Ho trovato l'apertura di questo profumo essere nient'altro che un pasticcio gessoso e polveroso. Sospetto che ciò possa essere dovuto alla chimica, considerando la vasta differenza tra il mio polso e il profumo sulla scheda spray in negozio. Riconosco una leggera nota di prugna sotto il spesso strato di polvere, ma questo non compensa l'orribile sovratono vintage. Il dry down è tollerabile, ma certamente non vale la pena di affrontare quanto sopra per arrivarci. Adoro la viola. È una costante nel mio guardaroba di fragranze. Tuttavia, non riesco a immaginare che questo possa funzionare come profumo per la pelle per chiunque.
Una di quelle fragranze che ho provato quando è uscita la prima volta e che non mi ha colpito molto, nonostante sia una grande fan del sandalo. L'ho rivisto e sacred wood è una composizione minimale, ma comunque una "composizione". Si potrebbe pensare che sia uno sforzo lineare... perché lo è. Tuttavia, il sandalo possiede una sua complessità e, se fatto bene, può andare bene anche senza altro. Il legno sacro ha sia il legno cremoso e lattiginoso che il bordo speziato, ma solo in modo sottile. C'è anche una generale legnosità che fa pensare a note di cipresso e cedro, probabilmente da qui i paragoni con Tam Dao e Wonderwood. Ci sono vaghe note di testa di qualcosa di più rinfrescante, ma sono di breve durata. Che cosa abbiamo quindi? Una fragranza legnosa molto gradevole e delicata, che non farà mai impazzire il mondo. Detto questo, non dubito che la qualità dell'olio di sandalo utilizzato sia probabilmente molto buona. Ho notato che l'apertura è più accattivante di altre, poi si attenua molto rapidamente offrendo un timido profumo di pelle, che non mi dispiace molto ma non è questo il modo in cui mi conquisti Killian. Il punto è che... posso pensare a molti altri legni di sandalo che preferirei avere rispetto a questa costosa offerta. Tuttavia, il profumo è davvero gradevole, quindi vale la pena di verificare.
Provo sempre le fragranze Lacoste, ma non so davvero perché. Voglio dire, ammettiamolo, la maggior parte di esse è o orrenda, o semplicemente economica, o non ha una buona performance... e la maggior parte ha tutte e tre queste caratteristiche. Penso che sia dovuto al mio amore incondizionato per Eau de Lacoste Blanc, che adoro assolutamente e considero un capolavoro tra le noiose fragranze 'fresche' dei designer. Quindi stavo aspettando questo giallo (e il viola che non è ancora uscito) e non ha davvero deluso. Non sono sicuro se stia perdendo la testa, ma questo è davvero molto piacevole. Ha quell'apertura agrumata media da designer, ma poi niente salinità, nessuna nota di calone orrenda, nessuna dolcezza stucchevole o note fastidiose da moda come il fava tonka... Praticamente nessuna 'falsità' (piuttosto che sinteticità) in assoluto! È notevole, sembra solo una fragranza fresca estiva dal profumo piacevole per me. Forse una leggera base di legni e un accenno di pepe rosa e zenzero, ma niente di eccessivo. Avrei potuto giurare di aver percepito un accenno floreale, forse ylang o tuberosa, dal mio amato blanc, condivide sicuramente un pizzico della qualità rinfrescante del ghiacciolo. L'ho provato solo una volta sul dorso della mano, quindi dovrò tornarci, ma tutto sommato direi che non è un cattivo lavoro da parte di Lacoste. Una critica minore: non era buono in termini di longevità.
