Me gusta bastante el diseño de este oblong pastel simple y es raro que diga esto, pero me sentí atraído a probarlo por la botella. Los puntos buenos y malos de Bloom son los mismos... escúchame. Esta no es una fragancia potente de Tuberosa/Jazmín y eso es tanto una gracia salvadora como una caída, dependiendo de cómo lo veas. Diría que no me gusta la Tuberosa, pero puedo apreciar algunos matices de ella y cuando es de alta calidad, me maravillo de su poder penetrante, pero me pregunto cómo alguien podría usarla. Luego está la variedad barata que huele horrible... diría que Bloom está en algún lugar intermedio. Sé que el nombre es bastante autoexplicativo, pero esperaba algún tipo de base además de montones de flores, hasta el punto en que es bastante indistinta y un poco falta de claridad y enfoque. No soy un gran fan de las flores y soy un hombre, así que esto no está dirigido a mí de todos modos, pero no encontré nada sobre la composición que fuera nuevo o emocionante.
Me sorprendió mucho lo buena que era la versión masculina de esto, una mezcla herbácea y de cuero de verdadero poder y originalidad, algo que nunca habría asociado con la línea Guilty, que era débil y, francamente, horrible antes de su lanzamiento. Así que esperaba grandes cosas de la versión femenina y, en mayor medida, las obtuve. Guilty absolute pour femme es, sin duda, más adaptada a mis gustos personales que la masculina, una fragancia afrutada, balsámica y profundamente amaderada con un corazón de rosa confitada. La apertura me recuerda ligeramente a una ciruela japonesa y un poco a Cdg floriental a medida que se vuelve cálida y resinosa, luego hay un corazón de pachulí y rosa que es dulce pero terroso, un poco noir de noir, solo que más dulce y aún con esas notas de bayas resonando a lo largo. El secado es más rosas y madera, muy sutil, bajo y calmado, aún con pequeños toques de la fruta confitada allí. Duró muy bien, pero no era fuerte en absoluto. Le daría un gran pulgar arriba y podría haberlo añadido a mi colección de inmediato, especialmente por el frasco de hermosos colores... pero por una cosa. El precio. Ahora, soy alguien que ha gastado en perfumes excesivamente caros antes, pero encontré £95 por 90 ml un poco excesivo incluso para mí. Gucci y otros diseñadores deben sentir que pueden aumentar el precio si están ofreciendo este tipo de eau de parfum de 'calidad nicho'. Quizás tengan un punto, pero eso me desanimó. No puedo recordar cuánto pagué por la versión masculina, tal vez fue una suma comparable... no lo recuerdo, pero esa me cautivó instantáneamente, esta claramente no es tan persuasiva. Sin embargo, es genial ver a Gucci con dos lanzamientos impresionantes consecutivos.
Olfactive Studios Close Up. ¡Ahora! Solo tengamos en cuenta que tenía ideas preconcebidas y juicios sobre esta fragancia antes de haberla probado, y no tengo demasiado orgullo para admitir cuando estoy equivocado, así como me gusta presumir y resaltar el hecho de que mis predicciones son precisas... esta cae más en la última categoría. Lo principal que noto sobre las fragancias de Olfactive Studios es que intentan ser innovadoras y en esta industria tengo que darles crédito por eso. Los resúmenes y conceptos que los perfumistas/casa proponen nunca dejan de intrigar, pero desafortunadamente nunca logran ofrecer una fragancia duradera y placentera en su totalidad. Aperturas superb y únicas... rendimiento/tiempo de secado/experiencia general decepcionante. Un día estoy seguro de que lo lograrán y tendremos un verdadero ganador en nuestras manos. Dios ama a los que lo intentan y siempre valen la pena un olfateo. La apertura es embriagadora, como una brisa sedosa, infusionada de café, de maderas lechosas y lácteas. Luego está ese toque de tabaco mielado y un poco de cereza, calidez de caramelo para la tos y emoción. La sección media de esta fragancia es básicamente cálida y acogedora, con benjuí resinoso y esa ligera vibra de café/vainilla de la haba