Portanto... sinto um efeito um pouco peculiar neste perfume, mas acho que no geral é bastante bom. Os jacintos são algo com que cresci e a minha mãe tem-nos sempre no alpendre quando se entra em casa. Por vezes (na verdade, na maioria das vezes) o cheiro é avassalador, muito "floral húmido", gosto de lhe chamar, e bastante único, imediatamente reconhecível nos perfumes que encontro. A minha querida amiga no balcão da Mugler desafiou-me a adivinhar qual era a componente floral deste perfume, possivelmente pensando que era difícil de adivinhar e ficou bastante espantada quando acertei. Está claramente presente, especialmente na abertura, mas francamente não é a fragrância mais pesada de jacinto que alguma vez cheirei e fico contente por ser honesta. O equilíbrio desta fragrância é ótimo porque a base aparece logo desde o início, tornando o supra floral, menos floral na eventualidade. Agora, embora o oud seja uma igreja ampla e pareça haver uma obsessão em chamar a atenção para as fragrâncias por não terem oud nelas, quando indicado nas notas, etc... quando na realidade se manifesta de forma bastante diferente, dependendo de muitos factores. Achei que este perfume tem o vetiver seco e fumado, o patchouli terroso e a qualidade de alcaçuz que por vezes associo ao oud. Não fazia ideia de quais eram as notas antes de experimentar ou usar, mas notei que cheirava um pouco como a combinação de groselha preta/alcaçuz que obtenho do Versace Man, Versace Oud Noir e CdG Wonderoud. Sem um oud resinoso ou "barnyard" evidente, tenho de presumir, com base nos perfumes associados, que há de facto oud neste perfume. Percebo a especiaria apimentada e, claramente, a cor púrpura é evocada por esta fragrância que combina perfeitamente com a oferta floral duradoura e bastante agradável do jacinto, que se suaviza ao longo do tempo. É um bom perfume, bem pensado, um pouco arrepiante no início ao pensar que estava a cheirar o que associo a ser feminino, mas isso depressa desaparece e o supra floral torna-se mais amadeirado.
É meio louco que o primeiro dessa linha saiu há quase 5 anos e eu só estou experimentando agora. A ideia de uma linha exclusiva é boa, mas não a torne tão exclusiva que ninguém consiga sentir o cheiro das malditas coisas. O período exclusivo para Harrods (acho que foi isso?) no Reino Unido foi insano e eu só consegui experimentá-los agora. Woodisime é uma fragrância extremamente agradável, com a abertura doce e frutada que apela completamente para meu gosto por doces, mas equilibrada o suficiente com uma base decente para não ser enjoativa ou irritante. O corpo, à medida que se assenta, é provavelmente a suave flor de osmanthus frutado e depois entra em uma madeira apimentada, levemente resinosa, que se você me disser que é oud, então eu acredito em você. O efeito principal e a base é de um sândalo suave, cremoso e levemente em pó. É bom... a qualidade está claramente lá, eu pensei que não duraria e, embora sutil, Woodisime durou o dia todo, projetando levemente. Um bom começo para a linha para mim.
Eu me lembro de ter experimentado isso em uma loja Lush há alguns Natais atrás e não ter prestado muita atenção, no entanto, experimentar uma fragrância em uma loja Lush é bastante fútil, pois você fica com uma dor de cabeça enorme dentro do primeiro minuto de estar lá, como uma bomba de banho na cabeça! Meu amigo estava usando isso ontem à noite e, nossa, como cheira bem nele! Uma verdadeira mistura tonal de baunilha suja e picante com patchouli, confirmando minha sensação de que a Lush realmente tem algumas fragrâncias fantásticas, esta é uma delas.
A abertura cheira exatamente como uísque de malte e não estou apenas falando da explosão inicial antes de se assentar. Mesmo depois disso, tem um calor alcoólico agudo e definitivamente evoca as qualidades resinosas do oud. É tão afiado que chega a provocar uma leve cócega no nariz e até é desagradavelmente cortante, no entanto, quando seca, torna-se muito semelhante a um couro apimentado, madeira e resina, talvez até um pouco amadeirado. Eu gostei. Não tenho ideia de quanto custou, mas não teve impacto suficiente para mim, sou mais um homem de bourbon do que de malte único e realmente não gostei do couro dourado da Atelier Cologne à primeira vista, mas depois passei a amá-lo absolutamente e há algo disso nesta fragrância. Então, talvez eu possa gostar disso também com o tempo.