Beh, avevo visto che questo stava per uscire un po' di tempo fa, ma non ricordavo nulla delle note quando finalmente l'ho trovato. Ero felice quando ho controllato qui dopo averlo provato e tutto ciò che riuscivo a sentire (e anche di più) era elencato qui. A volte le note di profumo possono essere difficili da discernere oltre ai pochi ovvi, quindi sono contento che Dunhill sia riuscita a comunicarle chiaramente in questa nuova uscita. Quel messaggio è di mascolinità fin dall'inizio, un forte colpo pepato di spezie nell'apertura che si attenua abbastanza rapidamente per rivelare un ginepro secco e un cardamomo sapone. C'è sicuramente dell'iris e anche della lavanda, ma in misura minore. C'è un elemento erbaceo di salvia e poi una base di vetiver e legni; anche la classica sensazione speziata punta verso il muschio di quercia senza realmente odorare come tale... se ha senso? Anche se non odora affatto come loro (eccetto forse per un'atmosfera legnosa/lavanda/cedro?), mi ha ricordato qualcosa come un'acqua fresca o un tipo di tweed irlandese verde. Insieme, ottieni un profumo maschile piuttosto buono, per me non eccezionale, ma sono contento di vedere qualcosa sul mercato che non sia la solita chimica aromatica noiosa e che odori effettivamente come una composizione con un certo focus. Icon non sta davvero cercando di attrarre le masse e sospetto che il marchio Dunhill attragga un pubblico leggermente più maturo, e sicuramente così con questa uscita. Un cliente accanto a me al banco si stava spruzzando addosso e proclamava "oooh... questo è roba da veri uomini... Niente scherzi con questo." Anche se concordavo fino a un certo punto, non potevo fare a meno di notare che le assistenti alle vendite sembravano un po' a disagio, come se questo tipo fosse un po' troppo familiare con loro, chiamandole "tesoro" ecc... quando lui aveva circa 30 anni e lei chiaramente oltre i 50. Sembrava il tipo che voleva solo fare conversazione per il gusto di farla... Non credo che abbia comprato nulla. È interessante avere un'altra prospettiva maschile assistendo alle prime impressioni di uno sconosciuto. Sì, quindi... comunque... la longevità e la proiezione sono discrete, è una fragranza piuttosto sottile dopo un'apertura turbolenta e pepata. Mi è piaciuto il drydown e forse dopo qualche prova in più potrebbe piacermi. Una cosa è certa: la bottiglia è superba e molto soddisfacente da tenere. Questo fatto da solo attirerà gli uomini macho che amano l'idea di qualcosa che somiglia al pomello di una macchina sportiva di lusso.
Non vedevo l'ora di mettere le mani su questa fragranza, purtroppo non l'ho ricevuta prima del lancio perché avevo perso il messaggio vocale del mio amico Mugler che stava per farmi un'anticipazione. (per il Regno Unito) Comunque... È arrivata nei negozi ora, sapevo esattamente cosa aspettarmi da questo e ha mantenuto le promesse. Le note di testa sono succose e dolci con arancia rossa e persino ananas (mia sorella è salita in macchina e ha detto "Qui dentro profuma di ananas") poi la base è un classico patchouli e dolcezza cremosa di vaniglia, ma con una forza e un inconfondibile DNA Mugler. Detto ciò, non mi sorprenderebbe affatto se i detrattori di AMen potessero essere fan di questo. La base ha decisamente più vaniglia rispetto alla maggior parte dei flanker di AMen, beh, sembra proprio così in ogni caso. Ho attraversato tutta la gamma di emozioni con questa fragranza, dall'apprezzare le ovvie note di testa che mi aspettavo, all'adorare assolutamente Ultra Zest e sognare recensioni entusiastiche da postare qui, fino alla realizzazione che avevo parlato (pensato) troppo presto e che Ultra Zest è in realtà un affare mediocre, forse persino un flanker deludente. La verità è che dopo diversi utilizzi ora non solo si inserisce in una nicchia molto necessaria di orientali freschi, abbastanza versatili da indossare in una giornata calda ma anche ancora accoglienti e riscaldanti. Le note di testa agrumate di Ultra Zest sono durature, questa è una qualità importante per me. Non sono una persona ossessionata dai commenti degli altri sulla mia scelta di fragranza, ma dopo averla indossata 3 volte durante il weekend di Pasqua ho ricevuto un numero senza precedenti di complimenti. Sul serio, anche da sconosciuti nel negozio locale, amici e familiari e forse il più grande elogio immaginabile da mia madre. (che è molto difficile da accontentare nei migliori dei casi... in OGNI aspetto.) La base si asciuga molto morbida e inoffensiva ma con ancora accenni di arancia agrumata, è fantastica. Ho ridimensionato la mia recensione ora per riflettere ciò che questa fragranza è... una buona fragranza indossabile e un gradito aggiunta alla collezione Mugler con buone prestazioni.
