J'ai trouvé l'ouverture de ce parfum être rien d'autre qu'un désordre crayeux et poussiéreux. Je soupçonne que cela puisse être dû à la chimie, étant donné la grande différence entre mon poignet et le parfum sur la carte de spray en magasin. Je perçois une légère note de prune sous la couche épaisse de poussière, mais cela ne compense pas l'horrible tonalité vintage. Le dry down est tolérable, mais certainement pas digne de traverser tout cela pour y arriver. J'adore la violette. C'est une constante dans ma garde-robe de parfums. Cependant, je ne peux pas imaginer que cela fonctionne comme parfum sur la peau pour qui que ce soit.
Un de ces parfums que j'ai essayé à sa sortie et qui ne m'a pas impressionné, bien que je sois un grand fan de bois de santal. Je l'ai revisité et sacred wood est une composition minimale, mais une "composition" tout de même. On pourrait penser qu'il s'agit d'un effort linéaire... car c'est le cas. Cependant, le bois de santal possède sa propre complexité et, lorsqu'il est bien fait, il peut être parfait sans rien d'autre. Le bois sacré possède à la fois le côté crémeux et laiteux de la sciure de bois et le côté épicé, mais seulement de manière subtile, ce qui en fait une affaire plus discrète. Il y a aussi un boisé général qui fait un clin d'œil aux notes de cyprès et de cèdre, ce qui explique probablement les comparaisons avec le Tam Dao et le Wonderwood. Les notes de tête évoquent vaguement quelque chose de plus rafraîchissant, mais elles sont de courte durée. Qu'avons-nous donc ? Un parfum boisé délicat et très agréable qui ne va pas illuminer le monde. Cela dit, je ne doute pas de la qualité de l'huile de santal utilisée ici, qui est probablement très bonne. J'ai remarqué que l'ouverture est plus captivante que d'autres, puis s'éteint très rapidement en offrant un timide parfum de peau, ce qui ne me dérange pas tellement, mais ce n'est pas la façon dont vous m'épatez Killian. Le fait est que... je peux penser à beaucoup d'autres bois de santal que je préférerais à ce produit coûteux. Mais il sent vraiment bon, alors il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil.
Je donne toujours une chance aux parfums Lacoste, mais je ne sais pas vraiment pourquoi ? Je veux dire, soyons honnêtes, la plupart d'entre eux sont soit horribles, soit juste bon marché, soit ne tiennent pas bien... et la majorité a ces trois caractéristiques. Je pense que c'est à cause de mon amour indéfectible pour l'Eau de Lacoste Blanc que j'adore absolument et que je considère comme un chef-d'œuvre parmi les parfums 'frais' ennuyeux des designers. J'attendais donc ce parfum Jaune (et le violet qui n'est pas encore sorti) et il ne m'a vraiment pas déçu. Je ne suis pas sûr de perdre la tête, mais c'est en fait vraiment agréable. Il a cette ouverture d'agrumes moyenne typique des designers, mais ensuite pas de salinité, pas de note de calone horrible, pas de douceur écoeurante ou de notes agaçantes comme la fève tonka... Pratiquement pas de 'faux' (plutôt que de la synthéticité) du tout ! C'est remarquable, cela semble juste être un parfum frais et agréable d'été pour moi. Peut-être une petite base de bois et une touche de poivre rose et de gingembre, mais rien de trop évident. J'aurais juré avoir perçu une note florale, peut-être de l'ylang-ylang ou de la tubéreuse, de mon cher blanc, il partage définitivement une pincée de cette qualité apaisante de glace à l'eau. Je ne l'ai essayé qu'une fois sur le dos de ma main, donc je devrai y revenir, mais dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas un mauvais travail de la part de Lacoste. Petite critique, il n'était pas très bon en matière de longévité.