Nox é um que experimentei há muito tempo, mas revisitei porque levei um tempo para decidir. Ele começa com uma explosão ozônica de notas amargas e herbais e um toque de eucalipto mentolado, que atribuo à combinação de hinoki, cedro e absinto. À medida que se assenta, o acorde de brisa marinha salgada entra em plena ação, quase, mas não exatamente, tornando Nox um fracasso; Nox não é uma abreviação de nocivo, como muitos dos acordes de mar salgados podem ser. Houve a surpresa mais suave e doce da baunilha na secagem. Isso foi surpreendentemente sutil e de curta duração, considerando a evidente qualidade. Eu achei que estava ok, o começo revigorante me fez pensar... é verdade que principalmente pensei 'isso não é a minha praia'; as vibrações de mar salgado estão tonalmente corretas para a composição, com outras coisas agradáveis surgindo, mas não o suficiente para me empolgar, receio.
Deixe-me deixar minha marca na areia e dizer... "Toot...toot! O trem da hype começa aqui!!!" Se eu me importasse em ser um dos primeiros a declarar essa coisa!!! Na verdade, eu ativamente não quero que as pessoas gostem, tornando isso mais exclusivo e apenas para aqueles que estão por dentro, e sendo parte da linha Opus, é onde suspeito que permanecerá, em relativa semi-obscuridade. Posso estar errado, porém, porque é tão excelente que merece altos elogios. Opus XI se abre com uma sensação úmida de pederneira/pedra, quase orvalhada, de verdes exuberantes, mas você pode instantaneamente perceber que é a calmaria antes da tempestade e há uma base densa e incrível se escondendo por baixo. Já é afiada e cortante, mas de alguma forma suave e meditativa. Basicamente, a combinação de uma enorme nota de estirax, que é INCRÍVEL, serve como o lado mais escuro e encantado das resinas, que geralmente pode variar entre incenso cerebral ou edificante ou âmbar seco e afiado ou aconchegante. Estirax e oud em Opus XI são o casamento perfeito um para o outro, criando uma fragrância altamente medicinal e cortante, mas que tem uma tonelada de profundidade mesmo com a relativa simplicidade. Eu amei absolutamente isso! Ousada e direta, mas equilibrada e refinada também, a melhor maneira de descrever suas vibrações, se você não está familiarizado com esse tipo de cheiro medicinal/resinoso/oud, é a de Gucci Guilty Absolute Pour Homme. Não apenas a sensação quase antisséptica (Opus é muito mais suave e melhor, a propósito), mas um senso natural, verdadeiro poder resinoso entregue em um pacote único. Há algo cru, mas refinado sobre isso e dura e se desenvolve por muitas horas. Sempre fui fã da série Opus, elas são meio que deliberadamente negligenciadas e mais obscuras do que os lançamentos principais (dele/dela). Os primeiros seis livros, se você quiser, eram bons o suficiente, mas os volumes adicionais só melhoraram, lembro de descrever Opus VII como algo que Al Pacino usaria naquele filme 'Advogado do Diabo' (embora eu possa ter roubado isso de alguém que disse sobre uma fragrância diferente e ainda não será creditado).
Só experimentei os FMs "principais", mas estou a trabalhar com os que foram lançados há anos, mas que ainda não consegui ver. A minha principal objeção é o nome... porque não é nada de extraordinário, pois não? Quero dizer, notas como celofane, seixo, gota de orvalho, ou lula... agora isso seria ultrajante, este é apenas meh. É um acorde cítrico sintético e almiscarado com aquele elemento clássico de edc de florais brancos que não são típicos mas ainda assim não são ultrajantes, numa base tipo cedro. Não pensei muito nele depois da abertura ok, depois quando assentou não fiquei muito fã, mas depois (e este é normalmente o caso com muitos perfumes) quando secou até às fracas notas de base, pensei mmmm... é realmente agradável. O ultrajante acaba por ser bom, só isso.
