Para mim, o acorde Ideal tem certas ‘zonas do Goldilocks’ onde funciona e esta versão pode ser uma saída longe demais. Aqui está a história da minha opinião sobre o Ideal e seus flankers: eu realmente não gostei do original, achei decepcionante, um doce lixo. Então, o EDP ou versão mais profunda, por alguma razão bizarra, eu gostei bastante, mesmo que fosse possivelmente mais doce e ainda mais enjoativo, mas às vezes é uma questão de... se você vai lá, pode muito bem ir até o fim. Então, o platô definitivo foi o Ideal Cologne, que misturou o acorde original com notas mais frescas, eu realmente gostei e comprei, e na verdade uso com frequência. O Ideal Sport ainda tem vislumbres vagos da base de amêndoa, mas agora estão muito mais distantes e as notas de topo e a vibração principal são de um aquático genérico. Eu acho isso chato, mas não desagradável; é fresco e, quando seca, cheira um pouco mais interessante do que os centenas de aquáticos que cheira por causa daquela linhagem Ideal. É algo que me interessa? Não realmente, a performance foi razoavelmente boa, no entanto. Atualização: Não posso acreditar que fui tão blasé sobre esta fragrância, ao experimentar novamente, na verdade é um aquático brilhantemente bem realizado. É uma classe à parte, lembrando-me um pouco de Amazingreen, fragrâncias clássicas do tipo colônia, aquáticos modernos e um toque da base gourmand do original. Eu realmente gosto disso.
Eu poderia escrever uma resenha imensamente longa ou uma super curta para isso, a razão é que não é simples, mas ao mesmo tempo é... vamos ver como isso vai. A abertura foi uma surpresa, muito mais masculina e terrosa do que eu esperava, mas com um toque moderno da limpeza e frescor genéricos para manter L'Insoumis relevante. Mas será que "relevante" é realmente o que queremos de um perfume? Pessoalmente, eu gostaria que eles refletissem sobre os gigantes dos anos 80 ou os clássicos fougères, já está na hora de terem um renascimento no mainstream. A Lalique meio que faz isso, mas também fica aquém em muitos aspectos. Não me entenda mal, eu amo a casa, eles não realmente seguem ou dançam ao ritmo do mainstream e eu acho que isso evita que sejam comuns, sendo elegantes, contidos e em sintonia com a estética da marca. Dito isso, não acho que eles tenham verdadeiras obras-primas em seu repertório. Oh, só lendo algumas comparações com Sauvage, em termos de estilo... eu não discordo totalmente, mas em termos de cheiro não tem nada a ver... poderia haver um toque de ambroxan aqui?... Eu diria que sim, mas está baixo na mistura e provavelmente são os outros elementos de Sauvage que lembram as pessoas desse cheiro. O estilo é muito parecido com um Sauvage ou até mesmo um Aventus, com um topo fresco e frutado e uma base defumada e terrosa, uma combinação clássica masculina. A sálvia esclareia, o vetiver, a pimenta e tudo conspiram para fazer uma mistura limpa, moderna e ao mesmo tempo terrosa. A nota que eu percebo de forma proeminente é o patchouli do começo ao fim e com essa sálvia esclareia, é o equilíbrio certo entre a sujeira masculina e o moderno, em pó, limpo. Esta é uma fragrância que caminha na corda bamba. Seu estilo cuidadosamente medido poderia facilmente ser confundido com o mundano, mas quando você já experimentou fragrâncias suficientes, consegue perceber o que é acidental ou uma tentativa de seguir a moda e o que é deliberado, e L'Insoumis se encaixa na última categoria. Eu gostei e achei muito usável, a performance foi bastante boa, sutil mas presente, o dry down e a garrafa são bonitas. No geral, estou feliz por ter comprado às cegas.
