Así que... este perfume me produce un efecto un poco peculiar, pero creo que en general está bastante bien. Los jacintos son algo con lo que he crecido y mi madre siempre los tiene en el porche al entrar en casa. A veces (de hecho la mayoría de las veces) el olor es abrumador, muy "floral húmedo" me gusta llamarlo y bastante único, reconocible al instante en los perfumes que encuentro. Mi querida amiga en el mostrador de Mugler me retó a adivinar cuál era el componente floral de este perfume, posiblemente pensando que era difícil de adivinar y se quedó bastante asombrada cuando acerté. Es evidente que está ahí, especialmente en la apertura, pero francamente no es la fragancia con más jacinto que he olido, ni mucho menos, y me alegro de ser sincera. El equilibrio de esta fragancia es genial porque la base aparece desde el principio, lo que hace que lo supra floral sea menos floral. Aunque el oud es una iglesia amplia y parece que hay una obsesión con llamar a las fragancias por no tener oud en ellos cuando se indica en las notas, etc ... cuando en realidad se manifiesta de manera muy diferente en función de los muchos factores. Me pareció que tenía el vetiver seco y ahumado, el pachulí terroso y el regaliz que a veces asocio con el oud. No tenía ni idea de cuáles eran las notas antes de probarlo o usarlo, pero noté que huele bastante parecido a la combinación de grosella negra y regaliz que obtengo de Versace Man, Versace Oud Noir y CdG Wonderoud. Sin un oud resinoso o "de corral", tengo que suponer por los perfumes asociados que hay oud en este perfume. Esta fragancia evoca claramente el color púrpura, que encaja perfectamente con la oferta floral duradera y agradable del jacinto, que se suaviza a lo largo del perfume. Es un buen perfume, bien pensado, un poco espeluznante al principio pensando que olía a lo que yo asocio con ser femenino, pero eso pronto se calma y lo supra floral se vuelve más amaderado.
Es bastante loco que el primero de esta línea salió hace casi 5 años y yo apenas los estoy probando ahora. La idea de una línea exclusiva está bien, pero no la hagan tan exclusiva que nadie pueda oler las malditas cosas. El período exclusivo para Harrods (creo que fue así) en el Reino Unido fue una locura y apenas ahora he podido probarlos. Woodisime es una fragancia extremadamente agradable con una apertura dulce y afrutada que apela completamente a mi gusto por lo dulce, pero contrarrestada lo suficiente con una base decente para que no sea empalagosa ni molesta. El cuerpo, a medida que se asienta, es probablemente la suave flor de osmanthus afrutada y luego pasa a una madera picante, ligeramente resinosa que, si me dices que es oud, entonces te creo. El efecto principal y la base es de un sándalo suave, cremoso y ligeramente empolvado. Es agradable... la calidad está claramente ahí, pensé que no duraría y aunque es ligera, Woodisime ha durado todo el día, proyectando ligeramente. Buen comienzo para la línea para mí.
Recuerdo haberlo probado en una tienda Lush hace unos años en Navidad y no prestarle mucha atención; sin embargo, probar una fragancia en una tienda Lush es bastante inútil, ya que te da un gran dolor de cabeza en el primer minuto de estar allí, ¡como una bomba de baño en el cráneo! Sin embargo, mi amigo lo llevaba anoche y, ¡vaya que le huele bien! Una verdadera mezcla tonal de vainilla sucia y especiada con pachulí, reafirmando mi sensación de que Lush tiene, de hecho, algunas fragancias fantásticas, esta es una de ellas.
La apertura huele exactamente a whisky de malta y no solo hablo del estallido inicial antes de que se asiente. Incluso después de eso, tiene una calidez alcohólica aguda y definitivamente evoca las cualidades resinosas del oud. Es tan agudo que provoca un cosquilleo en la nariz e incluso resulta desagradablemente cortante; sin embargo, cuando se asienta, se convierte en algo muy parecido a una madera de cuero, con pimienta y resina, tal vez incluso un poco a roble. Me gustó. No tengo idea de cuánto costó, pero no tuvo suficiente impacto para mí, soy más de bourbon que de malta simple y realmente no me gustó el cuero dorado de Atelier Cologne al principio, pero luego llegué a amarlo absolutamente y hay algo de eso en esta fragancia. Así que tal vez también podría llegar a gustarme con el tiempo.