Então, "Outragous". Bem, a nível pessoal, adoro a elegância técnica na perfumaria e seria difícil negar que Sophia Grosjman não é um exemplo disso. A sua coleção comum de materiais amadeirados, florais, almiscarados e ionónicos que criam um acorde de assinatura é semelhante a pegar numa progressão de três acordes bem estabelecida e criar uma canção de sucesso a partir dela. O que é ultrajante neste perfume é, talvez, o facto de pegar numa parte dessa abordagem e aplicá-la a uma marca de arte de topo, em vez de a uma marca de rua mais modesta e acessível. Portanto... O preço é basicamente ultrajante. Estou a brincar, claro, o valor do perfume não é certamente julgado dessa forma neste campo, e por um momento pensei honestamente que me tinha apaixonado por este perfume, mas pensando bem, não consigo justificar a despesa, mesmo a um preço reduzido. Outrageous tem um cheiro brilhante e tal na abertura, não é muito analógico como esperado, é um pó frutado para a era digital. O que me agrada é o facto de ser tão minimalista e despojado. A nota de maçã não é irritante, a flor de laranjeira é tão limpa que quase não tem nada do naturalismo que torna a flor de laranjeira tão interessante, a cera e o indol animálico ou mesmo a combinação com especiarias como a alcaravia ou o cominho de perfumes como Serge Lutens, Fleur d'oranger, por exemplo. No entanto, esta versão higienizada da flor de laranjeira (que é o que domina para mim) é de alguma forma satisfatória e não falta, porque me está a fornecer algo mais que eu anseio, um perfume que me permite usar e desfrutar e quase desligar qualquer tipo de pensamento crítico ou emoção profunda, normalmente algo que eu diria que um perfume precisa de ter, mas a falta disso é o que torna o Outrageous (ALMOST) especial. hmmmm... acho que preciso de continuar isto em algum momento.....
Não consigo deixar de sentir que esta fragrância é para os mais flamboyantes, ousados, com penas de pavão, exibicionistas que se possa imaginar... mas eu absolutamente amo! Há algo sombrio e melancólico, até um pouco perigoso, apesar da doçura aparentemente brincalhona, que de alguma forma evoca veludo roxo amassado. Não consigo me conter, e ao ler o conceito por trás dela, (não percebi o componente psicoativo!) gosto ainda mais da natureza viciante e narcótica que este perfume claramente possui. Adorei a abertura, claramente muito floral e docemente resinoso, mas genuinamente diferente de qualquer coisa que já experimentei antes. O heliotrópio se torna mais evidente à medida que se assenta, emprestando um fundo gourmand de baunilha/amêndoa a toda a composição, é muito cremoso e com as flores exóticas e embriagantes da rosa doce e do ylang... e com a mirra ressonante e o sândalo acrescentando à experiência, isso canta. Agora, é bem feminino e digo isso com uma atitude clara e imparcial de 'use o que você quiser'... mas eu só me sentiria confortável usando isso em certas situações. Triste como parece, assistindo a uma luta de boxe em um bar cheio de caras de verdade, eu me sentiria autoconsciente, como se eu tivesse acabado de entrar com meu traje completo da Rupaul! Sério. Só experimentei dois dessa marca, o outro era bom, mas teve um desempenho fraco, mas eles compensaram com este... acho que quero uma garrafa.
Bem, eu coloquei um grande e gordo 'Não gostei' nisso sem nem mesmo postar uma resenha, o que não é incomum para mim, já que sou super esquecível. Na verdade, eu acho que Akaster é uma boa resposta para aqueles que dizem que PdM é uma "casa de clones arrogante" cheia de sua própria importância, exclusividade e altos preços, mas que na verdade está apenas copiando perfumes bem conhecidos sem originalidade. Uma afirmação que pode ter um toque de mérito, mas também é um pouco injusta, porque, como a maioria das coisas, é mais complicado do que isso. Eu digo que Akaster é diferente de muitos perfumes porque é bastante austero e na verdade, bastante horrível! No entanto, eu adoraria ter o frasco para usar algo assim, tão excêntrico e animal. Akaster tem um cheiro de queijo e de estábulo na nota de oud que eu simplesmente não consigo ignorar. Há uma rosa aqui também, mas isso não ajuda em nada, apenas acrescenta à desagradabilidade, como um banheiro borrifado com desodorante de ambiente para mascarar um cocô particularmente fedorento! Agora, eu gosto de alguns perfumes esquisitos, animais, civeta, poderosos attars do Oriente Médio, acordes genuínos de oud, etc... até mesmo os tons de esterco do tabaco ou do couro curtido... basicamente, eu não sou uma violeta tímida ou uma puritana olfativa, mas esse negócio realmente não me agradou nem um pouco. O que eu acho que torna isso pior é a aparente tentativa de se agarrar à "linha Marly", a narrativa continuada e preppy, semelhante à Creed, que pode nem ser deliberadamente fomentada pelo criador da marca, mas que ainda é evocada para mim. Exemplos como Pegasus, Carlyle e, claro, Layton são "designer" se isso é que se pode chamar? E Akaster tem elementos limpos e algo acessível, mas um coração de absoluta loucura e desagradabilidade. Como a esterilidade e limpeza de um hospital, mas com o cheiro de doença e várias secreções corporais, vagas, mas sempre presentes. Por todo seu gurth de oud, há algo leve sobre Akaster. Um exemplo de algo com sujeira e esquisitice, mas que assume isso e vê até o fim, desde o conceito até o efeito no usuário, é Bull's Blood dos Autores Imaginários. Outro perfume que eu diria que não gosto, mas por razões diferentes. Esse negócio certamente foi um ponto de conversa para mim.