Eu amo ser um aficionado por fragrâncias e é por causa de dias como este, você fica tão cansado com os lançamentos novos que solto um suspiro de decepção ao mero avistar de um, especialmente um flanker de um original decente que foi lançado apenas no ano passado. Eu realmente gostei de Horizon e peguei várias amostras em seu lançamento, coisas sólidas, mas não me compeliram a comprar, esta versão intensa é uma história completamente diferente. De qualquer forma... este perfume é realmente muito bom e não tem arestas ásperas ou nada, apenas uma fragrância agradável, usável e bem elaborada. O grapefruit na abertura é afiado e completamente contrastante com um coração/base de couro moderno, masculino, herbal e amadeirado. É uma sensação diferente do original, pois este é sem dúvida uma fragrância oriental, mas ainda tem nuances do cítrico/amadeirado/gengibre de Horizon sem ser apenas uma versão intensa. A diferença entre este e muitos lançamentos novos que acabo gostando é que eu senti instantaneamente uma sensação de saber o que Horizon Intense iria entregar, mas ainda assim era totalmente não típico. O desempenho foi de razoável a bom e eu realmente não poderia pedir mais. Eu quero uma garrafa. Bravo Davidoff por não arruinar, mas construir sobre o legado da primeira fragrância.
Este é simplesmente um perfume deslumbrante e outro grande sucesso da casa de Robert Piguet. A abertura é semelhante a muitas criações de oud ultra amadeiradas, ligeiramente úmidas, mas massivamente facetadas, e se é isso que você acha que vai receber, isso estaria perfeitamente bem, a propósito. Ok, então onde está a parte deliciosa? Você precisa ter paciência para ser recompensado, especialmente com a abertura enganosa, não esperando ser atingido por uma natureza gourmand deslumbrante. Resinoso, doce, terroso, mas delicado ao mesmo tempo, com certeza merece meu voto.
Eu sou realmente fã de um perfume frutado como este, especialmente quando não tem cheiro de barato e este me parece valer milhões. Apesar de não ter problemas em usar qualquer coisa, eu tenho um limite e acho Moonlight in Heaven extremamente efeminado, seria impossível para mim usá-lo. A propósito, minha namorada achou chato, mas o que ela sabe, né?... seu julgamento e gosto são claramente falhos. ;) De qualquer forma... A abertura te presenteia com um grapefruit afiado e um coquetel tropical de goiaba, com manga passando por ele. Depois, ele se suaviza para um tipo de tangerina menos exótica, mas ainda com notas de topo frutadas duradouras e adoráveis, é isso que quero dizer. Não é floral, mas eu diria que tem jasmim ou flor de tiaré ou algo assim que eleva toda a fragrância, e uma base de baunilha/madeira/musgo... Tenho certeza de que há mais acontecendo aqui porque isso é mais do que a soma de suas partes. Este perfume não parece muito e tenho certeza de que há milhões de fragrâncias semelhantes por aí, mas ele falou comigo... Talvez seja a pimenta rosa? (Eu realmente amo o cheiro disso) tem uma classe e uma leve frescura, mas também uma qualidade que eu gostei. Eu compraria para minha parceira, mas talvez eu tenha que trocá-la primeiro. :)
Aceitável, agradável e perfeitamente funcional fragrância aquática. Suponho que você poderia dizer isso de qualquer linha, mas a BVLGARI realmente precisa continuar produzindo esses flankers da AQVA? Eu acho que fazem isso porque esta é uma garrafa particularmente icônica e legal, embora isso possa ser um pouco cínico e, para ser justo, há ofensas muito piores para criticar. Isso tem a alga marinha e a salinidade da AQVA, com um pouco de modernidade misturada para criar uma fragrância levemente derivativa, "azul". Tenho que dizer que a profundidade deste tom específico é muito agradável (sim, não estou sendo figurativo, literalmente a cor da garrafa). Sem mencionar que sou o primeiro a reclamar quando os flankers vão longe demais (veja AQVA Amara), mas quando estão espremendo um cavalo morto com este acorde Oceano, começo a questionar o porquê? Na minha opinião, a AQVA original e a Marine são excelentes e estão entre as melhores aquáticas já feitas, esses flankers são os álbuns difíceis que seguem um seminal. Então, estou apenas dizendo para desistir, BVLGARI? Bem, não, mas tenho certeza de que há novas avenidas a explorar, isso é tudo. Apenas um pensamento... Se a BVLGARI lançar mais flankers e insistir em manter a vibe do mar, posso sugerir uma versão escura e sombria, ainda com notas salgadas e aquáticas, mas com madeiras realmente pesadas ou incenso ou algo assim? A garrafa desbota de um azul marinho profundo para praticamente preto e chamá-la de BVLGARI AQVA ABYSS (TM) (quero crédito por isso se houver criativos da BVLGARI dispostos a roubar essa ideia)
Então, os flankers de fragrâncias ou vão... 1) Vamos intensificar as ideias originais para 'eleventy stupid' (para citar Mark Kermode) e chamá-las de 'Intense' ou 'Extreme', enquanto na verdade esprememos o coração e a alma da fragrância ou, de forma eficaz e inexplicável, a tornamos mais fraca! ou... 2) Vamos dar notas de topo mais frescas e aquáticas ou inserir uma moda moderna de outros lançamentos populares (todos feitos pela nossa empresa-mãe também), diluindo o que tornava o original bom. Este é o último caso. Abertura fresca e tudo muito agradável, como se alguém tivesse adicionado um pouco de coisa genérica ao que era um original interessante, mas, em última análise, falho. Eu até gosto que você ainda possa sentir o DNA original, mas vou passar por este esforço.
