Ich fand den Auftakt davon nichts anderes als ein kreidiger, staubiger Schlamassel. Ich vermute, dass dies an der Chemie liegt, basierend auf dem großen Unterschied zwischen meinem Handgelenk und dem Duft auf der Sprühkarte im Geschäft. Ich nehme leicht Pflaume unter der dicken Staubschicht wahr, aber das macht die abscheuliche Vintage-Überlagerung nicht wett. Der Drydown ist erträglich, aber sicherlich nicht wert, sich durch das Obige hindurchzukämpfen, um dorthin zu gelangen. Ich liebe Veilchen. Es ist ein ständiger Begleiter in meiner Duftgarderobe. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass dies als Hautduft für irgendjemanden funktioniert.
Einer dieser Düfte, die ich ausprobiert habe, als er zum ersten Mal herauskam, und von denen ich nicht sehr beeindruckt war, obwohl ich ein großer Sandelholz-Fan bin. Ich habe ihn erneut ausprobiert und Sacred Wood ist eine minimale Komposition, aber dennoch eine "Komposition". Man könnte meinen, es sei ein linearer Versuch... denn das ist es auch. Sandelholz hat jedoch seine eigene Komplexität, und wenn es richtig gemacht wird, kann es auch ohne etwas anderes gut sein. Sacred Wood hat sowohl das cremige, milchige Sägemehl als auch die würzige Note, aber nur subtil, es ist definitiv eher eine gedämpfte Angelegenheit. Es gibt auch eine allgemeine Holzigkeit, die auf Andeutungen von Zypresse und Zeder hindeutet, daher wahrscheinlich die Vergleiche mit Tam Dao und Wonderwood. Es gibt vage Kopfnoten von etwas Erfrischenderem, aber sie sind nur von kurzer Dauer. Und was haben wir dann? Einen sehr netten, zarten, holzigen Duft, der die Welt nicht in Brand setzen wird. Allerdings bezweifle ich nicht, dass die Qualität des hier verwendeten Sandelholzöls sehr gut ist. Mir ist aufgefallen, dass der Auftakt fesselnder ist als bei anderen, dann aber sehr schnell abklingt und einen schüchternen Hautduft bietet, was mich nicht so sehr stört, aber das ist nicht die Art und Weise, wie du mich beeindruckst, Killian. Der Punkt ist... ich kann mir viele andere Sandelholzdüfte vorstellen, die ich lieber hätte als dieses teure Angebot. Es riecht aber wirklich gut und ist es wert, ausprobiert zu werden.
Ich probiere immer wieder Lacoste-Düfte aus, aber ich weiß wirklich nicht warum? Ich meine, seien wir ehrlich, die meisten von ihnen sind entweder schrecklich, einfach billig oder haben eine schlechte Haltbarkeit... und die Mehrheit hat all diese drei Eigenschaften. Ich denke, es liegt an meiner unerschütterlichen Liebe zu Eau de Lacoste Blanc, das ich absolut verehre und das ich als Meisterwerk unter langweiligen 'frischen' Designer-Düften betrachte. Ich habe also auf diesen Gelben gewartet (und den lila, der noch nicht erschienen ist) und er hat wirklich nicht enttäuscht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Verstand verliere, aber das ist tatsächlich wirklich schön. Es hat diese durchschnittliche Designer-Zitrus-Eröffnung, aber dann keine Salzigkeit, keinen schrecklichen Kalon-Geruch, keine aufdringliche Süße oder nervigen Trendnoten wie Tonkabohne... Praktisch keine 'Fälschung' (eher als synthetische... Dinge) überhaupt! Es ist bemerkenswert, es scheint für mich einfach ein angenehm duftender, sommerlich frischer Duft zu sein. Vielleicht eine kleine Basis aus Hölzern und ein Hauch von rosa Pfeffer und Ingwer, aber nichts Übertriebenes. Ich hätte schwören können, dass ich einen Hauch von Blüten, vielleicht Ylang oder Tuberose, von meinem geliebten Blanc bekommen habe; es teilt definitiv einen Hauch von dieser beruhigenden Eis am Stiel-Qualität. Ich habe es nur einmal auf der Rückseite meiner Hand ausprobiert, also muss ich es noch einmal testen, aber alles in allem würde ich sagen, dass Lacoste keine schlechte Arbeit geleistet hat. Kleine Kritik: Die Haltbarkeit war trotzdem nicht gut.