Embora concorde até certo ponto com as duas críticas abaixo e com a avaliação da marca como um todo, não posso deixar de ser ligeiramente mais otimista em relação à Supernova. Sinceramente, não sei o que se passa comigo ultimamente, para onde foi o meu lado cínico e enrugado? Se as Supernovas são eventos distantes que podemos observar mas que não têm grande impacto em nós, então é um nome bastante apropriado. Claro que este perfume é de pouca importância e risível se olharmos para o preço de retalho original, mas se o comprarmos por uma pechincha no TK MAXX (20€, como eu fiz), então no contexto é uma fragrância muito brilhante e cítrica e algo que falta na minha coleção. A abertura para mim é um caso muito verde, tons de Ninfeo mio de Goutal, uma vibração de gálbano quase como folha de figueira, obviamente com uma tonelada de limão amargo e toranja. Quando isto assenta, há uma nota limpa e ligeiramente ensaboada de cardamomo e um toque mais espesso de madeiras na parte de trás e mais da lima kaffir/petitgrain que é prometida nas notas, o que é de facto muito agradável. Agora, antes que isso aconteça, cheira um pouco a um produto de limpeza barato com limão, mas genuinamente essa associação desaparece muito rapidamente. O que me leva ao desempenho, porque tudo se passa muito rapidamente, para ser honesto, mas não deixa de ter o seu mérito e, quando aparecer algum, terei todo o gosto em me banhar nele.
Esta é provavelmente a mais bela fragrância à base de madeira que possuo e que alguma vez cheirei. Sugi, como tudo o que é minimalista, é de facto muito difícil de descrever. A abertura é uma nota aguda e angular de cipreste-limão que se destaca muito vividamente e define o tom para a secagem. Há um pouco de especiaria da pimenta, mas não é forte e não dura muito tempo antes de ficar muito, muito para trás na fragrância geral. À medida que o topo se instala, uma Íris cremosa que parece um pouco antiquada e um cedro suave dominam, enquanto o cipreste-limão fica em segundo plano. O pinho está presente em todo o conjunto, dando-lhe uma adorável vibração de coníferas, mas o vetiver é muito reduzido. Adoro vetiver, mas aqui não é mau que não seja dominante, pois sinto que poderia ter sido demasiado pesado para esta fragrância se fosse mais forte. Na sua maior parte, isso deve-se à leveza do aroma 03, é simples, tradicional mas moderno e extremamente etéreo. É mesmo isso. É extremamente transparente e minimalista e isso pode parecer aborrecido, mas é tudo menos isso. É pura classe na mistura. Tenho de admitir que já há muito poucas fragrâncias que me comovam como esta o faz. É absolutamente lindo. Num esforço para ser objetiva, esta fragrância está longe de ser qualquer coisa de "modo besta", por isso, se estiver à procura disso, vai ficar desapontada. É uma fragrância muito leve. Embora se projecte bastante bem, não é densa ou ousada de forma alguma. Também não dura muito tempo, três ou quatro horas no máximo. Muito seguro para usar no escritório e possivelmente uma das melhores fragrâncias de trabalho disponíveis. Eu também o usaria para a noite, mas acho que funciona melhor durante o dia. É caro para a sua fraca longevidade, mas continuo a adorá-lo.
