com uma base profunda de resina amadeirada... adorável. Aparentemente, é uma imitação de uma fragrância Hermes e pode pensar-se que este género está ultrapassado, mas o equilíbrio e a qualidade de Oajan fazem com que se destaque e brilhe para mim. É ótimo, o frasco também tem um ótimo aspeto, é muito pesado e a tampa faz um "clique" satisfatório... (apreciar as pequenas coisas.) Ah, e o desempenho e a silagem também são bons.

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há 10 anos
Gucci Gucci Guilty Absolute
Gucci Guilty Absolute
Gucci
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Gucci Guilty Absolute Eu quase não me dei ao trabalho de experimentar isso por padrão, tal é a apatia e cinismo que sinto pela linha Gucci Guilty e, por extensão, pelos perfumes Gucci dos últimos anos em geral. Estou tão feliz por não ter cedido à minha intuição porque... quão errado eu estava. Gucci Guilty Absolute é um triunfo e um sinal de que a Gucci está de volta à forma com algo que realmente empurra os limites da fragrância de designer e não apenas alguma porcaria genérica. A abertura é pura bandagem e antisséptico, tornando-se um acorde de benjoim ultra seco, uma coisa muito empoeirada, antiga e preciosa do âmbar. É mais do que isso, é couro de uma maneira verdadeiramente autêntica, mas com toda a estranheza das resinas e um patchouli e vetiver terrosos e defumados. (Eu realmente vejo comparações com perfumes independentes aqui) Seria mais do que provável que fosse muito estranho se não fosse por uma nota levemente frutada e um toque de doçura que se desenvolve, mas rapidamente recua, secando para puro couro e um patchouli quase semelhante ao solo na secagem. Estou chocado com quão brilhante este perfume é, porque é toda a estranheza de uma fragrância indie, mas é de alguma forma usável o suficiente para agradar à minha namorada, e isso realmente é um elogio. As madeiras aqui são exóticas e algumas das mais secas que encontrei na perfumaria de designer. Vetiver áspero e sândalo picante sem a cremosidade que você costuma obter. Embora Alberto Morillas seja um cara brilhante responsável por algumas fragrâncias lendárias, eu tento nunca ter expectativas de um perfumista, especialmente quando eles têm um portfólio tão diversificado. Neste caso, porém, ele criou uma verdadeira joia. Muitas pessoas gostaram do Gucci Pour Homme I e sua masculinidade inabalável e picante; eu acho que isso pode sinalizar um retorno a esse tipo de pensamento de forma sutil. Eu posso estar errado e isso é apenas uma coincidência, mas uma coincidência super agradável com um desempenho bastante decente e que definitivamente vou adicionar ao meu guarda-roupa. Atualização: Então, sim, eu comprei isso no caminho de casa do trabalho na noite passada. Não vou ser muito generoso em seus elogios, mas mantenho o que disse acima, esta é uma saída muito forte da Gucci. Eu sei o que a abertura me lembra e é o cheiro do líquido verde que meu amigo usa em clientes em sua loja de tatuagem (ele chama de "sabão verde"); é bastante adstringente e, embora a fragrância da Gucci se transforme em texturas mais terrosas de patchouli e eventualmente couro, definitivamente compartilha semelhanças no início. Não sei o que é sobre mim e o patchouli? Eu sempre costumava odiar (principalmente perfumes femininos) que eram pesados em patchouli, pensando comigo mesmo 'por que ela gostaria de cheirar a solo?' mas passo por fases de desejo por isso. Não apenas o tipo grosso, aveludado e de chocolate, mas também a variedade hippie completa, e eu acho que é aqui que Guilty Absolute encontra um ótimo meio-termo.