tonka, atenuada con el chocolate en polvo y la tierra del pachulí. Tiene una inclinación extrañamente masculina, pero también me recuerda bastante a algo que podría usar una dama más madura. El final y el tiempo de secado son agradables, con mucho más miel y esa sensación especiada, que huele casi idéntico a Parfum de Marly Oajan, una fragancia de la que estoy extremadamente enamorado. La principal diferencia es que hay menos de ese borde caliente y canela en esta, pero la transformación de oler un poco similar en la apertura y la primera hora a casi exactamente lo mismo es bastante milagrosa. A pesar de esto, creo que estas fragancias son lo suficientemente diferentes como para tener mérito y aún vale la pena poseer ambas, si así lo deseas. Así que en el profundo tiempo de secado, Close Up cambia nuevamente, volviéndose menos como Oajan y mucho más resinoso, emitiendo una especie de polvo antiguo. No diría que esto es fuerte, pero proyectó bastante bien durante las primeras horas, luego se convirtió en una fragancia de piel de bajo perfil, pero muy persistente y noté que manchó mi piel muy ligeramente. Mi conclusión es que Close Up es uno de los mejores lanzamientos de OS hasta la fecha. Una fragancia muy placentera de hecho y el orden en que las notas aparecen es interesante. Es un pulgar arriba de mi parte. Actualización: Bien, así que escribí esta reseña hace casi 12 meses y ha estado en mi teléfono sin publicar, así que siento la necesidad de hacer algunas enmiendas. Mis pensamientos generales son los mismos, pero al volver a usarla, obtengo una nota muy animal, de orina en la apertura que es extremadamente desagradable. Es inusual y no lo digo solo por melodrama o efecto cómico, pero pensé por un momento... "¿mi gato ha orinado aquí?" Es muy prominente y no sé por qué demonios no lo noté la primera vez. Incluso si solo pones la boquilla del spray en tu nariz, es obvio, sin embargo, a medida que la fragancia se asienta, se convierte en esa cosa de cereza, tabaco, miel que mencioné en el cuerpo principal de la reseña. Aún me gusta, cuando la orina disminuye. Esa no es realmente una frase que alguna vez imaginé escribir, pero ahí lo tienes.
Estoy manteniendo esto breve porque no puedo creer la cantidad de veces que he ido a escribir una reseña sobre esto y el original y ya sea que lo haya escrito a medias, lo haya perdido o lo que sea, creo que alguien en algún lugar no quiere que reseñe este perfume. Se dijo tanto posteriormente en foros y en línea que mis pensamientos sobre el original habrían sido insignificantes para cuando realmente logré escribir una reseña, así que no me molesté. Las cosas principales eran que disfruté de la construcción mínima de ambroxan y realmente me gusta la mezcla de una nota cítrica, una especie de nota musgosa masculina y una base limpia y cálida. Es simple, pero también entiendo un poco por qué a la gente no le gusta, no menos por el hecho de que lo he estado oliendo en todas partes durante los últimos par de años. Esta versión de parfum es muy similar a las otras recientes lanzadas por Dior como Fahrenheit y Homme, tiene una apertura ligeramente diferente (desafortunadamente no percibo el anís estrellado prometido aquí) y una sensación más pesada por un tiempo, de todos modos. Luego, efectivamente, simplemente se seca al mismo aroma que el original. Si esperas una gran diferencia, prepárate para decepcionarte. Compré esto porque realmente me gustaba el original y aproveché la oportunidad de conseguirlo ahora que ha sido lanzado. Incluso la estela y la longevidad son las mismas... ¡MASSIVA! Así que no hay diferencia ahí. No de una manera de buena calidad, sino más bien una necesidad de hacer que el chico promedio se asfixie en el club con esto puesto un viernes por la noche. Me gusta, me gusta el ambroxan... lo siento. Creo que esto es masculino y nunca lo entendí al principio, pero ahora entiendo que hay un toque de Aventus en él, pero solo a distancia... lo cual es raro.