Ecco cosa succede con Venti. Le note di testa (primi minuti) sono meravigliose ma anche un po' di fragranza "casalinga" per me. Poi si assesta e i fiori diventano umidi e piuttosto orribili sulla mia pelle, diventando quasi un scrubber. Venti riesce a mantenere abbastanza interesse e bellezza da dare una possibilità al drydown e, una volta assestato, sebbene con elementi di entrambi... fondamentalmente... buono - cattivo + okay = Okay. Quell'apertura ha una bella sensazione di mandarino, pesca e fiori, ma poi viene rovinata da un gelsomino e tuberosa fortemente concentrati, che, una volta superato un semplice accenno, diventano muschiati e amari sulla mia pelle. È complesso, verde ma caldo allo stesso tempo. C'è una dolcezza salata nella base che è un po' come il mare e potrebbe benissimo essere ambra grigia, e un accenno di patchouli potrebbe spiegare un po' di sporcizia. In realtà percepisco il geranio e il vetiver, che non esistono all'inizio, con un accenno di vaniglia mentre si asciuga. Non è davvero una combinazione di note che mi entusiasma! Per me è una miscela forte che non mi attrae per indossarla, ma sicuramente non è noiosa e la concentrazione è notevole, la proiezione è piuttosto pesante e la longevità è buona.
Questa è una fragranza incredibilmente sexy. Molto femminile per me, ma non al di là dei confini della sperimentazione, dopotutto l'ho indossato e mi è piaciuto molto. L'apertura dolce dura a lungo ed è un caldo muschio floreale con tonnellate di ambra polverosa che all'inizio è troppo femminile per essere preso in considerazione, indipendentemente da quanto sia bello. Man mano che si asciuga (dopo diverse ore) il benzoino e la vaniglia si fanno sentire un po' di più nella base e diventa più attraente da indossare e meno fortemente femminile. Mi ricorda il rosa... ma forse un rosa caldo e sexy? Davvero, se la mia ragazza lo indossasse, sarei costretto a violentarla. È letteralmente ambra e muschio, ma è sorprendente quanto sia diverso da altri profumi di ambra (che ho provato) e questo è un buon risultato. È troppo forte e dura a lungo e si proietta molto pesantemente.
L'ho visto spuntare dappertutto e ne hanno scritto bene. Inoltre, mi piace l'aspetto artigianale dei flaconi e l'immagine tagliata e incollata sull'etichetta. Comunque, i profumi in sé sono stati un po' una delusione finora, ma carichi di immaginazione e creatività. Ciò che mi spaventa è la base hippy e sporca che sembrano possedere, che ora sono tre con quella che descrivo come la nota "carta da zucchero", molto legnosa e con un accenno di sporcizia di patchouli e di resina profonda, che sembra essere un tema in Cobra/Canary e City on fire. Questo è senza dubbio il mio preferito tra quelli che ho provato finora. A giudicare dalle note, questo succo ha una dominanza di catrame senza compromessi, come il legno di guaiaco, che è evidente fin da subito. Non mi piace l'apertura... Quando l'ho svapato per la prima volta ho percepito una vibrazione di cioccolato fondente e caramelle gelatinose, una sorta di contrapposizione polare che mi ricorda immediatamente alcune creazioni di 4160 Tuesdays. Penso che la vaniglia stia giocando brutti scherzi nell'apertura, addolcendo la resina in un affare fumoso e molto legnoso. Una nota resinosa e medicinale di mirra è presente in tutto il profumo, ma funziona bene con la sensazione di argilla bagnata e ambretta. Il finale di giornata è delizioso, lungo e proiettato in un modo dolce, non posso fare a meno di amare il legno di guaiaco, il benzoino, la mirra e la vaniglia in una combinazione che fa proprio al caso mio. Mi permetto di muovere una piccola critica: non credo che Memoirs of a Trespasser sia molto raffinato dal punto di vista della composizione e ci sono molti altri profumi che preferirei acquistare prima di questo... ma è piuttosto piacevole e almeno non è noioso, vale sicuramente la pena di controllare.
Non sorprendentemente, non ho mai annusato nulla di simile nella mia vita! L'apertura è un odore pungente e travolgente, dolce ma salato, gourmand di salsa barbecue, molluschi, peperoncino chipotle e maiale. Ha specificamente un'atmosfera di barbecue di maiale, come quella salsa piccante infusa di pancetta che ho a casa. Da un lato evoca perfettamente un barbecue estivo, ma dall'altro ricorda una fredda e nebbiosa notte del 5 novembre. La parte gastronomica non dura molto, il che è un peccato, ma anche piuttosto gradito; voglio dire, per quanto ami la salsa barbecue, non sono sicuro di voler odorare di essa. Il corpo principale di "City on Fire"... beh, è affumicato, ovviamente, e ciò che inizia come trucioli di legno di hickory da affumicatura si trasforma in un fumo più resinato e simile a catrame. C'è labdano qui dentro che lo ammorbidisce un po'. Poi "City on Fire" diventa un profumo autentico, totalmente degno di più attenzione di quanto la sua iniziale eccentricità possa far credere. Mi piace davvero e questo viene da qualcuno che ha provato Jeke per la prima volta nella stessa settimana; devo dire che penso di preferire questo? Jeke è piuttosto diverso e molto più intenso, ma "City on Fire" è estremamente piacevole e indossabile quando si asciuga. Non ha una performance massiccia, ma è comunque buona e sorprendente considerando quanto sia forte e affumicato all'inizio. L'asciugatura è quella lunga e prolungata sensazione di "carta" di polpa di legno che descrivo spesso ed era la stessa cosa con il Cobra e il Canary.
