Isto vai contra quase todos os meus instintos, mas quando se gosta de uma fragrância... simplesmente gosta-se. Este é o primeiro que experimentei desta coleção e o primeiro da casa e estou estranhamente impressionada. É perfeitamente descrito aqui (como não há muitos que o sejam) como um almíscar floral amadeirado. Para mim, a ênfase está no almíscar na abertura, que é forte mas não avassalador e apenas suficientemente ácido para ser interessante. Depois, o bouquet de flores variadas aparece, não que eu possa dizer especificamente, mas aparentemente freesia, ylang ylang e folha de violeta. Vou concordar com isso, consigo mesmo sentir um pouco da folha de violeta e estes são florais com os quais consigo viver. Depois há a base e não posso dizer que consigo detetar o oud, mas há algo ali que é amadeirado e que fundamenta todo este perfume. O meu primeiro receio era que fosse demasiado feminino, mas na verdade diria que se inclina para o lado machão do unissexo. O almíscar e as madeiras conspiram de facto para tornar este perfume muito fresco mas masculino, a sério. Ah, e antes que me esqueça, a primeira vez que experimentei esta fragrância na minha mão, não senti qualquer especiaria, mas ao usá-la logo na abertura, o W11 tem de facto uma nota de pimento picante. Parece dissipar-se rapidamente, mas talvez se mantenha e se combine com o almíscar para criar esta vibração muito masculina de lutador greco-romano que sinto neste perfume. Quanto mais seca e os florais se acalmam, mais gosto dele, não consigo pensar a que é que cheira, mas não é de forma alguma original. De facto, tem uma sensação muito antiga, como um Quorum despojado ou um Kouros menos animal... não consigo situá-lo. Gosto dele... e estou realmente surpreendido porque tinha algumas ideias pré-concebidas sobre estes aromas. A longevidade é boa e nota-se que é um produto de qualidade, mas podia ter um pouco mais de energia da secagem na abertura florida. Atualização; Riscar o disparate da "Longevidade é boa..."... A longevidade é lendária neste perfume. O perfume deixa de se projetar e diminui, mas não desaparece durante muito, muito tempo. A secagem é limpa mas ainda ligeiramente animal... Gosto mesmo muito deste perfume... quem diria?
hmmmm... Não é o meu género. Não sabia nada sobre esta fragrância ou sobre a casa antes de a experimentar. Tinha a suspeita, pelo sumo e pelo seu tom âmbar espesso, de que poderia ser algo pesado, e não me enganei. Esta é uma fragrância escura de patchouli que é temperamental e densa na abertura, ligeiramente queimada e emborrachada. Depois, uma enorme dose de cacau positivo, não patchouli mascarado de chocolate, mas a tentativa definitiva e deliberada de tornar esta fragrância num gourmand. De facto, à medida que seca e assenta, o cacau é o principal protagonista, com um toque adicional... uma qualidade animalesca que é potente e crua na abertura, mas que, mais uma vez, assenta num zumbido baixo demasiado rápido. Três notas distintas que, em termos de perfumaria, são de facto muito complementares e, para quem gosta deste tipo de coisas, Bond T é provavelmente uma fragrância muito boa. No entanto, por outro lado, os amantes de patchouli talvez se sintam alienados pelo toque achocolatado e os amantes de castoreum provavelmente desejarão mais poder. Não sei se é a minha mudança de gostos depois de experimentar tantas fragrâncias de nicho que têm uma base de patchouli, mas há aqui qualquer coisa. Ainda assim, eu não usaria este perfume e, depois de um início forte com uma forte projeção, o Bond T esmoreceu muito rapidamente.
Vamos esclarecer isso, acho que comparações com fragrâncias de tonka bean inferiores estão erradas porque a base de designer, quente e de baunilha que serve como tonka beans não é tão precisa assim. Guerlain Ideal é um exemplo primário disso... não se deixe enganar, a Dior tem uma fragrância de qualidade aqui, mais uma vez. Feve Delicieuse é de alta qualidade tanto em termos do elemento tonka quanto da baunilha que se abre de forma muito doce e eu acho que possivelmente exclui aqueles de nós que não têm um paladar doce e não são realmente fãs de gourmand. Felizmente, como acontece, eu sou... e eu amei absolutamente essa fragrância desde a primeira inalada. Eu estava usando perfume na época e, posteriormente, pedi à minha namorada para experimentar na pele dela e ver como ficava. Bem, a química realmente importa, mas na minha opinião não tanto assim, então interpreto o cheiro nela como seria em mim. Eu sinto um cheiro muito quente, alcoólico, de pralinê caramelizado que é reminiscente de Amaretto, embora seja estranho porque não há amêndoa, apenas um efeito vindo dos tonka beans com uma mistura maravilhosa daquela essência de baunilha dupla da Guerlain e um toque de cacau. Minha namorada realmente não gostou disso, aliás, era doce demais para ela e eu consigo entender o porquê, embora eu achasse que ela começaria a gostar à medida que amolecesse e secasse... mas não... ainda muito doce. Estou bastante convencido sobre essa fragrância, mas precisarei de mais testes para chegar a uma conclusão... vale a pena £165 por 125ml? Isso está nos olhos de quem vê, mas certamente está entre os melhores gourmands que já experimentei. Atualização: Depois de usá-la algumas vezes agora, posso dizer com segurança que a qualidade e o desempenho estão lá em cima. Tomei banho desde ontem e ainda consigo sentir vagamente um pouco da bondade da baunilha na minha pele. No que diz respeito a um gourmand doce, este é facilmente um dos melhores, é reminiscente daquela vibração de 'creme de baunilha' que eu sinto da linha Guerlain L'Art et la Matiere, mas este tem um desempenho ainda melhor em geral.