No soy un gran aficionado al pachulí, o al menos no solía serlo, especialmente cuando se presenta de una manera tan lineal. Sin embargo, en los últimos años he comenzado a disfrutar de un pachulí terroso y encontré que la apertura de esta fragancia es increíblemente refrescante. Es una mezcla de un incienso grande, boozy y ahumado, y hasta siento una especie de naranja amarga al principio, luego el pachulí comienza a crecer y crecer hasta un crescendo terroso. También tiene una calidad afilada, ardiente, herbal, mentolada y fresca. No puedo evitar pensar en el nombre de este, y el pachulí no siempre fue algo que necesariamente asociara con la perfumería masculina, pero supongo que realmente lo es... esa calidad sucia y aceitosa me recuerda a trabajar en coches o algo así. (Policía de PC: No estoy diciendo que las mujeres no trabajen en coches). De todos modos, la gran decepción con esta fragancia es que comienza MASIVO y luego es muy pobre en longevidad... me duró unas pocas horas. Sin embargo, estoy intrigado por la versión de geranio. ACTUALIZACIÓN: Déjame volver a abordar esto y añadir una advertencia a mi reseña porque al usarlo por segunda vez hoy, estoy bastante impresionado con esta fragancia. La base es en realidad mucho más sensual y profunda de lo que esperaba, y está enraizada en un acorde de ámbar seco y áspero como papel de lija, pero con facetas de labdanum y momentos de agudeza y brillo. Realmente me gusta y parece durar mucho mejor en mí esta vez, ya que fui un poco duro con ella por tener poca longevidad, solo creo que se convierte en una fragancia de piel más rápido de lo esperado, pero permanece durante horas... y qué fragancia de piel... el secado es encantador. Lo juzgué un poco rápido, pero aún espero que la de geranio ofrezca más. ACTUALIZACIÓN 2: 27/04/21 Estoy en un gran momento con Malle en este momento, revisitando y renovando mis opiniones sobre esta brillante línea. Monsieur es una gran parte de eso porque sé que es genial, lo sé, y al mirar atrás en mi reseña aquí tengo poco que añadir. Es un caso de, ¿encuentro que su presencia (o la falta de ella) vale el dinero?, y no soy una reina de la longevidad, usaré una efímera eau de cologne, lo haré, pero probablemente hay otros Malle que necesito primero. Solo para reiterar, esta es una increíble interpretación de un pachulí moderno y masculino, la intensidad y oscuridad, pero claridad de la apertura es realmente algo digno de ver, pero mientras French Lover y Geranium pour monsieur mantienen tu atención y evolucionan todo el tiempo desde una apertura emocionante hasta una base gloriosa, este se apaga un poco, lo cual es una pena.
Estoy revisitando estas fragancias clásicas de Guerlain porque son excelentes y siento que necesito reseñarlas, ya que tienen más importancia histórica que muchos perfumes que hay por ahí. Es difícil no amar esto, la simplicidad y la complejidad en una botella, el brillante, vigorizante cítricos y menta, un toque de flores blancas, notas verdes y lavanda a continuación, la integridad, pero gentil aplicación de un musgo de roble almizclado es un acto de clase. No se quien lo ha comparado con Ninfeo mio un gran perfume y similar supongo en las notas de salida pero la base es muy diferente. Para ser un EDT al estilo colonia e incluso en la última formulación, me ha durado más que Imperial y Coq por ejemplo. Es una fragancia brillante y refrescante.
Diría que en la apertura percibo más guayaba y mango que piña, y eso es un gran punto a favor... Me encantan los perfumes tropicales y afrutados, y estaba esperando que Xerjoff me ofreciera el mejor que jamás haya tenido, transportándome a un paraíso... pero Cruz del Sur II no lo logra del todo. No estoy seguro de qué es, la calidad sin duda está presente, pero la falta de 'sombra' podría ser el problema aquí, esta playa necesita una palmera. Decir que huele a un ambientador de hogar de glade es un poco injusto, Cruz del Sur II tiene una apertura compleja y genial. La base cremosa de vainilla es interesante y realmente se siente como una nota de 'leche' positiva, pero también se percibe como coco frente a esas frutas tropicales. Después de que mueren, es una fragancia muy femenina, suave y unidimensional, un polvo cremoso con muchas notas florales exóticas y en tonos pastel que emergen. No es para mí.
Estaba deseando probar Cruz del Sur I y II, pero ninguno ha cumplido realmente con mis expectativas. Este se abre de una manera muy extraña y tiene una opulencia característica de Xerjoff, no encuentro atractiva la mezcla de un acorde animal, pero moderno impulsado por IBQ, cuero, frutas alcohólicas y resinas ahumadas al principio, pero a medida que avanza se vuelve mucho más agradable. Después de unas cinco horas, ahora es un delicioso pastel de frutas picadas y ron, con toques de cuero animal y labdanum afilado y mirra, pero mucho más dócil y fácil de manejar ahora. Regresando a la apertura, me estaba enfermando con sus vapores de diésel especiado y almizcle animal apestoso, pero con todas las cosas agradables que he mencionado también, todo al mismo tiempo... Cruz del Sur I es una fragancia loca y llamativa. No es una broma y me recuerda a muchas fragancias diferentes, ninguna de las cuales puedo recordar en este momento debido a la sobrecarga sensorial que estoy experimentando. Esta fragancia está llena de intriga, tiene un gran rendimiento y si puedes soportar la dureza inicial, un final bendito. Cuando digo que me recuerda a otras fragancias, realmente lo hace, pero tiene tantas fases y notas que también es única en cierto sentido, y ¿a quién no le gusta una fragancia que es multifacética, incluso si probablemente no la usarías y definitivamente no podrías permitirte?