Wow! Questa fragranza mi ha conquistata all'istante, e questo è tutto dire, perché è un viaggio particolare. Si apre con lavanda e limone, con una spezia saponosa di cardamomo che rimane, ma che si riassesta dopo circa un minuto. Poi ondate di cocco alcolico, noce moscata e pepe nero. Poi il calcio dei legni speziati nella base con un po' di olibano... è fantastico! Il sandalo fatto bene"... è la mia opinione in merito, è una composizione magistrale che fa presa su di me. Devo dire che è immediatamente simile a Gucci Envy, un profumo che mi manca molto, ma Floris Santal potrebbe essere ancora migliore. Non è forte e le prestazioni sono piuttosto medie, ma posso accettarlo. Al mio naso sembra un po' più raffinato e di classe, ma sto andando a memoria perché non sento Envy da anni. Di certo non pagherei il prezzo di Ebay per una bottiglia al giorno d'oggi, ma prenderei questo. Lo prenderò, non c'è dubbio.
Il mio primo Olfattivo e ho pensato di scegliere il più maschile dei campioni ricevuti. Cozumel si apre abbastanza bene con un piccolo accenno di agrumi e salvia sclarea, ma viene rapidamente popolato da un legno di sandalo dominante. Si presenta un po' come un infuso lattiginoso ed erbaceo che si addolcisce con la fava tonka... È indossabile e tutto, ma non mi entusiasma perché mi piace molto il sandalo. Penso che sia troppo sottile e non abbastanza speziato, né ha abbastanza note intorno per far risaltare la cremosità. Il fondo secco è molto discreto e accenna a diventare un po' più sporco, ma è ancora abbastanza piacevole. Non siete sicuri di cosa pensare di questo profumo? Ha sicuramente l'odore di altri profumi che ho provato, quindi non ha un buon punteggio nemmeno per quanto riguarda l'originalità. Non fraintendetemi però, è un "like", non un "love", e la performance è stata buona, anche se si avvicina molto velocemente.
Un'aromatica agrumata brillantemente miscelata da un vero creatore di profumi di razza. La miscela è perfetta per me, lo Special 127 è un agrume realistico, succoso, non troppo pungente, petitgrain e un accenno di lavanda. C'è un accenno floreale bianco/giallo di ylang e neroli che aggiunge un po' di corpo senza essere dominante e un accenno di muschio. Si tratta di una fragranza da colonia classica (o EDT) perfettamente equilibrata, leggera ed effervescente. Non posso parlare di performance perché l'ho applicato a malapena e la durata è stata quella che mi aspettavo... cioè... non molto. Direi che è un succo medio, ma l'agrume dura abbastanza bene non solo come nota di testa e cambia sulla mia pelle. Floris produce alcune buone fragranze e il prezzo è molto ragionevole, consiglierei il 127... è bello.
Di solito concordo con le recensioni di Originaldeftom (a memoria) ma devo dire che ho avuto una bella esperienza con questo. Negli ultimi anni ho provato quasi tutti i profumi di questa linea in un momento o nell'altro e solo quello ambrato mi è rimasto in mente. Ora ho i campioni dei principali che volevo rivisitare e anche se questa fragranza si chiama "cuir", la prendo con un pizzico di cloruro di sodio in questi giorni. L'apertura mi è sembrata dolce e fiorita, una specie di ambra di lampone che fa subito gridare alla nicchia e alla femminilità. Poi si sviluppa un leggero camoscio e quel dolce odore di marmellata come un misto di gelsomino e rosa (anche se non elencati e probabilmente non qui!) o qualcosa del genere? Il floreale che sento sicuramente è l'iris che dà una polvere legnosa. Anche se non è presente, non ho dubbi che ci sia anche lo zafferano, perché Cuir blanc ha una crema morbida e terrosa. Se non volete trarre altro dalla lettura di questa recensione, la cosa principale che voglio dirvi è che... CUIR BLANC HA UNA BASE DI CUOIO. È UNA VERSIONE PIÙ DOLCE E FEMMINILE DEL CUOIO TOSCANO. Tuttavia, non ha il potere duraturo o la profondità di Tom Ford, ha solo una somiglianza passeggera e ha alcune note di testa più leggere. La performance è stata buona e mi è piaciuto molto, nonostante sia percepito come più femminile.