Ontem, eu estava sentado na loja de tatuagens do meu amigo ouvindo alguns jovens bem cuidados discutindo sobre fragrâncias e, especificamente, quantos Creeds eles possuíam. Decidi não opinar, não menos porque a conversa se voltou para esta fragrância e percebi que não a havia experimentado. Viking era algo muito aguardado e talvez toda essa pressão tenha resultado em um anticlimax... então fui imediatamente descobrir. O que Viking entrega é uma abertura muito estranha e complexa que, infelizmente, o resto da fragrância não corresponde. As notas de topo, para mim, cheiravam como uma mistura de manga, frutas vermelhas doces, alcaçuz, hortelã, patchouli e açafrão... EXATAMENTE! uma combinação maluca. Tinha uma qualidade de Versace Man (a garrafa roxa descontinuada) ou do Oud ou até mesmo um pouco de PHII, mas o acorde principal deste perfume logo prevaleceu, mostrando suas garras e realmente do que se tratava essa fragrância. Isso é... Aventus. Uma espécie de coquetel frutado que consiste em uma espécie de piña colada, mas com manga exótica ou algo assim, a limpeza refrescante de picolés de muitos Creeds como Millésime Impérial ou Erolfa, etc... mas com um peso subjacente e inquietante na forma de algo um pouco defumado e amadeirado, dando um propósito masculino ao que é um perfume, de outra forma, frutado/musgo. Acho que isso se deve a uma nota que eu adoro... pimenta rosa. Normalmente, é uma nota de topo bastante efêmera, mas foi muito interessante ver a composição usando-a tão intensamente e talvez a causa de toda aquela confusão para começar? É um pouco como um deserto que utiliza o calor doce e perfumado da pimenta rosa para acentuar e cortar a fruta. O problema que eu tenho é que, apesar de todos os defeitos de Aventus ou do gosto das pessoas simplesmente não estarem sintonizados com ele, Aventus tem algo natural, cru e primal sobre essa combinação de abacaxi/tar de bétula. Viking parece mais químico e muito mais moderno na esteira de lançamentos populares recentes da mesma forma que a versão feminina de Aventus fez. Um Aventus 2.0 então, e a Creed pode cobrar o que quiser porque as pessoas inevitavelmente comprarão essas coisas por essa razão. O desempenho foi bom, mas eu tinha uma suspeita de que seria atômico, mas não foi. Esta é uma resenha confusa, mas não se engane... eu não odiei Viking, e definitivamente vou usá-lo novamente para aprofundar minhas opiniões, porque é meio interessante e não é um caso simples e fechado. Por acaso, um dos rapazes na loja concluiu que, apesar de possuir Millésime Impérial e Aventus, ele achava que £185 por 50ml era muito caro para este perfume e estou inclinado a concordar com isso.
Se você é fã de flores brancas (o que eu não sou), esta pode ser uma alternativa marginal a se considerar. Para mim, a flor branca mais alta e gritante ali era a flor de laranjeira, seguida de perto pelo neroli e talvez um pouco de jasmim, porque, entre todas, eu realmente gosto de jasmim e isso tanto adoçou quanto elevou o nível da fragrância. Petitgrain e bergamota são as notas de topo perfeitas e persistem bem sobre a base, mas não é uma combinação que nunca vimos antes. A gama em expansão de fragrâncias da Eight and Bob é toda muito boa, mas até agora nenhuma me chamou a atenção. Esta não é exceção e, embora floral branco/cítrico seja quase a 'coisa' unissex universal perfeita que você poderia imaginar... eu ainda a considero mais inclinada ao feminino. Dito isso, minha namorada odiou esta.