Empezaré diciendo que soy un gran fan de esta casa, respeto su refinada gama, el hecho de que un pequeño equipo consiguiera una exclusiva con Selfridges y desde entonces se haya ramificado (¿creo?) y simplemente me encantan los perfumes Noble Incense y White Leather. Aunque sólo fueran fórmulas probadas y refritos, me seguirían gustando porque la calidad es innegable. Sin embargo, la gama de Bella Bellisima no es eso, son aromas memorables y diferentes, creo que Vetiver Spice es el mejor Vetiver que he olido nunca, y nadie parece ser consciente de ello. De todas formas....contra el telón de fondo de mi obvia parcialidad tengo que decir que Precious Amber es igualmente brillante también. Sin embargo, yo añadiría que no hay nada muy nuevo aquí, pero se puede perdonar sólo por ser tan malditamente encantador. Lo probé en la tienda cuando se presentó por primera vez esta mentira y pensé que era un perfume de rosa resinosa enormemente dulce y resulta que sigo pensando lo mismo, pero tuve que conseguir una muestra reciente para asegurarme. La apertura no es tan encantadora, una representación muy química, ardiente y áspera de resina y la nota de rosa más dulce que realmente tiene una naturaleza afrutada y azucarada. Sin embargo, a medida que se va apagando se convierte en una rosa ambarina muy rica que cambia constantemente, ligeramente especiada y definitivamente femenina. Mi parte favorita es cuando se ha secado por completo hasta casi desaparecer, un sutil aroma a piel de lo más encantador... Me encanta en esta fase. Si eres fan de las rosas, merece la pena probarlo. Tiene mucho ámbar, pero no es convencional en ese sentido, así que los fans del ámbar pueden buscar en otra parte. A pesar de la potencia inicial de Precious Amber no es tan bestia y duró muy bien pero desapareció por completo después de 8 horas, aún así una entrada respetable. Calidad innegable de nuevo de Bella Bellisima.
Ni siquiera he mirado el precio, pero si tienes que preocuparte por esas cosas... no puedes permitirte esto, y yo tampoco puedo. Normalmente espero hasta haber usado una fragancia un par de veces o al menos hasta las etapas finales antes de contemplar una reseña, pero esta me emocionó. Solté un suspiro audible, semi-orgásmico de absoluta satisfacción cuando la rocié por primera vez. London de Roja Dove es suprema, la razón de esto es clara desde el principio... posiblemente mi ingrediente favorito... Labdanum. London grita labdanum, la apertura es aguda, haciendo que tu nariz hormiguee y la intensa naturaleza resinosa es inmediatamente evidente. La apertura es hermosa y combina una serie de otras notas: clavo, cardamomo, azafrán, pero francamente son efímeras y la vida de esta fragancia está en el incienso. Es una mezcla embriagadora que cambia todo el tiempo de un olíbano/galbano efervescente a tonos más oscuros y especiados de bálsamo de tolu y luego al seco y polvoriento benjuí. Creo que esa es la maravillosa naturaleza del labdanum, es como si fuera todas esas cosas al mismo tiempo. La base es suave, de maderas profundas, creo que incluso hay un toque de vainilla ahí para redondear lo que es una excelente fragancia. El rendimiento fue bueno como se esperaba y, dejando de lado la apertura, las transiciones incluso dentro de un acorde de resinas simplemente hablan de cuán complejas son por derecho propio. Me encantó London de Roja Dove y si el dinero no fuera un objeto, lo compraría mañana.
Por fin he recibido esta fragancia por correo después de estar intrigada durante algún tiempo y sí, a primera oler se parece a NdN, pero eso no es toda la historia. Noir de Noir de Tom Ford fue una fragancia que nunca fue un gran problema para mí y yo realmente no podía ver lo que el alboroto se trataba al principio ... Era sólo un perfume a base de rosa muy agradable. Sin embargo, después de usarlo varias veces a lo largo de los años y de echar mano de vez en cuando de una miniatura, me di cuenta de que era una fragancia muy especial, no demasiado rosa, pero agradable y estimulante. Así que la perspectiva de una alternativa más barata me resultó muy atractiva y Club de Nuit Intense huele muchísimo a ella. La diferencia crucial es que, una vez que se asienta, el pachulí es más prominente y más rápido. Algunos dirán que no hay mucha diferencia, pero pruébalos uno al lado del otro y te darás cuenta de lo que quiero decir. Aparte de eso, la apertura es prácticamente idéntica, yo diría que NdN parece un poco más dulce en general. También el elemento choclately un poco cacao puff en ambos está presente pero como he mencionado el CdNI parece ser un poco más terroso parche. Ambos evocan la delicia turca y la noche aterciopelada y púrpura. Me alegro mucho de haberlo comprado, porque aunque tengo fragancias de rosas no tengo nada parecido. Nunca he encontrado NdN para ser un gran artista y esto parece sentarse bajo exactamente de la misma manera, que estoy contento con ser honesto porque no hay nada peor que ser ahogado por su propio perfume de rosa. Una brillante compra a ciegas gracias a la gente de confianza en la comunidad de fragancias que lo ha estado promocionando durante algún tiempo.