Per me una fragranza senza equilibrio non è una fragranza e Bull's blood è un ottimo equilibratore. Cerco deliberatamente di non leggere troppe recensioni prima di provare un profumo per la prima volta. Questo profumo ha mantenuto il suo fascino (a parte qualche menzione nelle recensioni di Cobra/canarino), ma fino a quando non l'ho indossato non sapevo cosa aspettarmi. Penso che la "skankiness" sia esagerata, ma è sicuramente presente nelle prime due ore. All'inizio l'apertura è luminosa e metallica, ma allo stesso tempo sporca, e rapidamente la rosa e il costus sono dominanti. La rosa diventa corposa, profonda e oscuramente dolce, ma compensata da qualcosa di leggermente sgradevole. Si tratta di una nota fecale tipo aia, ma niente di troppo grave. Mi ricorda l'odore di letame che si avverte con un bel sigaro cubano... quindi il tabacco, anche se non evidente, potrebbe essere presente qui? Forse una rosa che è stata concimata con merda di toro (non bugie) piuttosto che con sangue di toro? Sapete una cosa? In realtà non mi lamento perché offre un enigma nasale molto interessante... mi piace o no? Beh, penso che sia molto intelligente e che colga le intenzioni di Josh Meyers. Quindi, se siete amanti delle fragranze appassionate, animali o di rosa, questa sarà la vostra strada. Farei un parallelo con il mio amore per il vino rosso. Sono sempre stata una persona che apprezzava i vini fruttati e di medio corpo e non vedeva nulla di male in un buon Merlot o Cabernet Sauvignon. Man mano che i gusti si sviluppano, però, si iniziano ad apprezzare i vini più corposi, come i Rioja spagnoli. Lo stesso vale per i profumi. Bloods blood è abbastanza coraggioso ma non troppo, è abbastanza raffinato da interessare una gamma di persone più ampia di quella che ci si potrebbe aspettare. L'apertura è buona, ma non sono un grande appassionato di rose e anche se la trovo interessante non la indosserei. Tuttavia, dirò che il profumo di fondo (dopo circa 8 ore) è uno dei profumi per la pelle più belli che si possano immaginare. È molto simile a Montale: la forte rosa e l'oud impiegano ore per diventare un delizioso residuo cremoso. Credo che sia il patchouli/rosa e il muschio a rimanere senza alcuna sgradevolezza. Vale la pena di provare Bulls Blood.
Personalmente sento la differenza di qualità tra bois secret e Givenchy Pi... ma è molto simile quando si asciuga. Mi piace Pi e lo indosso spesso di notte, ma purtroppo ha una strana nota amara che sminuisce quella che è una fragranza dolce e cremosa. L'apertura è diversa, con un odore più simile al sandalo speziato e alla noce moscata, ma poi diventa sempre più dolce, il che ha ucciso l'interesse iniziale in pochi minuti. Le fave di Tonka, qui, hanno essenzialmente un odore di mandorla/vaniglia che risulta troppo dolce e forse non è di gradimento a tutti. Di certo non lo trovo un aroma maschile, se non per il fatto che si trova su una base legnosa, e mi ha sorpreso vederlo classificato come tale. Non indosserei questa fragranza, ma se vi piace questo genere di cose e siete disposti a pagarlo, questo Evody è un Pi più raffinato e leggermente più duraturo. Non fa per me.
Questa è la prima fragranza che provo di autori immaginari e ho alcune idee preconcette su ciò che otterrò da loro. Ebbene TC&TC le conferma. Immediatamente mi vengono in mente le strane, ma straordinariamente interessanti, fragranze di 4160 Tuesdays. Credo che sia la nota "fieno" hippy qui presente, ma mi fa pensare alle buste marroni o a quella carta da zucchero ruvida che si riceveva da bambini a scuola. A questo si aggiungono le note di testa di limone e un'approssimazione affumicata di cuoio e legni. Sembra che si raggiunga un equilibrio tra queste note man mano che si asciuga, ma di certo non nell'apertura, che serve solo ad avere un impatto forte. A dire il vero, man mano che si asciuga il profumo migliora, il limone è meno pungente e il fieno si assesta su un profumo legnoso di pelle, un po' come il vetiver, con note di patchouli e tabacco (più simile a un posacenere), delicatamente affumicato e simile al catrame. Personalmente non mi piace e non riesco a capire il desiderio di avere questo profumo, ma... è "cattivo"? Beh, non proprio. È piuttosto buono e una composizione strana fatta solo per il gusto di farlo. Non vedo l'ora di ascoltare Trespasser e Bulls Blood.
