Quindi... questo profumo mi fa un effetto un po' particolare, ma credo che nel complesso sia piuttosto buono. I giacinti sono qualcosa con cui sono cresciuta e mia madre li tiene sempre nel portico quando si entra in casa. A volte (anzi, la maggior parte delle volte) l'odore è travolgente, molto "floreale umido" mi piace chiamarlo e piuttosto unico, immediatamente riconoscibile nei profumi che trovo. La mia cara amica al banco Mugler mi ha sfidato a indovinare quale fosse la componente floreale di questo profumo, forse pensando che fosse difficile da indovinare, e si è stupita quando ho indovinato. È chiaramente presente, soprattutto nell'apertura, ma francamente non è la fragranza più pesante al giacinto che abbia mai sentito e sono contenta di essere onesta. L'equilibrio di questa fragranza è ottimo perché la base emerge fin dall'inizio, rendendo il profumo floreale meno floreale. Ora, anche se l'oud è una chiesa molto vasta e sembra che ci sia un'ossessione nell'esaltare le fragranze che non contengono oud nelle note ecc... quando in realtà si manifesta in modo molto diverso a seconda di molti fattori. Ho pensato che questo profumo avesse il vetiver secco e affumicato, il patchouli terroso e la liquirizia, qualità che a volte associo all'oud. Non avevo idea di quali fossero le note prima di provarlo o indossarlo, ma ho notato che assomiglia molto alla combinazione ribes nero/liquirizia che ottengo da Versace Man, Versace Oud Noir e CdG Wonderoud. Senza un evidente odore di oud resinoso o di "aia", devo dedurre dai profumi associati che c'è effettivamente dell'oud in questo profumo. Ho percepito la spezia pepata e chiaramente il colore viola è evocato da questa fragranza che si sposa perfettamente con l'offerta floreale di lunga durata e piuttosto piacevole del giacinto, che si attenua per tutto il tempo. È un buon profumo, ben concepito, che all'inizio mi ha fatto un po' drizzare i capelli pensando di sentire ciò che associo alla femminilità, ma presto si attenua e il floreale supra diventa più legnoso.
È piuttosto pazzesco che il primo di questa linea sia uscito quasi 5 anni fa e io lo stia provando solo ora. L'idea di una linea esclusiva va bene, ma non la rendete così esclusiva che nessuno possa annusare queste benedette fragranze. Il periodo esclusivo per Harrods (credo fosse così?) nel Regno Unito è stato folle e solo ora ho avuto la possibilità di provarle. Woodisime è una fragranza estremamente gradevole con un'apertura dolce e fruttata che si adatta perfettamente al mio amore per i dolci, ma controbilanciata a sufficienza con una base decente per non risultare stucchevole o fastidiosa. Il corpo, mentre si assesta, è probabilmente il morbido fiore di osmanthus fruttato e poi si evolve in un legno pepato, leggermente resinato, che se mi dici essere oud, allora ti credo. L'effetto principale e la base sono di un legno di sandalo morbido, cremoso e leggermente in polvere. È piacevole... la qualità è chiaramente presente, pensavo non sarebbe durato e, sebbene lieve, Woodisime è durato tutto il giorno, proiettando leggermente. Un buon inizio per la linea per me.
Ricordo di averlo provato in un negozio Lush qualche Natale fa e di non averci fatto molto caso, tuttavia provare una fragranza in un negozio Lush è piuttosto futile, poiché si prende un'enorme emicrania entro il primo minuto di permanenza, come se fosse una bomba da bagno sul cranio! Tuttavia, il mio amico lo indossava ieri sera e, cavolo, quanto profuma bene su di lui! Una vera miscela tonale di vaniglia sporca e speziata e patchouli, confermando la mia sensazione che Lush abbia davvero alcune fragranze fantastiche, questa è una di esse.
L'apertura profuma esattamente di whisky di malto e non parlo solo dell'esplosione iniziale prima che si stabilizzi. Anche dopo, ha un calore alcolico pungente e sicuramente evoca le qualità resinose dell'oud. È così pungente da far vibrare il naso e persino tagliente in modo sgradevole, tuttavia, quando si asciuga, diventa molto simile a un legno cuoioso e pepato con resina, forse anche un po' di quercia. Mi è piaciuto. Non ho idea di quanto costasse, ma non ha avuto abbastanza impatto per me; sono più un uomo da bourbon che da single malt e all'inizio non mi è piaciuto affatto il cuoio dorato di Atelier Cologne, ma poi ho imparato ad amarlo assolutamente e c'è qualcosa di simile in questa fragranza. Quindi forse potrei apprezzare anche questo col tempo.