Eh bien, j'avais vu que cela allait sortir il y a un certain temps, mais je ne me souvenais de rien concernant les notes lorsque je l'ai finalement croisé. J'étais heureux quand j'ai vérifié ici après avoir échantillonné et tout ce que je pouvais sentir (et plus) était listé ici. Parfois, les notes de parfum peuvent être difficiles à discerner au-delà des quelques évidentes, donc je suis content que Dunhill ait pu les transmettre clairement dans cette nouvelle sortie. Ce message est celui de la masculinité dès le départ, avec un fort coup de poivre épicé à l'ouverture qui s'estompe assez rapidement pour révéler un genévrier sec et de la cardamome savonneuse. Il y a définitivement de l'iris là-dedans et aussi de la lavande, mais moins. Il y a un élément de sauge herbacée et ensuite une base de vétiver et de bois, également la sensation épicée classique qui pointe vers la mousse de chêne sans vraiment sentir comme ça... si cela a du sens ? Bien que cela ne sente pas du tout comme eux (sauf peut-être pour une ambiance boisée/lavande/cèdre ?), cela m'a rappelé quelque chose comme une eau fraîche ou un genre de tweed irlandais vert. Dans l'ensemble, vous obtenez un parfum pour hommes assez bon, peu remarquable pour moi, mais je suis content de voir quelque chose sur le marché qui n'est pas la même vieille chimie aromatique ennuyeuse et qui sent réellement comme une composition avec un certain focus. Icon n'essaie pas vraiment d'attirer les masses et je soupçonne que la marque Dunhill s'adresse à un public légèrement plus âgé, et certainement avec cette sortie. Un client à côté de moi au comptoir s'aspergeait de parfum et proclamait "oooh... c'est de la vraie affaire d'homme... Pas de blague avec ça." Bien que j'aie été d'accord dans une certaine mesure, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que les assistantes de vente semblaient un peu mal à l'aise, comme si ce gars était un peu trop familier avec elles, les appelant "ma chérie", etc. ... alors qu'il avait environ 30 ans et qu'elle était clairement dans la cinquantaine. Il semblait être le genre de personne qui voulait juste faire des petites conversations pour le plaisir... Je ne pense pas qu'il ait acheté quoi que ce soit non plus. C'est juste intéressant d'obtenir une autre perspective masculine en étant témoin des premières impressions d'un étranger. Oui donc... enfin... la longévité et la projection sont correctes, c'est un parfum assez subtil après une ouverture turbulente et poivrée. J'ai aimé le fond et peut-être qu'après quelques essais supplémentaires, il pourrait me plaire. Une chose est sûre, le flacon est superbe et très satisfaisant à tenir. Ce fait seul attirera les hommes machos qui aiment l'idée de quelque chose qui ressemble au levier de vitesses d'une voiture de sport de luxe.
Je n'ai pas pu attendre de mettre la main sur ce parfum, malheureusement je ne l'ai pas eu avant sa sortie car j'avais raté le message vocal de mon ami Mugler qui allait me le faire découvrir légèrement en avance. (pour le Royaume-Uni) Quoi qu'il en soit... Il est maintenant arrivé dans les magasins, je savais exactement à quoi m'attendre et il a tenu ses promesses. Les notes de tête sont juteuses et sucrées avec de l'orange sanguine et même de l'ananas (ma sœur est montée dans ma voiture et a dit "Ça sent l'ananas ici") puis la base est un patchouli classique avec une douceur crémeuse de vanille mais avec une force et un ADN Mugler indéniables. Cela dit, cela ne me surprendrait pas le moins du monde si des détracteurs d'AMen devenaient fans de cela. La base a nettement plus de vanille que la plupart des flanquers d'AMen, en tout cas, c'est ce qu'il semble. J'ai traversé toute la gamme des émotions avec ce parfum, allant de l'appréciation des évidentes notes de tête que j'attendais, à adorer absolument Ultra Zest et à rêver de critiques élogieuses à poster ici, puis à la réalisation que j'avais parlé (pensé) trop tôt et qu'Ultra Zest est en réalité une affaire médiocre, peut-être même un flanker décevant. La vérité est qu'après plusieurs portées maintenant, non seulement cela comble un créneau très nécessaire de parfums orientaux frais, suffisamment polyvalent pour être porté par une chaude journée mais aussi toujours douillet et réconfortant. Les notes de tête citrus d'Ultra Zest sont durables, c'est une qualité importante pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé par les commentaires des autres sur mon choix de parfum, mais après l'avoir porté 3 fois pendant le week-end de Pâques, j'ai reçu un nombre sans précédent de compliments. Sérieusement, même de la part d'inconnus dans le magasin local, d'amis et de la famille et peut-être le plus grand éloge imaginable de ma mère. (qui est très difficile à satisfaire dans les meilleures des circonstances... dans TOUS les domaines.) La base s'assèche très douce et inoffensive mais avec encore des notes d'orange zestée, c'est génial. J'ai maintenant atténué ma critique pour refléter ce qu'est ce parfum... un bon parfum portable et un ajout bienvenu à la collection Mugler avec de bonnes performances.