Nox es uno que probé hace mucho tiempo, pero he vuelto a visitar porque me ha llevado tiempo decidirme al respecto. Se abre con una explosión ozónica de notas amargas y herbales y un toque de menta y eucalipto, que atribuyo a la combinación de hinoki, cedro y ajenjo. A medida que se asienta, el acorde de brisa marina salada entra en pleno efecto, casi, pero no del todo, convirtiendo a Nox en un fracaso; Nox no es una abreviatura de nocivo como pueden ser muchos de los acordes de mar salado. Hubo una sorpresa más suave y dulce de vainilla en el secado. Esto fue sorprendentemente sutil y de corta duración considerando la evidente calidad. Pensé que estaba bien, el inicio vigorizante me hizo pensar... concedido, principalmente pensar 'esto no es lo mío'; las vibraciones saladas del mar son tonalmente correctas para la composición, con otras cosas agradables asomando, pero no lo suficiente como para emocionarme, me temo.
Déjame dejar mi huella en la arena y decir... "¡Toot... toot! ¡El tren del hype comienza aquí!!!" Si me importara ser uno de los primeros en declarar esa cosa!!! De hecho, no quiero que a la gente le guste, por lo tanto, lo hace más exclusivo y solo para aquellos que están en la onda, y siendo parte de la línea Opus, sospecho que ahí es donde permanecerá, en una relativa semi-obscuridad. Sin embargo, podría estar equivocado, porque es tan excelente que merece altos elogios. Opus XI se abre con una sensación húmeda de pedernal/piedra, casi rocío de verdes exuberantes, pero puedes notar instantáneamente que es la calma antes de la tormenta y hay una base densa y asombrosa acechando debajo. Ya es afilado y cortante, pero de alguna manera suave y meditativo. Básicamente, la combinación de una enorme nota de estirax que es INCREÍBLE sirve como el lado más oscuro y encantado de las resinas, que generalmente pueden variar entre incienso cerebral o edificante o ámbar seco y afilado a una calidez acogedora. El estirax y el oud en Opus XI son el matrimonio perfecto el uno para el otro, creando una fragancia altamente medicinal y cortante, pero que tiene una gran profundidad incluso con la relativa simplicidad. ¡Me encantó esta cosa! Audaz y directa, pero equilibrada y refinada también, la mejor manera de describir sus vibras si no estás familiarizado con este tipo de olor medicinal/resinoso/oud es el de Gucci Guilty Absolute pour homme. No solo la sensación casi antiséptica (Opus es mucho más suave y mejor, por cierto), sino un sentido natural, verdadero poder resinoso entregado en un paquete único. Hay algo crudo pero refinado en ello y dura y se desarrolla durante muchas horas. Siempre he sido fan de la serie Opus, son un poco deliberadamente pasados por alto y más oscuros que los lanzamientos principales (de él/ella). Los primeros seis libros, si lo prefieres, eran lo suficientemente agradables, pero los volúmenes adicionales han ido mejorando cada vez más. Recuerdo haber descrito Opus VII como algo que Al Pacino usaría en esa película 'El abogado del diablo' (aunque puede que haya robado eso de alguien que lo dijo sobre una fragancia diferente y aún no será acreditado).
En realidad sólo he probado los FM "principales", pero me estoy abriendo camino a través de los que han salido hace años pero a los que todavía no he llegado. Mi principal objeción a esto es el nombre ... porque no es escandaloso ¿verdad? Me refiero a notas como celofán, guijarro, gota de rocío, o calamar ... ahora que sería escandaloso, esto es sólo meh. Es un acorde cítrico sintético y almizclado con ese elemento clásico de edc de flores blancas que no son típicas pero tampoco escandalosas, sobre una base tipo cedro. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado mucho desde el principio, y cuando se ha asentado no me ha gustado mucho, pero cuando se ha secado (y esto suele pasar con muchos perfumes) he pensado mmmm...es muy agradable. La verdad es que es una barbaridad.