Quando a lua está na sétima casa... e Júpiter se alinha com Marte... ...Enfim, sim! Age of Aquarius é um perfume curioso que abre com um acorde floral muito fresco, doce e exótico. Na verdade, tudo o que consigo obter é cítrico, muita orquídea (o que é muito agradável) e um leve almíscar. Tudo isto tem uma frescura e notas verdes exuberantes. A secagem é amadeirada, mas ainda com o brilho da nota de orquídea e não o que eu consideraria uma nota tradicionalmente musgosa, mas poderia estar lá, já que o buquê brilhante é temperado de alguma forma? Eu gosto... é bom. Uma reserva é o facto de a abertura ser um pouco mais feminina, no entanto, seca e torna-se num perfume unissexo limpo. Eu usá-lo-ia, mas suspeito que muitos homens não o fariam. É sem dúvida uma experiência animadora e mais um ponto positivo para a Tokyo Milk, que está a revelar-se uma coleção muito boa. Deixem a luz do sol entrar!
Nunca tinha encontrado esta marca antes, por isso pensei em experimentar esta fragrância. É uma fragrância interessante, muito subtil e doce, com massas de baunilha a mascarar um tom amadeirado. É semelhante a uma fragrância que experimentei recentemente da Tokyo Milk, com madeiras sob a baunilha, mas não é que esta seja muito boa. Digo isto porque não se sente bem durante as primeiras horas, mas agora já mudou e estou a chegar ao que a fragrância provavelmente pretendia em primeiro lugar. Estava a dar voltas à cabeça e sabia que o cheiro era familiar, mas não o conseguia identificar. Finalmente consegui!!! Este é um Chergui muito mais moderado e ligeiramente confuso. Há um mel rico na secagem que só aparece depois de uma hora ou mais na minha pele. Algumas horas e um tímido aroma a baunilha, um âmbar ligeiramente resinoso que está perto da pele, mas ocasionalmente apanho um cheiro de mim próprio e é bastante agradável. Talvez eu esteja a ser um pouco duro com o desempenho do Old Bourbon porque estou bastante congestionado hoje? Não é uma má fragrância e eu devia apreciar o facto de este perfume ter uma nota de mel atenuada (que não é o meu cheiro preferido) e até gosto. No entanto, a amante de fragrâncias que há em mim só quer dizer "Comprem o Serge Lutens Chergui porque é muito mais forte e tem melhor desempenho!" e essa é realmente a verdade. Atualização: Em retrospetiva, este perfume tem um desempenho muito bom, ainda consigo cheirá-lo vagamente após 12 horas ou mais, mas penso que isso se deve mais à minha roupa do que à minha pele, mas mesmo assim. Não é mau. Atualização 05/11/21 : Adoro ler as opiniões anteriores e pensar como estava errada! haha. Alguns elementos da resenha acima estão mesmo certos, certamente a referência ao Chergui, mas isso é apenas uma parte da história e acho que é por isso que me sinto compelida a partilhar aqui mais ideias. As fases são de coco mergulhado em chocolate (para todos os meus amigos do Reino Unido, uma barra vermelha da Bounty), o que é muito atípico para o benjoim, mas o coco não é barato, é grande e volumoso, realista, fresco e estridente. Depois, é ligeiramente floral, âmbar, baunilha, e depois o efeito de honra do Chergui, talvez um pouco de cumarina, mas muito menos feno do que um chergui. Penso que é, na verdade, uma óptima fragrância em equilíbrio, e um perfume de baunilha (ish) que gostei bastante de usar.