Nun, ich hatte gesehen, dass das vor einer Weile herauskam, aber ich erinnerte mich an nichts über die Noten, als ich schließlich darauf stieß. Ich war glücklich, als ich hier nach dem Probieren nachschaute und alles, was ich riechen konnte (und mehr), hier aufgelistet war. Manchmal können Duftnoten schwer zu erkennen sein, abgesehen von den offensichtlichen wenigen, also bin ich froh, dass Dunhill sie in dieser neuen Veröffentlichung klar vermitteln konnte. Diese Botschaft ist von Anfang an eine der Männlichkeit, ein starker pfeffriger Schlag von Gewürzen in der Eröffnung, der ziemlich schnell nachlässt, um einen trockenen Wacholder und seifigen Kardamom zu enthüllen. Da ist definitiv Iris drin und auch Lavendel, aber weniger. Es gibt ein Kräuter-Salbei-Element und dann eine Basis aus Vetiver und Hölzern; auch das klassische würzige Gefühl deutet auf Eichenmoos hin, ohne wirklich danach zu riechen... wenn das Sinn macht? Obwohl es wirklich nicht wie sie riecht (außer vielleicht für eine holzige/Lavendel/Zedern-Vibe?), wurde ich an etwas wie Cool Water oder Green Irish Tweed erinnert. Insgesamt erhält man ein ziemlich gutes Herrenparfüm, für mich unauffällig, aber ich freue mich, etwas auf dem Markt zu sehen, das nicht die gleiche alte langweilige Aroma-Chemie-Fälschung ist und tatsächlich wie eine Komposition mit etwas Fokus riecht. Icon versucht nicht wirklich, die Massen anzusprechen, und ich vermute, dass die Marke Dunhill ein etwas älteres Publikum anspricht, und das definitiv mit dieser Veröffentlichung. Ein Kunde neben mir am Tresen besprühte sich damit und rief: "Oooh... das ist echtes Männerzeug... Kein Herumspielen damit." Obwohl ich dem bis zu einem gewissen Grad zustimmte, konnte ich nicht anders, als zu bemerken, dass die Verkaufsassistentinnen ein wenig verlegen aussahen, als ob dieser Typ ihnen gegenüber etwas zu vertraulich war und sie "Schatz" usw. nannte... als er etwa 30 war und sie eindeutig in ihren 50ern. Er schien der Typ zu sein, der einfach nur belanglos plaudern wollte, um des Plauderns willen... Ich glaube nicht, dass er auch etwas gekauft hat. Es ist einfach interessant, eine andere männliche Perspektive zu bekommen, indem man die ersten Eindrücke eines Fremden beobachtet. Ja, also... wie auch immer... die Haltbarkeit und Projektion sind in Ordnung, es ist ein ziemlich subtiler Duft nach einer turbulenten, pfeffrigen Eröffnung. Ich mochte den Drydown und vielleicht wird er mir nach ein paar weiteren Versuchen gefallen. Eines ist sicher: Die Flasche ist hervorragend und sehr befriedigend zu halten. Allein dieser Fakt wird die machohaften Männer anziehen, die die Idee von etwas mögen, das dem Schalthebel eines Luxus-Sportwagens ähnelt.
Ich konnte es kaum erwarten, dieses Parfum in die Hände zu bekommen. Leider habe ich es vor der Veröffentlichung nicht erhalten, da ich die Sprachnachricht von meinem Mugler-Freund verpasst hatte, der mir einige Informationen etwas früher zukommen lassen wollte. (für das Vereinigte Königreich) Wie dem auch sei... Es ist jetzt in den Geschäften angekommen, ich wusste genau, was ich erwarten konnte, und es hat geliefert. Die Kopfnote ist saftig und süß mit Blutorange und sogar Ananas (meine Schwester stieg in mein Auto und sagte: "Es riecht hier nach Ananas"). Dann ist die Basis klassische Patchouli- und Vanillecremesüße, aber mit einer Stärke und dem unverkennbaren Mugler-DNA. Das gesagt, würde es mich nicht im Geringsten überraschen, wenn AMen-Hasser Fans davon werden könnten. Die Basis hat deutlich mehr Vanille als die meisten AMen-Flanker, naja, es scheint jedenfalls so. Ich habe mit diesem Duft die volle Palette an Emotionen durchlebt, von der Freude über die offensichtlichen Kopfnote, die ich erwartet hatte, bis hin zu absoluter Begeisterung für Ultra Zest und dem Träumen von schwärmerischen Bewertungen, die ich hier posten wollte, bis zur Erkenntnis, dass ich zu früh gesprochen (gedacht) hatte und dass Ultra Zest tatsächlich eine mittelmäßige Angelegenheit ist, vielleicht sogar ein enttäuschender Flanker. Die Wahrheit ist, nach mehreren Tragegelegenheiten jetzt, dass dies nicht nur eine dringend benötigte Nische frischer Orientalen bedient, die vielseitig genug sind, um an einem heißen Tag getragen zu werden, sondern auch immer noch gemütlich und wärmend ist. Die zitrischen Kopfnote von Ultra Zest hält lange an, das ist eine wichtige Eigenschaft für mich. Ich bin nicht jemand, der besessen von den Kommentaren anderer über meine Duftwahl ist, aber nachdem ich es dreimal über das Osterwochenende getragen habe, habe ich eine beispiellose Menge an Komplimenten erhalten. Ernsthaft, sogar von Fremden im örtlichen Laden, Freunden und Familie und vielleicht dem größten Lob, das man sich vorstellen kann, von meiner Mutter. (die in den besten Zeiten sehr schwer zufrieden zu stellen ist... in JEDER Hinsicht.) Die Basis trocknet sehr sanft und unauffällig ab, aber immer noch mit Anklängen von spritziger Orange, es ist großartig. Ich habe meine Bewertung jetzt abgeschwächt, um widerzuspiegeln, was dieses Parfum ist... ein gut tragbares Parfum und eine willkommene Ergänzung zur Mugler-Kollektion mit guter Leistung.