Voici ce qui se passe avec Venti. Les notes de tête (la première minute environ) sont merveilleuses mais ont aussi un petit parfum "maison" pour moi. Ensuite, cela se stabilise et les floraux deviennent moites et assez horribles sur ma peau, devenant presque un désastre. Venti conserve tout de même suffisamment d'intérêt et de beauté pour donner une chance au fond, et une fois stabilisé, bien qu'il conserve des éléments des deux... en gros... bon - mauvais + correct = Correct. Cette ouverture a une belle sensation de mandarine, de pêche et de fleur, mais est ensuite ruinée par un jasmin et une tubéreuse fortement concentrés, qui, une fois le simple effluve passé, deviennent musqués et amers sur ma peau. C'est complexe, vert mais chaud en même temps. Il y a une douceur salée dans la base qui rappelle un peu la mer et pourrait bien être de l'ambre gris, et une touche de patchouli pourrait expliquer une partie de la terre. Je perçois en fait le géranium et le vétiver, qui n'existent pas au départ, avec une touche de vanille au fur et à mesure qu'il sèche. Ce n'est tout simplement pas une combinaison de notes qui m'excite vraiment ! Pour moi, c'est une forte concoction qui ne m'attire pas pour le porter mais qui n'est définitivement pas ennuyeuse, et la concentration est impressionnante, la projection est assez forte et la longévité était bonne.
C'est un parfum incroyablement sexy. Très féminin pour moi, mais pas au-delà du domaine de l'expérimentation, après tout, je l'ai porté et je l'ai apprécié à sa juste valeur. L'ouverture sucrée dure des heures et c'est un musc floral chaud avec des tonnes d'ambre poudré qui, au début, est juste trop féminin pour que je puisse l'envisager, même si je le trouve très beau. Au fur et à mesure qu'il sèche (après plusieurs heures), le benjoin et la vanille s'imposent un peu plus dans la base et il devient plus attrayant à porter et moins bruyamment girly. Il m'évoque le rose... mais un rose chaud et sexy peut-être ? Sérieusement, si ma petite amie se mettait à porter ce parfum, je serais obligé de la ravir. C'est littéralement de l'ambre et du musc, mais il est étonnant de voir à quel point il est différent des autres parfums d'ambre (que j'ai essayés) et c'est une bonne chose. Il est puissant, dure longtemps et se projette très fortement.
J'avais vu ce produit apparaître un peu partout et faire l'objet de bonnes critiques. J'aime aussi l'aspect artisanal des flacons et les dessins découpés et collés sur l'étiquette. En tout cas, les parfums eux-mêmes ont été un peu décevants jusqu'à présent, mais ils sont pleins d'imagination et de créativité. Ce qui me rebute, c'est la base hippie et sale qu'ils semblent posséder, c'est-à-dire trois d'entre eux maintenant avec ce que je décris comme la note " papier de sucre ", très boisée et avec un soupçon de patchouli et de résine profonde, qui semble être un thème dans Cobra/Canary et City on fire. C'est sans aucun doute mon préféré parmi ceux que j'ai essayés jusqu'à présent. Ce jus a une dominance sans compromis de goudron comme le bois de gaïac qui est évident immédiatement. Je n'aime pas trop l'ouverture... J'ai eu une impression de chocolat noir avec des bonbons à la gelée lors de la première vaporisation, le genre de juxtaposition polaire opposée qui me rappelle instantanément certaines créations des 4160 Tuesdays. Je pense que la vanille joue des tours dans l'ouverture en adoucissant la résine dans une affaire fumeuse et très boisée. La note de myrrhe, résineuse et médicinale, est présente tout au long du parfum, mais elle se marie bien avec l'ambrette et la sensation d'argile humide et granuleuse. Je ne peux m'empêcher d'aimer le bois de gaïac, le benjoin, la myrrhe et la vanille combinés, c'est tout à fait dans mes cordes. Je dirai une petite critique, je ne pense pas que Memoirs of a Trespasser soit très raffiné au niveau de la composition et il y a beaucoup d'autres parfums que je préférerais acheter avant lui... mais c'est assez agréable et au moins ce n'est pas ennuyeux, ça vaut la peine d'être vérifié pour sûr.
Sans surprise, je n'ai jamais senti quelque chose de tel de ma vie ! L'ouverture est une odeur âcre et écrasante, douce mais salée, gourmande de sauce barbecue, de mélasse, de piment chipotle et de porc. Elle a spécifiquement une ambiance de barbecue au porc, comme cette sauce piquante infusée au bacon que j'ai chez moi. D'une part, elle évoque parfaitement un barbecue d'été, mais d'autre part, elle rappelle aussi une nuit froide et brumeuse du 5 novembre. La partie gourmande ne dure pas très longtemps, ce qui est un peu dommage mais aussi assez bienvenu, je veux dire, autant que j'adore la sauce barbecue, je ne suis pas sûr de vouloir sentir comme ça. Le corps principal de City on Fire... eh bien, c'est fumé bien sûr et ce qui commence comme des copeaux de bois de hickory de fumoir se transforme en une fumée plus résineuse, semblable à du goudron. Il y a du labdanum ici qui adoucit un peu le tout. Ensuite, City on Fire devient un parfum véritablement digne de plus d'attention que ce que son originalité pourrait vous faire croire. Je l'aime vraiment et cela vient de quelqu'un qui a essayé Jeke pour la première fois dans la même semaine, je dois dire que je pense que je préfère ça ? Jeke est assez différent et beaucoup plus intense, mais City on Fire est extrêmement agréable et portable une fois qu'il a séché. Pas une performance massive mais tout de même bonne et surprenante compte tenu de la force et de la fumée qu'il dégage au départ. Le séchage est cette longue et étirée chose de pulpe de bois 'papiers' que je décris souvent et c'était la même chose avec le Cobra et Canary.