Bem, finalmente consegui experimentar esta nova fragrância da Amouage. O primeiro cheiro me transportou de volta à minha infância e a algum tipo de doces que eu costumava gostar. Ou talvez apenas o cheiro da doceria? Não tenho certeza, tive esse efeito algumas vezes nas últimas duas semanas, experimentando fragrâncias. Acho incrível como sua mente armazena todas essas informações subliminares e inconscientes, que só podem ser acessadas anos depois por um gatilho olfativo. De qualquer forma, chega de falar sobre isso... Sunshine abre com... um raio de sol! Um cheiro muito doce e maravilhosamente brilhante, intenso de frutas e flores cristalizadas, tentar identificar as notas aqui é difícil. Certamente há baunilha e fava tonka, que na verdade funcionam bem com o óbvio protagonista desta fragrância, a lavanda... embora eu ache que a Immortelle possa estar adicionando um pouco daquela qualidade familiar na abertura. Ok, então a lavanda é forte e talvez esteja ultrapassando seus limites, descontentando os fãs da casa por ser muito linear e não desafiar os sentidos, algo que a Amouage fez com a maior parte da linha. Quando digo que é forte, não é como o óleo de lavanda ou L'Occitane, mas sim uma interpretação muito mais agradável, este é o tipo de lavanda que eu poderia usar feliz o dia todo e não me irritar. Essa mesma lavanda que é calmante e tranquilizadora, em vez de causar espirros e ser opressora. O fato de durar o dia todo é outra razão pela qual acho que esta Amouage é melhor do que Caron un Homme, que tem a mesma base de baunilha, mas não dura em mim. Então, quando tudo está dito e feito, esta é uma fragrância agradável e me faz apreciar a lavanda da mesma forma que a Eau Noire da Dior, mas em um sentido completamente diferente. Na verdade, essas duas são opostos polares, uma escura e esta sendo literalmente um raio de sol. Não vejo isso como estando à altura de outras criações da Amouage, mas não é desagradável, ainda está em sintonia com a marca, apenas não é do meu gosto. Eu diria que se você está no mercado por uma fragrância de lavanda de alta qualidade, descontraída e de longa duração, e está disposto a gastar, então vá em frente.
Pare com o ódio! É kitsch... bem, ultra kitsch para ser justo. Ei, não é grande coisa nem inteligente, apenas levemente engraçado. O cheiro em si é na verdade bem agradável. Um perfume do tipo cítrico e aquático, que ao secar se torna mais floral. Da mesma forma que o último lançamento 'Toy' não era ofensivo e, acima de tudo, não cheirava a barato, assim é o Fresh Couture. Não me entenda mal, o fato de eu estar defendendo isso ilustra que estou a favor do conceito, mas vou dizer o seguinte. Fui quase forçado a comprar porque a vendedora sabe que comprei o urso de pelúcia da última vez e, basicamente, sou um otário... e ela me viu chegando. A maneira como eu via isso era como um item bobo para minha coleção e o tipo de perfume que normalmente não seria incentivado a comprar, então serve ao propósito de me dar um cheiro fresco e leve de verão que eu não teria usado de outra forma quando essa época do ano voltar. Ah, e a garrafa é muito mais legal quando você a vê pessoalmente, uma foto pode não fazer justiça.
Um pouco de um estranho almíscar leitoso na abertura, que logo é domado e amarrado ao solo com tons amadeirados bastante profundos. Considerando que esta série se chama dark e os nomes e imagens impressionantes nos frascos, os dois que experimentei foram muito suaves. Gosto desta justaposição do aroma cremoso da tonka ou da baunilha/coco com a densidade do ébano e do cedro. A combinação conspira de facto para fazer um bom perfume. A forma como este perfume seca é encantadora, muito suave e faz lembrar o cheiro da casa de um amigo quando era criança. É estranho como o nosso sistema olfativo pode desencadear memórias aleatórias que nunca teríamos sabido que existiam ou pensado de outra forma. É certamente uma fragrância agradável e também me faz lembrar um par de fragrâncias da casa ODIN. As minhas críticas resumem-se a "Eu usaria esta fragrância?" e a resposta terá de ser um retumbante "sim... eu usaria". Não há mais nada no meu guarda-roupa como esta fragrância, por isso pode até entrar na lista de desejos. A longevidade é média e mantém-se muito confortável e próxima da pele, mas isso adequa-se a este perfume.