¡Indignante! entonces. Bueno, a nivel personal, me encanta la elegancia técnica en perfumería y sería difícil negar que Sophia Grosjman no la personifica. Su colección de materiales amaderados, florales, almizclados e iónicos, que utiliza habitualmente para crear un acorde característico, se asemeja a tomar una progresión de tres acordes bien establecida y crear una canción de éxito a partir de ella. Lo escandaloso de este perfume es quizá que adopta parte de ese enfoque y lo aplica a una marca de arte de gama alta, en lugar de a una más modesta y asequible de la calle. Así que... el precio es escandaloso, básicamente. Estoy bromeando, por supuesto, el valor del perfume no se juzga de esa manera en este campo, y por un momento pensé honestamente que me había enamorado de este perfume, pero pensándolo bien, no puedo justificar el gasto, incluso a un precio reducido. Outrageous huele brillante y tal en la apertura, no es muy analógico como se esperaba, es un polvo afrutado para la era digital. Lo que sí me gusta es lo minimalista y despejado que es. La nota de manzana no es molesta, la flor de azahar es tan limpia que apenas tiene nada del naturalismo que hace que la flor de azahar sea tan interesante, la cera y el indol animal o incluso el maridaje con especias como la alcaravea o el comino de perfumes como Fleur d'oranger de Serge Lutens, por ejemplo. Sin embargo, esta versión desinfectada de la flor de azahar (que es lo que domina para mí) es de alguna manera satisfactoria y no carente, porque me está proporcionando algo más que anhelo, un perfume que me permite usar y disfrutar y casi desconectar cualquier tipo de pensamiento crítico o emoción profunda, por lo general algo que yo diría que un perfume necesita tener, pero la falta de ella es lo que hace Outrageous (CASI) especial. hmmmm... Creo que tengo que continuar esto en algún momento.....
No puedo evitar sentir que esta fragancia es para el más extravagante, ostentoso, con plumas de pavo real, que se pueda imaginar... ¡pero me encanta! Hay algo oscuro y melancólico, incluso un poco peligroso en ella a pesar de la aparente dulzura juguetona, evoca de alguna manera terciopelo morado triturado. No puedo evitarlo, y al leer el concepto detrás de ella, (¡no me di cuenta del componente psicoactivo!) me gusta aún más y la naturaleza adictiva y narcótica que esta fragancia claramente posee. Me encantó la apertura, claramente muy floral y dulcemente resínica, pero genuinamente diferente a cualquier cosa que haya probado antes. El heliotropo se vuelve más evidente a medida que se asienta, prestando un fondo gourmand de vainilla/almendra a toda la composición, es muy cremosa y con las exóticas y embriagadoras flores de la rosa confitada y el ylang... y con la resonante mirra y sándalo sumando a la mezcla, esta fragancia canta. Ahora es bastante femenina y lo digo con una clara actitud imparcial de 'usa lo que quieras'... pero solo me sentiría cómoda usando esto en ciertas situaciones. Triste como suena, viendo el boxeo en un bar lleno de hombres de verdad, me sentiría cohibida como si hubiera entrado con mi atuendo completo de Rupaul. ¡De verdad! Solo he probado dos de esta marca, el otro fue agradable pero tuvo un rendimiento pobre, pero se compensaron con esto... creo que quiero una botella.