C'est un parfum qui m'a plu instantanément. Ce parfum m'a tout de suite plu, et ce n'est pas peu dire, car il nous entraîne dans un voyage particulier. Il s'ouvre sur la lavande et le citron avec une épice savonneuse de cardamome qui reste mais se calme après une minute ou deux. Puis des vagues de noix de coco, de noix de muscade et de poivre noir. Puis le coup de fouet des bois épicés de la base avec un peu d'oliban... c'est génial ! Le bois de santal bien fait... c'est mon opinion sur ce parfum, c'est une composition magistrale qui me plaît. Je dois dire qu'il est instantanément similaire à Gucci Envy, un parfum qui me manque cruellement, mais Floris Santal pourrait bien être encore meilleur. Il n'est pas fort et sa performance est plutôt moyenne, mais je peux vivre avec cela. Il semble un peu plus classe et plus raffiné à mon nez, mais je me base sur mes souvenirs car je n'ai pas senti Envy depuis des années. Je ne paierais certainement pas le prix d'Ebay pour une bouteille de nos jours. Je l'achèterai, sans aucun doute.
Mon tout premier Olfattivo et j'ai pensé opter pour le plus masculin des échantillons que j'ai reçus. Cozumel s'ouvre assez bien avec un petit soupçon d'agrumes et de sauge sclarée, mais il est rapidement envahi par un bois de santal dominant. C'est un peu comme une infusion laiteuse qui s'adoucit avec de la fève tonka... C'est portable et tout, mais ça ne m'excite pas vraiment car j'aime beaucoup le bois de santal. Je pense qu'il est trop subtil et pas assez épicé et que les notes qui l'entourent sont assez bonnes pour faire ressortir l'onctuosité. Le fond est très discret et laisse entrevoir un peu plus de saleté, mais reste tout de même très agréable. Vous ne savez pas trop quoi penser de ce parfum ? Il sent définitivement comme d'autres parfums que j'ai essayés et n'est donc pas très original non plus. Ne vous méprenez pas cependant, c'est un "like" et non un "love" et la performance est correcte bien qu'il se rapproche très vite.
Un parfum aromatique d'agrumes brillamment mélangé par un véritable parfumeur de race. Le mélange est parfait pour moi, Special 127 est un agrume réaliste, juteux, qui n'est pas trop piquant, avec du petit grain et un soupçon de lavande. L'ylang et le néroli apportent une touche florale blanche/jaune qui donne un peu de corps sans être dominante et un soupçon de musc. Il s'agit d'un parfum de cologne classique (ou EDT) parfaitement équilibré, léger et effervescent. Je ne peux pas vraiment parler de performance car j'en ai à peine appliqué et il a duré à peu près aussi bien que ce à quoi je m'attendais... je veux dire... pas très bien. Je dirais que c'est un jus moyen mais que les agrumes durent assez bien, pas seulement en notes de tête, et changent sur ma peau. Floris fait de bons parfums et le prix est très raisonnable, je recommanderais 127...c'est agréable.
Je suis généralement d'accord avec les commentaires d'Originaldeftom (de mémoire), mais je dois dire que j'ai eu une expérience assez agréable avec celui-ci. J'ai essayé presque tous les parfums de cette gamme en magasin à un moment ou à un autre au cours des dernières années et seul le parfum ambré m'est resté en tête. Maintenant que j'ai des échantillons des principaux parfums, je voulais les revisiter et bien que ce parfum s'appelle "cuir", je le prends avec une bonne dose de chlorure de sodium de nos jours. Le départ m'a semblé doux et fleuri, une sorte d'ambre framboisé, et m'a immédiatement fait penser à une niche et à une femme. Puis un léger daim se développe et cette douce odeur de confiture comme un mélange de jasmin et de rose (bien qu'il ne soit pas listé et probablement pas ici !) ou quelque chose comme ça ? La fleur que je peux clairement sentir est l'iris qui donne une poudre boisée. Bien qu'il ne soit pas mis en avant, je ne doute pas que le safran soit également présent car le Cuir blanc a une odeur de crème douce et terreuse. Si vous ne retenez rien d'autre de la lecture de cet article, la principale chose que je voudrais dire est que... LE CUIR BLANC A UNE BASE EN CUIR. C'EST UNE VERSION PLUS DOUCE, PLUS SUCRÉE ET PLUS FÉMININE DU CUIR TOSCAN. Cependant, il n'a pas la puissance durable ou la profondeur du Tom Ford, il n'a qu'une ressemblance passagère et a des notes de tête plus légères. La performance était correcte et je l'ai vraiment aimé, malgré ce que je perçois comme un penchant plus féminin.