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há 10 anos
Clive Christian Rock Rose
Rock Rose
Clive Christian
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Provavelmente serei criticado por dar mais uma fragrância da CC, mais uma resenha positiva, mas ela merece. Bem... "positiva" pode ser um pouco exagerado, porque em termos de gosto, isso não é realmente a minha praia. No entanto, em termos de complexidade, criatividade e pura qualidade, tenho que tirar meu chapéu para Rock Rose. Se não estou muito enganado, a resina Labdanum vem de uma planta chamada rosa da rocha? Bem, parece que há um tipo de rosa chamada rosa da rocha, porque a labdanum não se parece com uma rosa convencional? De qualquer forma, eu me desvio do assunto, se você está esperando uma bomba de resina, então você estará sem sorte, porque isso é uma fragrância fresca e revigorante na superfície, mas com algo ligeiramente mais sinistro escondido por baixo. A abertura é muito brilhante com cítricos arejados e almíscar, mas com uma sensação muito limpa e fria, adicionada pela vibração mentolada e sutil. Imediatamente me parece mais no gênero de fragrâncias de rosa do Lyric Man e, à medida que seca, você sente um pouco mais de terra do sálvia-esclareia e uma sensação mais floral de neroli. É estranho porque, embora seja muito duradouro na minha pele, evoluiu de maneira muito diferente do que fez no cartão e quando foi borrifado e colocado em uma bolsa enquanto fazia compras. Sentindo agora, eu percebo uma base muito mais luxuosa e, ainda assim, mais confusão de algo que se assemelha a uma sensação profunda de couro e resina, mas ainda com todas as notas de saída lá, até mesmo a menta. Tenho que dizer que essa revelação foi muito mais notável do que se eu apenas tivesse usado a fragrância, porque não percebi quão complexa era a criatura Clive Christian Rock Rose. Minha namorada adorou desde a primeira inalada e ela usou no mesmo dia que eu. Francamente, se fosse uma dica para comprá-la para o Dia dos Namorados, ela pode continuar querendo por esse preço. As fragrâncias da CC parecem estar constantemente aumentando de preço, a que comprei há alguns anos parece bastante razoável em comparação com o aumento que vi desde então. De qualquer forma... criativamente, isso é um vencedor para mim e algo que precisa ser explorado e usado várias vezes ou você pode confundi-lo com algo mais linear. Ótimo, mas não excepcional.

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há 10 anos
Jo Malone London Myrrh & Tonka
Myrrh & Tonka
Jo Malone London
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Não consigo deixar de pensar que esta é a resposta da Jo Malone ao Fevé Deliciouese, mas quando realmente coloquei o nariz nele, percebi que não é um clássico de fava tonka. Ele se abre com a promessa de profundidade e aquela bondade amendoada e baunilhada, com uma harmonia gourmand doce, densa e afiada. Digo isso, mas é uma abertura um pouco decepcionante, mesmo assim. Eu gosto de tonka quando é mais escura e amarga, quase com notas de café, mas isso tende mais a um acorde baunilhado/resinoso em pó que induz um pouco à dor de cabeça. Além disso, isso não é muito unissex para mim e pende mais para o feminino, mesmo para um amante de fragrâncias experiente que praticamente usaria qualquer coisa. Não há sinal da mirra prometida enquanto isso se assenta; quando eu senti a abertura pela primeira vez, comentei com o SA: "huh? Esta é outra fragrância da Jo Malone, de 2 notas, que não cheira especialmente a nenhuma das notas." Essa é praticamente a história aqui. A abertura tem algo balsâmico, sem dúvida, e tem uma sensação de âmbar, mas à medida que seca, torna-se mais como um sândalo e apenas uma tonelada de baunilha com um toque feminino. Isso deixa de ser uma fragrância gourmand muito rapidamente e carece das notas alimentares e naturais do Dior. Talvez sejam os produtos químicos aromáticos usados para manchar esse acorde de baunilha/tonka com algo que se assemelha a 'Mirra', mas cheira meio barato quando seca. Não a odeio exatamente, mas não estou realmente gostando. Acho que com mais elementos adicionados e algo para fazê-la 'brilhar' está tristemente faltando aqui. O dry down muito profundo, após 5 ou 6 horas, há uma transformação para algo mais parecido com fava tonka e um cheiro de âmbar cremoso na pele que me conquistou um pouco. Isso porque consegui sentir um pouco mais do fundo que de alguma forma está mascarado por um acorde de baunilha/amêndoa mais limpo ao longo do tempo, mas realmente não foi o suficiente para salvar este, muito pouco, muito tarde. O desempenho não é ruim e quando aplicado generosamente (como eu fiz) projeta de forma bastante impressionante nas primeiras horas; infelizmente, eu não gostei, mas indubitavelmente estava lá em uma nuvem pungente. Não se compara aos lançamentos recentes de tonka, mas vale a pena cheirar, embora não seja de acordo com meu gosto. Ah, e para a pessoa que acha que isso cheira como Z&V This is Him, eu quase consigo entender de onde você está vindo, algo sobre mirra e tonka, realmente dá uma vibe de sândalo. No entanto, é aí que as breves semelhanças terminam e Z&V é de longe superior a isso em termos de cheiro, não há competição.

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há 10 anos
L'Artisan Parfumeur Mon Numero 10
Mon Numero 10
L'Artisan Parfumeur
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Estou a usar este hoje e, para meu desânimo, ainda não publiquei uma crítica sobre ele, por isso aqui vai. Ler as duas notas de topo e dizer que Mon Numero 10 é um caso de canela e incenso seria um resumo rápido e justo, suponho, mas de forma alguma lhe faz justiça. Simples à superfície, mas se o usarmos durante algumas horas, as profundezas escondidas tornam-se mais evidentes. Há um couro, qualidades animalescas, florais com justaposições de limpo e sujo, doce e azedo. No início pensei que esta era uma interpretação bastante moderna de um perfume amadeirado e picante, mas agora estou a pensar que é muito mais clássico na sua abordagem, especialmente na secagem. Bertrand Duchaufour criou uma peça unissexo equilibrada em Mon Numero 10 que eu não posso criticar. O desempenho e a silagem não são enormes, mas perfeitamente aceitáveis e, se for encontrado barato, é uma joia acessível para a coleção de qualquer pessoa.