Se este perfume cheirasse a alguma coisa, seria a uma qualidade extremamente elevada. Gentile é um trabalho ridiculamente opulento, mas ao mesmo tempo muito simples, despojado e italiano na sua essência. A abertura é de facto muito verde, mas ainda assim com uma espessura e um toque de calor a apoiá-la. Apesar de não constar da lista, penso que existe uma pitada de resina, como um gálbano ou olíbano, labdanum, que une tudo muito, muito subtilmente. É principalmente o gerânio e o vetiver neste perfume que são a espinha dorsal e as notas de manjericão metálico e tons de ervas/florais combinam perfeitamente com essa base forte. Tem definitivamente um toque masculino italiano e faz-me lembrar várias casas italianas. Suspirei audivelmente de pura satisfação quando o cheirei pela primeira vez, mas passados alguns minutos comecei a questionar-me se seria algo que usaria. No entanto, na secagem, acho que fiquei convencida de que o usaria de certeza. Ele assenta muito bem e aninha-se na minha pele, ficando um pouco mais sujo. Gosto muito deste, é um início perfeito para a minha exploração desta casa. A longevidade e a projeção são boas, apesar de ficar muito perto muito cedo, mas posso viver com isso. Atualização: A longevidade é muito boa neste perfume e tenho de dizer que quaisquer dúvidas que tivesse sobre ele diminuíam à medida que o tempo de secagem passava. Adoro este perfume e vai sem dúvida entrar na minha lista de desejos.
Mal posso esperar para experimentar isso. Comme des Garçons é brilhante e as notas parecem o meu sonho molhado. Sério, tudo aqui é meu favorito... Labdanum, ameixa, sândalo, incenso, pimenta rosa... Eu preciso disso... Só espero que não seja horrível.
Meu Deus! Isso é deslumbrante. Eu tinha a sensação de que poderia gostar, mas uau... Estou impressionado. Começou lindamente com uma forte nota de ameixa que até minha namorada identificou (finalmente estou influenciando ela... não é uma eufemismo...) é como se aspectos dos meus perfumes favoritos estivessem reunidos em um só, e lançado por uma das minhas casas favoritas. Floriental é uma tempestade perfeita, se você quiser, e tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde. Estou radiante de empolgação com este perfume... de qualquer forma, como eu estava dizendo, essa abertura exuberante de ameixa é misturada com a especiaria doce da pimenta rosa e do incenso. Eu estava pensando que se isso tivesse apenas um fundo âmbar quente, seria ótimo... mas é melhor do que isso, pessoal. Agora que secou, é puro Labdanum/mirra e sândalo de alta qualidade, cheira muito como Aramani Myrrhe Imperial... sério. Que transição, porque por mais incrível e incensado que seja a abertura, eu não pensei que acabaria aqui? É como um dois (ou mais) por um! Realmente, isso não é apenas hipérbole sem sentido... Eu adoro esta fragrância!!!!! Tudo isso é uma fragrância chamada floriental e quase não tem nada a ver com flores!!! Bem, na verdade não, as notas de coração e de topo têm uma essência floral exótica e essa reinterpretação de uma flor (lembrando algum tipo de flor como a ameixa japonesa) realmente funciona muito bem. Vou dizer... obra-prima. Pura e simples... Eu sou relativamente fácil de agradar, mas não tire nada dos altos elogios que estou dando a esta fragrância porque ela merece. Não tem exatamente o poder devastador do Blue Santal, mas tem um pouco da mesma sensação ao longo do tempo e o desempenho é excelente... verdadeiramente excelente. Por favor, façam um favor a si mesmos e confiram esta fragrância, é um pacote surpresa ultra moderno com o qual estou mais do que satisfeito... como vocês provavelmente podem perceber.
Se alguma vez um perfume teve um nome apropriado é este, nem uma fragrância de âmbar nem de madeira... espera, então talvez seja um nome totalmente inapropriado??? Estou confusa... O que eu quero dizer é que se está à espera de uma fragrância à base de âmbar ou de madeiras preciosas, talvez fique desapontado porque este pode ser concebido como não tendo ambas as marcas. Comprei este perfume porque gostei muito dele e porque era barato, mas francamente, se fosse mais caro, talvez não o tivesse comprado. Tem um ar distante na abertura, depois aquece com beleza resinosa para um âmbar especiado bastante sujo, achei-o muito apelativo. Este recua ligeiramente na base e o resto da progressão da fragrância é um sândalo picante e fumo de bétula. Eu diria que o principal componente de base do Amber Wood é o sândalo, mas não é da melhor qualidade (compreensivelmente) e não é realmente uma madeira cremosa e densa, mas muito subjugada, depois que as notas mais resinosas desaparecem. Este é um excelente valor e eu não posso discutir com isso, o desempenho é bom, mas fica perto, novamente o que é bom. Não é tão surpreendente como o 2 Ouds ou o Leather, mas é uma saída sólida e, na verdade, algo que se encaixa bem no meu guarda-roupa. É uma fragrância de qualidade que não é demasiado forte e pode ser usada casualmente, enquanto conserva uma fragrância de nicho de âmbar ou amadeirada para ocasiões especiais. Amber Wood recebe o meu aplauso.
