Also... dieses Parfüm hat eine etwas merkwürdige Wirkung auf mich, aber ich finde es im Großen und Ganzen ziemlich gut. Hyazinthen sind etwas, mit dem ich aufgewachsen bin, und meine Mutter hat sie immer in der Veranda stehen, wenn man ihr Haus betritt. Manchmal (eigentlich meistens) ist der Geruch überwältigend, sehr 'nass-blumig', wie ich es gerne nenne, und ziemlich einzigartig, in Parfüms sofort erkennbar, wie ich finde. Mein lieber Freund an der Mugler-Theke forderte mich heraus, die blumige Komponente dieses Parfums zu erraten, weil er dachte, es sei schwer zu erraten, und er war ziemlich erstaunt, als ich richtig lag. Sie ist eindeutig vorhanden, vor allem in der Kopfnote, aber ehrlich gesagt ist es bei weitem nicht der hyazinthenlastigste Duft, den ich je gerochen habe, und ich bin froh, ehrlich zu sein. Die Ausgewogenheit dieses Duftes ist großartig, denn die Basisnote kommt von Anfang an durch und macht supra-blumig, weniger blumig in jedem Fall. Obwohl Oud ein weites Feld ist und es eine Obsession zu sein scheint, Düfte zu kritisieren, weil sie kein Oud enthalten, wenn es in den Noten angegeben ist... obwohl es sich in Wirklichkeit je nach den vielen Faktoren ganz anders manifestiert. Ich fand, dass dieser Duft die trockene, rauchige Vetiver-, erdige Patchouli- und Lakritzqualität hat, die ich manchmal mit Oud assoziiere. Ich hatte keine Ahnung, um welche Noten es sich handelte, bevor ich es probierte oder trug, aber ich stellte fest, dass es ziemlich ähnlich wie die Kombination aus schwarzer Johannisbeere und Lakritze riecht, die ich von Versace Man, Versace Oud Noir und CdG Wonderoud kenne. Ohne offenkundig harziges oder "barnyard"-Oud zu riechen, muss ich aufgrund der assoziierten Parfums annehmen, dass tatsächlich Oud in diesem Duft enthalten ist. Ich erkenne die pfeffrige Würze und die violette Farbe, die dieser Duft hervorruft, die perfekt zu dem lang anhaltenden und recht angenehmen blumigen Angebot der Hyazinthe passt, die sich im Laufe der Zeit abschwächt. Es ist ein gutes Parfüm, gut durchdacht, anfangs ein wenig haarsträubend, weil ich dachte, ich rieche das, was ich mit Weiblichkeit assoziiere, aber das legt sich bald und die blumigen Noten werden holziger.
Es ist ziemlich verrückt, dass die erste dieser Linie vor fast 5 Jahren herauskam und ich sie erst jetzt probiere. Die Idee einer exklusiven Linie ist in Ordnung, aber macht sie nicht so exklusiv, dass niemand die verdammten Dinge schnüffeln kann. Die exklusive Periode für Harrods (ich glaube, das war es?) im Vereinigten Königreich war verrückt und ich habe sie erst jetzt ausprobieren können. Woodisime ist ein äußerst sympathischer Duft, dessen süße, fruchtige Eröffnung vollkommen meinem süßen Zahn zusagt, aber genug mit einer anständigen Basis ausgeglichen ist, um nicht zu überladen oder zu stören. Der Körper, während er sich setzt, ist wahrscheinlich die sanfte, fruchtige Osmanthusblüte und dann in ein pfeffriges Holz, leicht harzig, das, wenn du mir sagst, es sei Oud, dann glaube ich dir. Der Haupteffekt und die Basis sind weich, cremig, leicht pudrig, Sandelholz. Es ist schön... die Qualität ist eindeutig vorhanden, ich dachte, es würde nicht lange halten und obwohl es leicht ist, hat Woodisime den ganzen Tag gehalten, leicht projizierend. Ein guter Start für die Linie für mich.
