Una de esas fragancias que probé cuando salió por primera vez y que no me impresionó demasiado a pesar de ser una gran fan del sándalo. He vuelto a probarla y sacred wood es una composición mínima, pero una "composición" al fin y al cabo. Se te podría perdonar por pensar que es un esfuerzo lineal... porque lo es. Sin embargo, el sándalo posee su propia complejidad y cuando se hace bien puede estar bien sin nada más. El sándalo posee su propia complejidad y, cuando se hace bien, puede estar bien sin nada más. La madera sagrada tiene tanto la madera cremosa y lechosa del serrín como el toque picante, pero sólo sutil. También hay un toque amaderado general que recuerda al ciprés y al cedro, probablemente de ahí las comparaciones con Tam Dao y Wonderwood. Hay vagas notas de salida de algo más refrescante, pero duran poco. ¿Qué tenemos entonces? Una fragancia amaderada delicada muy agradable que nunca va a iluminar el mundo. Dicho esto, no dudo que la calidad del aceite de sándalo utilizado sea probablemente muy buena. He notado que la apertura es más cautivadora que otras, luego se apaga muy rápidamente ofreciendo un tímido aroma a piel, lo cual no me molesta mucho pero no es la forma en que me cautivas Killian. El caso es que... se me ocurren muchos otros sándalos que preferiría tener antes que este caro ofrecimiento. Pero huele muy bien, así que merece la pena probarlo.
Siempre pruebo las fragancias de Lacoste, pero realmente no sé por qué. Quiero decir, seamos sinceros, la mayoría de ellas son horrendas, simplemente baratas o no tienen buen rendimiento... y la mayoría tiene las tres características. Creo que se debe a mi amor inquebrantable por Eau de Lacoste Blanc, que adoro absolutamente y que considero una obra maestra entre las aburridas fragancias 'frescas' de diseñador. Así que he estado esperando esta fragancia amarilla (y la morada que aún no ha salido) y realmente no decepcionó. No estoy seguro si estoy perdiendo la cabeza, pero esto es realmente agradable. Tiene esa apertura cítrica promedio de diseñador, pero luego no tiene salinidad, ninguna nota horrenda de calona, ninguna dulzura empalagosa ni notas molestas de moda como el haba tonka... Prácticamente no hay 'falsedad' (más que sintético...idad) en absoluto. Es notable, simplemente parece una fragancia fresca y agradable de verano para mí. Tal vez una pequeña base de maderas y un toque de pimienta rosa y jengibre, pero nada evidente. Podría haber jurado que percibí un toque floral, tal vez ylang o tuberosa, de mi querido blanc, definitivamente comparte un poco de esa calidad de helado refrescante. Solo lo probé una vez en la parte posterior de mi mano, así que tendré que volver a él, pero en general diría que no es un mal trabajo por parte de Lacoste. La crítica menor es que aún no fue bueno en el departamento de longevidad.
Bueno, había visto que esto iba a salir hace un tiempo, pero no recordaba nada sobre las notas cuando finalmente me lo encontré. Me alegré cuando revisé aquí después de probarlo y todo lo que podía oler (y más) estaba listado aquí. A veces, las notas de fragancia pueden ser difíciles de discernir más allá de las obvias, así que me alegra que Dunhill haya podido transmitirlas claramente en este nuevo lanzamiento. Ese mensaje es uno de masculinidad desde el principio, un fuerte golpe picante de especias en la apertura que disminuye bastante rápido para revelar un enebro seco y cardamomo jabonoso. Definitivamente hay iris y también lavanda, pero menos. Hay un elemento de salvia herbal y luego una base de vetiver y maderas; también la clásica sensación especiada apunta hacia el musgo de roble sin realmente oler a ello... si eso tiene sentido. Aunque realmente no huele a ellos (excepto quizás por una vibra de madera/lavanda/cedro), me recordó a algo como un agua fresca o un tweed irlandés verde. En conjunto, obtienes una fragancia masculina bastante buena, poco notable para mí, pero me alegra ver algo en el mercado que no sea la misma vieja y aburrida falsedad química de aroma y que realmente huela a una composición con algo de enfoque. Icono no está realmente intentando atraer a las masas y sospecho que la marca Dunhill apela a un público un poco mayor, y definitivamente así con este lanzamiento. Un cliente a mi lado en el mostrador se estaba rociando con ella y proclamando "oooh... esto es cosa de hombres de verdad... No hay tonterías con esto." Aunque estuve de acuerdo hasta cierto punto, no pude evitar notar que las asistentes de ventas parecían un poco incómodas, como si este tipo estuviera siendo un poco demasiado familiar con ellas, llamándolas "cariño", etc... cuando él tenía alrededor de 30 y ella claramente estaba en sus 50. Parecía el tipo que solo quería hacer charla trivial por el simple hecho de hacerlo... No creo que comprara nada tampoco. Es interesante obtener otra perspectiva masculina al presenciar las primeras impresiones de un extraño. Sí, así que... de todos modos... la longevidad y la proyección están bien, es una fragancia bastante sutil después de una apertura turbulenta y picante. Me gustó el secado y tal vez después de unos intentos más, podría gustarme. Una cosa es segura, la botella es superb y muy satisfactoria de sostener. Ese hecho solo atraerá a los hombres machos que les gusta la idea de algo que se asemeja a la palanca de cambios de un coche deportivo de lujo.