Tom Ford não está nada mal com as fragrâncias Fougere ultimamente. Permaneço otimista, considerando que as outras duas não me deixaram exatamente encantado, este aqui tem notas muito promissoras e ninguém está torcendo mais por Beau de Jour do que eu. No entanto, quero algo com profundidade, com algo novo ou, se não conseguir isso... que seja simplesmente classically good. A principal coisa que estou procurando é que seja FORTE!
Oh, bem... Fico muitas vezes surpreendida com o facto de não ter revisto certos perfumes, quando tenho a certeza que os avaliei há muito tempo, este é um deles. Há anos que sou uma orgulhosa proprietária deste perfume e, apesar de não ter experimentado o DK original, acho que o Fuel é um perfume mágico. Para mim tem toda a beleza e subtileza dos melhores sândalos, porque afinal essa é a nota dominante no Fuel para homem. A ela juntam-se o calor e a profundidade do âmbar e o que só pode ser descrito como notas em pó, com um toque floral que evoca a sensação (mas não o cheiro) da íris ou da raiz de orris e uma camurça acetinada e amanteigada. Isto faz-me lembrar aparas de lápis macios e lápis de cera, mas com uma natureza mais doce, e um requinte e qualidade que é bastante surpreendente. Outros suaves como este que foram lançados posteriormente conquistaram o meu coração como o Santal Carmin de Atelier Cologne ou o Ivory route de Xejoff. Chamei-lhes "Santal Secree", coisas que são fortes mas que, para alguns narizes, mal chegam a existir, certamente em termos de se anunciarem. No entanto, quando se respira fundo e se absorve, têm uma enorme profundidade. Não é estritamente para homens, é suficientemente suave e feminino para que as mulheres também o adorem. Estou a usar o meu frasco de forma espartilhada, uma vez que se trata de um produto raro.
Algo sobre o Homem de Vermelho o redime e o puxa de volta do abismo aberto que é a minha ira. Ele escapa de seu destino no abismo yawning por uma razão... ele vai direto para a minha criança interior e, mais especificamente, para o dente doce daquela criança. Não posso acreditar que a baunilha não está listada, pois ela seca de forma muito suave e cremosa. (Acabei de notar que a Tonka está listada) No entanto, a abertura me fez realmente desgostar dele com aquela vibração mundana de maçã frutal e madeiras frutais. O acorde realmente cresce em mim depois de um tempo, como eu disse, e é bastante inexplicável porque eu realmente não deveria gostar, mas gosto. Eu entendo a comparação com o vermelho da Dunhill, mas este é ainda mais doce e suave.
Acho que foi uma boa coisa para Tom Ford fazer uma fragrância de couro "designer" mainstream, algo que geralmente era reservado apenas para a elite das fragrâncias de nicho. Que pena, então, que pareceu levar uma eternidade para ser lançada no Reino Unido. Eu estava insistindo com os representantes da TF por meses tentando conseguir uma, e eles nem sabiam do que eu estava falando. A mesma história de sempre... Bem, agora está até na Boots, a farmácia, então todo mundo pode e deve experimentar, porque é realmente agradável. A abertura é luxuosa, meio doce e levemente resinosa, fazendo referência ao couro toscano, mas com uma clara inclinação floral de jasmim que torna o couro amanteigado e até um pouco parecido com íris ou orris. Ele oscila perpetuamente entre um couro TL mais doce e um couro em pó mais feminino. Eu realmente gosto disso. Espere um segundo, porque estou tendo um déjà vu aqui. Lembro do lançamento da versão private blend deste Ombre leather 17 há alguns anos e, por mais agradável que fosse, foi recebido com um suspiro da minha parte. Bem, eu não deveria ser a única e talvez a redundância daquela fragrância como uma adição de private blend tenha permitido que o Ombre leather em sua mais recente encarnação nascesse... quem sabe? E agora está aqui e é bom... torna o Ombre leather 17 ainda mais redundante. Quero dizer, ainda não é exatamente barato ou algo assim, mas é um excelente valor comparado à linha privada de 50ml que custa cerca de £75 e o de 100ml custa cerca de £110. Tom Ford precisa manter as coisas confortavelmente caras, afinal. Não posso discutir com o desempenho, embora, após algumas horas, tenha se tornado uma fragrância de pele, achei a longevidade muito satisfatória.