Nox è un profumo che ho provato tanto tempo fa ma che ho riesaminato perché ci ho messo tempo a decidere. Si apre con un'esplosione ozonica di note amare e erbacee e un accenno di menta e eucalipto, che attribuisco alla combinazione di hinoki, cedro e assenzio. Man mano che si stabilizza, l'accordo di brezza marina salata entra in pieno effetto, quasi ma non del tutto rendendo Nox un flop; Nox non è un'abbreviazione di tossico come può essere per molti degli accordi marini salati. C'è stata la sorpresa più dolce e morbida della vaniglia nel fondo. Questo è stato sorprendentemente sobrio e di breve durata, considerando l'evidente qualità. Pensavo fosse ok, l'inizio rinvigorente mi ha fatto pensare... va bene, principalmente a pensare 'questo non è il mio genere'; le vibrazioni salate del mare sono tonicamente corrette per la composizione, con altre belle note che si intravedono, ma non abbastanza da eccitarmi, temo.
Lasciami mettere il mio segno nella sabbia e dire... "Toot...toot! Il treno dell'iper inizia qui!!!" Se mi importasse di essere uno dei primi a dichiarare quella roba!!! In effetti, non voglio attivamente che la gente lo apprezzi, rendendolo così più esclusivo e solo per chi è nel giro, e facendo parte della linea Opus, sospetto che rimarrà in una relativa semi-oscurità. Potrei sbagliarmi però, perché è così eccellente che merita alte lodi. Opus XI si apre con una sensazione umida di pietra/selce quasi rugiadosa di verdi lussureggianti, ma puoi subito percepire che è la calma prima della tempesta e c'è una base densa e straordinaria che si nasconde sotto. Già è affilato e incisivo, eppure in qualche modo morbido e meditativo. Fondamentalmente, la combinazione di una grande nota di styrax che è INCREDIBILE funge da lato più scuro e incantato delle resine, che di solito può variare tra incenso cerebrale o edificante o ambra cuoiosa e affilata o secca fino a una calda coccolosità. Styrax e oud in Opus XI sono il matrimonio perfetto l'uno per l'altro, creando una fragranza altamente medicinale e incisiva, ma che ha una tonnellata di profondità anche con la relativa semplicità. Mi è piaciuto assolutamente questo profumo! Audace e diretto ma anche equilibrato e raffinato, il modo migliore per descrivere le sue vibrazioni, se non sei familiare con questo tipo di odore medicinale/resinoso/oud, è quello di Gucci Guilty Absolute Pour Homme. Non solo la sensazione quasi antisettica (Opus è molto più morbido e migliore, tra l'altro), ma un senso naturale, un vero potere resinosa consegnato in un pacchetto unico. C'è qualcosa di grezzo eppure raffinato in esso e dura e si sviluppa per molte ore. Sono sempre stato un fan della serie Opus, sono un po' deliberatamente trascurati e più oscuri rispetto alle uscite principali (per lui/per lei). I primi sei libri, se vuoi, erano abbastanza carini, ma i volumi aggiuntivi sono diventati sempre migliori, ricordo di aver descritto Opus VII come qualcosa che Al Pacino indosserebbe in quel film 'L'avvocato del diavolo' (anche se potrei aver rubato quella frase da qualcuno che l'ha detta riguardo a un'altra fragranza e non verrà comunque accreditato).
Ho provato solo i FM "principali", ma mi sto facendo strada tra quelli che sono usciti da anni e che non ho ancora provato. La mia principale obiezione a questo è il nome... perché non è scandaloso, no? Voglio dire, note come cellophane, ciottolo, goccia di rugiada o calamaro... ora sarebbero scandalose, questo è solo meh. Si tratta di un accordo sintetico e muschiato di agrumi con il classico elemento edc di fiori bianchi che non sono tipici ma non sono comunque scandalosi, su una base di cedro. Non ne ho pensato molto dopo l'apertura ok, poi quando si è stabilizzato non mi è piaciuto molto, ma poi (e questo è di solito il caso di molti profumi) quando si è asciugato fino a deboli note di fondo, ho pensato mmmm... questo è davvero bello. Una media scandalosa per essere OK, ecco tutto.