No podía esperar para poner mis manos en esta fragancia, desafortunadamente no la conseguí antes de su lanzamiento ya que perdí el mensaje de voz de mi amigo de Mugler que iba a filtrarme un poco antes. (para el Reino Unido) De todos modos... ya ha llegado a las tiendas, sabía exactamente qué esperar de esto y cumplió. Las notas de salida son jugosas y dulces con naranja sanguina e incluso piña (mi hermana se subió a mi coche y dijo "Huele a piña aquí dentro") luego la base es un clásico patchouli y una dulzura cremosa de vainilla, pero con una fuerza y un ADN de Mugler innegables. Dicho esto, no me sorprendería en lo más mínimo si los que odian AMen pudieran ser fanáticos de esto. La base tiene claramente más vainilla que la mayoría de los flankers de AMen, bueno, ciertamente parece así en cualquier caso. Pasé por toda la gama de emociones con esta fragancia, desde gustar de las obvias notas de salida que esperaba, hasta amar absolutamente Ultra Zest y soñar con reseñas entusiastas para publicar aquí, luego la realización de que había hablado (pensado) demasiado pronto y que Ultra Zest es en realidad un asunto mediocre, quizás incluso un flanker decepcionante. La verdad es que después de varias puestas ahora, no solo encaja en un nicho muy necesario de orientales frescos, lo suficientemente versátil para usar en un día caluroso, sino que también sigue siendo acogedor y cálido. Las notas cítricas de Ultra Zest son duraderas, esta es una calidad importante para mí. No soy alguien que esté obsesionado con los comentarios de otras personas sobre mi elección de fragancia, pero habiéndola usado 3 veces durante el fin de semana de Pascua, recibí una cantidad sin precedentes de cumplidos. En serio, incluso de extraños en la tienda local, amigos y familiares y quizás el mayor elogio imaginable de mi madre. (que es muy difícil de complacer en el mejor de los casos... en CUALQUIER aspecto.) La base se seca muy suave e inofensiva pero aún con toques de naranja cítrica, es genial. He moderado mi reseña ahora para reflejar lo que es esta fragancia... una buena fragancia usable y una adición bienvenida a la colección de Mugler con un buen rendimiento.
Esto es lo que sucede con Venti. Las notas de salida (el primer minuto aproximadamente) son maravillosas, pero también un poco como una fragancia de "hogar" para mí. Luego se asienta y las flores se vuelven húmedas y bastante horribles en mi piel, convirtiéndose casi en un scrubber. Venti retiene suficiente interés y belleza para darle una oportunidad al secado, y cuando se asienta, aunque todavía con elementos de ambos... básicamente... bueno - malo + aceptable = Aceptable. Esa apertura tiene una agradable sensación de mandarina, durazno y flor, pero luego se arruina con un jazmín y tuberosa fuertemente concentrados, que una vez pasados por un mero susurro se vuelven almizclados y amargos en mi piel. Es un verde complejo pero cálido al mismo tiempo. Hay una dulzura salada en la base que es un poco como la costa y podría ser ámbar gris, y un toque de pachulí podría explicar algo de la tierra. De hecho, al principio percibo el geranio y el vetiver inexistentes con un toque de vainilla a medida que se seca. ¡Simplemente no es una combinación de notas que realmente me emocione! Para mí es una mezcla fuerte que no me atrae para usar, pero definitivamente no es aburrida y la concentración es impresionante, la proyección es bastante pesada y la longevidad fue buena.