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há 10 anos
Ferrari Scuderia Ferrari Racing Red
Scuderia Ferrari Racing Red
Ferrari
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Sinto que não devia ser tão crítica em relação a este produto porque, para a maioria das pessoas, é provavelmente perfeitamente usável, no entanto, acho que há algo no Scuderia que é chocante. Sinto mais o limão do que a lima e consigo perceber porque é que pode ser descrito como metálico, porque é estranhamente futurista, mas já me deparei com metálicos mais brilhantes no meu tempo. Penso que é a salva esclareia e a lavanda, juntamente com uma natureza vagamente aquática, que criam um perfume confuso, se não único, que não achei remotamente agradável de usar. Detesto ser tão redutor ao ponto de o comparar a produtos de limpeza ou algo do género, mas este perfume tem definitivamente tons de uma toalhita de bebé perfumada ou algo do género? Também mencionei que era único, por isso não é um pouco de citrinos e lavanda... por isso é um enigma, mas um enigma que não tenho interesse em desvendar. A duração foi boa e devo dizer que os restos deixados na minha roupa cheiram melhor no dia seguinte, mas ainda não é o suficiente para me conquistar. Já experimentei outras fragrâncias Ferrari e devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendida, mas este Racing Red não é para mim.

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há 10 anos
Bella Bellissima Noble Incense
Noble Incense
Bella Bellissima
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Vou ser breve, pois o Incenso Nobre não precisa de muita introdução ou explicação, e meu entusiasmo constante fará com que as pessoas pensem que sou algum tipo de propagandista da Bella Bellissima... bem, eu não sou apenas uma torcedora vocal. O Incenso Nobre começa com aquela vibração oriental e balsâmica de especiarias que te deixa tonto, como se você estivesse entrando em um antro de ópio, completo com o toque pontuado de instrumentos exóticos, semelhantes a harpas... bem, eu fiquei assim, de qualquer forma. Tem labdanum e outras resinas que eu adoro, uma madeira sólida infinitamente complexa e, embora seja uma nota dominante, é muito melhor do que o olíbano direto que outras casas parecem produzir. Consigo perceber que há um ótimo sândalo aqui e até papiro, que geralmente não me agrada tanto, mas, francamente, esta fragrância não erra em nada. Dura uma eternidade, projeta e é simplesmente brilhante. Aí está!

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há 10 anos
Bella Bellissima Vetiver Spice
Vetiver Spice
Bella Bellissima
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FINALMENTE!!!! A Fragrantica adicionou algumas fragrâncias Bella Bellissima que haviam sido esquecidas na base de dados. Simplesmente, Vetiver Spice É a maior fragrância de vetiver que já experimentei. É um triunfo, um verdadeiro knockout que reúne todas as melhores características das fragrâncias de vetiver e as embala em um pacote de alta qualidade e incrivelmente duradouro. O equilíbrio desta composição é perfeito, começando com cítricos, recuando para especiarias apimentadas, com cardamomo aromático limpo ao fundo. Ainda mais interesse é injetado nesta fragrância com a dica de absinto e até um pouco de uma textura cremosa (talvez a baunilha?). O principal é que o vetiver é verdadeiramente realçado, ocupando o centro das atenções e não sendo ofuscado por notas interessantes ao redor. Logo na secagem, você sente madeiras suaves e levemente defumadas, é absolutamente brilhante! Não sou um grande fã de vetiver, gosto muito dele em várias formas, mas não o listaria como uma das minhas notas/acordes/materiais favoritos. Por favor, acredite em mim, se você é fã de vetiver, isso precisa ser experimentado, porque tenho certeza de que será apreciado por todos, desde os amantes do vetiver cinza até os fanáticos por Encre noire; isso tem algo para todos e, acima de tudo, um vetiver de qualidade que durará de 10 a 12 horas facilmente. Sublime, mais razões pelas quais Bella Bellissima é uma das minhas casas favoritas.