Ich erinnere mich, dass ich das vor ein paar Weihnachten in einem Lush-Geschäft probiert habe und nicht viel darauf geachtet habe. Allerdings ist es ziemlich sinnlos, einen Duft in einem Lush-Geschäft auszuprobieren, da man innerhalb der ersten Minute dort einen riesigen Kopfschmerz bekommt, wie ein Badebombe auf dem Schädel! Mein Freund trug das letzte Nacht, und Junge, riecht das gut an ihm! Eine echte tonale Mischung aus dreckiger, gewürzter Vanille und Patchouli, was mein Gefühl bestätigt, dass Lush tatsächlich einige fantastische Düfte hat, und das ist einer davon.
Der Auftakt riecht genau wie Malzwhisky und ich spreche nicht nur von dem anfänglichen Schlag, bevor er sich setzt. Selbst danach hat er eine scharfe, alkoholische Wärme und weckt definitiv die harzigen Qualitäten von Oud. Er ist scharf bis zu dem Punkt, dass die Nase prickelt und sogar unangenehm schneidend wirkt, jedoch wird er beim Trocknen sehr viel wie ein lederner, pfeffriger Holz- und Harzduft, vielleicht sogar ein wenig eichenartig. Ich mochte ihn. Keine Ahnung, was er gekostet hat, aber er hatte nicht genug Eindruck für mich, ich bin mehr ein Bourbon-Mensch als ein Single Malt und mochte Atelier Cologne's Gold Leather anfangs wirklich nicht, aber dann habe ich es absolut geliebt und es gibt etwas davon in diesem Duft. Vielleicht könnte ich das auch mit der Zeit mögen.
Nox ist eines, das ich vor Ewigkeiten ausprobiert habe, aber wieder besucht habe, weil ich Zeit gebraucht habe, um mir darüber klar zu werden. Es eröffnet mit einem ozonischen Ausbruch von bitteren, Kräuter-Noten und einem Hauch von minzigem Eukalyptus, den ich der Kombination aus Hinoki, Zeder und Wermut zuschreibe. Während es sich setzt, kommt das salzige Meeresbrise-Akkord voll zur Geltung, fast, aber nicht ganz, macht Nox zu einem Ausfall; Nox steht nicht für giftig, wie viele der salzigen Meeresakkorde es tun können. Es gab die weichere, süßere Überraschung von Vanille im Drydown. Dies war überraschend gedämpft und kurzlebig, angesichts der offensichtlichen Qualität. Ich fand es in Ordnung, der erfrischende Anfang ließ mich denken... zugegebenermaßen hauptsächlich denken: 'das ist nicht mein Fall'; die salzigen Meeresvibes sind tonal korrekt für die Komposition, mit anderen schönen Noten, die durchscheinen, aber nicht genug, um mich zu begeistern, fürchte ich.
Lass mich mein Zeichen im Sand setzen und sagen... "Tuut...tuut! Der HYpe-Zug startet hier!!!" Wenn es mir wichtig wäre, einer der Ersten zu sein, die das Zeug deklarieren!!! Tatsächlich möchte ich aktiv nicht, dass die Leute es mögen, wodurch es exklusiver wird und nur für die Eingeweihten ist. Und da es Teil der Opus-Linie ist, vermute ich, dass es dort in relativer Halbdunkelheit bleiben wird. Ich könnte mich jedoch irren, denn es ist so ausgezeichnet, dass es hohe Anerkennung verdient. Opus XI eröffnet mit einem nassen Feuerstein-/Stein-Gefühl, fast taufrisch von üppigen Grüntönen, aber man kann sofort erkennen, dass dies die Ruhe vor dem Sturm ist und darunter eine großartige, dichte Basis lauert. Es ist bereits scharf und durchdringend, aber irgendwie auch glatt und meditativ. Grundsätzlich dient die Kombination einer riesigen Styrax-Note, die UNGLAUBLICH ist, als die dunklere, verzauberte Seite der Harze, die normalerweise zwischen zerebral oder erhebendem Weihrauch oder lederartig und scharf oder trockenem Amber bis hin zu warmem Kuscheln schwanken kann. Styrax und Oud in Opus XI sind die perfekte Ehe für einander und schaffen einen hochmedizinischen und durchdringenden Duft, der jedoch eine Menge Tiefe hat, selbst bei der relativen Einfachheit. Ich habe dieses Zeug absolut geliebt! Kühn und direkt, aber auch ausgewogen und raffiniert. Die beste Art, seine Vibes zu beschreiben, wenn du mit diesem Art von medizinischem/harzartigem/Oud-Geruch