Eu tenho que dizer que fiquei completamente impressionado com este perfume e experimentá-lo várias vezes me leva à mesma conclusão... Black Phantom é ótimo. Eu não diria que é um triunfo ou algo muito exagerado, mas o que eu gosto é que BP combina alguns bons conceitos no que poderia ter sido outro produto extremamente caro e decepcionante, como muitos outros da Kilian. A questão é que quando ele acerta... ele acerta, e a criatividade neste é semelhante àqueles que eu gosto, como Straight to Heaven, Apple Brandy, Back to Black (eu não gosto, mas aprecio a originalidade), Incense Oud, etc... A abertura é imediatamente gourmand, lindamente semelhante a cacau, quente, doce, mas também amarga, é bem equilibrada. Então há uma vibração de vetiver amadeirado, esfumaçado, evocando a cor cinza e uma textura semelhante a carvão. A borda alcoólica, que é uma assinatura da By Kilian, definitivamente está lá e logo aparece antes de secar para um caramelo açucarado, infundido com café e tonka, um pouco como Tia Maria ou Kahlua. O drydown de baunilha suja é suave, mas durou muito bem na minha pele, para ser justo. Ok, então eu não sei quanto custa este perfume, mas já comprei da Kilian antes e eles não são baratos. Isso se deve principalmente à embalagem, e este tem uma caixa elegante, então estou pensando muito. Vou dar o benefício da dúvida ao nome e à 'escuridão' percebida, que eu realmente acho que vem da madeira esfumaçada e do elemento rum, em vez do chocolate. Eu suponho que o chocolate também pode ser escuro, então, e daí? O que eu gosto sobre Black Phantom é que poderia facilmente ter sido outro gourmand chato, aproveitando a hype do Feve Delicieuse, mas o que este e o Dior têm em comum é que você (ou pelo menos eu) pode sentir a qualidade. Você pode literalmente sentir o dinheiro. Por mais que eu ame Mugler AMen Tonka e veja as semelhanças, este é um nível acima em termos de qualidade e, pelo preço, deveria ser. Não estou falando de força ou longevidade aqui ou de esnobismo, apenas daquele Je ne sais quoi. Este perfume também tem fases distintas, a abertura, o coração e o drydown, e eu achei que progrediu bem em cada uma delas. Eu gostei, mas não estou procurando adicioná-lo ao meu guarda-roupa.
Esta fragrância me surpreendeu muito. Eu não desgosto das outras dessa linha, mas nunca as achei suficientemente atraentes para comprar depois de experimentar bastante. Você poderia perdoar por pensar (como eu pensei) que, ao abrir, Extreme Night é apenas mais uma tentativa muito crua de tentar copiar o formato do Dior Homme. A nota de abertura é uma grande explosão de pó e couro de raiz de íris (adoro quando vejo as notas depois de mencionar raiz de íris em vez de íris e está listada nas notas!). No entanto, por mais linda e familiar que seja, esse acorde é efêmero, desaparecendo quase tão rapidamente quanto surgiu. Então, Extreme Night realmente se transforma em algo inesperado e eu acho que essa foi a melhor coisa que essa fragrância poderia ter feito para garantir que não será esquecida... bem, por mim, de qualquer forma. Não me entenda mal, ainda não é um DH, mas o leve aroma que consigo sentir após oito horas está muito próximo da pele e é muito atraente. Esta fragrância passa por uma série de mudanças, mudando constantemente. Você sente a suavidade e a natureza sensual da baunilha e do tonka sem que elas sejam exageradas, tornando o nome desta fragrância altamente apropriado. Então, há uma dica floral, elevando esta fragrância, mas nunca a tornando muito feminina, embora eu suspeite que muitas mulheres gostariam e usariam. Depois, há uma madeira subjacente em toda a composição, ancorando-a de forma agradável. Não tenho certeza de quanto disso foi deliberado, no entanto. Estou em dúvida se isso é uma interpretação complexa, mas sutil, da fragrância sexy para a noite ou uma mistura de ideias confusas e um conceito morno... de qualquer forma, o produto final é o mesmo. O desempenho não é ótimo em termos de longevidade, mas um grande problema é que Extreme Night não projeta, nem será um perfume de grande impacto, optando em vez disso por ficar quieto na sua pele, onde apenas os convidados mais íntimos poderão sentir seu cheiro. Ele desaparece quase completamente após várias horas e, apesar de gostar bastante, não consegui justificar pagar um preço alto, mas se estivesse muito barato em uma promoção, eu poderia arriscar. Provavelmente não, no entanto.