Hier ist, was mit Venti passiert. Die Kopfnote (in der ersten Minute oder so) ist wunderbar, hat aber auch ein wenig "Heim"-Duft für mich. Dann setzt es sich und die floralen Noten werden schimmelig und ziemlich schrecklich auf meiner Haut, fast wie ein Scrubber. Venti behält gerade genug Interesse und Schönheit, um dem Drydown eine Chance zu geben, und wenn es sich gesetzt hat, obwohl immer noch Elemente von beidem vorhanden sind... im Grunde... gut - schlecht + okay = Okay. Diese Eröffnung hat ein schönes Gefühl von Mandarine, Pfirsich und Blüte, wird aber dann durch stark konzentrierten Jasmin und Tuberose ruiniert, die, sobald man nur einen Hauch davon hat, auf meiner Haut moschusartig und bitter werden. Es ist komplex grün, aber gleichzeitig warm. Es gibt eine salzige Süße in der Basis, die ein wenig nach Küste riecht und gut Ambergris sein könnte, und ein Hauch von Patchouli könnte für etwas von der Erdigkeit verantwortlich sein. Ich bekomme tatsächlich das nicht existierende Geranium und Vetiver mit einem Hauch von Vanille, während es sich setzt. Es ist einfach nicht eine Kombination von Noten, über die ich mich wirklich aufregen kann! Für mich ist es ein starker Duft, der mich nicht zum Tragen anspricht, aber definitiv nicht langweilig ist, und die Konzentration hat eine starke Projektion, die ziemlich schwer ist, und die Haltbarkeit war gut.
Dies ist ein unglaublich sexy Duft. Für mich ist er sehr feminin, aber ich kann mit ihm experimentieren, schließlich habe ich ihn getragen und genieße ihn auch sehr. Der süße Auftakt hält lange an und ist ein warmer, blumiger Moschus mit viel pudrigem Amber, der mir anfangs einfach zu feminin ist, als dass ich ihn jemals in Betracht ziehen würde, egal wie schön ich ihn finde. Wenn er jedoch trocknet (nach mehreren Stunden), kommen Benzoe und Vanille in der Basis etwas mehr zum Vorschein und er wird ansprechender und weniger lautstark mädchenhaft. Er erinnert mich an Rosa... aber vielleicht ein sexy heißes Rosa? Im Ernst, wenn meine Freundin diesen Duft tragen würde, wäre ich gezwungen, sie zu verführen. Es ist buchstäblich Amber und Moschus, aber es ist erstaunlich, wie sehr er sich von anderen Amberdüften unterscheidet (die ich ausprobiert habe), und das ist eine gute Leistung. Er ist sehr stark, hält lange an und ist sehr stark.
Ich hatte gesehen, dass es überall auftaucht und gut beschrieben wird. Außerdem mag ich den handwerklichen Look der Flaschen und die Cut-n-Paste-Kunstwerke auf dem Etikett. Die Düfte selbst waren bisher eine kleine Enttäuschung, aber sie strotzen nur so vor Fantasie und Kreativität. Was mich abschreckt, ist die hippieske, schmutzige Basis, die sie zu besitzen scheinen, das sind jetzt drei von ihnen mit dem, was ich als "Zuckerpapier"-Note beschreibe, sehr holzig und mit einem Hauch von Patchouli-Dreck und tiefem Harz, scheint ein Thema in Cobra/Canary und City on fire zu sein. Dies ist zweifellos mein Favorit unter den Düften, die ich bisher probiert habe. Dieser Saft hat eine kompromisslose Teer-ähnliche Guajakholz-Dominanz, die sofort offensichtlich ist. Irgendwie gefällt mir der Auftakt nicht... Beim ersten Aufsprühen hatte ich den Eindruck von dunkler Schokolade mit Geleebonbons - eine Art polarer Gegensatz, der mich sofort an einige 4160 Tuesdays-Kreationen erinnert. Ich glaube, die Vanille spielt in der Eröffnung einen Streich und versüßt das Harz in einer ansonsten rauchigen und sehr holzigen Angelegenheit. Die harzige, medizinische Myrrhe-Note ist durchgängig vorhanden, harmoniert aber gut mit dem körnigen, nassen Ton und dem Ambrette. Der Drydown ist wunderschön, lang und projiziert auf eine sanfte Art und Weise. Ich kann einfach nicht anders, als Guajakholz, Benzoe, Myrrhe und Vanille in Kombination zu lieben - das ist genau mein Ding. Ein kleiner Kritikpunkt: Memoirs of a Trespasser ist meiner Meinung nach kompositorisch nicht sehr raffiniert, und es gibt viele andere Düfte, die ich lieber kaufen würde... aber er ist ziemlich nett und zumindest nicht langweilig, auf jeden Fall einen Versuch wert.
Nicht überraschend habe ich in meinem Leben noch nie etwas wie das hier gerochen! Der Auftakt ist ein stechender und überwältigender, süßer und doch herzhaft-gourmandiger Geruch von Barbecuesauce, Melasse, Chipotle-Chili und Schweinefleisch. Es hat speziell eine Schweinefleisch-BBQ-Atmosphäre, ähnlich wie diese mit Speck durchzogene scharfe Sauce, die ich zu Hause habe. Einerseits ruft es perfekt ein Sommer-Barbecue hervor, andererseits erinnert es aber auch an eine kalte, neblige Nacht am 5. November. Der essbare Teil hält nicht allzu lange an, was ein bisschen schade ist, aber auch ganz willkommen, denn so sehr ich BBQ-Sauce liebe, bin ich mir nicht sicher, ob ich so riechen möchte. Der Hauptteil von "City on Fire"... nun, es ist natürlich rauchig und was als Rauch von Hickory-Holzspänen beginnt, verwandelt sich in einen harzartigen, teerähnlichen Rauch. Hier ist Labdanum enthalten, das es ein wenig glättet. Dann wird "City on Fire" zu einem echten Parfum, das viel mehr Beachtung verdient, als die anfängliche Eigenart vermuten lässt. Ich mag es wirklich, und das kommt von jemandem, der Jeke in derselben Woche zum ersten Mal ausprobiert hat. Ich muss sagen, ich glaube, ich bevorzuge das hier? Jeke ist ganz anders und viel intensiver, aber "City on Fire" ist extrem angenehm und tragbar, wenn es sich gesetzt hat. Die Leistung ist nicht überwältigend, aber dennoch gut und überraschend, wenn man bedenkt, wie stark und rauchig es anfängt. Der Drydown ist dieses langgezogene, "papierartige" Holzpulver-Ding, das ich oft beschreibe und das auch bei der Cobra- und Canary-Version der Fall war.