Esta fragrância faz o seu melhor para replicar o maravilhoso Gucci PHII e na abertura não faz um trabalho ruim, mas quase imediatamente você percebe que não possui a profundidade necessária. Sinto o toque do bergamota, o cravo picante, até mesmo o almíscar floral e a base amadeirada de cedro se destacando, talvez até replicando levemente as notas de chá metálico escuro do GHII, mas é uma imitação tão pobre e fraca, e mais doce também, e eu realmente odeio ser tão redutivo e reduzir tudo a uma comparação, porque gosto da Ted Baker como marca e quero desesperadamente ver boas fragrâncias delas. Eu até gosto do conceito metálico precioso e da marcação/embalagem, os frascos brilhantes que parecem um pouco com cantis, e os preços muito acessíveis, mas a verdade é que Au é fraca, não dura muito e, apesar de vislumbrar o espírito do GPHII, não chega nem perto de ser tão almiscada, picante ou distante.
Não é comum eu me aventurar no mundo das fragrâncias femininas de designers, mas algo me levou a pegar esta garrafa. Não é por falta de interesse, mas sim porque não há horas suficientes em um dia para experimentar tudo o que existe por aí. Meu Burberry Black era, na verdade, uma peça de qualidade, mas a vibração geral é muito feminina (justamente assim) e, portanto, não é algo que eu usaria. Eu nem sinto que seja tão original na abordagem, mas por uma coisa crucial: não tem cheiro de barato. A base de âmbar e madeiras ancla o que não é estritamente um perfume oriental, talvez mais um híbrido frutado de Chypre, mas com aquele toque clássico de pêssego, jasmim e um final agradável e mais quente. Legal.
Uma bela e fresca fragrância aquática cítrica que se transforma em uma espécie de brisa do mar e um pêssego suave e vagamente feminino. Se você gosta de aquáticos muito salgados, isso não é para você; tem uma natureza frutal leve. Não me entenda mal, o mar é certamente evocado, mas está muito mais ao fundo. Você pode perceber que os ingredientes são de qualidade e a mistura de notas é boa, apenas não é a peça mais inspiradora do mundo para mim. Aproveite o cheiro, há muito o que gostar.
Este é um aroma incrível, sem dúvida, uma das principais razões é que as notas de topo são positivamente frutadas e exóticas, inconfundivelmente goiaba, crucialmente não listada nas notas aqui. O desenvolvimento então toma um rumo familiar na forma de uma linda baunilha, então ficou óbvio do que isso cheirava... e é um dos meus perfumes favoritos de todos os tempos... White Leather da Bella Bellissima. No entanto, tão rapidamente quanto você pode fazer a associação, percebe que, em primeiro lugar, não é nem de longe tão luxuoso ou intenso, mas na verdade muda, tornando-se muito mais floral. É uma mistura adorável de íris, couro suave e em pó e flor de laranjeira/neroli claramente fresca e talvez alguma frésia ou algo assim. A base principal da estrela da temporada é um acorde suave de sândalo que novamente é semelhante ao White Leather. Você ainda pode sentir a fruta exótica e a baunilha lá no fundo também, mas é um aroma tão diferente, tanto quanto é familiar, talvez até mais complexo, mas certamente não apoiado pela força do oud ou pelo poder rico e duradouro do BB. É mais feminino também e eu definitivamente o recomendaria àqueles que gostam do tropical/frutado/floral com uma base de tipo oriental.