Cuando leí las notas de esta fragancia me pregunté cómo sería la versión árabe de un aroma afrutado. Es más o menos lo que esperaba en algunos aspectos, pero también me alegro de que no haya ni una pizca de rosa o de oud, o de las cosas habituales que, a pesar de no estar en la lista, pueden aparecer. La apertura es una explosión turbo cargada de frutas, principalmente ciruela, bayas oscuras y grosella negra, pero también algo de olor exótico, quizás procedente del ylang ylang y el jazmín. Layali es una fragancia alegre y estimulante que me recordó inmediatamente a mi infancia y, en concreto, a un centro de ocio donde solía practicar artes marciales. No era por el sudor, las colchonetas de goma y el cloro, sino por los caramelos que había en el vestíbulo o las máquinas de granizados y la zona de la cantina... En realidad no lo sé... pero siempre es fascinante cuando una fragancia puede transportarte a una época que habías enterrado en lo más profundo de tu subconsciente. De todos modos... lo que hace que esta fragancia sea tan especial es la caída olfativa que se produce cuando se asienta, muy inteligente y totalmente necesaria para contrarrestar la naturaleza embriagadora de las flores orientales y las fuertes notas afrutadas. El elemento del que hablo es el comino o una nota de especias de curry que asoma la cabeza, en lo más profundo de la composición y, francamente, sin él este aroma sería agradable, pero nada que entusiasme. Es lo mismo que una nota fecal o animal añade a un perfume dando algo de sombra a todo ese brillo. Es una fragancia muy fuerte al principio, pero al final no me ha parecido demasiado fuerte y el rendimiento ha sido bueno. Layali me recuerda ligeramente a Enchanted forest y Byredo Pulp debido a las notas de grosella negra y ciruela respectivamente. Muy buen producto y un frasco excelente, una interesante compra a ciegas de la que afortunadamente no me arrepiento porque no es un perfume que se tome demasiado en serio a sí mismo. Layali es un poco divertido.
Tantas reseñas que hacer y tan poco tiempo. Es trágico que sólo haya podido escribir lo que pienso sobre este producto. No sé si es que estoy viviendo un renacimiento del agua de colonia, pero lo cierto es que ahora mismo estoy enamorada de este tipo de fragancias y ni siquiera hace buen tiempo para ello. Tal vez esa sea la belleza de este tipo de perfume clásico... es versátil y atemporal. En cualquier caso, mi respeto por Guerlain no podría ser mayor y ésta es realmente una joya, a pesar de las obvias comparaciones con un millón de fragancias similares. La apertura es como una brisa fresca de cítricos deliciosos y brillantes y verbena de limón que a menudo da un poco de efervescencia a los procedimientos y, aunque en términos generales, no es un perfume de larga duración, los cítricos perduran. Esto puede deberse a la magnífica transición de Cologne Imperiale hacia las flores blancas, que son muy ligeras y delicadas. El final tiene un toque de cremosidad, como de vainilla amaderada, pero tan sutil que apenas se percibe como tal. Es brillante. Me gusta mucho. Este tipo de perfume puede ser bastante aburrido, pero este tiene algo de clase y de herencia robusta. Lo he probado a lo largo de los años y esta última fórmula no parece haber perdido nada. No esperaba un rendimiento decente y, como tal, me sorprendió gratamente que la longevidad fuera buena, discreta pero perfectamente aceptable.
La verdad es que me ha decepcionado no haber publicado mi reseña de esta fragancia cuando salió porque me gustó mucho entonces y la verdad es que no ha cambiado nada. Es una fragancia que me ha gustado mucho desde que salió al mercado y la verdad es que no ha cambiado nada. Es una fragancia muy agradable, con un toque herbáceo y de zumo de limón. En cuanto a la fragancia, es una mezcla de colonia clásica con un toque varonil y herbáceo, no dudo que la lavanda tenga algo que ver, pero no es muy pronunciada. Lo que sí creo es que hay una nota de vetiver, terrosa y limpia, que a veces hace que Bayolea se incline hacia una especie de Terred'Hermes de hierba limón. Esto también podría ser debido a una cáscara de la nota de mandarina aquí, especialmente en la apertura. El secado es encantador, limpio, claro, conciso... (¿quizás otra palabra con C que no se me ocurre ahora mismo?) y absolutamente satisfactorio. No creo que sea rompedor, pero Bayolea se lleva un pulgar hacia arriba porque el rendimiento fue agradable a más de 6 horas, así que uno de estos días puede que me haga con una botella.