Un parfum sans équilibre n'est pas un parfum dans mon livre et Bull's blood fait un très bon exercice d'équilibre. J'essaie délibérément de ne pas lire trop de critiques avant d'essayer un parfum pour la première fois. Celui-ci a gardé son attrait (à l'exception de quelques mentions dans les commentaires sur Cobra/canari) jusqu'à ce que je le porte, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pense que le "skankiness" est exagéré, mais il est définitivement présent dans les deux premières heures de toute façon. L'ouverture est lumineuse et métallique au début mais sale en même temps et rapidement la rose et le costus sont dominants. La rose devient corsée, profonde et sombrement sucrée, mais elle est contrebalancée par quelque chose de légèrement désagréable. Il s'agit d'une note fécale de type basse-cour, mais rien de bien méchant. Cela me rappelle l'odeur de fumier que l'on ressent avec un bon cigare cubain... donc le tabac, même s'il n'est pas évident, pourrait bien être présent ici ? Peut-être une rose qui a été fertilisée avec de la merde de taureau (pas de mensonges) plutôt qu'avec du sang de taureau ? Mais vous savez quoi ? En fait, je ne me plains pas parce qu'il offre une énigme nasale très intéressante... est-ce que j'aime ça ou pas ? Je pense que c'est très intelligent et que cela correspond à l'intention de Josh Meyers. Si vous aimez les parfums passionnés, animaliers ou à la rose, ce parfum vous plaira. Je ferais un parallèle avec mon amour du vin rouge. J'ai toujours apprécié les vins mi-corsés et fruités et je ne voyais rien de mal à déguster un bon Merlot ou un Cabernet Sauvignon. Mais au fur et à mesure que vos goûts évoluent, vous commencez à apprécier des vins plus corsés comme le Rioja espagnol. Il en va de même pour les parfums. Bloods blood est assez courageux mais ne s'emballe pas trop, il est suffisamment raffiné pour plaire à un plus grand nombre de personnes que ce que l'on pourrait croire de prime abord. L'ouverture est bonne, mais je ne suis pas un grand amateur de roses dans le meilleur des cas et, bien que je la trouve intéressante, je ne la porterais pas. Cependant, je dirais que le fond (après environ 8 heures) est l'un des plus beaux parfums de peau que l'on puisse imaginer. C'est un peu comme Montale aouds, la rose forte et l'oud prennent des heures pour se transformer en un joli résidu crémeux. Je pense que c'est le patchouli, la rose et le musc qui restent sans rien de désagréable. Bulls blood vaut la peine d'être découvert.
Personnellement, je peux sentir la différence de qualité entre Bois Secret et Givenchy Pi... mais pour cela, il est très similaire lorsqu'il sèche. J'aime Pi et je le porte souvent le soir, malheureusement il a un petit côté amer qui dévalorise ce qui est une belle fragrance crémeuse et sucrée, heureusement ce n'est pas le cas ici. L'ouverture est différente, sentant plus le bois de santal épicé et la noix de muscade, mais devient de plus en plus sucrée, ce qui a tué l'intérêt initial en quelques minutes. Les fèves Tonka sentent essentiellement l'amande et la vanille, ce qui est trop sucré et n'est peut-être pas du goût de tout le monde. Je ne trouve certainement pas qu'il s'agisse d'un parfum masculin, si ce n'est qu'il repose sur une base boisée, et j'ai été surpris de le voir classé comme tel. Je ne porterais pas ce parfum, mais si vous aimez ce genre de choses et êtes prêt à payer pour cela, Evody est un Pi plus raffiné et qui dure un peu plus longtemps. Pas pour moi.
C'est le premier parfum que j'essaie des auteurs de l'Imaginaire et j'ai quelques idées préconçues sur ce que je vais obtenir d'eux. Et bien TC&TC les confirme. Immédiatement, cela me rappelle les parfums étranges mais particulièrement intéressants de 4160 Tuesdays. Je pense que c'est la note hippique de 'hay' ici, mais elle me fait penser à des enveloppes brunes ou à ce papier à sucre rugueux que l'on recevait quand on était enfant à l'école. A cela s'ajoutent des notes de tête de citron vif et une approximation fumée de cuir et de bois. Il semble qu'un équilibre soit trouvé entre les deux au fur et à mesure qu'il s'assèche, mais certainement pas en début de parfum, qui ne sert qu'à donner un coup de poing. Cela s'améliore au fur et à mesure qu'il sèche, le citron est moins tranchant, le foin s'installe dans un parfum de peau boisé, un peu comme le vétiver avec des notes de patchouli et de tabac (plutôt de cendrier) doucement fumé et semblable à du goudron. Personnellement, je n'aime pas ça et je ne comprends pas vraiment le désir de sentir comme ça, mais... est-ce que c'est " mauvais " ? Pas vraiment. C'est un peu correct et une composition bizarre juste faite pour le plaisir. J'attends avec impatience trespasser et bulls blood.