Oltraggioso! A livello personale, amo l'eleganza tecnica in profumeria e sarebbe difficile negare che Sophia Grosjman non la incarni. La sua collezione di materiali legnosi, floreali, muschiati e ionici comunemente utilizzati per creare un accordo caratteristico è come prendere una progressione di tre accordi ben consolidata e ricavarne una canzone di successo. L'aspetto scandaloso di questo profumo è forse il fatto che riprende un po' di quell'approccio e lo applica a un marchio artistico di alto livello, piuttosto che a uno più modesto e accessibile. Quindi... il prezzo è scandaloso. Sto scherzando, naturalmente, il valore dei profumi non è certo giudicato in questo modo in questo campo, e per un momento ho pensato sinceramente di essermi innamorata di questo profumo, ma riflettendoci, non riesco a giustificare la spesa, anche a prezzo ridotto. Outrageous ha un odore luminoso e simile all'apertura, non è molto analogico come mi aspettavo, è una polvere fruttata per l'era digitale. Ciò che mi piace è quanto sia minimale e ordinato. La nota di mela non è fastidiosa, il fiore d'arancio è così pulito che non ha quasi nulla del naturalismo che rende il fiore d'arancio così interessante, la cera e l'indolo animalesco o anche l'abbinamento con spezie come il cumino o il carvi di profumi come Serge Lutens, Fleur d'oranger per esempio. Eppure questa versione asettica dei fiori d'arancio (che è quella che domina per me) è in qualche modo soddisfacente e non manca, perché mi sta fornendo qualcos'altro che desidero, un profumo che mi permette di indossare e godere e quasi spegnere qualsiasi tipo di pensiero critico o emozione profonda, di solito qualcosa che direi che un profumo deve avere, ma la sua mancanza è ciò che rende Outrageous (ALMENO) speciale. hmmmm... penso che dovrò continuare questo discorso prima o poi.....
Non posso fare a meno di sentire che questa fragranza è per il più flamboyante, sfacciato, con piume di pavone, esibizionista che si possa immaginare... ma la amo assolutamente! C'è qualcosa di oscuro e malinconico, persino un po' pericoloso, nonostante la dolcezza apparentemente giocosa; evoca in qualche modo il velluto viola schiacciato. Non riesco a trattenermi, e leggendo il concetto dietro di essa, (non mi ero reso conto del componente psicoattivo!) mi piace ancora di più e la natura narcotica e avvincente che questa fragranza possiede chiaramente. Ho amato l'apertura, chiaramente molto floreale e dolcemente resinosa, ma genuinamente diversa da qualsiasi cosa io abbia provato prima. L'eliotropo diventa più evidente man mano che si assesta, offrendo uno sfondo gourmand di vaniglia/mandorla all'intera composizione; è molto cremosa e con i fiori esotici e inebrianti della rosa marmellatosa e dell'ylang... e con la mirra e il sandalo che si uniscono al tutto, questa fragranza canta. Ora è piuttosto femminile e lo dico con un chiaro atteggiamento imparziale, 'indossa ciò che vuoi'... ma mi sentirei a mio agio indossandola solo in certe situazioni. Triste a dirsi, guardando il pugilato in un pub affollato pieno di veri uomini, mi sentirei a disagio, come se fossi entrato con il mio completo di Rupaul! Per davvero. Ho provato solo due fragranze di questo marchio, l'altra era carina ma ha avuto una performance scadente, ma si sono rifatti con questa... penso di volere una bottiglia.