Es una fragancia increíblemente sexy. Muy femenina para mí, pero no más allá de los reinos de la experimentación, después de todo, yo también la usé y la disfruté mucho. La dulce apertura dura una eternidad y es un almizcle floral cálido con toneladas de ámbar empolvado que al principio es demasiado femenino para mí, por muy bonito que me parezca. Al principio es demasiado femenino para mí, por muy bonito que me parezca. A medida que se va secando (después de varias horas), el benjuí y la vainilla aparecen un poco más en la base y se vuelve más atractivo y menos femenino. A mi me evoca el rosa... ¿pero un rosa sexy? En serio, si mi novia lo llevara me sentiría obligado a violarla. Es literalmente ambar y almizcle pero es increible lo diferente que es a otros aromas de ambar (que he probado) y eso es un buen logro. Es fuerte, dura mucho y proyecta mucho.
Había visto que aparecía por todas partes y que recibía buenas críticas. Además, me gusta el aspecto artesanal de los frascos y las ilustraciones recortadas y pegadas de la etiqueta. De todas formas, las fragancias en sí han sido un poco decepcionantes hasta ahora, pero cargadas de imaginación y creatividad. Lo que me echa para atrás es la base hippy y sucia que parecen tener, ya van tres con lo que yo describo como la nota de "papel de azúcar", muy amaderada y con un toque de suciedad de pachulí y resina profunda, parece ser un tema en Cobra/Canary y City on fire. Este es sin duda mi favorito de los que he probado hasta ahora. Este debería ser un gran favorito para mí a juzgar por las notas Este zumo tiene un predominio de alquitrán como madera de guayaco que es evidente de inmediato. No me gusta la apertura... Tengo una vibración de chocolate negro con caramelos de gelatina cuando rocío por primera vez el tipo de yuxtaposición polar opuesta que al instante me recuerda a algunas creaciones de 4160 Tuesdays. Creo que la vainilla está jugando malas pasadas en la apertura endulzando la resina en un asunto ahumado y amaderado. Una nota resinosa, medicinal y de mirra está presente en todo el aroma pero funciona bien con la sensación de arcilla húmeda y el ambrette. El secado es encantador, largo y realmente se proyecta de una manera suave, no puedo evitar amar la madera de guayaco, el benjuí, la mirra y la vainilla en combinación, me encanta. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero la verdad es que es muy agradable y no es aburrida, por lo que merece la pena probarla.
¡No es sorprendente que nunca haya olfateado nada como esto en mi vida! La apertura es un olor penetrante y abrumador, dulce pero salado, de gourmand de salsa barbacoa, melaza, chile chipotle y cerdo. Tiene específicamente una vibra de BBQ de cerdo, como esta salsa picante infusionada con tocino que tengo en casa. Por un lado, evoca perfectamente una barbacoa de verano, pero luego, por otro lado, una fría y brumosa noche del 5 de noviembre. La parte de comida no dura tanto tiempo, lo cual es una pena, pero también es bastante bienvenido; quiero decir, por mucho que me encante la salsa BBQ, no estoy seguro de querer oler a eso. El cuerpo principal de City on Fire... bueno, es ahumado, por supuesto, y lo que comienza como astillas de madera de hickory de ahumadero se convierte en un humo más resinoso y similar al alquitrán. Hay labdanum aquí que lo suaviza un poco. Luego, City on Fire se convierte en un perfume auténtico totalmente digno de más reconocimiento del que la peculiaridad inicial podría hacerte creer. Realmente me gusta y esto es de alguien que probó Jeke por primera vez en la misma semana; tengo que decir que creo que prefiero esto. Jeke es bastante diferente y mucho más intenso, pero City on Fire es extremadamente agradable y llevable cuando se asienta. No tiene un rendimiento masivo, pero sigue siendo bueno y sorprendente considerando lo fuerte y ahumado que es al principio. El secado es esa larga y prolongada cosa de pulpa de madera 'papelosa' que a menudo describo y fue lo mismo con el de Cobra y Canary.