Bem, alguns poderiam até dizer que este flanker Ice é uma melhoria nos amplos temas originais e na natureza amorfa que agrada ao público. Ice certamente tem uma explosão inicial fresca de cítricos amargos e talvez um toque de menta. Não é mentolado, mas você tem essa impressão, depois um almíscar/cedro moderno e algumas notas mais quentes e powdery na base, mas o coração da fragrância é aquele bergamota, pimenta e até mesmo uma especiaria levemente semelhante ao gengibre. A parte profunda do dry down é a minha favorita, embora imediatamente me lembre da excelente fragrância de verão Dior Homme Cologne. Na verdade, é mais parecido com DHC do que com o original Jimmy Choo Man. Portanto, Ice não é uma má opção e não posso criticar, mas nunca vai me empolgar tanto assim. O desempenho e a sillage foram bastante bons, provavelmente impulsionados pelo ambroxan, algo que definitivamente ainda consigo sentir após 7 horas.
Não sou um grande fã de Azzaro Chrome, já possuí um dos flankers e, no geral, eles têm um bom custo-benefício, sendo aquáticos de nível básico. No entanto, não tenho certeza sobre essas comparações, especialmente com Brit Rhythm e meu amado Eau de Lacoste Blanc. Consigo ver como talvez, suponho que estejam no mesmo estilo, mas Chrome Pure é melhor que Brit e não chega aos pés de Blanc. Chrome Pure abre de forma agradável com notas cítricas e uma leveza que lembra lichia/melão, o que é muito bom, refrescante e tudo mais. Depois, é levemente floral, a flor de laranjeira está listada nas notas e concordo com isso, embora não seja caracteristicamente distinta, é floral branca por natureza. Há uma frescura de verão sobre isso e estou experimentando no inverno, então imediatamente não é apropriado. O dry down é aquático/madeira/musgo, agradável, mas não é nada de extraordinário e a performance foi ok a discreta. Estou sendo extra justo com ele porque acho que logo estará em prateleiras de liquidação e, se você gostar, pode ser uma boa pechincha de verão para alguém.
Eu tinha desistido um pouco da Mont Blanc e especialmente desses flankers Emblem, mas pensei em dar uma chance a este, já que os outros dois me deixaram indiferente. Tenho que dizer que esta fragrância não é nada mal. A abertura frutada é um pouco confusa e me faz pensar em todos aqueles 1 milhão de clones que surgiram após seu sucesso, jogando um monte de notas doces em uma base quente de âmbar e baunilha e vendo o que gruda. O Emblem Absolu é na verdade muito mais parecido com o Boss Bottled nesse sentido, porque quando se assenta, é mais focado, entregando uma nota de pera e, de fato, cardamomo. A base, para mim, é mais doce e âmbar do que vetiver, mas definitivamente tem algumas madeiras lá, porque não é excessivamente doce, mas definitivamente é oriental. Achei o desempenho razoável e isso me pegou de bom humor. Não desgosto dessa nota de pera, mas de alguma forma isso me afasta de fragrâncias, dando-lhes uma barateza inerente... talvez isso seja só eu. Apesar disso, eu usaria, pois me lembra de algumas boas fragrâncias.