Beh, ho messo un grande e grasso 'Non mi piace' su questo senza nemmeno scrivere una recensione, il che non è insolito per me dato che sono super smemorato. Penso davvero che Akaster sia una buona risposta a coloro che dicono che PdM è una "casa di clone arrogante" piena della propria importanza, esclusività e prezzi elevati, ma in realtà sta solo copiando profumi ben noti senza originalità. Un'affermazione che potrebbe avere un tocco di merito ma è anche leggermente ingiusta, perché come molte cose, è più complicata di così. Dico che Akaster è diverso da molti profumi perché è piuttosto netto e in realtà piuttosto orribile! Tuttavia, mi piacerebbe avere la bottiglia per indossare qualcosa di simile, così strano e animale. Akaster ha un odore di formaggio e di stalla nella nota di oud che non riesco proprio a superare. C'è anche una rosa qui dentro, ma non serve a nulla, aggiunge solo all'antipatia, come un bagno spruzzato con deodorante per ambienti per mascherare un deposito particolarmente maleodorante! Ora, mi piacciono alcuni profumi puzzolenti, animali, zibetto, potenti attar mediorientali, accordi di oud genuini, ecc... anche le tonalità di letame del tabacco o della pelle conciata... fondamentalmente non sono una violetta timida o una prude olfattiva, ma questa roba non mi è piaciuta affatto. Quello che penso renda tutto peggiore è il tentativo apparente di aggrapparsi alla "linea Marly", la continua narrativa preppy, simile a Creed, che potrebbe non essere nemmeno deliberatamente alimentata dal creatore del marchio, ma che per me è comunque evocata. Esempi come Pegasus, Carlyle e ovviamente Layton sono "designer" se è anche una cosa? E Akaster ha elementi puliti e qualcosa di accessibile, ma un cuore di assoluta follia, antipatia. Come la sterilità, la pulizia di un ospedale ma con l'odore di malattia e varie secrezioni corporee vaghe, ma sempre presenti. Per tutto il suo oud gurth c'è qualcosa di leggero in Akaster. Un esempio di qualcosa con sporcizia e puzza, ma che lo possiede e lo porta avanti dal concetto all'effetto sull'utente, è Bull's Blood di Imaginary Authors. Un altro profumo che direi non mi piace, ma per motivi diversi. Questa roba è stata sicuramente un argomento di conversazione per me.
Pur essendo in parte d'accordo con le due recensioni qui sotto e con la valutazione del marchio nel suo complesso, non posso fare a meno di essere leggermente più ottimista riguardo a Supernova. Onestamente, non so cosa mi sia preso ultimamente, dove sia finito quel me stesso cinico e nodoso? Se le Supernove sono eventi lontani che possiamo osservare ma che non hanno un grande impatto su di noi, allora è un nome abbastanza appropriato. Certo, questo profumo è di scarso rilievo e fa ridere se si guarda al prezzo di vendita originale, ma se lo si trova a un prezzo stracciato da TK MAXX (20 sterline, come ho fatto io), allora nel contesto è una fragranza molto luminosa e agrumata, che manca alla mia collezione. L'apertura per me è un affare molto verde, con sfumature di Ninfeo mio di Goutal, una vibrazione simile al galbano, quasi una foglia di fico, ovviamente con una tonnellata di limone amaro e pompelmo. Quando si stabilizza, però, c'è una nota pulita e leggermente saponosa di cardamomo e un tocco più denso di legni in fondo e più del lime kaffir/petitgrain promesso nelle note, che è davvero molto piacevole. Ora, prima che ciò accada, l'odore è un po' come quello di un prodotto per la pulizia a basso costo a base di limone, ma sinceramente l'associazione si esaurisce abbastanza rapidamente. Il che mi porta alla performance, perché tutto si esaurisce in fretta, se devo essere onesto, ma non è privo di meriti e quando se ne presenta qualcuno mi ci ficco volentieri.
Questa è probabilmente la più bella fragranza a base di legni che possiedo e che abbia mai sentito. Sugi, come ogni cosa minimal, è davvero difficile da descrivere. L'apertura è costituita da una nota tagliente e spigolosa di cipresso limone, che risalta in modo molto evidente e dà il tono al fondo secco. C'è un piccolo tocco di pepe, ma non è forte e non dura a lungo prima di essere inserito molto, molto indietro nella fragranza complessiva. Quando la parte superiore si assesta, dominano un'Iris cremosa che sembra un po' old skool e un cedro morbido, mentre il cipresso al limone rimane sullo sfondo. Il pino è presente per tutta la durata della fragranza, dando all'insieme una bella atmosfera di conifere, ma il vetiver è molto ridotto. Adoro il vetiver, ma in questo caso non è un male che non sia affatto dominante, perché mi sembra che se fosse stato più forte sarebbe stato troppo pesante per questa fragranza. Per la maggior parte, ciò è dovuto alla leggerezza del profumo 03, semplice, tradizionale ma moderno ed estremamente etereo. È tutto qui. È estremamente trasparente e minimale e questo può sembrare noioso, ma è tutt'altro. È pura classe nella miscelazione. Devo ammettere che sono davvero poche le fragranze che mi emozionano come questa. Assolutamente bellissimo. Cercando di essere obiettivi, questo profumo è ben lontano da qualsiasi "modalità bestia", quindi se lo cercate, rimarrete delusi. È una fragranza molto leggera. Pur proiettando abbastanza bene, non è denso o audace in alcun modo. Inoltre, non dura molto, al massimo tre o quattro ore. Molto sicuro per l'ufficio e forse uno dei migliori profumi da lavoro disponibili. Lo vestirei anche per la sera, anche se penso che funzioni meglio durante il giorno. È costoso per la sua scarsa longevità, ma lo amo ancora.