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há 10 anos
Zara Tobacco Collection Intense Dark Exclusive
Tobacco Collection Intense Dark Exclusive
Zara
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Ok... então... eu fui à Zara hoje para experimentar os novos perfumes de oud. Infelizmente, eles não estavam na minha loja local, não sei por quê, mas decidi experimentar outro que foi lançado recentemente. Vendo que tinha tabaco no título, pensei que poderia descobrir uma fragrância profunda e relativamente barata de boa qualidade, julgando por alguns dos outros perfumes da Zara que já experimentei. No entanto, esta fragrância não é escura ou masculina nem um pouco! Não é necessariamente algo ruim, na verdade, eu gosto bastante do cheiro... momentaneamente. Começa com uma textura muito doce, frutada, espessa, tipo xarope, que é mais uma coisa gourmand do que tabaco para mim. Embora brincalhona, tem um ar de qualidade e eu geralmente sou fã de fragrâncias infantis e excessivamente açucaradas como esta, mas preciso colocar minha cabeça de avaliador sensato neste caso. À medida que seca, torna-se a fragrância mais doce, de cupcake e baunilha que se possa imaginar, e começa a cheirar muito como a boneca de bolo de morango dos anos 70 e 80. Não sei se alguém se lembra delas? Sim, então meio que, cabeça de boneca de plástico e um cheiro de baunilha... morango. Isso se torna mais suave, ficando menos doce e com algumas madeiras sutis surgindo, mas se você está esperando tabaco, prepare-se para se decepcionar. Pode estar lá em termos muito amplos e vagos, talvez mais na abertura? mas estou realmente forçando a barra porque eu certamente não detectei isso com certeza. Eu gosto do cheiro, mas isso é realmente uma grande fragrância masculina? Não realmente. Tenho que dizer que projeta muito para começar e é geralmente um bom desempenho, vale a pena conferir, mas algo que na verdade começou a se tornar enjoativo e um pouco irritante no final.

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há 10 anos
Lorenzo Villoresi Teint de Neige
Teint de Neige
Lorenzo Villoresi
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ms_mim

Aviso: isso tecnicamente não é uma resenha, mas sim uma carta de amor/mensagem/página de diário muito longa onde eu reminiscencio sobre minha experiência contínua com esta fragrância, além de um alto elogio aos assistentes de vendas competentes, pacientes, perspicazes e conhecedores. Prossiga por sua própria conta e risco. ;) 
Eu a encontrei há alguns anos, por acaso. Imagine isso: uma manhã de inverno ensolarada e fresca em Roma, o ar é nítido, mas o sol tem um toque de calor, estamos perto do Natal, então as decorações e luzes estão acesas e a atmosfera é festiva. Eu estava caminhando em uma rua cheia de lojas quando de repente entrei em uma loja de perfumes antiga, um pouco sofisticada e muito conhecida, fui até um dos assistentes de vendas com um pedido: eu disse a ele que recentemente experimentei o Prada Infusion d’Iris, gostei da limpeza e da sensação de sabonete da fragrância, mas fiquei muito decepcionada com a péssima durabilidade (especialmente quando comparada ao preço). Ele poderia me recomendar um perfume semelhante que não desaparecesse após uma hora? Ele me fez algumas perguntas, eu mencionei, incidentalmente, que havia experimentado e gostado muito do Bas de Soie de Lutens no passado recente, mas que não era bem isso que eu tinha em mente. Se até agora você está pensando como é possível ir do Infusion d’Iris para o Teint de Neige, que quase não tem nada em comum além da nota de íris, eu concordaria, mas tenha paciência comigo. Não posso elogiar o suficiente como o assistente de vendas me leu e me ouviu, porque ele não apenas observou minha aparência - morena, na casa dos 20 anos, batom vermelho, olho de gato, roupas escuras minimalistas, casaco de lã vermelho - mas também viu além disso. Tenho alguns amigos que brincam me chamando de Diva, que eu sou tudo menos isso, a verdade é que sou um pouco distante quando você me conhece pela primeira vez, mas depois eu me aquieto. De qualquer forma, ele antecipou minhas necessidades e me apresentou a algo que eu não sabia que gostava: pó. Quero dizer, eu sabia e até amava o cheiro de talco, dez anos antes, quando era adolescente, eu havia ficado obcecada brevemente pelo Bvlgari Petits et Mamans, o que quero dizer é que eu não estava ciente do meu amor por fragrâncias em pó em um nível consciente. Ele disse, depois de um tempo, que como eu disse não ao Bas de Soie, que era uma de suas primeiras escolhas para mim (ele definitivamente percebeu a distância ali), ele iria seguir outro caminho. Conversamos um pouco e eventualmente reduzimos as amostras a três: Lutens Daim Blond, Teint de Neige e um terceiro perfume que, por mais que eu tente, não consigo lembrar. Depois de cheirá-los nas tiras, descartei o terceiro esquecido e borrifei os outros dois na pele. No começo, gostei de ambos, mas quase imediatamente percebi a nota de damasco no Lutens e eu não sou realmente fã de perfumes frutados, então isso se tornou cada vez mais um não a cada minuto que passava. Por outro lado, com o Teint de Neige, além de ser amor à primeira cheirada, a paixão cresceu com o passar do tempo. Não comprei naquele dia, o assistente de loja muito competente aconselhou que eu passasse o dia com ele e visse como evoluía na minha pele. Não só evoluiu lindamente, como eu ainda conseguia senti-lo no dia seguinte após um banho. Voltei uma semana depois e comprei um frasco. Agora se tornou minha assinatura, uso quase todos os dias, no inverno e também no verão, porque não acredito na sazonalidade das fragrâncias (desculpe não desculpe para as pessoas ao meu redor), e embora eu evite usar perfume durante o dia no verão, não é realmente por preocupação com os outros, apenas por medo de que o perfume reaja com a luz. Sou vaidosa e egoísta assim! ;) 
Sillage e durabilidade, para mim, são enormes a ponto de que as pessoas mais atentas me reconhecem por isso, como quando fui a uma festa na casa de um amigo e a anfitriã, que me conhece bem, mas não sabia que eu havia chegado, perguntou de outro cômodo se eu estava lá apenas porque reconheceu o rastro do perfume na casa. No Natal de alguns anos atrás, voltei para ver meus pais e à noite, quando minha mãe me abraçou no aeroporto, disse que sentia falta do meu perfume (assim como de mim, rs) que eu havia aplicado de manhã, e então ela disse que o sentiu novamente na manhã seguinte quando entrei na cozinha para o café da manhã. Muitas pessoas comentaram sobre isso quando entro em uma loja ou em um vagão de trem. Em conclusão, este perfume agora se tornou eu, eu o habito, ele é um milhão de coisas para mim, como lingerie de renda sob um confortável suéter de cashmere, é velho e novo, um vestido vintage de seda usado com uma jaqueta de couro. Não estou dizendo que é um perfume complexo, ou um conceito revolucionário, acho que me sinto assim porque me identifico tanto com ele agora. E mesmo que eu saiba que é ridículo, sinto que é meu e só meu, também porque nunca passei por alguém que o usasse. Acho que também gosto tanto dele porque compensa minha distância, como se com sua doçura em pó dissesse a outras pessoas que eu não sou a Rainha do Gelo que posso parecer à primeira vista. No final, acho que essa foi minha razão inconsciente para descartar o Bas de Soie desde o início, é um perfume que gosto muito, mas provavelmente temo que ele jogue muito na minha percepção de frieza. Uma última coisa: sim, é verdade, Iris de L’erbolario, que eu adoraria amar, já que Villoresi não está realmente na minha faixa de preço, é quase uma cópia exata, embora muito mais plana, mas comparado lado a lado com o Teint de Neige cheira tão barato, químico e plástico que literalmente dói. Quando ainda morava na Itália, não era incomum passar por mulheres cobertas pelo knockoff, era muito popular por um tempo, mas, meu Deus, as dores de cabeça que eu tinha ao sentir isso!