Podia jurar que já tinha feito um review deste... oh bem. Estou a usá-lo hoje e tenho de dizer que é exatamente o meu tipo de perfume. É um perfume resinoso, quente, mas ligeiramente sujo, que incorpora definitivamente os tons pesados de âmbar/bebé/tabaco, que é simultaneamente doce e azedo. Ameixa pegajosa no topo quando assenta um pouco. Há uma vibração terrosa e vegetal definida da raiz de angélica e patchouli, mas perfeitamente equilibrada com o rico labnanum e a sensação balsâmica geral de Les Jeux sont Faits como um todo. Em suma, um perfume bem equilibrado que é uma boa mistura de notas. Pessoalmente, senti que o desempenho o desapontou ligeiramente e não porque estivesse à espera de uma longevidade e projeção mais porque um perfume pesado como este merece brilhar. Devo dizer que gosto das criações de Jovoy, que têm algo de especial, mas sem incendiar o mundo.
Ok, então esta linha é impressionante, independentemente da forma como a empilharmos. Para os amantes de Oud/Rosa, esta tem de ser uma fragrância que vale a pena experimentar, porque apesar de não ter a profundidade e intensidade de algumas, fornece o básico de uma forma muito concisa. A rosa de abertura começa muito doce e doce, muito intoxicante durante os primeiros minutos. Depois começa a assentar e a tornar-se mais escuro, menos doce, com o oud a tornar-se mais proeminente. Rose Oud faz lembrar inúmeros outros, mas eu diria definitivamente que é mais do lado da rosa. Isto faz com que não seja realmente uma fragrância para mim, é diretamente floral e diretamente madeira que, apesar da progressão de intensidade em termos de cheiro, é bastante linear. O que quero dizer é que, apesar de secar para uma rosa e madeiras muito quentes, lindas e aconchegantes, são precisas várias horas dominadas pelo Rose para lá chegar e não tenho a certeza se quero isso. Gosto de um pouco de patchouli ou de uma doçura cremosa, até mesmo de baunilha, com a minha rosa, só para a elevar. Prefiro os Noir de Noir ou Rose d'Arabie's deste mundo, esse tipo de coisas. Este é mais um para um verdadeiro amante de rosas, na verdade mais escuro do que eu esperava com uma crescente nota de oud sintético. A longevidade e a projeção foram muito boas, bestiais mesmo no início, mas depois desvaneceram-se e não correspondem ao calibre de Montale, Mancera, etc... Mas realmente não está muito longe e o que é que se espera? É um excelente preço e vale mesmo a pena experimentar se quiser uma combinação de Oud/Rosa com um orçamento limitado.
Oh, meu Deus, isto é ótimo! A abertura é um âmbar em pó, almiscarado, que é tão suave e quente que realmente envolve os sentidos, dizendo-nos que este é um trabalho realmente especial. PA tem um âmbar maravilhosamente natural e não um acorde de ambrette excessivamente almiscarado, porque à medida que se acalma torna-se tudo sobre madeiras preciosas. Tenho quase a certeza que detecto oud aqui, mas nada como o Oud da Indonésia na mesma coleção Zegna, esta é uma madeira suave e subtil. Essa combinação de caxemira levemente picante e madeira Guaiac mais escura dá ao Peruvian Ambrette uma secagem sublime, como uma vibração de sândalo cremoso, não muito diferente do Armani Prive Oud Royal. Portanto, .... um aroma amadeirado deslumbrante para acrescentar a uma linha já excelente da Zegna. Na verdade, estas fragrâncias cobrem todos os ângulos olfactivos e fazem-no com uma simplicidade e clareza notáveis. Penso que £108 (embora ainda caro) é um valor bastante bom para 125ml de uma fragrância impressionante. A longevidade e o desempenho são bons, mas não é o sumo mais forte do mundo. O drydown ficou perto da minha pele, dando-me um brilho quente e amadeirado. Adoro este perfume... Vou definitivamente considerar adicioná-lo à minha coleção.
Usei este ontem à noite e é uma saída sólida de Robert Piguet. A abertura é turbulenta e floral para mim, não faço ideia do que estou a cheirar aqui, talvez lírio/rosa/óris? Seja o que for, para mim, é imediatamente feminino... Cometi o erro de comprar o Visa por capricho e arrependi-me de o ter dado à minha companheira. Isso não quer dizer que Alameda não seja unissexo, porque há sempre uma sensação de notas de base densas em torno dos florais. Esta densidade e esta doçura pegajosa e balsâmica provêm de um acorde de âmbar (cada vez mais forte), que é ligeiramente seco e poeirento. Quando combinado com o patchouli, é sujo, mas cremoso, e faz um perfume agradável. No entanto, este não é o meu género, é demasiado adulto e feminino para o meu gosto, o que é estranho porque é basicamente uma fragrância oriental de âmbar muito boa, da qual tenho muitas. Há qualquer coisa que o faz passar para o domínio do inutilizável. Silage e Longevity foram medianos.