Se gosta de vetiver, este é um dos melhores na minha opinião. Na primeira pulverização, obtém-se um vetiver bastante forte que efervesce na pele. Isto abranda e durante algum tempo é acompanhado por uma madeira de guaiaco oleosa e suavemente emborrachada. Para ser sincero, tenho dificuldade em lidar com a madeira de guaiaco em fragrâncias, mas aqui não é mau. Não tenho a certeza se ficaria tão contente com isto se ficasse por aqui, mas após cerca de 30 minutos, desaparece para o banco de trás da composição, substituída em vez disso por possivelmente o sândalo mais bonito que alguma vez cheirei. É seco, quente e fresco, mais como uma loja de madeira do que qualquer incenso. Isto é também acompanhado pelo aparecimento de um chocolate escuro e rico. Para mim, o chocolate é mais abstrato do que eu estava à espera. Sinto que ao longo da utilização, é mais uma sugestão de chocolate do que um chocolate óbvio e gourmand. Existem alguns florais suaves e ligeiros, e uma nota de íris em pó que aparece brevemente, mas na maior parte do tempo, não ocupam o palco e saem ao fim de algumas horas. Nesta altura, para mim, o perfume é mais ou menos linear, sem grandes mudanças, tudo chocolate, madeiras e vetiver, com alguma doçura balsâmica e ambarina para o manter interessante. Mas esta descrição é demasiado simples. Esta fragrância tem uma dualidade incrível, mantendo-se completamente usável durante todo o tempo. É simultaneamente seca e sofisticada e doce e divertida ao mesmo tempo. Vagueia maravilhosamente entre as duas faces e não de uma forma tipicamente "unissexo", como se a fragrância no seu todo assumisse um determinado género, ela oscila literalmente entre o masculino e o feminino, dependendo das notas que nos apanham no ar. É realmente algo especial de se experimentar. É estritamente black tie, mas pode ser totalmente rock and roll, subvertendo-se constantemente quando se sente que se tem a medida. Quando parece black tie, quase me faz sentir mal por o usar com um par de calças de ganga e quando muda e se torna mais descontraído, arrasa, parecendo pura classe casual. A mistura destes dois rostos é realmente algo especial aqui e eleva-o para além da sua fragrância média de vetiver. Acho que a forma como se veste assim, é apropriada para qualquer ocasião, embora ainda pareça um pouco demasiado elegante para uso casual para mim. Este é mais para um caso bem vestido, seja no trabalho ou no lazer. Ficaria absolutamente perfeito num encontro noturno, mas não sei se o usaria num primeiro encontro, uma vez que tem um carácter bastante único. No que diz respeito ao género, o subtil musgo de carvalho, as madeiras e o vetiver fazem com que seja considerado masculino, mas, como digo, é igualmente feminino com notas suaves e ricas de chocolate e balsâmicas. Acho que pode ser unissexo e também acho que seria muito sexy numa mulher, mas é preciso ter muita confiança no seu estilo. Desde que seja dona da fragrância e não se deixe dominar por ela, penso que funcionaria. Honestamente, penso que isto se aplica tanto a homens como a mulheres. O desempenho é INSANO. Duas pulverizações são suficientes, dão-te uma silagem decente e não são avassaladoras, o que, honestamente, acho que pode ser feito facilmente. Pulverizei-o às 10 da manhã antes de ir para o trabalho e saí logo a seguir. Cheguei a casa às 3 da manhã, adormeci na cama e acordei no dia seguinte às 8 da manhã e ainda conseguia cheirá-lo como se tivesse acabado de o pulverizar. Mesmo depois de ter saído do duche, quando acordei nessa manhã, ainda sentia o cheiro. Mental. Podia continuar, mas não o vou fazer. Um cheiro inacreditável.
Tenho uma relação de amor e ódio com este perfume e é evidente que levei muito tempo a dar-me ao trabalho de o rever, algo que não é habitual em muitos perfumes especificamente destinados a mulheres. Não se trata de discriminação da minha parte, mas sim do facto de ter muitos perfumes masculinos e unissexo para analisar. A minha relação de amor e ódio é basicamente o facto de que costumava odiar este perfume e agora já não o odeio... bem, pelo menos não totalmente. Sempre tive um problema com aldeídos e almíscares florais e este começa por ser muito estimulante, mesmo esta versão moderna. Uma coisa que me impressionou nesta fragrância é que é o contraponto perfeito para a versão masculina, ou desculpe... mais corretamente, a versão masculina é um ótimo contraponto para esta, uma vez que esta é anterior a ela em várias décadas. O verde e a nitidez da abertura têm, na verdade, um ligeiro cheiro a amoníaco, fazendo-me lembrar um pouco de ter sido sufocado por laca, kits de permanente e tinta para o cabelo pela minha mãe, pelas minhas irmãs quando era miúdo e, atualmente, pela minha mulher! No entanto, se deixarmos que esse efeito passe, somos brindados com o que é essencialmente um aroma feminino de "barbearia". Será que as mulheres têm um género chamado "perfumes de cabeleireiro"? De qualquer forma, o almiscarado, o musgo de carvalho, os florais brancos limpos, o gerânio ligeiramente mentolado, o vetiver e as madeiras podem facilmente ser usados por um homem e, na minha pele, cheiram mesmo muito bem. Uma fragrância que eu já conhecia há muito tempo, mas que agora se tornou mais clara para mim, o que diz tanto sobre os meus gostos mutáveis como sobre a qualidade ou adequação de vários perfumes que eu possa ter rejeitado no passado.