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há 10 anos
Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme Eau Électrique
La Nuit de L'Homme Eau Électrique
Yves Saint Laurent
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Eu concordo com BurtReynolds (não é uma frase que eu pensei que diria algum dia :)) no sentido de que não entendo as pessoas que votam para desaprovar sem ter experimentado a fragrância. Como alguns apontam, a fragrância é disponibilizada antes do lançamento para pessoas da indústria, mas vamos encarar, duvido que sejam elas que estão votando.

Ah, eu também queria dizer que, embora tenha havido, sem dúvida, um declínio na originalidade nas linhas principais de designer da YSL desde os tempos de M7 e Rive Gauche, fazer parte da L'Oreal não os torna incapazes de criar uma fragrância decente. Aqueles perfumes de couro e rosa de alta gama que eles fizeram nos últimos anos (apesar de serem absurdamente caros) eram bastante bons, eu achei. As pessoas não deveriam se apegar aos dias de glória para sempre e pelo menos tentar mostrar um pouco de otimismo, talvez? Pode ser bom, não pode ser pior do que aquele Ultime. Ah, e outra coisa... as pessoas reclamando sobre 'Mais um flanker de L'nuit', eu não entendo? L'Nuit não tem tantos flankers, tem? A menos que estejamos contando a linha L'Homme também... então eles podem ter um ponto. Este será o quarto... terceiro se você não contar o Parfum, que não era ótimo, mas ok, o Frozen que eu gostei bastante e o L'Intense que foi bem fraco... eu concordo com você. L'electrique pode ser bom... você nunca sabe e essa é a beleza de estar interessado em fragrâncias... a surpresa de ter suas expectativas superadas.