Tom Ford non sta affatto trascurando le fragranze Fougere ultimamente. Rimango ottimista, considerando che le altre due non mi hanno esattamente incantato; questo profumo ha note molto promettenti e nessuno tifa per Beau de Jour più di me. Tuttavia, voglio qualcosa con profondità, con qualcosa di nuovo, oppure, se non riesce a farlo... che sia semplicemente classico e buono. La cosa principale che cerco è che sia FORTE!
Oh beh... spesso mi sorprende il fatto di non aver recensito alcuni profumi, quando sono sicura di averli valutati molto tempo fa, e questo è uno di quelli. Sono un'orgogliosa proprietaria di questo profumo da anni ormai e, nonostante non abbia provato il DK originale, penso che Fuel sia un profumo magico. Per me ha tutta la bellezza e le sfumature dei migliori legni di sandalo, perché dopo tutto è questa la nota dominante di Fuel for men. Ad essa si aggiungono il calore e la profondità dell'ambra e quelle che si possono solo descrivere come note cipriate, con un tocco floreale che evoca la sensazione (ma soprattutto non l'odore) dell'iris o della radice di giaggiolo e una nota satinata, burrosa e scamosciata. Mi ricorda i trucioli di matita e i pastelli, ma con una natura più dolce, una raffinatezza e una qualità piuttosto sorprendenti. Altri profumi come questo, rilasciati successivamente, hanno catturato il mio cuore, come Santal Carmin di Atelier Cologne o Ivory route di Xejoff. Li ho chiamati "Santal Secree", cose forti ma che per alcuni nasi sono a malapena nel regno dell'esistenza, certamente in termini di annuncio. Tuttavia, quando si respira profondamente e si assapora, hanno una grande profondità. Non è strettamente maschile, ma abbastanza morbido e femminile da essere amato anche dalle donne. Sto usando il mio flacone in modo sparagnino, perché ormai è roba rara.
Qualcosa riguardo all'Uomo in Rosso lo redime e lo riporta indietro dal cadere nel baratro che è la mia ira. Sfugge al suo destino nel baratro che si apre per un motivo... va dritto al mio bambino interiore e più specificamente al dente dolce di quel bambino. Non posso credere che la vaniglia non sia elencata perché si asciuga molto morbida e cremosa. (Ho appena notato che il Tonka è elencato) L'apertura, tuttavia, mi ha fatto davvero disprezzarlo con quella vibrazione fruttata di mela banale e legni fruttati. L'accordo cresce su di me dopo un po', come ho detto, ed è piuttosto inspiegabile perché davvero non dovrei piacermelo, ma mi piace. Capisco il confronto con il rosso Dunhill, ma questo è ancora più dolce e morbido.
Penso che sia stata una buona cosa per Tom Ford rendere una fragranza in pelle "designer" mainstream, qualcosa che di solito era riservato solo all'élite delle fragranze di nicchia. Che peccato, quindi, che ci sia voluto un'eternità per arrivare nel Regno Unito. Ho tormentato i rappresentanti di TF per mesi cercando di metterci le mani sopra, e loro non sapevano nemmeno di cosa stessi parlando. La solita storia... Beh, ora è persino da Boots, la farmacia, quindi tutti possono e dovrebbero provarla, perché è davvero bella. L'apertura è lussuosa, un po' dolce e leggermente resinosa, accennando al cuoio toscano ma con una netta inclinazione floreale di gelsomino che rende il cuoio burroso e persino un po' simile all'iris o all'orris. Oscilla continuamente tra un cuoio TL più dolce e un cuoio in polvere più femminile. Mi piace molto. Aspetta un attimo però, perché sto avendo un déjà vu qui. Ricordo il lancio della versione private blend di questo Ombre leather 17 qualche anno fa e, per quanto fosse piacevole, è stata accolta con un sospiro da parte mia. Beh, non devo essere stato l'unico e forse la ridondanza di quella fragranza come aggiunta private blend ha permesso a Ombre leather nella sua incarnazione più recente di nascere... chi lo sa? E ora è qui ed è buona... rende Ombre leather 17 ancora più ridondante. Voglio dire, non è esattamente economica o altro, ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla linea privata, con il 50ml a circa £75 e il 100ml a circa £110. Tom Ford deve mantenere le cose rassicurantemente costose, dopotutto. Non posso discutere sulle prestazioni, anche se svanendo in una fragranza sulla pelle dopo un paio d'ore, ho trovato la longevità molto soddisfacente.