Bueno, le puse un gran y gordo 'No me gusta' a esto sin siquiera publicar una reseña, lo cual no es inusual para mí ya que soy muy olvidadizo. De hecho, creo que Akaster es una buena respuesta para aquellos que dicen que PdM es una "casa de clones engreída" llena de su propia importancia, exclusividad y altos precios, pero que en realidad solo copia perfumes bien conocidos sin originalidad. Una afirmación que podría tener un toque de mérito pero que también es un poco injusta, porque como la mayoría de las cosas, es más complicado que eso. Digo que Akaster es diferente de muchos perfumes porque es bastante austero y, de hecho, bastante horrible. Sin embargo, me encantaría tener la botella para usar algo así, tan extravagante y animal. Akaster tiene un olor a queso y establo en la nota de oud que simplemente no puedo superar. También hay una rosa aquí, pero eso no ayuda, solo añade a la desagradabilidad, como un baño rociado con ambientador para enmascarar un excremento particularmente maloliente. Ahora, me gustan algunos perfumes rancios, animales, civet, potentes attars de Medio Oriente, acordes de oud genuinos, etc. incluso los tonos de estiércol del tabaco o el cuero curtido... básicamente, no soy una violeta tímida ni una prudente olfativa, pero esta cosa realmente no me cayó bien en absoluto. Lo que creo que lo hace peor es el aparente intento de aferrarse a la 'línea Marly', la narrativa continuista y preppy, similar a Creed, que podría no ser siquiera fomentada deliberadamente por el creador de la marca, pero que aún así se evoca para mí. Ejemplos como Pegasus, Carlyle y, por supuesto, Layton son 'diseñadores', si es que eso es algo. Y Akaster tiene elementos limpios y algo accesible, pero un corazón de absoluta locura y desagradabilidad. Como la esterilidad y limpieza de un hospital, pero con el olor de enfermedad y varias secreciones corporales, vagas pero siempre presentes. A pesar de todo su gurth de oud, hay algo ligero en Akaster. Un ejemplo de algo con suciedad y rancidez, pero que lo posee y lo lleva a cabo desde el concepto hasta el efecto en el usuario, es Bull's Blood de Imaginary Authors. Otro perfume que diría que no me gusta, pero por diferentes razones. Esta cosa fue, sin duda, un tema de conversación para mí.
Aunque estoy de acuerdo hasta cierto punto con las dos críticas que siguen y con la valoración de la marca en su conjunto, no puedo evitar ser algo más optimista con Supernova. Sinceramente, no sé qué me pasa últimamente, ¿dónde se ha metido ese yo nudoso y cínico? Si las Supernovas son acontecimientos lejanos que podemos observar pero que no tienen un gran impacto sobre nosotros, entonces, es un nombre bastante apropiado. Claro que este perfume es de poca importancia y ridículamente si nos fijamos en el precio de venta original, pero si lo consigues por una ganga en TK MAXX (20 £ que es lo que yo hice), entonces en contexto es una fragancia muy brillante, cítrica y algo de lo que mi colección carece. La apertura para mí es un asunto muy verde, tonos de Ninfeo mio de Goutal, un gálbano como casi hoja de higuera vibe, obviamente con una tonelada de limón amargo y pomelo. Cuando se asienta hay una nota limpia y ligeramente jabonosa de cardamomo y un toque de madera en la parte de atrás y más de lima kaffir/petitgrain que se promete en las notas que es realmente muy agradable. Pero antes de que eso ocurra, huele un poco a limón barato, a producto de limpieza, pero esa asociación desaparece rápidamente. La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero que me gusta mucho y que me hace sentir muy bien.
Esta es probablemente la fragancia a base de maderas más hermosa que poseo y que jamás he olido. Sugi, como todo lo mínimo, es realmente difícil de describir. La apertura es una nota aguda y angulosa de ciprés limón que sobresale con bastante viveza y marca el tono de la fase seca. Hay un poco de pimienta picante, pero no es fuerte y no dura mucho antes de que se sienta muy, muy atrás en la fragancia en general. A medida que la salida se asienta, dominan un Iris cremoso que parece un poco old skool y un cedro suave, mientras que el ciprés limón se queda en un segundo plano. El pino está presente a lo largo de toda la fragancia, dándole al conjunto un aire conífero encantador, pero el vetiver es mínimo. Me encanta el vetiver, pero en este caso no está mal que no domine en absoluto, ya que siento que podría haber sido demasiado pesado para esta fragancia si hubiera sido más fuerte. En su mayor parte, esto se debe a la ligereza del aroma 03, que es sencillo, tradicional pero moderno y extremadamente etéreo. Eso es todo. Es extremadamente transparente y minimalista, lo que puede parecer aburrido, pero no lo es en absoluto. Es pura clase en la mezcla. Tengo que admitir que ya hay muy pocas fragancias que me emocionen como lo hace ésta. Absolutamente hermosa. En un esfuerzo por ser objetiva, esta fragancia está muy lejos del "modo bestia", así que si buscas eso, te irás decepcionado. Es una fragancia muy ligera. Aunque se proyecta bastante bien, no es densa ni atrevida en ningún sentido. Tampoco dura mucho, tres o cuatro horas como mucho. Muy segura para la oficina y posiblemente una de las mejores fragancias de trabajo disponibles. Yo también la vestiría para la noche, aunque creo que funciona mejor durante el día. Es caro para su escasa longevidad, pero aún así me encanta.