Gosto de tentar manter um relacionamento saudável com os assistentes de vendas locais e, nesta ocasião, By the Fireplace fez com que eles sentissem uma compulsão de me chamar, animados para me mostrar o que tinham a oferecer. Acho que pode ser porque eles pensaram que eu ficaria impressionado com o conceito, mas, na verdade, estou um pouco desinspirado por "vibes defumadas", apenas porque parece ser algo bastante na moda no momento. By the Fireplace começa com um sabor amadeirado e defumado e uma doçura instantânea. É um cheiro muito de nozes, muito parecido com o de castanhas assadas, mas não tão preciso e, portanto, não tão agradável. Há uma dica de cacau ali também e talvez um pouco de xarope de bordo com um toque de terra? Eu gosto, não me entenda mal, e por um momento na abertura pensei que poderia se inclinar para algo mais salgado, como melaço ou molho BBQ que senti recentemente e o nome me escapa. (Autores imaginários talvez?) De qualquer forma... By the Fireplace mantém a doçura enquanto a fumaça diminui e seca para algo interessante de tonka/woods. Eu odiei desapontar os assistentes que pensaram que isso seria perfeito para mim, e é, mas talvez meus gostos tenham evoluído além disso? Talvez eu tenha muitos perfumes defumados e esteja procurando algo um pouco diferente? O júri ainda está em dúvida, mas vou tentar novamente e certamente vale a pena cheirar porque há individualidade ali. Para alguém que gosta da justaposição da doçura com notas amadeiradas e defumadas. O desempenho foi ok, a defumação dura bem na secagem e projeta bastante bem na primeira hora ou duas, mas inevitavelmente se torna um cheiro de pele bastante rápido em mim. Atualização: Usei isso novamente outro dia e é algum tempo depois da minha primeira experiência com ele. Tenho que dizer que me sinto exatamente da mesma forma. Temas e dicas interessantes na abertura defumada, mas depois uma secagem de tonka um pouco desinspiradora, mas ainda gosto de By the Fireplace no geral. Um comentário notável é que achei que o desempenho foi muito melhor do que eu lembrava, um dia decente foi alcançado.
Quem diria, não é? Que eu iria adorar uma composição baseada em rosa e mel? Mas eu adoro!!! Não me interpretem mal, eu até gosto dos dois à sua maneira... mas juntos? Estava a temer isso. Não precisava de me preocupar porque estava nas mãos seguras de Guerlain e Francis Kurkdjian. (Tendo dito que FK fez o horroroso pour Le soir usando demasiados produtos de abelha, mas isso é uma questão de gosto pessoal). Rose barbare é apenas isso, principalmente uma rosa muito bonita, semi-escura e alcoólica, mas não excessivamente poderosa, com um equilíbrio perfeito de mel. Uma pitada de patchouli apenas para o enraizar numa vibração mais espessa e terrosa à medida que seca, mas novamente com total moderação. A abertura pareceu-me bastante feminina, não datada, mas algo que uma senhora mais madura poderia usar, talvez? Quando digo isto, não pensem que estou a excluir os homens desta experiência, porque o RB é um perfume muito forte e ousado que pode facilmente ser percebido da forma oposta. De facto, o toque seco em mim é muito amadeirado, sensual e quase masculino. Mais uma vez, uma coisa boa e com classe.
Parece-me que se a nota de pastilha elástica não estivesse presente esta seria uma fragrância meio decente. Infelizmente, é o domínio deste elemento sintético e doentio e a falta de delicadeza das outras notas que fazem do EaB uma desilusão. Cheira-me a uma espécie de ligeira vibração de incenso e a algo que cheira a um par de incensos da série CdG na abertura, mas depois desce rapidamente. Brinquei com a ideia de um cheiro a pastilha elástica e, francamente, não quero cheirar assim. Muitas outras fragrâncias conseguem este efeito por engano (imagino?) em vez de o abraçarem como este faz. Isto é ainda mais irritante do que o James Heeley Bubblegum chic, que é pelo menos poderoso, uma bênção disfarçada pelo facto de o EaB não durar muito tempo. Há que tirar o chapéu aos Etat Libre d'Orange por pensarem fora da caixa. É que, por vezes, o que está dentro da caixa serve perfeitamente. Desta vez, ultrapassaram o seu próprio limiar de peculiaridade para mim.