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há 10 anos
Bentley Infinite Eau de Toilette
Infinite Eau de Toilette
Bentley
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Os cítricos suculentos aparecem nas notas de abertura como um grapefruit intenso para o meu nariz. Depois, é uma combinação de cedro, vetiver e pimenta que forma uma combinação gloriosa sob esse cítrico. A abertura é, na verdade, um pouco reminiscentes de uma fragrância que adquiri há algumas semanas, que infelizmente não está na Base de Dados, Lange Orient Treasure. O que diferencia isso de Terre d'Hermes, embora seja muito, muito semelhante (especialmente quando seca) é a dica de florais no meio desta fragrância. É um efeito muito sutil e pode ser devido à violeta, mas é definitivamente identificável como gerânio, que na verdade está muito de acordo com o tom geral do Infinite e mantém as coisas masculinas. No geral, minha opinião é que Bentley Infinite é uma fragrância de vetiver cítrico muito boa e quando você entra nesse reino é difícil não cheirar como Terre d'Hermes. Mesmo o grapefruit, distintamente diferente na abertura, torna-se mais como uma laranja amarga, os florais não são pronunciados o suficiente para fazer uma diferença significativa nesta fragrância, especialmente após a primeira hora ou duas. Fui incentivado pelo SA na loja a comprar o EDP que não estava disponível para amostra, embora ela tenha me garantido que era 'Mais forte e duradouro', bem, se minha experiência com TdH EDP e EDT é algo a se considerar, tenho certeza de que o oposto seria o caso. Em resumo, não há exatamente o suficiente aqui para me fazer querer isso devido ao fato de ter TdH, mas isso não quer dizer que todos concordarão. Há flashes de algo ali... uma nova espécie de reviravolta masculina na fórmula da Hermes, talvez com alguns ajustes, aumentar a pimenta, gerânio e violeta e talvez teríamos uma versão alternativa realmente boa de TdH, mas infelizmente isso está apenas ligeiramente aquém. Ainda assim, é uma boa fragrância e um desempenho bastante decente, mas nada excepcional.

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há 10 anos
Penhaligon's The Tragedy of Lord George
The Tragedy of Lord George
Penhaligon's
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Dizer que quero este perfume mais pela garrafa do que pela fragrância em si pode me fazer parecer volúvel e diminuir o status do que é uma coisa com um cheiro muito agradável. No entanto, devemos encarar os fatos... a rolha desta garrafa é incrível e ver a garrafa ao vivo não é uma decepção, realmente é tão legal. A fragrância em si exibe a contenção típica que você encontra na maioria dos Penhaligon's, trocando uma opulência verdadeiramente profunda por um apelo genuinamente usável. Eles podem não alcançar alturas vertiginosas (na verdade, raramente) mas lançam consistentemente fragrâncias que acredito terem sido cuidadosamente elaboradas e consideradas, Lord George não é diferente. Ele abre com um âmbar alcoólico, instantaneamente quente e agradável, que se estabelece em uma vibração de madeira exótica/baunilha. É inegavelmente doce, mas compensado pela sua boemia madura e por um elemento amargo, tipo café, da fava tonka. Lord George não é um gourmand completo como outras recentes lançamentos de Tonka, como Feve délicieuse. Em vez disso, é focado nas madeiras e no âmbar para dar um ênfase mais masculina. Eu gostei muito, abre bem e só melhora na secagem devido a algumas notas ótimas que se complementam bem. Lord George é a definição de mais do que a soma de suas partes e, como os outros dessa linha, tem algumas notas ou qualidades que são difíceis de identificar. É bastante duradouro, especialmente em roupas, mas nada monumental e mostrando o desempenho usual sem brilho da marca. (embora eu tenha achado completamente aceitável) É aqui que a maioria das pessoas tem problemas com a marca e se você está gastando tanto, então tem o direito de reclamar. No entanto, se você decidir comprar, será agraciado com uma fragrância de inverno agradável e uma garrafa maravilhosa para adornar sua prateleira de perfumes. Eu provavelmente vou adquirir este em algum momento.

Atualização rápida da resenha aqui, enquanto retrocedo um pouco na minha avaliação inicial, concordo e discordo de algumas das coisas ditas por Nick Zee. Não sei se é apenas o fato de que realmente gosto de ambroxan, mas meio que espero que composições modernas o contenham e isso não gritou imediatamente para mim. No entanto, ao usá-lo no dia de Natal, concedo que o elemento de creme de barbear é aquele cheiro de sabonete, limpo, âmbar, almíscar que algumas pessoas podem considerar barato ou que não pertence a uma fragrância de alta qualidade como esta... Eu não concordo, mas percebo mais agora que tive algumas experiências adequadas, acho injusto criticar o perfumista por isso, pois ainda acho que é uma composição muito interessante e digna do nome Penhaligon's. Também concordo que este produto está supervalorizado e o desempenho é um pouco insatisfatório. É estranho porque eu o experimentei extensivamente antes de comprar a garrafa cheia, talvez este seja um pouco mais estilo do que substância, mas deixei claro que estava adquirindo principalmente pela garrafa, algo que nunca faço, mas esta era boa demais para perder.