Me enamoré de esta fragancia al instante. Esta fragancia me llegó al instante y eso es mucho decir porque es un viaje inconfundible. Abre con lavanda y limón con una especia jabonosa de cardamomo que permanece pero se calma después de un minuto más o menos. Luego olas de coco con alcohol, nuez moscada y pimienta negra. A continuación, el toque de maderas especiadas en la base con algo de olíbano... ¡es increíble! Sándalo bien hecho'... es mi opinión sobre esto, es simplemente una composición magistral que encaja conmigo. Tengo que decir que es instantáneamente similar a Gucci Envy, un aroma que echo mucho de menos, pero Floris Santal podría ser incluso mejor. No es fuerte y su rendimiento es bastante mediocre, pero puedo vivir con ello. Me parece que tiene mas clase y es mas refinado para mi olfato pero me estoy basando en la memoria ya que hace años que no huelo Envy. La verdad es que hoy en día no pagaría Ebay por un frasco. Lo voy a comprar, sin duda.
Mi primer Olfattivo y pensé que me decantaría por la más masculina de las muestras que recibí. Cozumel se abre bastante bien con un pequeño toque de cítricos y salvia esclarea, pero rápidamente se llena de sándalo dominante. Es un poco como un brebaje lechoso de hierbas que se endulza con haba tonka... Es ponible y todo pero no me excita extrañamente porque me gusta mucho el sándalo. Creo que es demasiado sutil y no lo suficientemente especiado ni tiene buenas notas alrededor para resaltar la cremosidad. El secado es muy discreto e insinúa ser un poco más sucio pero sigue siendo bastante agradable. No estoy seguro de qué pensar. Huele como otras fragancias que he probado, por lo que tampoco destaca por su originalidad. No me malinterpretes, es un like not a love y el rendimiento es bueno aunque se queda muy cerca muy rápido.
Una brillante mezcla de cítricos aromáticos de un verdadero perfumista de pedigrí. La mezcla es perfecta para mí, Special 127 es un cítrico realista, jugoso, que no es demasiado agudo, petitgrain y un toque de lavanda. Hay un toque floral blanco/amarillo de ylang y neroli que añade un poco de cuerpo sin ser dominante y un toque de almizcle. Es una fragancia de colonia clásica (bueno, EDT) perfectamente equilibrada, ligera y efervescente. La verdad es que no puedo hablar de rendimiento porque apenas me apliqué nada y duró más o menos lo que esperaba... y con eso quiero decir... no mucho. Es un zumo medio pero los cítricos duran bastante no solo como notas de salida y cambios en mi piel. Floris hace buenas fragancias y el precio es muy razonable, recomendaría 127...es agradable.
Suelo coincidir con las críticas de Originaldeftom (de memoria) pero tengo que decir que tuve una experiencia bastante agradable con este. Ahora bien, he probado casi toda esta gama en tienda en algún momento u otro en los últimos años y sólo la de ámbar se me quedó grabada. Ahora tengo muestras de las principales que quería volver a probar y aunque esta fragancia se llama 'cuir' me lo tomo con una pizca de cloruro de sodio en estos días. La apertura para mí era dulce y floral, una especie de ámbar frambuesa e inmediatamente llorando nicho y femenino. Luego se desarrolla un ligero ante y ese dulce olor a mermelada como una mezcla de jazmín y rosa (aunque no está en la lista y probablemente no esté aquí) o algo así... El floral que definitivamente puedo oler es iris dando un polvo amaderado. Aunque no destaca, no me cabe duda de que el azafrán también está presente, porque Cuir blanc tiene un suave aroma a crema terrosa. Si no sacas nada más de la lectura de esta reseña, lo principal que quiero decir es... EL CUIR BLANC TIENE UNA BASE DE CUERO. ES UNA VERSIÓN MÁS SUAVE, DULCE Y FEMENINA DEL CUERO TOSCANO. Sin embargo, no tiene el poder duradero o la profundidad de la Tom Ford, sólo un parecido pasajero y tiene algunas notas altas más ligeras. El rendimiento fue aceptable y en realidad me gustó mucho, a pesar de ser lo que percibo como una inclinación más femenina.