Wow! Dieser Duft hat mich sofort überzeugt, und das will schon etwas heißen, denn er geht auf eine ganz besondere Reise. Der Auftakt besteht aus Lavendel und Zitrone mit einer seifigen Kardamom-Note, die aber nach etwa einer Minute wieder verschwindet. Dann Wellen von alkoholischer Kokosnuss, Muskatnuss und schwarzem Pfeffer. Dann der Kick der würzigen Hölzer in der Basis mit etwas Olibanum darin... es ist fantastisch! Sandelholz richtig gemacht"... ist meine Meinung dazu, es ist einfach eine meisterhafte Komposition, die bei mir ankommt. Ich muss sagen, dass er Gucci Envy auf Anhieb ähnelt, ein Duft, den ich schmerzlich vermisse, aber Floris Santal könnte sogar noch besser sein. Er ist nicht stark und die Leistung ist ziemlich durchschnittlich, aber damit kann ich leben. Für meine Nase wirkt er etwas edler und raffinierter, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da ich Envy schon seit Jahren nicht mehr gerochen habe. Ich würde heutzutage sicherlich keine Ebay-Preise für eine Flasche bezahlen, sondern nur dieses hier. Ich werde ihn mir holen, kein Zweifel.
Mein allererstes Olfattivo und ich dachte, ich würde mich für die maskulinere der Proben entscheiden, die ich erhalten habe. Cozumel eröffnet gut mit einem winzigen Hauch von Zitrusfrüchten und Muskatellersalbei, wird aber schnell von einer dominanten Sandelholznote überlagert. Es kommt ein bisschen wie ein milchiges Kräutergebräu rüber, das mit Tonkabohne versüßt wird... Es ist tragbar und alles, aber es reizt mich nicht wirklich, weil ich Sandelholz sehr mag. Ich denke, es ist zu subtil und nicht würzig genug, und es hat auch nicht genügend Noten, die es umgeben, um die Cremigkeit zu unterstreichen. Der Drydown ist sehr diskret und deutet an, dass er ein bisschen schmutziger wird, aber er ist immer noch recht angenehm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von diesem Duft halten soll. Er riecht auf jeden Fall wie einige andere Düfte, die ich ausprobiert habe, also ist er auch nicht besonders originell. Versteh mich nicht falsch, es ist ein "like", kein "love" und die Performance war okay, obwohl es sehr schnell sehr eng wird.
Ein brillant gemischter, aromatischer Zitrusduft von einem echten, reinrassigen Parfümhersteller. Die Mischung ist für mich perfekt. Special 127 ist eine realistische, saftige Zitrusfrucht, die nicht zu scharf ist, Petitgrain und ein Hauch von Lavendel. Dazu kommt eine weiß-gelbe Blumennote aus Ylang und Neroli, die etwas Körper verleiht, ohne dominant zu sein, und ein Hauch Moschus. Dies ist ein perfekt ausbalancierter klassischer Kölnisch Wasser-Duft (auch EDT), der leicht und spritzig ist. Zur Ergiebigkeit kann ich nichts sagen, denn ich habe ihn kaum aufgetragen und er hat so gut gehalten, wie ich es erwartet hatte... das heißt, nicht sehr gut. Ich würde sagen, es ist ein durchschnittlicher Saft, aber die Zitrusfrucht hält ziemlich gut an, nicht nur als Kopfnote und verändert sich auf meiner Haut. Floris macht einige gute Düfte und der Preis ist sehr vernünftig, ich würde 127 empfehlen...es ist nett.
Normalerweise stimme ich mit den Bewertungen von Originaldeftom (aus dem Gedächtnis) überein, aber ich muss sagen, dass ich eine ziemlich gute Erfahrung mit diesem Produkt gemacht habe. Ich habe in den letzten Jahren fast alle Düfte aus dieser Reihe im Laden ausprobiert, aber nur der Amber-Duft ist mir im Gedächtnis geblieben. Jetzt habe ich Proben der wichtigsten Düfte, die ich mir noch einmal ansehen wollte, und obwohl dieser Duft 'cuir' heißt, nehme ich das heutzutage mit einer gehörigen Portion Natriumchlorid. Der Auftakt war für mich süß und blumig, eine Art Himbeer-Amber und sofort schreiend nischenhaft und feminin. Dann entwickelt sich ein leichtes Wildleder und dieser süße, marmeladige Geruch wie eine Mischung aus Jasmin und Rose (obwohl nicht aufgelistet und wahrscheinlich nicht hier drin!) oder so etwas? Das Blumige, das ich definitiv riechen kann, ist Iris, die ein holziges Pulver abgibt. Obwohl er nicht im Vordergrund steht, bin ich mir sicher, dass auch Safran enthalten ist, denn Cuir blanc hat einen weichen, erdigen, cremigen Charakter. Wenn Sie aus dieser Rezension nichts anderes mitnehmen, möchte ich vor allem eines sagen... CUIR BLANC HAT EINE BASIS AUS LEDER. ES IST EINE WEICHERE, SÜSSERE UND FEMININERE VERSION VON TOSKANISCHEM LEDER. Es hat jedoch nicht die anhaltende Kraft oder Tiefe von Tom Ford, nur eine flüchtige Ähnlichkeit und hat einige leichtere Kopfnoten. Die Leistung war in Ordnung und ich mochte ihn wirklich, obwohl er meiner Meinung nach eher feminin ist.