Cada vez que veo la palabra Bourbon, automáticamente pienso en whiskey en lugar de vainilla, es extraño realmente ya que claramente soy un fanático de las fragancias, pero evidentemente soy más fanático del whiskey, así que ahí lo tienes. Bueno, ¿quién sabía que habría sido inquietantemente preciso en esa suposición? La apertura es alcohólica y no de una buena manera, el alcohol base en esto parece tardar una eternidad en dispersarse, lo cual puede suceder con algunas (incluso las mejores) vainillas porque son tan sutiles y tardan en desarrollarse. Luego tienes el otro tipo que simplemente están mal ejecutados y, lamentablemente, eso es lo que es E&J Nirvana Bourbon, un perfume débil y amaderado que tiene una nota de roble, nuevamente sutilmente transmitida y una vaga sensación de alcohol que es bastante agradable y luego apenas un destello de la vainilla, que es el protagonista principal. Es una pena porque puedo notar que hay la base de un buen perfume aquí, pero es tan patéticamente suave que se presenta como una molécula amaderada única y, honestamente...apenas se registra. Sin embargo, me gusta la botella y la marca...se ven bastante bien.
Realmente quería amar esta fragancia, estaba extremadamente emocionado ante la perspectiva de otra Colonia de AdP y una basada en madera de ébano sonaba deliciosa, desafortunadamente Ebano no cumple con las expectativas. Comienza muy bien, la apertura es realmente superbia, la nota de pimienta roja impacta de inmediato, tanto fresca como especiada, y luego la inconfundible nota de ébano está entre las mejores que he olfateado, gracias al hecho de que es el verdadero enfoque pero con toques de vetiver y otras maderas más limpias. Totalmente masculina, en el lado más oscuro con una sensación polvorienta y seca y un toque de tierra de pachulí también. Lo que decepciona de este perfume es el secado, se seca a maderas cremosas rápidamente y es un poco plano. Ebano es algo que podría haber sido tan bueno y hasta vislumbra grandeza brevemente, pero ya me he encontrado con esto antes con este tipo de fragancia amaderada. El secado es pasable pero muy aburrido y como algo estándar del ámbito de los diseñadores, me siento un poco mal al darle un mal rato porque está bien, pero podría haber sido mucho mejor. No me preocupa demasiado el rendimiento, pero es un zumbido bajo como se puede esperar de una fragancia de ébano/maderas con poco sillage, pero sigue siendo inusual para esta línea ya que suelen ser fuertes. En conclusión, amé la apertura y pensé que podría haber encontrado un santo grial de la masculinidad clásica, picante, pero esa emoción fue demasiado efímera. Recomendaría a cualquiera que lo pruebe, pero Ebano no cumplió con mis altas expectativas.
Lo probé en Birmingham hace unos años y todo el camino a casa (atrapado en el tráfico durante horas) estaba totalmente intrigado e intoxicado. (No me refiero a que estaba borracho) Fue uno de esos perfumes que supe EXACTAMENTE a qué me recordaba casi de inmediato. Digo 'casi' porque la apertura es una mezcla tan fuerte y caótica de notas que es realmente difícil discernir lo que está sucediendo. Luego, cuando se asienta lo suficiente, es básicamente la gloriosa Black Orchid de Tom Ford. De nuevo... digo 'gloriosa' pero le di mi botella de Black Orchid a una amiga mía porque pensé que ella la apreciaría más que yo. Ese es el principal problema, aunque es oscura, exótica y con facetas gourmand que se podría argumentar que son el epítome de lo unisex, todavía la encuentro demasiado femenina. Debido a la comparación evidente, me temo que este es el caso de Oud 24. Tiene una apertura de oud dulce pero un poco ahumada, luego chocolate, cacao, incienso de pachulí y flores exóticas brotan de lo que es una GRAN fragancia. No creo que esto sea un clon exacto de BO, pero de esta manera creo que podría diferenciarlas desde la apertura en cualquier caso. Esto tiene más de una sensación de Medio Oriente, es más amaderado y más crudo, volviéndose aún más complejo. Sí, sé que Black Orchid es un perfume masivamente complejo en sí mismo, una afirmación que no debería ser posible, pero Oud 24 Hours lo logra de alguna manera. Aún encontré el aspecto floral demasiado para mí y me molestó de la misma manera que Black Orchid. Entonces, ¿es esto una alternativa barata y viable? Diría que sí, el rendimiento fue muy bueno, pero también recuerdo que eso era el caso para el TF también. Si te gusta BO, vale la pena saber que estas cosas están ahí fuera.