Questa fragranza fa del suo meglio per replicare il meraviglioso Gucci PHII e nell'apertura non se la cava male, ma quasi immediatamente si può capire che non ha la stessa profondità. Sento il pizzicore del bergamotto, il chiodo di garofano speziato, persino il muschio floreale e la base legnosa di cedro che emergono, forse replicando leggermente le note di tè scuro e metallico di GHII, ma è un'imitazione così scadente e debole, e anche più dolce. Odio davvero essere così riduttivo e ridurre tutto a un confronto, perché mi piace Ted Baker come marchio e desidero ardentemente vedere buone fragranze da loro. Mi piace anche il prezioso concetto metallico e il branding/packaging, i flaconi lucidi che sembrano un po' delle borracce, e i prezzi molto accessibili, ma la verità è che Au è debole, non dura a lungo e, nonostante intravedere lo spirito di GPHII, non è affatto muschiato, speziato o distante.
Non è spesso che mi avventuro nel mondo delle fragranze femminili e di design, ma qualcosa mi ha spinto a prendere questa bottiglia. Ora, non è per mancanza di interesse, ma più che altro non ci sono abbastanza ore in un giorno per provare tutto ciò che c'è in giro. My Burberry Black era in realtà un pezzo di qualità, ma l'atmosfera generale è molto femminile (giustamente) e quindi non è qualcosa che indosserei. Non sento nemmeno che sia così originale nell'approccio, ma per una cosa cruciale: non puzza di economico. La base di ambra e legni ancorano quello che non è strettamente un profumo orientale, forse più un ibrido Chypre fruttato, ma con quella classica nota di pesca, gelsomino e poi una piacevole e calda asciugatura. Bello.
Una bellissima e fresca fragranza acquatica agrumata che si asciuga in una sorta di brezza marina e una pesca morbida e vagamente femminile. Se ti piacciono le fragranze acquatiche molto salate, questa non fa per te; ha una sorta di natura fruttata leggera. Non fraintendermi, il mare è certamente evocato, ma è molto sullo sfondo. Si può dire che gli ingredienti siano di qualità e la miscela di note sia buona, solo che per me non è il pezzo più ispiratore del mondo. Goditi comunque il profumo, c'è molto da apprezzare.
Questo è senza dubbio un profumo straordinario, una delle ragioni principali è che le note di testa sono decisamente fruttate ed esotiche, inconfondibilmente guava, che peraltro non è elencata tra le note qui. Lo sviluppo poi prende una piega familiare nella forma di una splendida vaniglia e diventa chiaro a cosa somigliasse... ed è uno dei miei profumi preferiti di sempre... White Leather di Bella Bellissima. Tuttavia, così rapidamente come puoi fare l'associazione, ti rendi conto che, innanzitutto, non è affatto così lussureggiante o intenso, ma in realtà cambia diventando molto più floreale. È una deliziosa miscela di iris, morbido cuoio polveroso e fiori d'arancio/neroli decisamente freschi e forse qualche fresia o qualcosa del genere. La base principale, protagonista della stagione, è un accordo di legno di sandalo morbido che è di nuovo simile a White Leather. Puoi ancora sentire la frutta esotica e la vaniglia sullo sfondo, ma è un profumo così diverso, per quanto sia familiare, forse anche più complesso, ma certamente non supportato dalla forza dell'oud o dal potere ricco e duraturo di BB. È anche più femminile e lo consiglierei sicuramente a chi ama le fragranze tropicali/fruttate/floreali con una base di tipo orientale.