Esta foi a minha primeira avaliação (escrita há muito tempo mas não publicada por alguma razão??) de Roja Dove e Aoud foi boa, mas depois de ter experimentado a gama sou um pouco fã destas fragrâncias. Bem, bem, bem, bem, fragrâncias Roja Dove! Hipnotizadas e criticadas em igual medida. Vou tentar chegar ao fundo da questão e, espero, trazer alguma clareza aos procedimentos. Só experimentei dois desta linha exclusiva e o Aoud foi o primeiro. A razão pela qual não me apressei a pôr a caneta no papel (ou o dedo no iPhone) para documentar a ocasião importante tornar-se-á evidente. O frasco de amostra tinha um aspeto extremamente convidativo, contendo uma gosma âmbar espessa, oleosa e escura. Assim que o experimentei na minha pele, senti um aroma esfumaçado de Oud amadeirado que lembra as fragrâncias de inúmeras casas, mas Zerjoff veio à mente devido a uma qualidade distinta de "diesel". Isto é apoiado por notas de resinas e pequenos florais que aparecem. É agradável... muito agradável. Cometi o erro de pensar que o Aoud era uma coisa adorável que transpirava qualidade mas era linear e, de alguma forma, sem profundidade para além do grande Oud e do labdanum. Só agora que o experimentei algumas vezes é que consigo apreciar as complexidades subtis, o que quase me faz querer repensar e revisitar várias fragrâncias, para ver se mudo de opinião sobre elas. Como já disse, experimentei o RD Aoud há algumas semanas e não pensei muito nele desde então, até o ter dado à minha namorada para o experimentar. Ela adora orientais fortes, Ouds, bem como florais bastante femininos, por isso é bastante completa. Talvez eu não devesse ter-lhe dado qualquer conhecimento prévio sobre a fragrância, mas decidi dar-lhe uma rápida biografia da Dove e o preço deste sumo. A reação dela foi louca! Ela não se fartou de ouvir este perfume. Aborreço-a com todo o tipo de fragrâncias diariamente e, normalmente, as reacções são bastante blasé, mas esta provocou uma GRANDE reação. Fiz então algo que nunca faço, depois de experimentar uma fragrância. Comecei a olhar para outros avaliadores no YouTube, etc... só para ver o que se passava. Deparei-me com um tipo que parecia muito equilibrado e conhecedor de perfumes e do processo de perfumaria em geral, que estava a dar as suas opiniões. Devo dizer que a sua descrição "Cigarros Newport velhos e o perfume feminino mais barato da farmácia". Não percebo? Dizer que esta fragrância não dá NENHUMA pista sobre a qualidade dos ingredientes utilizados, mostra uma falta de compreensão fundamental sobre o perfume. Independentemente do que pensamos da composição ou dos nossos gostos, temos de dar crédito onde ele é devido. Apreciei o seu ponto de vista sobre a utilização dos "melhores ingredientes" e o que as pessoas querem dizer com isso e "Consegue cheirá-lo?". Achei que ele estava a perder um pouco o truque ao assumir que as pessoas pensam que "ingredientes de alta qualidade" significam "naturais" e depois continuar a afirmar que a Amouage utiliza facilmente sintéticos. Bem, a verdade é que a maioria das casas o faz, independentemente do preço, e penso que é um pouco paternalista assumir que os outros "frag heads" não sabem disso. Quando digo que algo cheira a "sintético" não o quero dizer no sentido literal, o mesmo se passa com "barato" ou o que quer que seja? É difícil de explicar e fica para outra altura, talvez? A questão é que Roja Dove Aoud é um perfume muito opulento e forte que cumpre o que eu esperava. Quem estiver à procura do Santo Graal das fragrâncias ficará provavelmente um pouco desiludido porque o preço elevado e a exclusividade não garantem nada. Aoud é muito, muito bom... até mesmo ótimo para mim. Não é de modo algum original ou inovador e se acha que vale o dinheiro, então bom para si, há uma tonelada de fragrâncias para comprar antes que esta figure na minha lista....mas eventualmente acho que sim. Grande projeção no início, grande longevidade como seria de esperar.
Amor à primeira cheirada!!! Que fragrância!!! Sinto-me um pouco vulgar ao tentar descrevê-la, mas aqui vai. Há definitivamente patchouli aqui e isso pode explicar a vibração de chocolate. Também tenho um cocktail de elementos de incenso doce e balsâmico de ladnaum, Myrrhe, opoponax, praticamente tudo o que adoro. O Oud está presente, mas não tão proeminente no início, mas aparece cada vez mais forte no drydown, que é sublime. É uma mistura interessante de Carner cuirs, jubilation 25, Afgano negro, Duro, Myrrhe imperial, bois noir mas com o patchouli de Hindu grass. Esta fragrância pode até ultrapassar algumas das minhas favoritas de todos os tempos, Pardon é simplesmente uma revelação, brilhante e algo que eu usaria num piscar de olhos. Apesar das vagas semelhanças em toda a linha, quanto mais descobrimos sobre o perfume, mais refinamos "exatamente" aquilo que nos agrada. Pardon cumpre-o... o que não consegue fazer é recapturar o entusiasmo ou a sensação de descoberta da primeira vez que cheirei certos tipos de perfume, mas faz uma boa tentativa. Por algum estranho milagre, Pardon não é assim tão forte... sim, ouviram bem. Claro que é forte, é um perfume Nasomato pelo amor de Deus, mas na minha experiência não é tão forte como o Black Afgano ou o Duro. Uma fragrância de topo sem dúvida e tem aquela assinatura Nasomatto.