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há 10 anos
Zadig & Voltaire This Is Her
This Is Her
Zadig & Voltaire
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Um complemento perfeito para a fragrância masculina, mas não porque é contrastante, mas sim, muito semelhante. A abordagem e a base são exatamente as mesmas... um toque leitoso, baunilha/sândalo que é realmente muito agradável, as principais diferenças sendo que não há notas balsâmicas ou de incenso que são tão prevalentes em This is Him e tem notas de topo mais brincalhonas e femininas. Algo aqui me lembra uma fragrância da Tokyo Milk, levemente floral, mas geralmente cremosa, eu realmente gosto da sutileza desta. É muito discreta e dura mais do que você poderia esperar, mas não pense que vai projetar muito, essas ficam próximas. Eu realmente gosto a ponto de tentar encorajar minha namorada a usá-la em solidariedade com a minha. Por favor, não pense que sou mesquinho, eu compraria para ela, mas francamente eu a mimar como está e ela não aprecia presentes perfumados tanto quanto eu. Ah, e eles têm aquelas garrafas de estilo Armani que se encaixam e parecem que estão se abraçando. Z&V tem duas paredes irregulares, escalando, que se entrelaçam, o que é muito mais legal. Eu esqueci de dizer que, crucialmente, eu usaria esta por conta própria.

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há 10 anos
Penhaligon's Much Ado About the Duke
Much Ado About the Duke
Penhaligon's
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Um conjunto realmente interessante de lançamentos da Penhaligon's, este tendo uma natureza semelhante ao focado em rosa feminina, mas na verdade eu acho que os quatro são unissex. Isso se deve à cuidadosa mistura de notas em cada composição e não é por acaso que as fragrâncias da Penhaligon's têm essa qualidade em todas as linhas, independentemente do perfumista. Outra coisa que notei é que todos esses quatro têm uma abertura explosiva, sendo o Duke uma exceção. Eu realmente gosto do cheiro, tem uma vibração meio semelhante ao sublime Amber Nuit da Dior, uma espécie de rosa balsâmica fresca, limpa, mas ainda quente. A principal diferença é que, em vez de âmbar, você sente pimenta, madeiras e couro, mas com aquela vibração refrescante de um gin tônica. Isso também faz referência à linha Liquides Imaginaires, pois há uma qualidade de champanhe/vinho nessas quatro criações também. Isso me lembra um pouco do Bloody Wood. O dry down disso é uma rosa madeirada sensual que é de altíssima qualidade e, embora não tenha uma grande projeção, eu pensei a princípio que a longevidade também não seria grande... mas isso durou discretamente. Eu nunca perguntei quanto custava, mas sem hesitação ou a habitual burocracia de pedir, fui fornecido com algumas amostras, graças à minha loja local da Penhaligon's por isso. Acredito que mais usos são necessários, mas duvido que eu vá comprar por esse preço. Apesar de todos os pontos positivos que vejo nesta fragrância, como um stopper ou garrafa de novidade, no melhor dos casos, mas apesar das comparações com grandes fragrâncias que possuo, acho que o Duke ainda teria um lugar porque é refinado e diferente o suficiente à sua maneira. A única restrição para mim é o preço e o fato de que, se eu tivesse que ter um desses, seria o Lord George por causa do incrível stopper em forma de cabeça de cervo... As fragrâncias são ambas muito agradáveis.

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há 10 anos
L'Artisan Parfumeur Tea for Two
Tea for Two
L'Artisan Parfumeur
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Tea for Two é um dos perfumes L'Artisan mais escassos, ao que parece. Mesmo os armazenistas mais completos parecem não ter mais este produto nos últimos anos. Já tinha experimentado este perfume há muito tempo e depois consegui algumas amostras há alguns meses atrás, o que me fez lembrar que o T4T estava no meu radar. Fiquei muito surpreendido quando o vi na TK Maxx, onde o comprei por uns razoáveis £25 por 50ml. É claro que não é uma fragrância para toda a gente, mas como entusiasta do chá, estou sempre interessada em expandir as minhas fragrâncias de chá e esta representa uma diferença distinta da norma de corte metálico, frescura associada a citrinos ou fruta. Este é mais como uma chávena de chá com leite (não quero sugerir que seja cremoso de qualquer forma) misturado com tabaco, tem uma frescura mas tem a assinatura "desafiadora", compensada, escura de outros lançamentos como Timbuktu ou Dzing! Tem o tempero de um chá chai, muita canela que é picante mas não doce, e cravinho que representa uma vibração de colónia antiga. Eu diria que há vetiver aqui e uma vibração de couro, mas meio limpa de uma forma tradicional masculina como um knize Ten. Para mim o drydown é como um tipo de sabonete muito antigo que já não se encontra e que de alguma forma é indicativo dos anos 60 (não que eu estivesse por cá nessa altura!) É como o tipo de artigos de higiene pessoal que um homem realmente masculino pode admitir usar. Não é Dior ou Chanel, é o tipo de hidratante puramente funcional que ficou famoso pelos pescadores islandeses ou algo do género? (Por isso, é totalmente aceitável e não é gay!) Tea for Two nunca vai agradar a toda a gente e eu sou quase uma dessas pessoas, apesar de ter comprado esta fragrância. No entanto, desafia-me e por vezes gosto disso numa fragrância.