En mi opinión, una fragancia sin equilibrio no es una fragancia, y Bull's blood logra un buen equilibrio. Intento deliberadamente no leer demasiadas reseñas antes de probar una fragancia por primera vez. Este perfume mantuvo su encanto (excepto por algunas menciones en las reseñas de Cobra/canario) hasta que finalmente lo usé, honestamente no sabía qué esperar. Creo que el "skankiness" es exagerada, pero sin duda presente en el primer par de horas de todos modos. La apertura es brillante y metálica al principio pero sucia al mismo tiempo y rápidamente la rosa y el costus son dominantes. La rosa adquiere cuerpo, es profunda y oscuramente dulce, pero se compensa con algo ligeramente desagradable. Es una nota fecal tipo corral pero nada demasiado malo. Me recuerda ligeramente al olor a estiércol que se percibe con un buen puro cubano... así que el tabaco, aunque no es obvio, ¿podría estar aquí? ¿Quizás una rosa que ha sido fertilizada con mierda de toro (no mentiras) en lugar de sangre de toro? ¿Sabes qué? En realidad no me quejo porque ofrece un enigma nasal muy interesante... ¿me gusta o no? Bueno, creo que es muy inteligente y capta lo que creo que Josh Meyers pretendía. Así que si eres un amante de las fragancias apasionadas, animales o de rosas, ésta te gustará. Haría un paralelismo con mi amor por el vino tinto. Siempre me han gustado los vinos afrutados de cuerpo medio y no veía nada malo en un buen Merlot o Cabernet Sauvignon. Sin embargo, a medida que tus gustos se desarrollan, empiezas a disfrutar de vinos con más cuerpo, como el Rioja español. Lo mismo ocurre con las fragancias. Bloods Blood es bastante valiente, pero no se deja llevar demasiado, es lo suficientemente refinada como para atraer a un público más amplio de lo que cabría esperar en un principio. La apertura está bien, pero no me gustan mucho las rosas y, aunque me parece interesante, no me la pondría. Sin embargo, diré que en la fase de secado profundo (después de unas 8 horas) es una de las fragancias más bonitas para la piel que se puedan imaginar. Es muy parecido a Montale aouds la fuerte rosa y el oud tardan horas en convertirse en un precioso remanente cremoso. Creo que debe ser el pachuli/rosa y almizcle lo que permanece sin nada de ese desagradable. Merece la pena probar Bulls blood.
La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho y la uso a menudo por la noche, pero tiene un punto amargo que rebaja lo que es una fragancia dulce y cremosa. Me gusta Pi y lo uso a menudo por la noche, por desgracia, tiene un borde amargo extraño a la misma que abarata lo que es una fragancia dulce cremosa encantadora esto, afortunadamente, no tiene bastante que. La apertura es diferente, huele más a sándalo picante y nuez moscada, pero luego se vuelve más y más dulce, lo que mató el interés inicial en cuestión de minutos. Los granos de Tonka huelen esencialmente a almendra/vainilla, demasiado dulce y quizás no del gusto de todos. No me parece una fragancia masculina, excepto porque se asienta sobre una base amaderada, y me sorprendió que se clasificara como tal. Yo no usaría esta fragancia, pero si te gusta este tipo de cosas y estás dispuesto a pagar por ello, esta Evody es una Pi más refinada y ligeramente más duradera. No es para mí.
Es la primera fragancia que pruebo de autores Imaginarios y tengo algunas ideas preconcebidas sobre lo que voy a obtener de ellos. Pues TC&TC las confirma. Inmediatamente me recuerda a las fragancias extrañas pero singularmente interesantes de 4160 Tuesdays. Creo que es la nota 'heno' hippificada de aquí pero me hace pensar en sobres marrones o ese papel de azúcar áspero que te daban de niño en el colegio. A esto se suman notas de salida de limón picante y una aproximación ahumada de cuero y maderas. Parece que se consigue un equilibrio entre ellos a medida que se va secando, pero ciertamente no en la apertura, que sólo sirve para tener un impacto visceral. La verdad es que mejora a medida que se seca, el limón es menos fuerte, el heno se asienta en un aroma de piel amaderada, un poco como el vetiver, con toques de pachulí y tabaco (más bien cenicero), suavemente ahumado y parecido al alquitrán. Personalmente no me gusta y no puedo entender el deseo de oler así pero... ¿es "malo"? Pues la verdad es que no. Es un poco bueno y una composición rara hecha porque sí. Espero con ansias trespasser y bulls blood.