Ein Duft ohne Ausgewogenheit ist für mich kein Duft, und Bull's Blood schafft den Balanceakt sehr gut. Ich versuche absichtlich, nicht zu viele Bewertungen zu lesen, bevor ich einen Duft zum ersten Mal ausprobiere. Dieser Duft hat seine Anziehungskraft behalten (abgesehen von ein paar Erwähnungen in den Cobra/Kanarienvogel-Rezensionen), bis ich ihn schließlich trug. Ich denke, dass die "Schlampigkeit" übertrieben ist, aber in den ersten paar Stunden ist sie auf jeden Fall vorhanden. Der Auftakt ist zunächst hell und metallisch, aber gleichzeitig auch schmutzig, und schnell dominieren Rose und Costus. Die Rose wird vollmundig, tief und dunkel süß, aber mit etwas leicht Unangenehmem versetzt. Es ist eine fäkalienartige Note, aber nichts allzu Schlimmes. Erinnert mich an den leicht kotähnlichen Geruch, den man bei einer schönen kubanischen Zigarre wahrnimmt... also Tabak, auch wenn er nicht offensichtlich ist, könnte hier drin sein? Vielleicht eine Rose, die mit Bullenscheiße (keine Lügen) gedüngt wurde, anstatt mit Stierblut? Aber wissen Sie was? Ich beschwere mich eigentlich nicht, denn es bietet ein sehr interessantes nasales Rätsel...mag ich das oder nicht? Nun, ich denke, es ist sehr clever und fängt das ein, was Josh Meyers beabsichtigt hat. Wenn Sie also ein Liebhaber leidenschaftlicher, animalischer oder rosiger Düfte sind, dann ist dies genau das Richtige für Sie. Ich würde eine Parallele zu meiner Liebe zu Rotwein ziehen. Ich war immer jemand, der die mittelkräftigen, fruchtigen Weine mochte und nichts gegen einen schönen Merlot oder Cabernet Sauvignon einzuwenden hatte. Wenn sich der Geschmack jedoch weiterentwickelt, beginnt man, vollmundigere Weine wie den spanischen Rioja zu genießen. Ähnlich verhält es sich mit Düften. Bloods blood ist ziemlich mutig, aber nicht zu übertrieben. Er ist raffiniert genug, um ein breiteres Spektrum von Menschen anzusprechen, als man vielleicht zunächst erwartet. Der Auftakt ist in Ordnung, aber ich bin beim besten Willen nicht der größte Rosentyp und obwohl ich ihn interessant finde, würde ich ihn nicht tragen. Ich kann jedoch sagen, dass er nach 8 Stunden oder so einer der schönsten Hautdüfte ist, die man sich vorstellen kann. Es ist ähnlich wie bei Montale, wo die starke Rose und das Oud Stunden brauchen, um zu einem schönen cremigen Rest zu werden. Ich glaube, es sind Patchouli, Rose und Moschus, die ohne unangenehme Begleiterscheinungen bleiben. Stierblut ist es wert, ausprobiert zu werden.
Ich persönlich kann den Qualitätsunterschied zwischen Bois Secret und Givenchy Pi riechen...aber dafür ist es sehr ähnlich, wenn es trocknet. Ich mag Pi und trage es oft nachts, aber leider hat es einen seltsamen bitteren Beigeschmack, der einen schönen cremig-süßen Duft abschwächt, den dieses Parfum glücklicherweise nicht ganz hat. Der Auftakt ist anders, er riecht mehr nach würzigem Sandelholz und Muskatnuss, wird dann aber immer süßer, was das anfängliche Interesse innerhalb von Minuten zunichte macht. Die Tonkabohnen hier riechen im Wesentlichen wie Mandel/Vanille und kommen zu süß rüber, was vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist. Ich finde nicht, dass dies ein maskulines Aroma ist, außer dass es auf einer holzigen Basis liegt, und war überrascht, dass es als solches klassifiziert wurde. Ich würde diesen Duft nicht tragen, aber wenn man so etwas mag und bereit ist, dafür zu bezahlen, ist Evody ein raffinierteres und etwas länger anhaltendes Pi. Nicht für mich.
Dies ist der erste Duft, den ich von imaginären Autoren probiert habe, und ich habe einige vorgefasste Meinungen darüber, was ich von ihnen bekommen werde. Nun, TC&TC bestätigt sie. Sofort fühle ich mich an die seltsamen, aber einmalig interessanten Düfte von 4160 Tuesdays erinnert. Ich glaube, es ist die hippe 'Heu'-Note hier, aber sie erinnert mich an braune Umschläge oder das raue Zuckerpapier, das man als Kind in der Schule bekam. Dazu gesellen sich Kopfnoten von scharfer Zitrone und eine rauchige Annäherung an Leder und Holz. Es scheint, als würde sich beim Trocknen ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Noten einstellen, aber sicherlich nicht in der Kopfnote, die nur dazu dient, den Bauch zu treffen. Die Zitrone ist weniger scharf, das Heu geht in einen holzigen Hautduft über, der ein wenig an Vetiver erinnert, mit einem Hauch von Patchouli und Tabak (eher Aschenbecher), der leicht rauchig und teerartig ist. Ich persönlich mag ihn nicht und kann den Wunsch, so zu riechen, nicht wirklich nachvollziehen, aber... ist er "schlecht"? Nun, nicht wirklich. Es ist irgendwie okay und eine seltsame Komposition, die nur um ihrer selbst willen gemacht wurde. Ich freue mich schon auf Trespasser und Bullenblut.