Isso é realmente interessante para mim porque, sem preconceitos, esta fragrância transmite vividamente as duas notas mais votadas, em abundância. (Laranja-mandarina e gengibre) Refrescante de certa forma, entregando algo com uma certa clareza e não a confusão que a maioria dos lançamentos recentes tende a ser. Dito isso... L'Homme é original ou é derivativo e genérico? Ok, então é genérico. Lembrou-me muito levemente de Davidoff Horizon, e daquela que parece uma cesta de vime da Vavartos, mas mais de YSL L'Homme (não menos por causa do nome), apenas de alguma forma menos inspirado. Abrindo com um cítrico fresco e eu até detectei o ruibarbo listado na descrição das notas, é algo agradável, que se estabelece rapidamente em um cheiro muito mais alaranjado. É extremamente limpo na maior parte, mas acho que uma pitada de sujeira não teria feito mal e poderia ter elevado essa fragrância a alturas maiores. Há um pouco de almíscar lá e o mencionado gengibre enquanto seca, mas é isso. Falar demais sobre essa fragrância é dar-lhe crédito demais e talvez tentar encontrar complexidade que simplesmente não está lá. Não é ruim, mas também não é bom. Devo aproveitar este momento para mencionar que, no geral, as fragrâncias da Lacoste são fracas. É incomum, então, que um dos raros sucessos e provavelmente minha fragrância de designer favorita de todos os tempos seja Eau de Lascoste Blanc, que é uma fragrância com cheiro celestial e uma lição em sutileza. Portanto, excluindo essa, em comparação com o resto de seu repertório abismal, esta fragrância está boa para mim. O poder de fixação é médio a fraco. É isso, pessoal.
Para mim, como uma grande amante de frangipani, estava curiosa para experimentar este. Paguei muito por uma pequena amostra... mas bem... É assim que a fragrância fala comigo: há uma nota sintética aguda, talvez de jacinto d'água, e algo que torna este aroma desagradável em todas as outras notas. O Ylang-ylang é mais dominante do que o frangipani; você apenas tem a ideia de um frangipani ao fundo, mas não o frangipani branco e cremoso que pode ser encontrado, por exemplo, na Nuit de Iles da Bissoumine. Até agora, estou principalmente decepcionada com este perfume da Chantecaille e não tenho certeza se vale o alto preço. É compreensível por que algumas pessoas podem gostar, já que não é ruim, mas para mim, como uma pessoa altamente sensível, há apenas uma aura desagradável em torno de algumas notas, que o tornam, no geral, inadequado para mim. E após um curto período usando-o, o Ylang-ylang desaparece e fica apenas a nota em pó aguda que permanece na minha pele. Se você está em busca de um aroma de frangipani branco realista da natureza, então este provavelmente não é para você, mas pode se assemelhar ao frangipani rosa ou funcionar de maneira diferente de acordo com sua química.
Se quisermos usar a palavra 'qualidade' para descrever força, sillage e desempenho, então, com certeza, esta fragrância é média para abaixo da média, lembrando algo de designers menores... Estou pensando em Dunhill ou Mont Blanc. No entanto, o que essas casas faltam em finesse ou em seguir um conceito fundamentalmente sólido, elas compensam com um toque de originalidade e algo que quase se destaca, e é isso que esta fragrância é. Não estou dizendo que é a fragrância mais original ou inovadora, porque certamente não é, mas está fazendo o suficiente para me satisfazer e isso me diz que não está se conformando aos tropos recentes. A abertura é ótima, imediatamente me atraindo com uma vibração de bergamota e cardamomo picante, mas logo de cara é atraente. O dry down é quente e relativamente masculino, com madeiras e talvez um toque de baunilha. As notas aqui não são tão claras, mas são bem construídas o suficiente para não serem aquela porcaria comum que estamos acostumados a ver. Eu gosto do CR7. Provavelmente mencionei meu viés como fã do Manchester United ao revisar o Legacy, mas essa também era uma boa fragrância. Ame-o ou odeie-o, assim como Beckham, suas fragrâncias agradam ao público e poderiam ser muito piores. Nota positiva!
Esta fragrância é mais diabólica do que a bomba atômica que devastou a cidade natal de Issey Miyake quando ele era criança... e não estou sendo melodramático. É surpresa, então, que a resenha abaixo seja de um cara que me criticou por uma resenha de uma fragrância igualmente horrível algum tempo atrás? Não, não é. Ele claramente gosta desse tipo de coisa, enquanto eu a considero abominável e ofensiva. Não estou atacando ele por isso, apenas ilustrando como os gostos podem variar de maneiras extremas. Tenho reclamado recentemente sobre fragrâncias genéricas e pouco criativas que saturam o mercado e você pensaria que eu abraçaria algo que evoca uma resposta tão colorida em qualquer direção, para melhor ou pior... bem, eu não! Essa coisa é horrível. Abre com uma nuvem nociva de sal, calone e uma infinidade de outras porcarias químicas bagunçadas. Sim, tem as mesmas coisas que Invictus, Versace Eros (+ incontáveis outros), mas faz com que esses dois pareçam o auge da excelência olfativa em comparação. Tem aquele cheiro acre de inseticida que te deixaria enjoado, mas pelo menos quando você usa diluentes ou alguma cola desagradável há uma chance de você ficar um pouco chapado com isso. Aqui, infelizmente, não há essa sorte. Eu odeio essa fragrância, eu realmente a odeio. Pode ser que a secagem fique realmente boa ou mude ou seja agradável em algumas pessoas e eu aceito isso, mas eu nem daria uma chance para a secagem. Oh... Eu mencionei que não gostei dela?