Tom Ford no ha dejado de lanzar fragancias Fougere últimamente. Sigo siendo optimista a pesar de que las otras dos no me han cautivado exactamente; este producto tiene notas muy prometedoras y nadie está apoyando a Beau de Jour más que yo. Sin embargo, quiero algo con profundidad, con algo nuevo, o si no puede lograr eso... que sea clásicamente bueno. Lo principal que busco es que sea FUERTE!
Oh bueno...me sorprende tantas veces el hecho de no haber reseñado ciertos perfumes, cuando estoy segura de haberlos valorado hace tiempo, este es uno de ellos. Soy una orgullosa poseedora de este desde hace años y a pesar de no haber probado el DK original, creo que Fuel es un perfume mágico. Para mi tiene toda la belleza y sutileza de los mejores sándalos, porque al fin y al cabo es la nota dominante en Fuel para hombre. Le acompañan la calidez y la profundidad del ámbar y lo que sólo puede describirse como notas empolvadas, con un toque floral que evoca la sensación (pero no el olor) del iris o la raíz de lirio y un ante satinado y mantecoso. Me recuerda a las suaves virutas de lápiz y a los lápices de colores, pero con una naturaleza más dulce y un refinamiento y una calidad asombrosos. Otras fragancias suaves como esta que se han lanzado posteriormente me han cautivado, como Santal Carmin de Atelier Cologne o Ivory route de Xejoff. Santal Secree' los he acuñado, cosas que son fuertes pero que apenas existen para algunas narices, ciertamente en términos de anunciarse. Sin embargo, cuando se respiran profundamente y se beben, tienen una gran profundidad. No es estrictamente para hombres, es lo suficientemente suave y femenino como para gustar también a las mujeres. Estoy usando mi botella con moderación, ya que es un material raro ahora.
Algo sobre el Hombre de Rojo lo redime y lo aleja del abismo que es mi ira. Escapa de su destino en el abismo abierto por una razón... va directo a mi niño interior y más específicamente a ese diente dulce del niño. No puedo creer que la vainilla no esté listada porque se asienta de manera muy suave y cremosa. (Acabo de notar que el Tonka está listado) Sin embargo, la apertura me hizo realmente dislikearlo con esa vibra de manzana frutal mundana y maderas frutales. El acorde, sin embargo, me va gustando después de un tiempo, como dije, y es bastante inexplicable porque realmente no debería gustarme, pero lo hace. Entiendo la comparación con el rojo de Dunhill, pero este es aún más dulce y suave.
Creo que fue algo bueno para Tom Ford hacer una fragancia de cuero 'diseñador' de consumo masivo, algo que normalmente solo estaba al alcance de la élite de fragancias nicho. Qué pena que pareciera tardar una eternidad en salir en el Reino Unido. Estuve insistiendo a los representantes de TF durante meses tratando de conseguirla, y ni siquiera sabían de qué estaba hablando. La misma historia de siempre... Bueno, ahora incluso está en Boots, la farmacia, así que todos pueden y deben conseguirla, porque es realmente agradable. La apertura es lujosa, algo dulce y ligeramente resinosa, haciendo alusión al cuero toscano pero con un claro toque floral de jazmín que hace que el cuero sea mantecoso y hasta un poco parecido a iris o orris. Se balancea perpetuamente entre un cuero TL más dulce y un cuero más femenino y empolvado. Me gusta mucho. Un momento, porque estoy sintiendo déjà vu aquí. Recuerdo el lanzamiento de la versión de mezcla privada de este Ombre leather 17 hace unos años y, por muy agradable que fuera, fue recibido con un suspiro de mi parte. Bueno, no debo haber sido el único y tal vez la redundancia de esa fragancia como adición de mezcla privada permitió que Ombre leather en su más reciente encarnación naciera... ¿quién sabe? Y ahora está aquí y es buena... hace que Ombre leather 17 sea aún más redundante. Quiero decir, todavía no es exactamente barato ni nada, pero tiene un excelente valor comparado con la línea privada de 50 ml que cuesta alrededor de £75 y el de 100 ml cuesta alrededor de £110. Tom Ford necesita mantener las cosas tranquilizadoras y caras después de todo. No puedo discutir con el rendimiento, aunque al morir a una fragancia en la piel después de un par de horas, encontré la longevidad muy satisfactoria.