Ho amato questa fragranza. Fin dall'inizio è un muschio floreale fruttato di altissima qualità. Accenni di gelsomino dolce e iris con la qualità più verde e floreale del giacinto, ma mai dominante. Tuttavia, il tema principale è quello della frutta, dell'ananas, del muschio e poi dei legni. La base è più calda, con note di ambra e patchouli che si fanno sentire più forti nel finale. È un profumo perfetto per l'estate e sono sorpresa che sia "per donne" perché mi piace molto. Anche la performance non è male per questo tipo di profumo. Accento è un buon prodotto di Xerjoff, molto diverso dagli altri che ho assaggiato. Inoltre, mi piace molto il flacone di velluto viola ridicolmente opulento e il pesante tappo d'oro di Xerjoff. Un buon lavoro.
Era da molto tempo che aspettavo di provare Jeke... troppo tempo! Onestamente pensavo di essere vittima di un complotto, prima di tutto è stato difficile trovare un campione (sarebbe stato l'unico slumberhouse ad essere esaurito) e quando alla fine ho ordinato un campione da Luckyscent lo hanno perso dal mio ordine! (non che io stia criticando Luckyscent, che fornisce un servizio eccellente nella maggior parte dei casi). Pensavo di essere destinata a non provarlo mai, ma sono riuscita ad ottenere un campione durante il fine settimana e wow! Wow... in senso negativo (per cominciare) l'apertura è atomica!!!! Il succo macchia la pelle con un pesante e fumoso assalto di resine, il patchouli più scuro e il fumo della foresta. È quasi troppo anche per me e mi aspettavo che Jeke fosse una sorta di Santo Graal. Mi ricorda un po' le fragranze Oud e Patchouli di Le Labo (entrambe non mi piacciono), così oleose, fumose e scure. Poi si stabilizza e diventa più gradevole. Poi Jeke si asciuga correttamente e diventa una vera fragranza "wow!". Questo è ciò che cercavo dalle note. Adoro il benzoino e il labdano, così decisi ma morbidi allo stesso tempo, e questo è un esempio di qualità superiore. Il benzoino è come un'ambra polverosa da biblioteca, ma senza la morbidezza della vaniglia, solo grezzo e non adulterato. L'affumicatura rimane, ma si stempera molto bene in una sorta di tabacco da pipa e patchouli, è quanto di più denso e fitto si possa immaginare, ma rimane abbastanza vicino alla pelle, a parte qualche occasionale richiamo. Le conclusioni sono che, in effetti, penso che Jeke sia una fragranza superba e non del tutto inaspettata, ma non vale ancora la pena di aggiungerla alla mia collezione. Devo dire che preferisco il fumo di pino di Norne e questo è strano perché sono un fanatico della resina. Se il trucco (o la nicchia) di Slumberhouse sono le fragranze affumicate, scure, insolite o senza compromessi, come indubbiamente è, allora sono più che felice dell'effetto che ottengo da Norne.
Wow! Cosa dire di questo? Una nuova casa esclusiva dal Regno Unito e vale la pena di essere annusata, lasciami dire che Electimuss ha qualche trucco nella manica con questa gamma. Dovrei ricevere un campione di questo per posta a breve, ma l'ho provato in negozio e sono stato costretto a scrivere una recensione. Se ti piacciono gli incensi e gli odori di solventi industriali incredibilmente forti, allora l'apertura di questo ti lascerà senza parole! Sono rimasto piuttosto sorpreso, penso che ciò sia dovuto alla concentrazione di estratto, ma anche così Incitatus sembra così concentrato che potrebbe mangiarti la pelle, come un acido forte. L'apertura è il citrico più affilato che si possa immaginare, con incenso frizzante e effervescente, ma sai che ha una base seria dietro e persino accenni di fumo. La nota di alloro è piuttosto prominente, ma poi, mentre inizia a stabilizzarsi, diventa molto più gestibile, rivelando un accordo di pelle (tipo) e un divertimento resinoso più sintetico che brucia le narici. Per i primi dieci minuti è un po' come annusare un evidenziatore o qualcosa del genere? Sai che probabilmente non è buono per te e ti fa sentire leggermente sballato, ma lo fai comunque. Longevità atomica e diventa solo migliore mentre si asciuga, rivelando più qualità ambrate di oppononax, ma mai morbido. Se non ti piacciono le resine medicinali, allora forse questa non è la fragranza per te, ma Incitatus ha anche qualità fresche inconfondibili per il devoto dell'incenso. Fragranza molto speciale e diversa da qualsiasi cosa io abbia incontrato prima nei miei viaggi...dagli una possibilità di incantarti dopo quell'apertura vorticosa.