Sim, sim, sim! Eu ingenuamente pensei que teria a chance de experimentar o Fucking Fabulous, mas é uma exclusividade da semana de moda ou algo assim, então não consegui. Ah, bem, eu nem estava ciente deste aqui, então vamos dar uma chance. Oud Minerale não é do meu gosto habitual desde a abertura, tenho que admitir isso. Ele te atinge com uma explosão salgada, aquática e de ozônio desde o início, mas em vez da repulsa habitual, eu fiquei bastante encantado com essa vibe. Aprecio o esforço para tentar evocar o mar, quero dizer, quem não gosta do mar? Mas geralmente eles vão para um território horrível e Tom não permite que isso aconteça, mantendo o clima amigável e não intrusivo o tempo todo. A base de oud é o que mantém tudo unido, mas o salgado, a alga marinha e uma pitada de pimenta mantêm tudo natural e fluido... como o mar ou a água, suponho? Então, tendo elogiado Oud Minerale, ainda diria que não é algo que eu usaria ou adicionaria ao meu guarda-roupa, mas eu poderia ser convencido no futuro se eu usá-lo mais. O que pode ser dito com certeza é que este está entre os melhores perfumes de mar que já experimentei, se não o melhor. É limpo e bem executado como a maioria dos produtos da TF. Atualização: Agora que se passaram alguns dias, eu estava esvaziando a cesta de roupas e Oud Minerale estava grudado na parte de cima que eu estava usando. Na verdade, cheira muito limpo e bastante como ambroxan ou até âmbar cinza em seu estado seco e residual.
Estou bravo com este. Primeiro, quantos mais desses pedaços de lixo teremos que suportar? Quero dizer, sério... Mesmo que os principais players da indústria dessem um tempo e se concentrassem em vanílias gourmands sexy... oh sim, eles já fizeram isso por um tempo, voltando ao ciclo de vergonha, sem forma, horrível. Em segundo lugar, este é confuso, pois eu esperava um pequeno subtítulo de flanker como... Givenchy Gentlemen...'Por favor'? (essa é a minha proposta... ou 'por favor, pare'?) mas não. Esta é uma nova interpretação de Gentlemen, uma fragrância que eu não achava tão boa assim, mas pelo menos estava no molde clássico masculino. Uma pena, porque eu não odiei Intense ou Chic, mas isso é lixo, desculpe.
Eu realmente gostei dessa fragrância na minha namorada e, na verdade, embora seja feminina, os tons doces e gourmands de Blossom Love são algo que eu também adoraria usar. Começa com uma abertura extremamente doce, mas há qualidade e contenção suficientes na fragrância para que nada pareça barato. A flor de cerejeira é óbvia imediatamente e depois há um desenvolvimento desse tema de disaronno, mas para mim não é tão alcoólico, é mais como biscoitos de amaretto, então sim, essencialmente a mesma coisa. A base é definitivamente de fava tonka, mas mantendo uma natureza floral adorável também. Isso pode ser um tema comum, alguns poderiam dizer clichê, voltado para mulheres... fragrâncias suaves, florais e gourmands, mas quando feito de forma agradável, não consigo deixar de apreciá-las. Ela se assenta baixo e se transforma em um aroma muito menos doce, que é simplesmente agradável.