Esta fragancia hace su mejor esfuerzo por replicar el maravilloso Gucci PHII y en la apertura no lo hace mal, pero casi de inmediato puedes notar que no tiene ni cerca la profundidad. Percibo el toque de bergamota, el clavo especiado, incluso el almizcle floral y la base leñosa de cedro, todos resaltando, tal vez incluso replicando ligeramente las notas de té metálico oscuro de GHII, pero es una imitación tan pobre y débil, y más dulce también, y realmente odio ser tan reduccionista y reducirlo todo a una comparación porque me gusta Ted Baker como marca y desesperadamente quiero ver buenos perfumes de ellos. Incluso me gusta el concepto metálico precioso y la marca/empaquetado, los frascos brillantes que se parecen un poco a frascos de bolsillo, y los precios muy amigables para el bolsillo, pero la verdad es que Au es débil, no dura mucho y a pesar de vislumbrar el espíritu de GPHII, no se acerca ni de lejos a ser tan almizclado, especiado o distante.
No es común que me adentre en el mundo de los perfumes de diseñador específicos para mujeres, pero algo me impulsó a recoger esta botella. No es por falta de interés, sino porque no hay suficientes horas en un día para probar todo lo que hay. Mi Burberry Black era en realidad una pieza de calidad, pero la vibra general es muy femenina (como debe ser) y, por lo tanto, no es algo que usaría. Ni siquiera siento que sea tan original en su enfoque, pero hay una cosa crucial: no huele barato. La base de ámbar y maderas ancla lo que no es estrictamente un perfume oriental, quizás más un híbrido de Chypre afrutado, pero con ese clásico toque de durazno, jazmín y luego un final agradable y más cálido. Bonito.
Una hermosa y fresca fragancia acuática cítrica que se seca a una especie de brisa marina y un durazno suave y vagamente femenino. Si te gustan las fragancias acuáticas muy saladas, esto no es para ti; tiene una especie de naturaleza frutal ligera. No me malinterpretes, el mar ciertamente se evoca, pero está muy en el fondo. Se puede notar que los ingredientes son de calidad y la mezcla de notas es buena, solo que no es la pieza más inspiradora del mundo para mí. Sin embargo, disfruta del olor, hay mucho que gustar.
Este es un aroma increíble, sin duda, una de las principales razones es que las notas de salida son positivamente afrutadas y exóticas, inconfundiblemente guayaba, que curiosamente no está listada en las notas aquí. El desarrollo luego toma un giro familiar en forma de una hermosa vainilla y entonces se hizo obvio a qué olía esto... y es uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos... White Leather de Bella Bellissima. Sin embargo, tan rápido como puedes hacer la asociación, te das cuenta de que, en primer lugar, no es ni de lejos tan exuberante o intenso, pero en realidad cambia volviéndose mucho más floral. Es una mezcla encantadora de iris, suave cuero empolvado y abiertamente fresco azahar/neroli y tal vez algo de fresia o algo así. La base principal de la estrella de la temporada es un acorde de sándalo suave que nuevamente es similar a White Leather. Aún puedes oler la fruta exótica y la vainilla en el fondo, pero es un aroma tan diferente, tanto como es familiar, tal vez incluso más complejo, pero ciertamente no respaldado por la fuerza del oud o el rico y duradero poder de BB. También es más femenino y definitivamente lo recomendaría a aquellos que les gusta lo tropical/afrutado/floral con una base de tipo oriental.