Esta é uma fragrância exemplar e, apesar do preço...., quero-a. Creed Royal oud... percebo a comparação, mas este é muito superior por várias razões, entre as quais o facto de cheirar realmente a Oud. Jubilation XXV....??? Uh uh... não, não sinto isso no Oud Rouge. Uma comparação mais exacta seria com Versace Oud Noir ou Versace Man, ou até mesmo CdG Wonderoud, porque tem esta abertura de Blackcurrent/alcaçuz que se funde absolutamente com a doçura acentuada da pimenta rosa, é divino, e mais uma vez, embora eu os tenha comparado, este é superior em todos os sentidos. Quando Oud Rouge se instala, muda completamente, quer dizer, poderia ser uma fragrância diferente - o cedro, a pimenta rosa e o oud são grandes, com uma nitidez quase labadnum também. É uma coisa luxuosa. Adoro esta fragrância, é uma delícia absoluta, projectando-se com força no início, mas depois assentando bem na pele e durando muito bem.
Adoro as críticas do Roge e consigo perceber onde é que ele quer chegar com esta, mas vou ser muito mais tolerante com esta fragrância digna de louvor. Começo por dizer que não é bem o meu género, sendo bleu essencialmente uma fragrância aquática de oud, mas achei-a bastante leve e encantadora. A abertura é fresca e agradável, a nota de laranja não é típica para o meu nariz, mas é claro que também não é um citrino mais acentuado, por isso, sim, é invulgar. Depois há o cardamomo suave e as vibrações da brisa do mar que não são tão salgadas, âmbar gris, mas mais da natureza aquática do designer masculino dos anos 90. A base de resinas está claramente presente, tanto rica e ambarina como com vibrações mais frescas do tipo olíbano, e parece de qualidade juntamente com o subtil pano de fundo de oud. Eu realmente gostei como outra direção para esta linha de oud para ir e as pessoas que estão em aquáticos ou fragrâncias frescas este poderia ser o seu rei. Também sou uma pessoa que não se preocupa muito com os preços e já me cansei das queixas que ouço sobre marcas como esta e Clive Christian, etc... Se não vê o valor, compreendo-o e tem o direito de o expressar e, em muitos casos, posso até concordar em certa medida. O que eu não gosto é de vinganças e negar a uma linha inteira (a maior parte da qual provavelmente não experimentou) qualquer mérito ou dizer que "são todos lixo" ou "não há aqui oud" para negar a qualidade é uma loucura porque já experimentei vários destes e são todos fantásticos. Dito isto, não há muitos que eu separaria o dinheiro para adquirir. São mais da tradição francesa/europeia do que árabe (outra crítica que ouço, mas a FdB nunca fez tais afirmações) e, francamente, os que experimentei até agora são muito subestimados e alguns não são de grande duração ou projeção, o que, mais uma vez, não faz mal, porque muitos outros o são. Na realidade, para mim, o Oud Bleu é apenas "agradável
Eu pensei em revisitar esses lançamentos reformulados dos les exclusifs, não que eu tenha prestado atenção suficiente a eles no início para notar qualquer diferença discernível, mas tudo bem. Agora, algo sobre Íris e Ylang Ylang (individualmente) está realmente funcionando para mim recentemente, Íris não é uma surpresa, mas ylang é, já que não era algo que eu diria que gosto. A abertura é verde, levemente almiscarada, floral, mas não de forma exagerada, e tem o exotismo suave que você esperaria. O dry down é bastante amadeirado e com uma delicada sugestão de terrosidade do patchouli, mostrando mais um exemplo de quão grande perfumista Polge é... embora tenha sido seu filho quem fez isso? De qualquer forma... Não se deixe enganar pelas notas, porque esta não é uma experiência típica, nem Rue Cambon é um Chypre típico no sentido de que é muito unissex e bastante amadeirado no dry down. Ele se assenta bem baixo, mas você consegue senti-lo e dura bastante, eu realmente gostei.