Aqui está como me sinto. A Amouage está de volta com um lançamento muito sólido após alguns... como posso dizer isso? Não 'duvidosos' como tais esforços recentes, mas não o que eu consideraria estar à altura de sua habitual originalidade inovadora. No entanto, eu odeio o Figment. (Que tal uma declaração de abertura conflitante?) Eu realmente odeio. A natureza animalística desta fragrância, combinada com as notas ao redor, resulta em um bolo de urinol controverso, fedorento, urinoso, gramado, resinoso, edificante, mas pesado. Quando você supera isso, eu percebo a tintura de solo (provavelmente geosmina), patchouli, labdanum, couro, gerânio, gramíneas, vetiver, mas não consigo evitar que esteja envolto em uma fragrância desprezível e suja de protesto. Eu entendo... eu entendo, é a casa natural e na moda (da Califórnia ou do Brooklyn ou de algum lugar) mas ainda com uma influência do Oriente Médio em seu coração e isso, para mim, é o epítome da Amouage. É o leste se encontrando com o oeste... e todos saem lesados. Sério, eu respeito essa fragrância, mas vou esfregá-la do meu corpo para nunca mais voltar. Ah, e só se eu tiver sorte, porque a performance e o sillage são MASSIVOS.
Y? Por que, de fato? Tenho certeza de que não sou o primeiro, nem serei o último a incorporar o nome em uma crítica mordaz. Sério, YSL... Y? Não gostei da abertura, fraca, sem inspiração, uma espécie de frescura sem graça, nada ofensivo, apenas sonolento. Então, para ser honesto, quando se assentou, era uma mistura muito agradável que lembrava os aquáticos dos anos 90 ou referências mais modernas como Versace pour homme. Minha esposa gostou, ela comparou com Moschino Fresh, o que é justo, mas eu acho que Y é um pouco mais sutil. O ponto é... precisávamos de mais um desses? Eu acho que não, mas, ei, eles sempre serão populares e isso não vai mudar tão cedo. O que realmente me incomoda é a campanha de marketing, o design da embalagem, a óbvia tentativa de criar algo novo e fresco (no sentido de ideias, não literalmente), mas falhando em fazê-lo nos níveis mais básicos. É muito cínico do material de marketing dizer que Y é voltado para os millennials, com a intenção de oferecer algo diferente. Vamos lá. Que tal fazermos o contrário? Uma campanha super honesta para uma nova geração. Olha, nós reciclamos essa velha bobagem, assim como música, moda e política, e pensando bem, TUDO que se regenera como o Dr. Who em ciclos de uma década (e um pouco) prontos a tempo para serem reapresentados e vendidos para seus filhos! Essencialmente a mesma coisa, mas um pouco mais incrementada e vamos convencê-lo de que é feito sob medida para seu consumo. Y é ok. Sou eu que estou me tornando cínico.
Todo mundo é tão rápido em criticar o Abroxan, mas eu acho que é uma base muito interessante e pode ser muito bem utilizada nessas fragrâncias modernas. Depois de usá-lo, ficou claro que esta é uma fragrância de três fases distintas. Obsessed é uma estranha, na verdade, porque abre muito bem com grande parte da frescura da Calvin Klein e o charme intrigante de coisas como Crave ou CK2. Notas frescas e picantes de kumquat ou estrela-do-mar ou algo assim, mas, mesmo assim, muito agradáveis. Então, fica abundamente claro que pode ser apenas uma dessas fragrâncias confusas e genéricas, um fracasso de pouca importância e rapidamente descartada como muitas outras, e eu não acho que isso se deva inteiramente ao ambroxan. De qualquer forma... Felizmente e de forma bastante inexplicável, isso diminui e Obsessed tem um 'terceiro ato', por assim dizer, que adiciona uma nova reviravolta à história, na forma de um calor cremoso de baunilha e talvez, apenas talvez... o Labdanum listado nas notas? Se você ler minhas resenhas, pode saber que sou um grande fã dessa resina e, embora eu não consiga identificá-la aqui como tal, a base tem um drydown aconchegante, então não estou descartando essa possibilidade. Normalmente, as notas de topo frescas, incomuns e difíceis de identificar, combinadas com um coração genérico que agrada ao público e um drydown quente (ou 'sensual', como eles vão comercializá-lo) de baunilha/âmbar sintético soa como a minha ideia de uma fragrância horrível tentando ser tudo para todas as pessoas e não fazendo nada certo. No entanto, eu realmente gosto de Obsessed. Eu meio que gostaria que a CK tivesse a coragem de fazer uma chamada pungente e masculina de volta à Obsession original, isso realmente teria despertado meu interesse. Vou ter que usar isso novamente, mas a abertura foi muito agradável, não tenho problemas com abroxan e os aspectos chatos não eram tão chatos e o drydown cremoso é bom... então é um "gosto" da minha parte.