J'ai adoré ce parfum. Dès le départ, c'est un musc floral fruité de la plus haute qualité. Des notes de jasmin doux et d'iris avec la qualité plus verte et plus florale de la jacinthe, mais jamais dominante. Cependant, le thème principal est celui des fruits, de l'ananas, du musc et, plus tard, des bois. Le fond est plus chaud avec des notes d'ambre et de patchouli qui s'intensifient en fin de parcours. C'est un parfum d'été parfait et je suis surprise qu'il soit "pour femmes" car il me plaît beaucoup. La performance n'est pas mauvaise non plus pour ce type de parfum. Accento est un bon produit de Xerjoff, assez différent des autres que j'ai pu goûter. De plus, j'adore le flacon de velours violet ridiculement opulent et le lourd bouchon doré de Xerjoff. Un bon effort.
Cela fait longtemps que j'attends d'essayer Jeke... trop longtemps ! J'ai honnêtement pensé que j'étais victime d'un complot, tout d'abord il était difficile de trouver un échantillon (ce serait le seul slumberhouse en rupture de stock) et quand j'ai finalement commandé un échantillon à Luckyscent, ils ne l'ont pas inclus dans ma commande ! (Ce n'est pas que je dénigre Luckyscent, ils fournissent un excellent service la plupart du temps). Je pensais que j'étais destinée à ne jamais essayer ce produit mais j'ai réussi à obtenir un échantillon au cours du week-end et wow ! Wow... dans le mauvais sens du terme (pour commencer) l'ouverture est atomique !!!! Le jus tache votre peau d'un assaut massif et fumé de résines, de patchouli le plus sombre et de fumée de forêt. C'est presque trop, même pour moi, et je m'attendais à ce que Jeke soit une sorte de Saint Graal. Il me rappelle un peu les parfums Oud et Patchouli de Le Labo (que je n'aime pas), si huileux, fumés et sombres. Puis il se calme et devient plus agréable. Jeke sèche alors correctement et devient un vrai parfum "wow". C'est ce que j'attendais des notes. Ce que j'aime, c'est le benjoin et le labdanum, à la fois tranchants et doux, et ce parfum en est un exemple de première qualité. Le benjoin est comme l'ambre d'un livre de bibliothèque poussiéreux, mais sans la douceur de la vanille, juste brut et sans artifice. Le caractère fumé demeure mais s'atténue très bien en une sorte de tabac à pipe et de patchouli, il est aussi épais et dense que vous pouvez l'imaginer mais reste assez proche de la peau, à l'exception de quelques rappels occasionnels. Les conclusions sont que je pense en fait que Jeke est un parfum superbe et pas totalement inattendu, mais qui ne mérite pas encore d'être ajouté à ma collection. Je dois dire que je préfère la fumée de pin de Norne et c'est étrange car je suis un fanatique de la résine. Si l'astuce (ou la niche) de Slumberhouse est de proposer des parfums fumés, sombres, inhabituels ou sans compromis, ce qu'elle est sans aucun doute, alors je suis plus qu'heureux de l'effet que me procure Norne.
Woah ! Que dire de cela ? Une nouvelle maison exclusive du Royaume-Uni qui mérite d'être sniffée, laissez-moi vous dire qu'Electimuss a quelques tours dans son sac avec cette gamme. Je suis sur le point de recevoir un échantillon par la poste très bientôt, mais j'ai essayé en magasin et j'ai été obligé d'écrire un avis. Si vous aimez l'encens et les odeurs de solvant industriel incroyablement fortes, alors l'ouverture de celui-ci va vous époustoufler ! J'ai été assez surpris par cela, je pense que c'est dû à la concentration d'extrait, mais même ainsi, Incitatus semble si concentré qu'il pourrait ronger votre peau, comme un acide fort. L'ouverture est le citrus le plus tranchant imaginable, avec de l'encens pétillant et effervescent, mais vous savez qu'il y a une base sérieuse derrière et même des notes de fumée. La note de laurier est également assez prononcée, mais ensuite, à mesure qu'elle commence à se stabiliser, elle devient beaucoup plus gérable, révélant un accord cuir (type) et un plaisir résineux plus synthétique, brûlant les narines. Pendant les dix premières minutes, c'est un peu comme sentir un marqueur permanent ou quelque chose comme ça ? Vous savez que ce n'est probablement pas bon pour vous et que cela vous rend légèrement euphorique, mais vous le faites quand même. Longévité atomique et cela ne fait que s'améliorer au fur et à mesure qu'il sèche, révélant des qualités plus ambrées d'oppononax mais jamais douces. Si vous n'aimez pas votre résine médicinale, alors ce n'est peut-être pas le parfum pour vous, mais Incitatus a aussi des qualités fraîches indéniables pour le dévot de l'encens. Un parfum très spécial et différent de tout ce que j'ai rencontré auparavant lors de mes voyages... donnez-lui une chance de vous charmer après cette ouverture tourbillonnante.