Si te gusta el vetiver, éste es uno de los mejores en mi opinión. En la primera pulverización, se percibe un vetiver bastante fuerte que chisporrotea en la piel. Se ralentiza y durante un rato va acompañado de una madera de guayaco aceitosa y suavemente gomosa. Suelo tener problemas con la madera de guayaco en las fragancias, pero aquí está bien. No estoy seguro de si estaría tan contento con esto si se quedara, pero después de unos 30 minutos, se desvanece en el asiento trasero de la composición, reemplazado en su lugar por posiblemente el sándalo más hermoso que he olido nunca. Es seco, cálido y fresco, más parecido a una carpintería que a cualquier incienso. También aparece un rico chocolate negro. Para mí, el chocolate es más abstracto de lo que esperaba. Creo que durante todo el uso, es más una sugerencia de chocolate que un chocolate gourmand evidente. Hay algunas notas florales suaves y una pizca de iris empolvado que aparecen brevemente, pero en su mayor parte no ocupan el escenario y se retiran al cabo de un par de horas. En este punto, para mí, el aroma es más o menos lineal, sin grandes cambios, todo chocolate, maderas y vetiver, con algo de dulzor balsámico y ambarino para mantenerlo interesante. Pero esta descripción es demasiado simple. Esta fragancia posee una dualidad increíble, sin dejar de ser completamente ponible. Es a la vez seca y sofisticada y dulce y juguetona. Revolotea entre las dos caras maravillosamente y no de una forma típicamente "unisex", como en la fragancia en su conjunto adopta el género concreto, sino que oscila literalmente entre lo masculino y lo femenino dependiendo de las notas que te atrapan en el aire. Es una experiencia realmente especial. Es estrictamente de etiqueta, pero puede ser un rock and roll total, subvirtiéndose constantemente justo cuando sientes que le tienes cogida la medida. Cuando parece de etiqueta, casi me hace sentir mal por llevarlo con unos vaqueros, y cuando se vuelve más relajado, me mata, es pura clase informal. La mezcla de estas dos caras es realmente algo especial aquí y la eleva más allá de una fragancia de vetiver normal. Creo que tal y como se lleva, es apropiada para cualquier ocasión, aunque a mí me parece demasiado elegante para llevarla de sport. Es más para un evento elegante, ya sea de trabajo o de ocio. Sería perfecto para una cita nocturna, pero no sé si me lo pondría para una primera cita, ya que tiene un carácter único. En cuanto al género, el sutil musgo de roble, las maderas y el vetiver lo definen como masculino, pero como digo, es igualmente femenino con suaves y ricas notas de chocolate y balsámico. Creo que puede ser unisex y también creo que sería muy sexy en una mujer, pero tendrías que tener mucha confianza en tu estilo. Siempre que te adueñes de la fragancia y no dejes que te domine, creo que funcionaría. Sinceramente, creo que esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. El rendimiento es INSANE. dos pulverizaciones son suficientes, te dará un sillage decente y no será abrumador, que honestamente creo que podría hacerse fácilmente. Me lo rocié a las 10 de la mañana antes de ir a trabajar y salí directamente cuando terminé, llegué a casa a las 3 de la mañana, me quedé dormido en la cama y me desperté a la mañana siguiente a las 8 de la mañana y todavía podía olerlo como si lo acabara de rociar. Incluso después de salir de la ducha tras despertarme esa mañana, aún podía olerlo. Mental. Podría seguir, pero no lo haré. Increíble aroma.
Tengo una relación de amor odio con este perfume y está claro que he tardado mucho en molestarme en reseñarlo, algo que no suelo permitirme con muchos perfumes dirigidos específicamente a mujeres. No es discriminación por mi parte, más bien que tengo suficientes masculinos y unisex para reseñar. Mi relación amor odio es básicamente que antes odiaba esto y ahora no... bueno no del todo al menos. Siempre he tenido problemas con los aldehídos y los almizcles florales y este empieza muy tirante, incluso esta versión moderna. Una cosa que me ha sorprendido de esta fragancia es que es la contrapartida perfecta para la versión masculina, o perdón... más correctamente la versión masculina es un gran contrapunto para esta, ya que esta la precede en varias décadas. ¡El color verde, nítido en la apertura en realidad tiene un poco el olor a amoniaco para mí y me recuerda un poco de ser ahogado por laca para el cabello, kits de permanente y tinte para el cabello por mi madre, hermanas cuando yo era un niño y hoy en día por mi señora! Sin embargo, cuando este efecto desaparece, te encuentras con lo que es esencialmente un aroma femenino de "barbería". ¿Tienen las mujeres un género llamado fragancias de peluquería? En cualquier caso, el almizcle, el musgo de roble, las flores blancas limpias, el geranio ligeramente mentolado, el vetiver y las maderas podrían ser usados fácilmente por un hombre y en mi piel huele realmente bien. Una fragancia que conocía desde hace mucho tiempo, pero que ahora me ha llamado la atención, lo que dice tanto de mis gustos cambiantes como de la calidad o idoneidad de varios perfumes que pude haber descartado en el pasado.