Ich habe diesen Duft geliebt. Von Anfang an ist es ein fruchtig-blumiger Moschus von höchster Qualität. Ein Hauch von süßem Jasmin und Iris mit der grüneren, blumigeren Qualität der Hyazinthe, aber nie dominant. Das Hauptthema sind jedoch mehr Früchte, Ananas, Moschus und später Hölzer. Die Basis ist wärmer mit einem Hauch von Amber und Patchouli, das im Abgang stärker hervortritt. Dies ist ein perfekter Sommerduft und ich bin überrascht, dass er für Frauen ist, denn er spricht mich sehr an. Auch die Leistung ist für diese Art von Duft nicht schlecht. Accento ist ein guter Duft von Xerjoff und ganz anders als die anderen Düfte, die ich probiert habe. Außerdem mag ich den lächerlich opulenten lila Samtflakon und den schweren goldenen Xerjoff-Stopfen sehr. Eine gute Leistung.
Ich habe schon lange darauf gewartet, Jeke auszuprobieren... zu lange! Ich dachte wirklich, man hätte sich gegen mich verschworen, denn erstens war es schwierig, ein Muster zu finden (es wäre das einzige Schlummerhaus, das es nicht auf Lager hat), und als ich schließlich ein Muster bei Luckyscent bestellte, fehlte es in meiner Bestellung! (Nicht, dass ich Luckyscent schlecht machen will, sie bieten die meiste Zeit einen hervorragenden Service). Ich dachte schon, ich würde dieses Produkt nie ausprobieren, aber ich habe es geschafft, am Wochenende eine Probe zu bekommen und wow! Wow...auf eine schlechte Art und Weise (um es vorweg zu nehmen), die Öffnung ist atomic!!!! Der Saft befleckt die Haut mit einem kräftigen, rauchigen Ansturm von knalligen Harzen, dem dunkelsten Patchouli und Waldrauch. Das ist sogar für mich fast zu viel und ich hatte Jeke als eine Art heiligen Gral erwartet. Er erinnert mich irgendwie an Le Labo Oud- und Patchouli-Düfte (die ich beide nicht mag), so ölig, rauchig und dunkel. Dann beruhigt er sich und wird angenehmer. Dann trocknet Jeke richtig ab und wird zu einem echten "Wow!"-Duft. Das ist genau das, was ich mir von den Noten erhofft habe. Ich liebe Benzoe und Labdanum, die so scharf, aber gleichzeitig sanft sind, und dies ist ein erstklassiges Beispiel dafür. Das Benzoe ist wie ein staubiger Bernstein aus einer Bibliothek, aber ohne die Weichheit der Vanille, nur roh und unverfälscht. Die Rauchigkeit bleibt, geht aber sehr schön in eine Art Pfeifentabak und Patchouli über. Sie ist so dick und dicht, wie man es sich nur vorstellen kann, bleibt aber, abgesehen von gelegentlichen Hauchnoten, ganz nah an der Haut. Mein Fazit ist, dass ich Jeke tatsächlich für einen großartigen Duft halte, der nicht völlig unerwartet kommt, aber dennoch nicht ganz wert ist, in meine Sammlung aufgenommen zu werden. Ich muss sagen, dass ich den Kiefernrauch von Norne vorziehe, und das ist seltsam, denn ich bin ein totaler Harzfanatiker. Wenn der Trick (oder die Nische) von Slumberhouse rauchige, dunkle, ungewöhnliche oder kompromisslose Düfte sind, was zweifellos der Fall ist, dann bin ich mehr als zufrieden mit dem Effekt, den ich von Norne bekomme.
Wow! Was soll ich dazu sagen? Ein neues exklusives Parfum aus dem Vereinigten Königreich, das es wert ist, geschnuppert zu werden, lass es mich dir sagen, denn Electimuss hat einige Tricks in dieser Reihe auf Lager. Ich erwarte bald ein Muster davon per Post, habe es aber im Geschäft ausprobiert und war gezwungen, eine Rezension zu schreiben. Wenn du Räucherwerk und extrem starke, industriell lösungsmittelartige Gerüche magst, dann wird dich der Auftakt davon umhauen! Ich war ziemlich überrascht, ich denke, das liegt an der Extrait-Konzentration, aber selbst so fühlt sich Incitatus so konzentriert an, dass es in deine Haut eindringen könnte, wie starke Säure. Der Auftakt ist die schärfste vorstellbare Zitrusnote und Weihrauch, sprudelnd und spritzig, hat aber auch eine ernsthafte Basis dahinter und sogar Anklänge von Rauch. Die Lorbeer-Note ist ebenfalls recht ausgeprägt, wird aber, sobald sie sich setzt, viel handhabbarer und offenbart ein Lederakkord (Typ) und mehr synthetischen, nasenbrennenden, harzigen Spaß. In den ersten zehn Minuten ist es ein bisschen wie das Schnüffeln an einem Permanentmarker oder so? Du weißt, dass es wahrscheinlich nicht gut für dich ist und dich leicht high macht, aber du machst es trotzdem. Atomare Langlebigkeit und wird nur besser, während es sich setzt und mehr bernsteinartige Qualitäten von Opponax offenbart, aber niemals weich. Wenn du deinen Harz nicht medizinisch magst, dann ist dies vielleicht nicht der Duft für dich, aber Incitatus hat auch unverkennbare frische Qualitäten für den Weihrauch-Liebhaber. Sehr besonderer Duft und anders als alles, was ich auf meinen Reisen bisher getroffen habe... gib ihm eine Chance, dich nach diesem Wirbelwind-Auftakt zu bezaubern.