Imediatamente ao meu nariz é um início brilhante que agrada bastante ao público, certamente que gostei! A estranha mistura de elementos que é uma assinatura das criações ligeiramente loucas mas inovadoras desta casa. Esta justaposição de uma abertura ligeiramente verde, quase aldeídica, que assenta numa espécie de vetiver mas com uma baunilha em desenvolvimento por detrás, não deveria funcionar mas funciona. A primeira coisa em que reparei quando assentou foi na natureza resinosa e de verdadeira qualidade, a mirra e o opoponax criam um toque medicinal mas misturam-se bem com um elemento gourmand cremoso e de nozes. Eu descreveria as notas de topo como "primeiro plano" porque assim que se faz zoom no coração da imagem, o tema principal da baunilha resinosa, obriga-nos a recuar ligeiramente e revela algo mais nítido (quase metálico) verde e fresco desde o início. Claro que é um pouco estranho (não estava à espera disso?) mas muito interessante à medida que se desenvolve. Este, como muitas fragrâncias Etat Libre d'Orange, simplesmente funciona! Fat electrician é para mim mais um perfume tridimensional muito bem executado. Tal como alguns dos seus outros perfumes, fiz uma crítica entusiasta mas ainda não tenho a certeza se gostaria de os usar regularmente... é uma coisa tão estranha... o foco é uma natureza caótica que é obviamente uma enorme contradição... para mim é Etat Libre d'Orange. Aprecio a arte, mas conseguiria viver com isso? Possivelmente não.
Sendo eu uma pessoa que chegou tarde à festa quando se trata de certas fragrâncias Hermes, não tenho conhecimento das alegrias da formulação original de muitas destas criações. Tenho de me contentar com aproximações modernas aparentemente pálidas que por vezes nem sequer captam a essência do original. Bem... estes originais devem ter sido algo de muito especial, pois adoro Bel Ami, Equipage e Rocabar nas suas novas versões! Rocabar é um perfume complexo de nozes e madeira que é totalmente masculino, mas suave nas bordas ao mesmo tempo. A mistura é suprema ao ponto de se tornar mais uma experiência singular do que uma viagem através de notas. Diria que se obtém praticamente um aroma linear mas rico do princípio ao fim e, para mim, esse é o sinal de uma verdadeira fragrância clássica. O cipreste e o cedro são perceptíveis flutuando numa base resinosa com um sopro picante clássico de cravo. Adoro absolutamente esta fragrância, soberbamente usável e com um toque de classe, mas nada vistoso, o desempenho foi bom... Excelente material.
Faço eco de muitos dos sentimentos expressos abaixo sobre esta fragrância e sobre Marly em geral. São todas fragrâncias excelentes, exceto algumas por razões de gosto, mas como qualquer casa, têm um estilo e este parece tender para o quente e oriental. Dei por mim preso entre este, Oajan e Herod (acabando por optar pelo Oajan) porque eram todos muito bons. Suspeito que, tal como com Oajan, segredos e nuances extra serão revelados numa inspeção mais aprofundada, não tenho dúvidas, mas mesmo sem essa perceção, apaixonei-me instantaneamente por Kuhuyan. Eu e o Helitrope não nos damos muito bem, mas esta é uma mistura deliciosa de amêndoa/vanilina/suede e madeiras... provavelmente a melhor forma de a descrever. As notas de coração são violeta agradavelmente floral e ligeiramente pulverulenta e a base é tonka e âmbar quente e novamente... provavelmente oud? Esta é uma verdadeira composição sem nada que ultrapasse os seus limites e, na verdade, tornando-a numa fragrância bastante suave. Estes elementos não me vêm à mente como sendo os meus favoritos, mas sem dúvida que funcionam em conjunto. A qualidade é boa, a longevidade é um pouco insuficiente, mas gostaria definitivamente de o experimentar novamente.
Para além de uma gargalhada infantil com o nome, esta fragrância tem muito para oferecer. Experimentei-o na Fortnum & Mason e fiquei impressionado com este sumo. Uma curiosa mistura de notas amadeiradas que abre com uma explosão de citrinos de lima e pimenta rosa e depois um corpo masculino de cedro, madeira guaic e vetiver. Não tenho dúvidas de que há oud aqui, mas eu diria que é mais uma mistura de madeiras complexas do que um perfume direto à base de oud. Esta é uma bela mistura de notas para criar um perfume muito usável que, sem me impressionar, é claramente de boa qualidade e durou bem na minha pele. Adoraria ter uma amostra e voltar a usá-lo corretamente, porque tenho a certeza que iria crescer em mim e passar de um gosto para um amor.