Me ha encantado esta fragancia. Desde el principio es un almizcle floral afrutado de la mejor calidad. Toques de jazmín dulce e iris con la cualidad más floral y verde del jacinto, pero nunca dominante. Sin embargo, el tema principal son las frutas, la piña, el almizcle y, más tarde, las maderas. La base es más cálida, con toques de ámbar y el pachulí se hace más intenso en la fase final. Es una fragancia perfecta para el verano y me sorprende que sea "para mujeres" porque me gusta mucho. No está nada mal para este tipo de fragancia. Accento es un buen perfume de Xerjoff y bastante diferente a otros que he probado. También me encanta el frasco de terciopelo púrpura ridículamente opulento y el pesado tapón dorado de Xerjoff. Un buen esfuerzo.
Llevo mucho tiempo esperando para probar Jeke... ¡demasiado! Sinceramente pensé que estaban conspirando contra mí, en primer lugar era difícil encontrar una muestra (sería la única casa de pijamas sin existencias) y cuando al final pedí una muestra a Luckyscent ¡no la incluyeron en mi pedido! (no es que esté criticando a Luckyscent, la mayoría de las veces ofrecen un servicio excelente). Pensé que estaba destinada a no probarlo nunca, pero conseguí una muestra el fin de semana y ¡guau! ¡¡¡¡Wow ... en el mal sentido (para empezar) la apertura es atomic!!!! El zumo mancha tu piel con un fuerte ataque ahumado de resinas, el pachulí más oscuro y humo del bosque. Es casi demasiado incluso para mi y estaba anticipando Jeke como una especie de santo grial. Me recuerda un poco a las fragancias de le labo Oud y Patchouli, (ambas no me gustan) tan aceitosas, ahumadas y oscuras. La verdad es que es muy agradable. Entonces Jeke se seca bien y se convierte en una fragancia realmente "¡guau! Esto es lo que buscaba en las notas. Me encanta el benjuí y el ládano, tan penetrantes pero suaves al mismo tiempo, y este es un ejemplo de calidad superior. El benjuí es como el ámbar polvoriento de un libro de biblioteca, pero sin la suavidad de la vainilla, crudo y sin adulterar. El ahumado se mantiene pero se atenúa muy bien en una especie de tabaco de pipa y pachulí, es tan espeso y denso como se pueda imaginar, pero se asienta muy cerca de la piel, aparte de recuerdos ocasionales. Las conclusiones son que Jeke me parece una fragancia magnífica y no del todo inesperada, pero no merece la pena añadirla a mi colección. Tengo que decir que prefiero el humo de pino de Norne y eso es raro porque soy un fanático total de la resina. Si el truco (o nicho) de Slumberhouse son las fragancias ahumadas, oscuras, inusuales o intransigentes, que sin duda lo son, entonces estoy más que contento con ese efecto que obtengo de Norne.
¡Vaya! ¿Qué decir de esto? Una nueva casa exclusiva del Reino Unido que vale la pena oler, déjame decirte, porque Electimuss tiene algunos trucos bajo la manga con esta gama. Estoy a punto de recibir una muestra de esto por correo, pero ya lo he probado en la tienda y me vi obligado a escribir una reseña. Si te gusta el incienso y los olores de disolventes industriales increíblemente fuertes, ¡entonces la apertura de esto te dejará boquiabierto! Me sorprendió bastante, creo que esto se debe a la concentración de extrait, pero aun así, Incitatus se siente tan concentrado que podría comerte la piel, como un ácido fuerte. La apertura es el cítrico más agudo que puedas imaginar, burbujeante y efervescente con incienso, pero sabes que tiene una base seria detrás e incluso toques de humo. La nota de laurel también es bastante prominente, pero luego, a medida que comienza a asentarse, se vuelve mucho más manejable, revelando un acorde de cuero (tipo) y una diversión resínica más sintética que quema las fosas nasales. Durante los primeros diez minutos es un poco como oler un marcador permanente o algo así. Sabes que probablemente no es bueno para ti y te está subiendo un poco, pero lo haces de todos modos. Longevividad atómica y solo mejora a medida que se seca, revelando más cualidades ámbar de oppononax, pero nunca suave. Si no te gusta tu resina medicinal, entonces quizás esta no sea la fragancia para ti, pero Incitatus también tiene cualidades frescas inconfundibles para el devoto del incienso. Fragancia muy especial y diferente a cualquier cosa que haya encontrado antes en mis viajes... dale una oportunidad para que te encante después de esa apertura vertiginosa.