In generale, la casa Micallef è stata nel mio radar per un po' di tempo e sono riuscito a mettere le mani su un set completo di campioni. Questo era stato raccomandato da un collega fragrante che in seguito ha proceduto a inviarmi messaggi volgari e offensivi direttamente alla mia e-mail quando non ho risposto abbastanza velocemente per i suoi gusti. A parte questo comportamento da psicopatico, e anche se forse ha leggermente macchiato il profumo prima ancora che lo provassi. Per fortuna, la reputazione di Emir lo ha preceduto e non vedevo l'ora di provarlo. Si tratta di un profumo scuro, erbaceo e di oud, ma la composizione non mi ha ispirato. L'apertura è costituita da un'arancia pepata, che si ritira in un'atmosfera legnosa e sporca di patch e legni. Non è male, non è affatto male e sicuramente è un succo di qualità, ma mi ha lasciato molto perplessa. La mia reazione è stata attenuata quando mi aspettavo di essere spazzato via. Forse non lo sto capendo, ma vorrei disperatamente che geranio, oud, pepe e patchouli suonassero bene, ma non si sono tradotti per me al primo impatto. La longevità è stata eccellente e più si asciugava più migliorava... uno da rivedere tra qualche mese, credo?
Senza dubbio una fragranza per gli amanti delle spezie. Questo profumo è pieno di spezie dall'apertura fino all'ultimo respiro. L'apertura al mio naso è una bizzarra combinazione di agrumi taglienti, petitgrain, resine d'incenso, balsamo del Perù, olibano e spesse note verdi quasi fino al patchouli e una tonnellata di menta. La transizione di assestamento è molto interessante: diventa più secca e pepata, poi rivela l'inconfondibile pepe, l'anice e il protagonista, a mio parere, i chiodi di garofano. Per me è un profumo molto tradizionale, piuttosto audace e quasi medicinale nel suo approccio. Mi immagino un ricco parigino che si mette un fazzoletto e lo usa per coprire la puzza delle strade. Si addolcisce leggermente e la base sembra resinosa e, ditemi pure che sono pazzo, ma quando è molto vicino sa un po' di cola. Nel complesso... speziato, simile all'incenso... un'apertura molto interessante che, secondo per secondo, mi ha permesso di individuare tutte le note che ho menzionato, ma è finita troppo presto e poi la fragranza è dominata da quelle forti spezie da cucina. Buona la longevità, ma sorprendentemente si attenua dopo poco tempo.
Per quanto riguarda il commento sui fazzoletti non ho ritenuto necessario specificare "come un paio di centinaia di anni fa", pensavo fosse ovvio.
Ottimo l'uso di Wikipedia, ma credo che tu sia un po' pedante su questo punto. Non voglio perpetuare alcun mito sui francesi. I fatti sono che le grandi città hanno un cattivo odore anche oggi e non stavo rivolgendo una critica specificamente ai parigini (o a qualsiasi critica in realtà?) L'ho usata come esempio perché la città di Parigi è senza dubbio l'apoteosi del profumo. Ora non intasiamo la sezione delle recensioni con questo genere di battibecchi... conserviamoli per il forum.
Per me questa fragranza è una scoperta piuttosto tardiva e se la mia abitudine agli orientali caldi e dolci non fosse stata un po' in pausa al momento, l'avrei senza dubbio acquistata. (Il motivo è che si apre come qualcosa di vagamente familiare, ma in nessun modo un doppelganger di qualcosa. Spicebomb? No, non proprio... è una fragranza dolce e speziata con un cuore di tabacco e vaniglia. Ah, quindi è il Tom Ford Tobacco Vanille? Beh, no, in realtà non lo è. È più morbido e raffinato, e per il mio naso ha un odore molto più gradevole della mazza che è la TV. Lo giudico in base alla rapidità con cui percepisco una somiglianza e se ci vogliono diverse ore allora non può essere così degno di nota. L'apertura è più simile all'incenso, al labdano e alle spezie morbide della cannella e dei chiodi di garofano, al punto che l'odore è molto diverso da come finisce. Devo ammettere che il prodotto secco diventa più simile alla vaniglia e al tabacco morbido e ricorda vagamente la TV, ma mi piace il Tom Ford una volta che si è asciugato, mentre con questo si ottiene quell'effetto e altro ancora per molto tempo. Non parlo di longevità, perché l'ho trovato molto buono, ma nella media di un forte marchio di nicchia. Herod è più commestibile e la vaniglia è più dolce, simile alla crema pasticcera e nel complesso più giocosa. La speziatura è tenue ma di qualità e dura per tutta la durata del profumo... In verità preferisco di gran lunga questa vaniglia al tabacco e la scambierei volentieri con una bottiglia di Herod in qualsiasi momento.