Se vi piace il vetiver, questo è uno dei migliori a mio avviso. Al primo spruzzo si percepisce un vetiver piuttosto forte che frizza sulla pelle. Questo rallenta e per un po' è accompagnato da un legno di guaiaco oleoso e delicatamente gommoso. Di solito faccio fatica a sentire il legno di guaiaco nelle fragranze, ma qui va bene. Non sono sicura che sarei così soddisfatta se rimanesse, ma dopo circa 30 minuti, svanisce sul sedile posteriore della composizione, sostituito dal più bel legno di sandalo che abbia mai sentito. È secco, caldo e fresco, più simile a una bottega del legno che a un incenso. A questo si affianca l'emergere di un ricco cioccolato fondente. Il cioccolato per me è più astratto di quanto mi aspettassi. Mi sembra che per tutta la durata del profumo sia più una suggestione di cioccolato che un evidente cioccolato gourmand. Ci sono alcuni leggeri e delicati sentori floreali e un accenno di iris cipriato che compare brevemente, ma per la maggior parte non affollano la scena e si ritirano dopo un paio d'ore. A questo punto, per me, il profumo è più o meno lineare, senza grandi cambiamenti, tutto cioccolato, legni e vetiver, con qualche dolcezza balsamica e ambrata per mantenere l'interesse. Ma questa descrizione è molto, troppo semplice. Questa fragranza ha un'incredibile dualità, pur rimanendo completamente indossabile. È allo stesso tempo secca e sofisticata, dolce e giocosa. Oscilla meravigliosamente tra le due facce e non in modo tipicamente "unisex", come se la fragranza nel suo complesso assumesse un particolare genere, ma oscilla letteralmente tra il maschile e il femminile a seconda delle note che si percepiscono nell'aria. È davvero qualcosa di speciale da provare. È rigorosamente black tie, ma può essere totalmente rock and roll, sovvertendo costantemente se stesso proprio quando si ha la sensazione di averne la misura. Quando è in stile cravatta nera, mi fa quasi sentire in colpa per averla indossata con un paio di jeans, mentre quando si ribalta e si sente più rilassato, lo uccide, sentendosi come pura classe casual. La miscela di queste due facce è davvero qualcosa di speciale e la eleva al di là della media delle fragranze al vetiver. Penso che il modo in cui si indossa sia adatto a qualsiasi occasione, anche se per me è ancora un po' troppo di classe per un abbigliamento casual. È più adatto a un'occasione elegante, che si tratti di lavoro o di svago. Sarebbe assolutamente perfetto per un appuntamento galante, ma non so se lo indosserei per un primo appuntamento, dato che ha un carattere piuttosto unico, dipende dalla situazione. Per quanto riguarda il genere, il sottile muschio di quercia, i legni e il vetiver lo rendono fortemente maschile, ma come ho detto, si ribalta in modo altrettanto femminile con note morbide e ricche di cioccolato e balsamiche. Penso che possa essere unisex e penso anche che sarebbe molto sexy su una donna, ma dovrete essere abbastanza sicuri del vostro stile. A patto di possedere la fragranza e di non lasciarla dominare, penso che possa funzionare. Onestamente, credo che questo valga sia per gli uomini che per le donne. La performance è pazzesca. Due spruzzi sono sufficienti, vi garantiranno un discreto sillage e non saranno eccessivi, cosa che onestamente penso si possa fare facilmente. L'ho spruzzato alle 10 del mattino prima di andare al lavoro e sono uscito subito dopo aver finito, sono tornato a casa alle 3 del mattino, sono crollato sul letto e mi sono svegliato la mattina dopo alle 8 e ne sentivo ancora l'odore come se l'avessi appena spruzzato. Anche quando sono uscita dalla doccia dopo essermi svegliata quella mattina, ne sentivo ancora l'odore. Mentale. Potrei continuare, ma non lo farò. Un profumo incredibile.
Ho un rapporto di amore e odio con questo profumo e chiaramente mi ci è voluto molto tempo per prendermi la briga di recensirlo, cosa che non mi permetto abitualmente con molti profumi specificamente rivolti alle donne. Non è una discriminazione da parte mia, più che altro ho abbastanza profumi maschili e unisex da recensire. Il mio rapporto di amore-odio è fondamentalmente che prima lo odiavo e ora non lo odio più... beh, non del tutto almeno. Ho sempre avuto problemi con le aldeidi e i muschi floreali e questo inizia in modo molto brusco, anche in questa versione moderna. Una cosa che mi ha colpito di questa fragranza è che è la perfetta controparte per la versione maschile, o scusate... più correttamente la versione maschile è un ottimo contrappunto per questa, dato che questa la precede di diversi decenni. Il verde e la nitidezza dell'apertura mi ricordano un po' l'odore dell'ammoniaca e mi ricordano di essere stato soffocato da lacca, kit per la permanente e tinture per capelli da mia madre, dalle mie sorelle quando ero bambino e oggi dalla mia signora! Lasciando che l'effetto si attenui, però, ci si ritrova con quello che è essenzialmente un profumo femminile "da barbiere". Le donne hanno un genere chiamato "profumi da parrucchiere"? Ad ogni modo, i fiori bianchi muschiati e puliti di muschio di quercia, il geranio leggermente mentolato, il vetiver e i legni potrebbero essere facilmente indossati da un uomo e sulla mia pelle hanno un odore davvero buono. Una fragranza che conoscevo da tempo, ma che ora mi è apparsa chiara, il che la dice lunga sui miei gusti mutevoli quanto sulla qualità o sull'adeguatezza di vari profumi che potrei aver scartato in passato.