En general impresionante, Micallef como una casa han estado en mi radar desde hace algún tiempo y me las arreglé para conseguir mis manos en un amplio conjunto de muestras. Esta había sido recomendada por un compañero fragrantican que luego procedió a enviarme, mensajes sucios y abusivos directamente a mi correo electrónico cuando no respondí con la suficiente rapidez para su gusto. Dejando a un lado este comportamiento psicópata y aunque quizás manchando ligeramente la fragancia antes incluso de que la hubiera probado. Por suerte, la reputación de Emir le precedía y tenía muchas ganas de probarlo. Es una fragancia de oud bastante oscura y herbal, pero la composición no me inspiró. La apertura es una naranja picante, que retrocede a un amaderado, suciedad de parche y maderas. No está mal, nada mal y ciertamente es un zumo de calidad pero me dejó muy desconcertada. Mi reacción fue apagada cuando esperaba ser arrasado. No es malo, no está mal y es sin duda un zumo de calidad, pero me ha dejado perplejo. En cuanto a la duración, es excelente y cuanto más se seca, mejor... creo que volveré a probarlo dentro de unos meses.
Sin duda, una fragancia para los amantes de las especias. Esta fragancia rebosa especias desde la apertura hasta el último suspiro. La apertura a mi nariz es una extraña combinación de cítricos, petitgrain, resinas de incienso Perú bálsamo, olíbano y gruesas notas verdes casi hasta el punto de pachulí y una tonelada de menta. La transición de asentamiento es muy interesante, ya que se vuelve más seco y picante y luego revela la inconfundible pimienta, anís y el principal protagonista, en mi opinión, el clavo. Es un aroma muy tradicional para mí, bastante atrevido y casi medicinal en su enfoque. Me imagino a un parisino rico poniéndose un pañuelo para tapar el hedor de las calles. Se suaviza ligeramente y la base parece resinosa y llamadme loco pero cuando se sienta muy cerca huele un poco a cola. En general...especiado, como a incienso...una apertura muy interesante en la que segundo a segundo podria identificar todas las notas que he mencionado pero se acaba demasiado pronto y entonces la fragancia esta dominada por esas fuertes especias de cocina. Buena longevidad pero sorprendentemente apagado al poco tiempo.
En cuanto al comentario del pañuelo, no me pareció necesario especificar "como hace doscientos años", pensé que era obvio.
Gran uso de Wikipedia, pero creo que estás siendo un poco pedante sobre esto. No quiero perpetuar ningún mito sobre los franceses. Los hechos son que las grandes ciudades huelen mal incluso hoy en día y no estaba criticando específicamente a los parisinos (¿o cualquier crítica en realidad?) Lo usé como ejemplo porque la ciudad de París es sin duda la apoteosis del perfume. Ahora no vamos a atascar la sección de comentarios con este tipo de carne ... guardarlo para el foro.
Para mi esta fragancia es un descubrimiento bastante tardío y si mi hábito por los encantadores, cálidos y dulces orientales no hubiera estado en un pequeño paréntesis en este momento, sin duda la hubiera comprado. (Es una fragancia que me gusta mucho y que me gusta mucho, pero no me gusta nada. La verdad es que no... es una fragancia dulce y especiada con un corazon de tabaco y vainilla. ¿Entonces es Tom Ford Tobacco Vanille? Pues no, en realidad no lo es. Es más suave y refinada, y para mi olfato huele mucho mejor que el mazo que es la TV. Lo juzgo por lo rápido que percibo una similitud y si tarda varias horas entonces no puede ser tan notable. La apertura es mas como incienso, labdanum y especias suaves de canela y clavo hasta el punto que huele bastante diferente a como termina finalmente. Tengo que admitir que al secarse se vuelve mas a vainilla y tabaco suave y recuerda vagamente a TV, pero me gusta el Tom Ford una vez que se ha secado pero con este consigues ese efecto y mas durante mucho mas tiempo. No hablo en términos de longevidad porque me pareció muy bueno pero medio para una marca fuerte de nicho. Herod es más comestible y la vainilla es más dulce, parecida a las natillas y, en conjunto, más juguetona. El picante es tenue pero de calidad y dura toda la vida de la fragancia... la verdad es que prefiero esto a la vainilla de tabaco y la cambiaría por una botella de Herod cualquier día.