Siempre soy justo con las fragancias de Beckham, pero esta no es genial. No solo está desactualizada estilísticamente (no siempre es algo malo), sino que la apertura cansada y sintética de Respect no emociona. Luego se asienta un poco en un acuático triste y barato, ligeramente derivado de muchas fragancias, pero no superando a ninguna de ellas. Lo siento, Dave... no soy fan de esta.
Disfruté bastante del original e incluso había olfateado CR7 (el lanzamiento que salió después de este) antes de probar este y tengo que decir que estoy un poco decepcionado. Private edition es un poco como imagino que huele el hombre mismo, arrogante, exagerado y empalagoso. No me importa una fragancia dulce en absoluto y la idea de notas de arce me emociona mucho, pero esto no me convence, me temo. La apertura es una nube embriagadora, una especie de blob de vainilla sucia, que me recordó a esa locura de la haba tonka de hace unos años. Hay una calidez ámbar, pero huele muy barato y no tengo idea de qué otras notas hay porque, francamente, es un poco un desastre. Una cosa que diré a su favor, Private edition está en línea con la colección y tiene una cierta calidad única (¿quizás sea ese arce? Tendré que usarlo de nuevo) que será impactante para algunos y es lo que me gustó del original. Sin embargo, no es único de una buena manera, es más un '¿quién puede hacer la bomba química gourmand más asquerosa del mercado?' y eso no es grande ni inteligente. Lo siento Cristiano, no odio esto y lo intentaré de nuevo, pero mi instinto dice que no y no creo que eso vaya a cambiar.
Por lo general, los textos publicitarios me molestan, pero "sofisticado" y "fácil de llevar" son descriptores increíblemente acertados en el caso de Essence Aromatique. Lo he usado una vez y lo he probado un par de veces desde entonces y sigo llegando a la misma conclusión... este es un esfuerzo muy decente. Me gusta el original, el Intense, y solo recientemente he probado el parfum y no me siento capacitado para comentar sobre ese, pero en general disfruto de todos, así que no fue una sorpresa que este fuera bueno. Sin embargo, lo que fue una sorpresa fue la vibra aparentemente diferente de este en comparación con el original y los flankers posteriores, realmente es un animal totalmente diferente. Una apertura moderna y limpia, cítrica y casi fougère que da paso a un corazón más terroso, especiado y de musgo y madera, terminando finalmente en una base profunda pero suave de pachulí y cedro. Estoy muy contento de que Bottega Veneta no haya optado por un acuático débil, que temía al ver el nombre y el empaque. Ahora, aparentemente, esta es una concentración EDC y, aunque no es fuerte, creo que considerando eso, Essence Aromatique duró lo suficiente. Esto está bien ejecutado y es realmente agradable ver que todavía se está prestando atención y se respeta la tradición al hacer nuevos lanzamientos. Aunque esto no es algo revolucionario, cumple con mis expectativas, ¿originalidad en general? ✔️. ¿Gran apertura? ✔️. ¿Experiencia de uso agradable? ✔️. ¿Buen drydown? ✔️. ¿No es unidimensional? ✔️... ¿y es el rendimiento aceptable? ✔️. A pesar de nunca haberlo poseído, he tenido alrededor de 25 (no exagero) muestras en tarjeta del Pour Homme y lo he usado mucho porque lo encuentro altamente original y este tampoco está mal. Quizás debería conseguir algunos Bottega Veneta porque me gustan.
Cartas sobre la mesa, desde el principio para Quercia... Esta es una fragancia realmente, realmente buena. No solo se adhiere a ideas probadas y comprobadas, sino que tiene una sorprendente profundidad y calidad extra que la eleva un poco más. Se abre con una frescura característica de AdP, petitgrain/cítricos/verbena, pero inmediatamente te hace saber que esta es una fragancia amaderada, con tonos terrosos y mucha musgo de roble, lo que aporta una maravillosa masculinidad. Hasta ahora, todo es bastante directo, pero la calidad de la base amaderada realmente sigue dando a lo largo del tiempo, esas notas de salida de lima perduran bien en el secado y en el corazón de esta fragancia hay cardamomo y geranio, todo dando una especie de vibra italiana. Lo más sorprendente para mí es el secado muy profundo después de muchas horas... hay notas suaves de vainilla que asumo provienen de la haba tonka. Facetada, brillante, fuerte y duradera, pero no invasiva... Estoy bastante convencido de esta magnífica fragancia tipo Chypre, Bravo Acqua Di Parma.