Généralement impressionnante, la maison Micallef est dans ma ligne de mire depuis un certain temps et j'ai réussi à mettre la main sur un ensemble complet d'échantillons. Celui-ci m'avait été recommandé par un collègue fragrantican qui, par la suite, a commencé à m'envoyer des messages grossiers et injurieux directement sur mon email lorsque je ne répondais pas assez rapidement à son goût. Ce comportement de psychopathe mis à part, et bien qu'il ait peut-être légèrement entaché le parfum avant même que je ne l'aie essayé. Heureusement, la réputation d'Emir l'a précédé et j'avais vraiment hâte de l'essayer. Il s'agit d'un parfum assez sombre, à base de plantes et de oud, mais je n'ai pas été inspiré par la composition. L'ouverture est une orange poivrée, qui se retire dans une saleté boisée de patch et de bois. Ce n'est pas mauvais, pas mauvais du tout et certainement un jus de qualité, mais je suis restée très perplexe. Ma réaction a été discrète alors que je m'attendais à être époustouflé. Peut-être que je ne comprends pas ? mais j'ai désespérément envie de géranium, d'oud, de poivre et de patchouli, ça sonne bien mais ça ne s'est pas traduit pour moi à la première inspection. La longévité était excellente et plus il séchait, plus il s'améliorait... à revoir dans quelques mois, je pense ?
Sans aucun doute un parfum pour les amateurs d'épices. Ce parfum déborde d'épices de l'ouverture jusqu'à son dernier souffle. La transition de l'installation est très intéressante car elle devient plus sèche et plus poivrée avant de révéler le poivre, l'anis et le principal acteur à mon avis, le clou de girofle, qui sont tout à fait reconnaissables. C'est un parfum très traditionnel pour moi, assez audacieux et presque médicinal dans son approche. J'imagine un riche Parisien s'enduire d'un mouchoir et l'utiliser pour bloquer la puanteur des rues. Il s'adoucit légèrement et la base semble résineuse et, appelez-moi fou, lorsqu'il est placé très près, il sent un peu le cola. Dans l'ensemble... épicé, semblable à de l'encens... ouverture très intéressante où, seconde par seconde, je pourrais identifier toutes les notes que j'ai mentionnées, mais c'est trop tôt et le parfum est alors dominé par ces épices de cuisine puissantes. Bonne longévité mais étonnamment atténuée après un certain temps.
En ce qui concerne le commentaire sur les mouchoirs, je n'ai pas jugé nécessaire de préciser "comme il y a quelques centaines d'années", cela me semblait évident.
Très bonne utilisation de Wikipédia, mais je pense que vous êtes un peu pédant à ce sujet. Je ne souhaite pas perpétuer de mythes sur les Français. Le fait est que les grandes villes sentent mauvais encore aujourd'hui et je ne critiquais pas spécifiquement les Parisiens (ou n'importe quelle critique d'ailleurs ?) Je l'ai utilisé comme exemple parce que la ville de Paris est sans aucun doute l'apothéose du parfum. Maintenant, n'encombrons pas la section des critiques avec ce genre d'argumentation... gardons cela pour le forum.
Pour moi, ce parfum est une découverte assez tardive et si mon habitude des orientaux charmants, chauds et doux n'avait pas été un peu interrompue en ce moment, je l'aurais sans aucun doute acheté (cela dit, j'ai acheté Oajan). (La raison en est qu'il s'ouvre comme quelque chose de vaguement familier, mais en aucun cas comme un sosie de quoi que ce soit. La raison en est qu'il s'ouvre comme quelque chose de vaguement familier mais en aucun cas comme un sosie de quoi que ce soit d'autre. Ah ha, c'est donc Tom Ford Tobacco Vanille ? Non, en fait, ce n'est pas le cas. Il est plus doux et raffiné, et pour mon nez, il sent beaucoup mieux que le marteau de forgeron qu'est TV. Je juge cela sur la rapidité avec laquelle je perçois une similitude et si cela prend plusieurs heures, cela ne doit pas être si remarquable que cela. Le début est plus proche de l'encens, du labdanum et des épices douces de cannelle et de clous de girofle, au point que l'odeur est très différente de celle qu'elle finit par avoir. Je dois admettre que le séchage devient plus vanillé et tabac doux et rappelle vaguement TV, mais j'aime le Tom Ford une fois qu'il est bien séché, mais avec ce parfum, vous obtenez cet effet et plus encore pendant beaucoup plus longtemps. Je ne parle pas de longévité car je l'ai trouvé très bon mais moyen pour une marque de niche forte. Herod est plus comestible et la vanille est plus douce, comme une crème anglaise et plus ludique. Les épices sont discrètes mais de qualité et durent tout au long de la vie du parfum... en vérité, je préfère largement ce parfum à la vanille de tabac et je l'échangerais volontiers contre un flacon d'Hérode n'importe quand.