Hace tiempo que no hago una reseña efusiva, así que hace tiempo que debería haberla hecho, pero es una fragancia sublime. Nunca antes había tenido el placer de ver en persona los frascos de MDCI con sus tapones. Siempre he tenido pequeños frascos de muestra de los que he probado hasta ahora, así que rociar uno del frasco ha sido agradable. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho. Woah ¿estaba equivocado? Esta es una obra maestra de Duchaufour, abre con un maravilloso aroma floral, balsámico y ligeramente verde, cálido pero nítido, que luego se dulcifica y se une a una dulzura de vainilla y notas animales de almizcle. Es una auténtica maravilla. El secado tiene una encantadora calidad de resina con mi labdanum favorito y una compleja base floral amaderada. No puedo decir mucho sobre la composición porque es tan compleja que se vuelve simplista y todo lo que diría es que lo prueben ustedes mismos. Aunque me gusta Invasion Barbare y adoro Cuir Garamande, no puedo justificar su precio. Este, sin embargo, es mágico. No entiendo por qué no lo compré. Creo que estaba tan sorprendido y sobrecogido por él y no fue hasta que lo dejé secar y liberar más secretos horas más tarde, cuando llegué a casa, que me convencí plenamente.
Ya he probado varias veces y he escrito una reseña a borbotones (ver más abajo), así que seré breve. Me dieron otra muestra para asegurarme de que estoy definitivamente enamorado de esta fragancia, ya que es un gran compromiso (porque tienes que conseguir el busto uno) desde un punto de vista financiero. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, es una fragancia que no me ha gustado nada, es una fragancia que no me ha gustado nada. Esta fragancia es una pasada... muy muy buena.
¡Noooooo! Say it ain't so emjayen84??? He tardado demasiado en comprarla y la han reformulado. Tendré que probarla de nuevo a ver si lo que ha perdido.
Me he quedado ciega al comprar la versión moderna de esta, no conozco la original y no puedo opinar de la musgosidad o falta de ella. Lo que sí puedo decir es que ha satisfecho mi reciente deseo de volver a incluir prendas masculinas en mi armario, ya que me he dado cuenta de que es un aspecto del que tristemente carezco. Por supuesto, he tenido polos/kouros/pacorabanne, etc. en el pasado, pero esperaba que esto fuera un poco como VC&A Tsar o algo así, pero en realidad no lo es. Tampoco es como Azzuro pour homme o Quorum, lo cual fue un alivio. Me parece más suave y manejable que cualquiera de las fragancias antes mencionadas, pero no se dejen engañar, no se queda atrás y creo que todavía se puede decir que es una potencia. Yo diria que es una apertura aguda y picante de limon y aldehidos que se asienta en helecho y pino con un corazon de geranio y clavel, no demasiado almizclado pero con facetas de musgo de roble y cualidades animales. También me gusta la forma en que se seca, cambiando todo el tiempo y asentándose (después de varias horas) en un tranquilo aroma de piel. Para mi es un buen ejemplo del fougere aromatico y mas llevable y atenuado que sus equivalentes. La longevidad también es buena, incluso con esta nueva fórmula, así que en general es una buena compra a ciegas.
Estoy teniendo una semana de apreciación de la reformulación de YSL y Rive Gauche es una fragancia por la que siempre he sentido amor. Es sencillamente una de las mejores fragancias aromáticas/fougere jamás creadas, y no lo digo a la ligera. Mi única pequeña crítica a la fórmula original era que el musgo de roble resultaba un poco fuerte al aplicarlo por primera vez. Sin embargo, en la versión moderna no hay ese problema, como era de esperar, pero sí que lo convierte en un brebaje más pálido, lo que afecta a su longevidad. Aparte de eso, es igual de bueno en términos de lavanda suave, geranio empolvado y maderas con un toque de anís estrellado. El problema es que las pocas veces que lo probé me pareció que la longevidad era aceptable, pero no tan buena como la original. El problema es que las pocas veces que lo probé no me pareció tan bueno como el original. Estoy buscando el Rive Gauche (¿Intenso/Extremo?) en parte porque nunca lo he probado y creo que un toque más picante sería bienvenido.