Das Haus Micallef hat mich schon seit einiger Zeit beeindruckt, und es ist mir gelungen, ein umfangreiches Set von Proben in die Hände zu bekommen. Dieser Duft wurde mir von einem Kollegen empfohlen, der mir anschließend unflätige und beleidigende Nachrichten direkt an meine E-Mail-Adresse schickte, als ich ihm nicht schnell genug geantwortet hatte. Abgesehen von diesem Psycho-Verhalten, das den Duft vielleicht ein wenig verdorben hat, bevor ich ihn überhaupt probiert hatte. Glücklicherweise eilte ihm der Ruf von Emir voraus, und ich freute mich wirklich darauf, ihn auszuprobieren. Es handelt sich um einen ziemlich dunklen, krautigen Oud-Duft, aber die Komposition hat mich einfach nicht begeistert. Der Auftakt ist eine pfeffrige Orange, die sich in eine holzige, schmutzige Note von Pflaster und Holz zurückzieht. Er ist nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht und sicherlich ein Qualitätsduft, aber er hat mich sehr verwirrt. Meine Reaktion war gedämpft, obwohl ich eigentlich erwartet hatte, dass er mich umhauen würde. Vielleicht verstehe ich es nicht, aber ich möchte es unbedingt: Geranie, Oud, Pfeffer und Patchouli klingen großartig, aber sie haben sich für mich beim ersten Hinsehen nicht übertragen. Die Langlebigkeit war ausgezeichnet und je länger er trocknete, desto besser wurde er... ein Duft, den ich in ein paar Monaten wieder aufgreifen werde, denke ich.
Zweifellos ein Duft für Gewürzliebhaber. Dieser Duft ist von der Eröffnung bis zum letzten Atemzug voll von Gewürzen. Der Auftakt ist für meine Nase eine bizarre Kombination aus scharfen Zitrusfrüchten, Petitgrain, Weihrauchharzen, Perubalsam, Olibanum und dicken grünen Noten, fast bis hin zu Patchouli und einer TONNE von Minze. Der Übergang ist sehr interessant, da er trockener und pfeffriger wird und dann unverkennbar Pfeffer, Anis und meiner Meinung nach die Nelke als Hauptakteur enthüllt. Für mich ist es ein sehr traditioneller Duft, ziemlich kühn und fast medizinisch in seinem Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass ein reicher Pariser ein Taschentuch benutzt, um den Gestank der Straßen zu verdrängen. Er mildert sich leicht ab und die Basis scheint harzig zu sein, und wenn ich mich nicht irre, riecht er bei näherem Hinsehen ein wenig nach Cola. Alles in allem... würzig, weihrauchartig... ein sehr interessanter Auftakt, bei dem ich Sekunde für Sekunde alle erwähnten Noten ausmachen konnte, aber es ist zu schnell vorbei und dann wird der Duft von diesen starken Küchengewürzen dominiert. Gute Langlebigkeit, aber überraschenderweise schon nach kurzer Zeit gedämpft.
Oh, was die Bemerkung mit dem Taschentuch angeht, hielt ich es nicht für nötig, zu sagen "wie vor ein paar hundert Jahren", ich dachte, das wäre offensichtlich.
Ich finde es toll, dass du Wikipedia benutzt, aber ich glaube, du bist ein bisschen pedantisch in dieser Sache. Ich möchte keine Mythen über die Franzosen aufrechterhalten. Tatsache ist, dass Großstädte auch heute noch schlecht riechen, und ich habe nicht speziell die Pariser kritisiert (oder überhaupt kritisiert?). Ich habe es als Beispiel genommen, weil die Stadt Paris zweifellos die Apotheose des Parfüms ist. Lassen Sie uns nicht den Abschnitt "Bewertungen" mit dieser Art von Streit verstopfen... heben Sie sich das für das Forum auf.
Für mich ist dieser Duft eine ziemlich späte Entdeckung, und wenn meine Vorliebe für schöne, warme, süße orientalische Düfte nicht gerade eine kleine Pause eingelegt hätte, hätte ich ihn ohne Zweifel gekauft. (Davon abgesehen habe ich Oajan gekauft.) Der Grund dafür ist, dass er sich wie etwas vage Vertrautes öffnet, aber in keiner Weise ein Doppelgänger von irgendetwas ist. Spicebomb? nein, nicht wirklich... es ist ein süßer, würziger Duft mit einer Herznote aus Tabak und Vanille. Ah ha, dann ist es also Tom Ford Tobacco Vanille? Nein, das ist es eigentlich nicht. Er ist sanfter und raffinierter und riecht für meine Nase viel besser als der Vorschlaghammer, der TV ist. Ich beurteile es danach, wie schnell ich eine Ähnlichkeit wahrnehme, und wenn es mehrere Stunden dauert, kann es nicht so bemerkenswert sein. Der Auftakt riecht eher nach Weihrauch, Labdanum und sanften Gewürzen wie Zimt und Nelken, und zwar so sehr, dass er ganz anders riecht als das, was er am Ende ist. Ich muss zugeben, dass er nach dem Trocknen mehr nach Vanille und weichem Tabak riecht und vage an TV erinnert, aber ich mag Tom Ford, wenn er einmal richtig getrocknet ist, aber bei diesem Parfüm bleibt dieser Effekt viel länger erhalten. Ich spreche nicht von Langlebigkeit, denn ich fand ihn sehr gut, aber durchschnittlich für eine starke Nischenmarke. Herod ist essbarer und die Vanille ist süßer, puddingartig und insgesamt verspielter. Die Würze ist dezent, aber qualitativ hochwertig und hält während der gesamten Lebensdauer des Duftes an... Die Wahrheit ist, dass ich diesen Duft der Tabak-Vanille bei weitem vorziehe und ihn jederzeit gerne gegen eine Flasche Herod eintauschen würde.