Je n'ai pas fait d'article élogieux depuis un certain temps, il est donc grand temps de le faire, mais ce parfum est sublime. Je n'avais jamais eu le plaisir de voir en chair et en os les flacons MDCI avec leur bouchon en buste. J'ai toujours eu de petites fioles d'échantillons de ceux que j'ai essayés jusqu'à présent, alors en vaporiser un à partir du flacon était agréable. J'avais évité de tester celui-ci à cause du nom 'Chypre', non pas que j'aie quoi que ce soit contre cette classification, mais j'ai des priorités beaucoup plus olfactives comme les 'orientaux', les 'balsamiques', etc... Woah, je me suis trompé ? Ce chef-d'œuvre de Duchaufour s'ouvre sur un merveilleux arôme floral, balsamique et légèrement vert, chaud mais vif, qui devient plus doux et est rejoint par une douceur de vanille et des notes animales de musc. C'est un véritable coup de foudre ! Le fond a une belle qualité de résine avec mon labdanum préféré et une base florale boisée complexe. Je ne peux pas vraiment en dire plus sur la composition car elle est si complexe qu'elle en devient simpliste et tout ce que je dirais, c'est de l'essayer par vous-même. J'avais presque écrit que MDCI était une maison de niche qui ne tenait pas ses promesses, bien que j'aime Invasion barbare et que j'adore Cuir Garamande, je ne pouvais pas justifier le prix. Mais celui-ci est magique ! Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Je pense que j'ai été tellement stupéfaite et subjuguée par ce parfum et ce n'est que lorsque je l'ai laissé sécher et libérer d'autres secrets des heures plus tard, lorsque je suis rentrée chez moi, que j'ai été totalement convaincue.
J'ai déjà goûté plusieurs fois à ce parfum et j'ai déjà écrit une critique (voir ci-dessous), alors je serai brève. Je me suis procuré un autre échantillon pour m'assurer que je suis définitivement amoureuse de ce parfum, car il s'agit d'un engagement important (parce qu'il faut prendre le buste) d'un point de vue financier. J'ai oublié de mentionner à quel point la note de clémentine est présente dans l'ouverture, c'est splendide, puis le Labdanum et une acuité presque de bière de gingembre et la plénitude du baume de tolu/benzoin et du styrax. Ce parfum est un véritable coup de poing... tellement bon.
Noooooo ! Dites que ce n'est pas le cas emjayen84 ??? J'ai tardé à l'acheter depuis trop longtemps et il a été reformulé. Je vais devoir l'essayer à nouveau et voir si ce qu'il a perdu.
J'ai acheté la version moderne de ce produit, je ne connais pas l'original et je ne peux pas me prononcer sur la mousse ou son absence. Je dirai cependant qu'il a satisfait mon désir récent de remettre des vêtements masculins dans ma garde-robe, car j'ai réalisé que c'était un domaine qui me faisait cruellement défaut. Bien sûr, j'ai possédé des polos/kouros/pacorabanne etc... dans le passé, mais j'espérais que ce serait un peu comme VC&A Tsar ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas non plus comme Azzuro pour homme ou Quorum, ce qui est un soulagement. Je le trouve plus doux et plus facile à gérer que n'importe lequel des parfums susmentionnés, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une mauviette et je pense que l'on peut encore facilement le qualifier de puissant. Je dirais qu'il s'agit d'un départ vif et piquant de citron et d'aldéhydes qui se transforme en fougère et en pin avec un cœur de géranium épicé et poudré et d'œillet, pas trop musqué mais avec des facettes de mousse de chêne et des qualités animales. J'aime aussi la façon dont il sèche, changeant tout le temps et s'installant (après plusieurs heures) dans un parfum tranquille pour la peau. Pour moi, c'est un bon exemple de fougère aromatique, plus facile à porter et plus discret que ses homologues. La longévité est également bonne, même avec cette nouvelle formule, donc dans l'ensemble, un bon achat à l'aveugle.