È da un po' di tempo che non faccio una recensione entusiastica, quindi è già da un bel po' che è necessario, ma questa è una fragranza sublime. Non avevo mai avuto il piacere di vedere dal vivo i flaconi MDCI completi di tappo a busto. Ho sempre ricevuto piccole fiale campione di quelle che ho provato finora, quindi spruzzarne una dal flacone è stato piacevole. Avevo evitato di provare questo profumo a causa del nome "Chypre", non che io abbia qualcosa contro questa classificazione, ma ho priorità olfattive ben più importanti come "orientali", "balsamiche" ecc... Mi sbagliavo? Questo capolavoro di Duchaufour si apre con un meraviglioso aroma floreale caldo ma deciso, balsamico e leggermente verde, che poi diventa più dolce e si unisce alla dolcezza della vaniglia e alle note animali del muschio. È uno schianto assoluto! Il fondo secco ha una bella qualità di resina con il mio labdano preferito e una complessa base legnosa e floreale. Non posso dire molto sulla composizione, perché è così complessa da diventare semplicistica, e tutto ciò che vorrei dire è di provarla da soli. Avevo quasi scritto di MDCI come di una casa di nicchia che non aveva dato i risultati sperati, anche se mi piaceva Invasion barbare e adoravo Cuir Garamande, non potevo giustificare il prezzo. Questo invece è magico! Mi chiedo perché non l'abbia comprato. Credo di esserne rimasto talmente stordito e sopraffatto che solo dopo averlo lasciato asciugare e liberare altri segreti, ore dopo, quando sono tornato a casa, mi sono convinto del tutto.
Ho assaggiato un paio di volte e ho già scritto una recensione (vedi sotto), quindi la farò breve. Ho preso un altro campione per essere sicura di essere definitivamente innamorata di questa fragranza, visto che dal punto di vista finanziario è un grosso impegno (perché bisogna prendere il busto). Ad ogni modo, ho trascurato di menzionare la quantità di note di clementina che emergono nell'apertura, splendida, poi il Labdano e una nitidezza quasi da birra allo zenzero e la pienezza del balsamo di tolu/benzoina e dello styrax. Questa fragranza è uno schianto... davvero molto buona.
Noooooo! Dite che non è così emjayen84???? Ho rimandato l'acquisto per troppo tempo ed è stato riformulato. Dovrò provarlo di nuovo e vedere se ciò che ha perso.
Ho acquistato alla cieca la versione moderna di questo modello, non conosco l'originale e non posso commentare la sua presenza o meno. Tuttavia, posso dire che ha soddisfatto il mio recente desiderio di reintrodurre alcuni capi maschili nel mio guardaroba, poiché mi sono resa conto che questo è un settore in cui sono tristemente carente. Certo, in passato ho posseduto polo/kouros/pacorabanne ecc... ma speravo che questo potesse essere un po' come lo Zar di VC&A o qualcosa del genere, ma non lo è affatto. Non è nemmeno come Azzuro pour homme o Quorum, il che è stato un sollievo. Lo trovo più morbido e maneggevole di tutte le fragranze sopra citate, ma non lasciatevi ingannare: non è un problema e penso che si possa ancora definire una potenza. Direi che è un'apertura acuta e pungente di limone e aldeidi, che si stabilizza in felce e pino con un cuore di geranio speziato e garofano, non troppo muschiato ma con sfaccettature di muschio di quercia e qualità animali. Mi piace anche il modo in cui si asciuga, cambiando continuamente e assestandosi (dopo diverse ore) su un tranquillo profumo di pelle. Per me questo è un buon esempio di fougere aromatico e più portabile e attenuato rispetto alle sue controparti. La durata è buona anche con questa nuova formula, quindi tutto sommato un buon acquisto al buio.