Ich habe schon eine Weile keine überschwängliche Rezension mehr geschrieben, also ist es längst überfällig, aber dieser Duft ist einfach großartig. Ich hatte noch nie das Vergnügen, die MDCI-Fläschchen mit ihren Büstenverschlüssen in natura zu sehen. Ich hatte immer kleine Probefläschchen von den Düften, die ich bisher ausprobiert habe, also war es schön, mal einen aus dem Flakon zu sprühen. Ich hatte diesen Duft für Testzwecke wegen des Namens "Chypre" gemieden, nicht dass ich etwas gegen diese Klassifizierung hätte, aber ich habe weitaus mehr olfaktorische Prioritäten wie "orientalisch", "balsamisch" usw... Woah, habe ich mich geirrt? Dieses Meisterwerk von Duchaufour eröffnet mit einem wundervollen warmen, aber scharfen blumigen, balsamischen, leicht grünen Aroma, das dann süßer wird und sich mit einer Süße von Vanille und animalischen Noten von Moschus verbindet. Das ist ein absoluter Knaller! Der Drydown hat eine schöne Harzqualität mit meinem Lieblings-Labdanum und einer komplexen holzigen, blumigen Basis. Ich kann nicht viel über die Komposition sagen, weil sie so komplex ist, dass sie zu simpel wird, und alles, was ich sagen möchte, ist, dass Sie sie selbst ausprobieren sollten. Ich hatte MDCI schon fast als ein Nischenhaus abgeschrieben, das zu wenig geliefert hat. Obwohl ich Invasion Barbare mag und Cuir Garamande bewundert habe, konnte ich den Preis nicht rechtfertigen. Dieser hier ist jedoch magisch! Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht gekauft habe? Ich glaube, ich war so verblüfft und überwältigt von ihm, dass ich erst Stunden später, als ich nach Hause kam, völlig überzeugt war, als ich ihn trocknen ließ und weitere Geheimnisse freigab.
Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal probiert und einen Bericht verfasst (siehe unten), also werde ich mich kurz fassen. Ich habe noch eine weitere Probe erhalten, um sicherzugehen, dass ich mich wirklich in diesen Duft verliebt habe, denn aus finanzieller Sicht ist es eine große Verpflichtung (denn man muss die Büste kaufen). Wie auch immer, ich habe vergessen zu erwähnen, wie viel von der Clementinennote in der Eröffnung durchkommt, es ist großartig, dann das Labdanum und eine fast Ingwer-Bier-Schärfe und Fülle von Tolu-Balsam/Benzoin und Styrax. Dieser Duft ist ein Knaller... so gut.
Neeeeeiiiiin! Sag, dass es nicht so ist emjayen84? Ich habe zu lange gezögert, es zu kaufen, und es wurde neu formuliert. Ich muss es noch einmal probieren und sehen, ob es was verloren hat.
Ich habe die moderne Version blind gekauft, ich kenne das Original nicht und kann daher nicht sagen, ob es moosig ist oder nicht. Ich kann aber sagen, dass es meinen kürzlichen Wunsch erfüllt hat, ein paar maskuline Kraftpakete in meine Garderobe zu bringen, da ich festgestellt habe, dass dies ein Bereich ist, der mir leider fehlt. Natürlich habe ich in der Vergangenheit Polo/Kouros/Pacorabanne usw. besessen, aber ich hatte gehofft, dass dies ein bisschen wie VC&A Tsar oder so sein könnte, aber das ist es nicht wirklich. Es ist auch nicht wie Azzuro pour homme oder Quorum, was eine Erleichterung war. Ich finde ihn weicher und leichter zu handhaben als die oben genannten Düfte, aber lassen Sie sich nicht täuschen, er ist kein Dummkopf und ich denke, man kann ihn immer noch ohne weiteres als Kraftpaket bezeichnen. Ich würde sagen, es ist eine scharfe und stechende Eröffnung aus Zitrone und Aldehyden, die sich in Farn und Kiefer mit einer Herznote aus gewürzter, pudriger Geranie und Nelke einpendelt, nicht zu moschusartig, aber mit Facetten von Eichenmoos und animalischen Qualitäten. Mir gefällt auch die Art und Weise, wie er abtrocknet, sich dabei ständig verändert und sich (nach einigen Stunden) zu einem ruhigen Hautduft entwickelt. Für mich ist dies ein gutes Beispiel für einen aromatischen Fougère und tragbarer und abgeschwächter als seine Gegenstücke. Die Langlebigkeit ist auch bei dieser neuen Formel gut, also alles in allem ein ziemlich guter Blindkauf.