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há 10 anos
Cartier L'Envol de Cartier Eau de Parfum
L'Envol de Cartier Eau de Parfum
Cartier
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Estou um pouco chocado ao descobrir que isso é destinado a homens. Na verdade, eu não tinha certeza se era unissex, mas pensei que L'Envol fosse mais uma fragrância feminina pela concentração EDP, pela aparência geral da embalagem e pelo cheiro inicial. Digo cheiro inicial, porque comecei a pensar que poderia ser unissex ou voltado para homens e, se for... uau, isso é ousado e bastante clássico, as comparações com Shalimar são muito bem fundamentadas. Acho que abre com um cheiro meio de figo (embora isso possa ser a umidade terrosa do patchouli), combinado com mel, um almíscar floral e um elemento tipo civeta. Para constar, não sou fã dessa combinação de notas animais, florais e adocicadas na maioria das vezes, mas como fã de perfumes, não posso deixar de sentir que isso grita uma certa qualidade. A Cartier fez algo clássico dos últimos 100 anos de perfumaria (em grande parte feminina) e direcionou isso para o homem moderno, e eles merecem ser admirados por isso, considerando que isso vai contra as tendências recentes, mas suponho que tudo vem em ciclos e esse tipo de coisa talvez estivesse devido a um renascimento. Quero dizer, puritanos podem dizer que isso é, de fato, lixo moderno e não comparável a Shalimar, mas, em essência, foi isso que eu tirei dele. A grande coisa sobre isso também foi a capacidade de L'Envol de suavizar e crescer em mim na secagem, tornando-se uma fragrância de pele de íris e patchouli muito mais quente e resinhada. Apenas um breve comentário sobre o frasco, achei que era um pouco gimmicky no começo, especialmente para a Cartier, mas depois de ser inicialmente impressionante, é realmente algo a se admirar quando você olha para ele por um minuto ou mais. Esse design não é realmente algo que eu tenha visto, embora levemente reminiscente do recente lançamento da CK, isso é um assunto muito mais elegante. Infelizmente, não gosto o suficiente dessa fragrância para usá-la, mas tiro meu chapéu para a Cartier reimaginando a fragrância masculina com um lançamento interessante que eventualmente entra em um território que eu gostei, mas apenas após várias horas, o que eu suponho que apenas fala sobre a boa longevidade. Tenho a sensação de que isso vai dividir as opiniões, mas por favor, experimente, porque você nunca sabe, L'Envol pode te surpreender.

Não sei o que aconteceu aqui? Não devo ter dado uma chance justa ao EDT porque o descartei como um figo vagamente coberto de mel, uma espécie de fragrância sem evento, realmente. Exceto pelo frasco, que é verdadeiramente uma coisa única de se ver... em uma foto. Receio que a execução deixe algo a desejar, acho que é o exterior de plástico que eu aceito que tem que ser feito de plástico, mas apenas faz parecer um pouco barato e eu não sou um esnobe. De qualquer forma, esse EDP era realmente muito bom, abre meio fresco, floral e não imediatamente reconhecível. Então o acorde de violeta e íris cresce e é elegante, não tem exatamente a sensação de cetim ou cosmético que o orris ou íris podem ter, mas sugere isso. Junte isso a uma nota de violeta evidente e até um leve toque de gasolina... você consegue ver onde estou indo com isso? Há um couro em pó elegante e sim, se assemelha a Fahrenheit. No entanto, a doçura e o figo grego, adocicado e talvez um pouco de baunilha? leva mais para o território do parfum Fahrenheit, mas L'Envol EDP é menos pesado e mais arejado. Eu gostei, desenvolveu-se também, tornando-se uma boa fragrância de pele quente. Isso é melhor do que muitos lançamentos de designers, que é meio que o que a Cartier faz, não é? A longevidade foi aceitável, não chamaria de boa.

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há 10 anos