Tengo dos opiniones sobre esta fragancia. Por un lado me encanta la apertura, la profundidad, la pura calidad y el ambiente de oriente medio de esta fragancia en general. Por otro lado, me encanta la apertura, la profundidad, la gran calidad y el ambiente de oriente medio en general, pero una de las cosas que no me gustan es que es intrusiva, incluso con una proyección fuerte y pesada y un olor implacable que sólo puedo soportar durante un corto periodo de tiempo sin fatiga nasal. Este es el problema con muchos aceites y attars de UAE frags que tengo, golpean demasiado fuerte. También tengo un pequeño problema con que se llame santal... sugiriendo sándalo que está claramente en la mezcla y podría incluso salvar un poco este aroma, pero es indudablemente un oud. El oud es ruidoso, orgulloso y tiene ese toque punzante y húmedo que me recordó específicamente al oud calonia de AdP, una fragancia que me gusta un poco pero que regalé a una amiga por las mismas razones por las que no pude usar esta. Para ser justos con la composición de Guerlain aquí el oud, el almizcle, la rosa, los cítricos y las resinas se manejan absolutamente a la perfección y se combinan con mucho más cariño para crear un aroma más suave, mucho menos torpe y más redondo. Me gusta, de hecho me parece brillante, y no pude evitar olerlo durante una larga experiencia de uso, pero para mí resulta un poco excesivo. Es sólo una preferencia personal porque me sorprende la apertura y la potencia del oud y las notas que lo rodean. Otra fragancia impresionante de Guerlain, pero sin duda para los amantes incondicionales del oud. Actualización: El profundo, profundo, profundo drydown (aproximadamente una semana más tarde en la manga de mi abrigo y una tarjeta de muestra) y estoy absolutamente sorprendido por el olor. No sólo porque sigue ahí, sino porque es cálido, suave, complejo y realmente excepcional. No es sólo un rastro de base, hay principalmente oud y sándalo suave, pero incluso las sutiles notas de corazón permanecen. Y lo que es más importante, no es nada áspero. Tal vez esta sea la clave de este aroma. Rocíalo en la ropa que vayas a ponerte dentro de unas semanas.
Tengo que decir que pensé que esta era una fragancia razonablemente buena. La apertura es agradable, interesante, limpia y acorde con el nombre cuero moderno... probablemente más moderno que cuero. Tiene un cuero en polvo que es mucho más sutil y algo que podrías encontrar en una fragancia más femenina y ligera. Las notas principales son albahaca y geranio, para ser honesto, y eso está bien para mí ya que se tempera con un toque de masculinidad de una nota tipo musgo de roble. Eso es todo, realmente. Se ha secado muy bien y, de hecho, me recuerda un poco a Tom Ford for Men; si está disponible con un gran descuento en unos meses, definitivamente consideraría añadirlo a mi colección porque esto es algo que puedo usar.
Esta es una fragancia decente y no lo digo solo por mi habitual disfrute de todo lo relacionado con Penhaligons, realmente lo es. Comienza con un enfoque nuevo que es típico de la casa, complejo pero sutil y, aparte de las notas de salida afrutadas y una naturaleza general de tabaco/Tonka, es algo que realmente no había encontrado antes. Sin embargo, después de los primeros minutos se asienta y cambia completamente a un aroma más dulce, más empolvado, pero en última instancia el mismo que TF Tobacco Vanille. No tengo un problema con esto y aún menos por dos razones: no es exactamente lo mismo y tiene una apertura y un secado diferentes, de los cuales hablaremos en un momento. El problema es que, en general, ¿es esta una mejor fragancia que TV? No lo creo. No tiene exactamente la misma fuerza contundente, aunque la longevidad fue excelente, para ser justos. El secado fue mucho más de haba Tonka y una vainilla más dulce y juguetona que la de Tom Ford. Así que, en conclusión, una apertura interesante que te engaña haciéndote pensar que no es un clon de TV, luego el corazón de la fragancia ES TV, y después el secado te recuerda que no lo es, con algunos tonos más suaves y refinados. Un buen esfuerzo, vale la pena probarlo, pero no lo compraré.