Questa è una fragranza esemplare e nonostante il prezzo.... la voglio. Creed Royal oud... capisco il paragone, ma questo è di gran lunga superiore per diversi motivi, non ultimo il fatto che profuma effettivamente di oud. Jubilation XXV....??? Uh uh... no, non sento questo odore da Oud Rouge. Un paragone più accurato sarebbe quello con Versace Oud Noir o Versace Man, o anche CdG Wonderoud, perché ha questa apertura di corrente nera/liquirizia che si sposa assolutamente con la dolcezza tagliente del pepe rosa, è divino, e ancora una volta, anche se li ho confrontati, questo è superiore in ogni modo. Quando Oud Rouge si stabilizza, cambia totalmente, potrebbe essere un'altra fragranza: il cedro, il pepe rosa e l'oud si impongono con un'acutezza quasi da labadnum. Questa è roba di lusso. Adoro questa fragranza, è una delizia assoluta, che si proietta con forza all'inizio ma poi si adagia sulla pelle e dura davvero molto bene.
Adoro le recensioni di Roge e posso capire da dove viene questa volta, ma sarò molto più indulgente con questa lodevole fragranza. Inizierò dicendo che non è proprio il mio genere, essendo bleu essenzialmente una fragranza acquatica di oud, ma l'ho trovato abbastanza leggero e affascinante. L'apertura è fresca e piacevole, la nota di arancia non è tipica per il mio naso ma è chiaro che non è nemmeno un agrume più intenso, quindi sì, è insolita. Poi c'è il cardamomo morbido e le vibrazioni della brezza marina, che non sono salate, l'ambra grigia, ma più della natura acquatica degli stilisti maschili degli anni '90. La base di resine è chiaramente presente, sia ricca e ambrata che con vibrazioni più fresche tipo olibano, e sembra di qualità insieme al sottile sfondo di oud. Mi è piaciuto molto come un'altra direzione da prendere per questa linea di oud e per chi ama le fragranze acquatiche o fresche questo potrebbe essere il vostro re. Sono anche una persona a cui non interessa molto il prezzo e mi sono stancata delle lamentele che sento su marchi come questo e Clive Christian ecc... Se non ne vedete il valore lo capisco e avete il diritto di esprimerlo e in molti casi potrei essere d'accordo in qualche misura. Quello che non mi piace sono le vendette e negare a un'intera linea (la maggior parte della quale probabilmente non è stata provata) ogni merito o dire che "sono tutti spazzatura" o "non c'è oud qui dentro" per negare la qualità è una follia perché ne ho assaggiati diversi e sono tutti fantastici. Detto questo, non sono molti quelli per cui spenderei dei soldi per acquistarli. Si rifanno più alla tradizione francese/europea che a quella araba (un'altra critica che ho sentito, ma FdB non ha mai fatto affermazioni di questo tipo) e francamente quelli che ho provato finora sono molto sobri e alcuni non hanno una grande durata o proiezione, il che va bene perché molti altri lo sono. In realtà per me l'Oud Bleu è solo "bello".
Pensavo di rivedere queste versioni rinnovate dei les exclusifs, non che gli avessi prestato abbastanza attenzione in primo luogo per notare qualche differenza discernibile, ma va bene. Ora, qualcosa riguardo all'Iris e all'Ylang Ylang (singolarmente) sta davvero funzionando per me recentemente, l'Iris non è una sorpresa ma l'Ylang sì, dato che di solito non direi di apprezzarlo. L'apertura è verde, leggermente muschiata, floreale ma non in modo eccessivo e ha l'esotismo morbido che ci si aspetta. Il dry down è piuttosto legnoso e con un delicato accenno di terrosità dal patchouli, mostrando un altro esempio di quanto sia grande il profumiere Polge... anche se era suo figlio a farlo? Comunque... Non lasciatevi ingannare dalle note perché questa non è un'esperienza tipica né Rue Cambon è un tipico Chypre nel senso che è molto unisex e piuttosto legnoso nel dry down. Si percepisce abbastanza basso ma si può sentirlo e dura piuttosto bene, mi è piaciuto molto.