Es una fragancia ejemplar y a pesar de su precio.... la quiero. Creed Royal oud...entiendo la comparación pero esta es muy superior por varias razones entre las que destaca que realmente huele a Oud. Jubilation XXV....??? Uh uh...nope no me pasa con Oud Rouge. Una comparacion mas precisa seria con Versace Oud Noir o Versace Man, o incluso CdG Wonderoud, porque tiene esta apertura de Blackcurrent/liquorice que absolutamente golpea con la aguda dulzura de la pimienta rosa, es divino, y de nuevo aunque los he comparado, este es superior en todos los sentidos. Cuando Oud Rouge se asienta, cambia totalmente, podría ser una fragancia diferente, el cedro, la pimienta rosa y el oud ocupan un lugar preponderante, con una nitidez casi de labadno. Es un lujo. Me encanta esta fragancia, es una absoluta delicia, se proyecta con fuerza al principio pero luego se asienta en la piel y dura mucho.
Me encantan las reseñas de Roge y puedo ver de donde viene con esta pero voy a ser totalmente más indulgente con esta fragancia tan loable. La verdad es que no es mi estilo, bleu es esencialmente una fragancia de oud acuático, pero me pareció bastante ligera y encantadora. La apertura es fresca y fresca, la nota de naranja no es típica de mi nariz, pero está claro que no es un cítrico más agudo tampoco, así que sí, es inusual. Luego está el cardamomo suave y las vibraciones de brisa marina que no son tan saladas, ámbar gris, sino más de la naturaleza acuática de los diseñadores masculinos de los 90. La base de resinas es claramente rica y ambarina con vibraciones más frescas de tipo olíbano y se siente de calidad junto con el sutil fondo de oud. Me gustó mucho como otra dirección para esta línea de oud para ir y las personas que están en aquatics o fragancias frescas esto podría ser su rey. También soy alguien a quien no le importa mucho el precio y me he cansado de las quejas que oigo sobre marcas como esta y Clive Christian, etc... Si no ves el valor lo entiendo y tienes derecho a expresarlo y en muchos casos podría estar de acuerdo hasta cierto punto. Lo que no me gustan son las vendettas y negar a toda una línea (la mayoría de la cual probablemente no han probado) cualquier mérito o decir que 'Todos son basura' o 'No hay oud aquí' para negar la calidad es una locura porque he probado varios de estos ahora y todos son bastante fantásticos. Dicho todo esto, no hay muchos por los que gastaría dinero en adquirirlos. Están más en la tradición francesa/europea que en la árabe (otra crítica que he oído pero FdB nunca ha hecho tales afirmaciones) y francamente los que he probado hasta ahora son muy discretos y algunos no son muy duraderos o proyectores, lo que de nuevo está bien porque muchos otros lo son. En realidad para mi Oud Bleu es simplemente "agradable".
Pensé en volver a visitar estas versiones renovadas de los les exclusifs, no porque les prestara suficiente atención en primer lugar para notar alguna diferencia discernible, pero bueno. Ahora, algo sobre el Iris y el Ylang Ylang (individualmente) realmente me está funcionando últimamente, el Iris no es una sorpresa, pero el ylang sí lo es, ya que no era algo que normalmente diría que disfruto. La apertura es verde, ligeramente almizclada, floral pero no de manera ostentosa y tiene el suave exotismo que esperarías. El dry down es bastante amaderado y con un delicado toque de terrosidad del pachulí, mostrando otro ejemplo de lo gran perfumista que es Polge... aunque, ¿fue su hijo quien hizo esto? De todos modos... No te dejes engañar por las notas porque esta no es una experiencia típica ni Rue Cambon es un Chypre típico en el sentido de que es muy unisex y bastante amaderado en el dry down. Se siente bastante bajo, pero puedes olerlo y dura bastante bien, realmente me gustó.