nicht vertraut bist, ist die von Gucci Guilty Absolute Pour Homme. Nicht nur das fast antiseptische Gefühl (Opus ist übrigens viel glatter und besser), sondern auch ein natürlicher Sinn, wahre harzige Kraft, die in einem einzigartigen Paket geliefert wird. Es gibt etwas Rohes und doch Raffiniertes daran, und es hält und entwickelt sich über viele Stunden. Ich war schon immer ein Fan der Opus-Serie, sie werden irgendwie absichtlich übersehen und sind obskurer als die Hauptveröffentlichungen (für ihn/sie). Die ersten sechs Bücher, wenn du so willst, waren nett genug, aber die zusätzlichen Bände wurden immer besser. Ich erinnere mich, dass ich Opus VII als etwas beschrieben habe, das Al Pacino in dem Film 'Der Teufel trägt Prada' tragen würde (obwohl ich das vielleicht von jemandem gestohlen habe, der es über einen anderen Duft gesagt hat und dafür immer noch nicht anerkannt werde).
Ich habe eigentlich nur die "Haupt"-FMs ausprobiert, aber ich arbeite mich immer weiter durch die, die schon seit Jahren auf dem Markt sind, die ich aber noch nicht kannte. Mein Haupteinwand gegen diesen Duft ist der Name... denn er ist doch nicht abwegig, oder? Ich meine, Noten wie Zellophan, Kiesel, Tautropfen oder Tintenfisch... das wäre unerhört, aber das hier ist einfach nur langweilig. Es ist ein synthetischer, moschusartiger Zitrusakkord mit dem klassischen edc-Element weißer Blüten, die nicht typisch, aber auch nicht unerhört sind, auf einer zedernartigen Basis. Ich hielt nicht viel davon, nachdem der Auftakt in Ordnung war, und als er sich absetzte, war ich kein großer Fan, aber dann (und das ist normalerweise der Fall bei vielen Parfüms), als er bis auf schwache Basisnoten getrocknet war, dachte ich: Hmmm... das ist eigentlich ganz nett. Ungeheuerlich ist im Durchschnitt in Ordnung, das ist alles.
Ungeheuerlich! also. Nun, ich persönlich liebe technische Eleganz in der Parfümerie, und es wäre schwer zu leugnen, dass Sophia Grosjman diese nicht verkörpert. Ihre häufig verwendete Sammlung von holzigen, blumigen, Moschus- und iononischen Stoffen, die einen charakteristischen Akkord bilden, ist so, als würde man eine gut etablierte Akkordfolge nehmen und daraus einen Hit machen. Das Unerhörte an diesem Parfüm ist vielleicht, dass es etwas von diesem Ansatz aufnimmt und ihn auf eine High-End-Kunstmarke anwendet, anstatt auf eine bescheidenere und erschwinglichere High-Street-Marke. Also... Der Preis ist im Grunde unerhört. Ich scherze natürlich, der Wert eines Parfüms wird in diesem Lager sicherlich nicht so beurteilt, und einen Moment lang dachte ich wirklich, ich hätte mich in dieses Parfüm verliebt, aber wenn ich darüber nachdenke, kann ich die Ausgaben nicht ganz rechtfertigen, selbst bei einem reduzierten Preis. Outrageous riecht hell und so in der Eröffnung, es ist nicht sehr analog wie erwartet, es ist ein fruchtiger Puder für das digitale Zeitalter. Was mir gefällt, ist, wie minimalistisch und unaufgeregt er ist. Die Apfelnote ist nicht störend, die Orangenblüte ist so blitzsauber, dass sie kaum etwas von der Natürlichkeit hat, die die Orangenblüte so interessant macht, das Wachs und das animalische Indol oder sogar die Kombination mit Gewürzen wie Kümmel oder Kreuzkümmel aus Parfums wie Serge Lutens, Fleur d'oranger zum Beispiel. Dennoch ist diese entschärfte Version der Orangenblüte (das ist es, was für mich dominiert) irgendwie befriedigend und nicht fehlend, weil sie mir etwas anderes bietet, wonach ich mich sehne, ein Parfüm, das es mir erlaubt, es zu tragen und zu genießen und fast jede Art von kritischen Gedanken oder tiefen Emotionen auszuschalten, normalerweise etwas, von dem ich sagen würde, dass ein Parfüm es haben muss, aber das Fehlen davon ist es, was Outrageous (fast) besonders macht. hmmmm... ich glaube, ich muss das irgendwann fortsetzen.....
Ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass dieser Duft für die flamboyantesten, dreisten, mit Pfauenfedern geschmückten Angeber gedacht ist, die man sich vorstellen kann... aber ich liebe ihn absolut! Es gibt etwas Dunkles und Grübelndes, sogar ein wenig Gefährliches daran, trotz der scheinbar verspielten Süße, die irgendwie zerdrückten lila Samt hervorruft. Ich kann mich nicht zurückhalten, und als ich das Konzept dahinter las (ich hatte nicht realisiert, dass es eine psychoaktive Komponente gibt!), gefällt er mir noch mehr und die süchtig machende, narkotische Natur, die dieser Duft eindeutig besitzt. Ich liebte den Auftakt, der eindeutig sehr blumig und süßharzig war, aber wirklich anders als alles, was ich zuvor ausprobiert habe. Der Heliotrop wird deutlicher, während er sich setzt und der gesamten Komposition einen gourmandigen Vanille-/Mandelhintergrund verleiht, es ist sehr cremig und mit den exotischen, berauschenden Blumen von marmeladiger Rose und Ylang ... und mit dem durchdringenden Myrrhe und Sandelholz, die das Ganze bereichern, singt dieser Duft. Jetzt ist er ziemlich feminin, und ich sage das mit einer klaren, unvoreingenommenen „Trage, was du willst“-Einstellung... aber ich würde mich nur in bestimmten Situationen wohlfühlen, ihn zu tragen. So traurig es klingt, beim Boxen in einer vollen Kneipe voller richtiger Kerle würde ich mich unwohl fühlen, als ob ich genauso gut mit meinem kompletten Rupaul-Outfit hereingekommen sein könnte! Wirklich. Ich habe nur zwei von dieser Marke ausprobiert, die andere war nett, aber hatte eine schlechte Leistung, aber sie haben es mit diesem hier wettgemacht... ich glaube, ich möchte eine Flasche.
Nun, ich habe diesem ohne eine Bewertung abzugeben ein großes fettes „Gefällt mir nicht“ gegeben, was für mich nicht ungewöhnlich ist, da ich super vergesslich bin. Ich denke tatsächlich, dass Akaster eine gute Antwort auf diejenigen ist, die sagen, dass PdM ein „aufgeblasenes Klonhaus“ voller eigener Wichtigkeit, Exklusivität und hoher Preise ist, das tatsächlich nur bekannte Parfums ohne Originalität kopiert. Eine Behauptung, die einen Hauch von Berechtigung haben könnte, aber auch etwas unfair ist, denn wie die meisten Dinge ist es komplizierter als das. Ich sage, dass Akaster sich von vielen Parfums unterscheidet, weil es ziemlich krass und tatsächlich ziemlich schrecklich ist! Dennoch würde ich gerne die Flasche haben, um so etwas zu tragen, so verrückt und tierisch. Akaster hat einen Käse- und Stallgeruch in der Oud-Note, den ich einfach nicht ignorieren kann. Hier ist auch eine Rose drin, aber das hilft nicht, es trägt nur zur Unangenehmheit bei, wie eine Toilette, die mit Lufterfrischer besprüht wurde, um einen besonders übel riechenden Haufen zu überdecken! Nun, ich mag einige schmuddelige Parfums, tierisch, Zibet, kraftvolle mittlere östliche Attars, echte Oud-Akkorde usw. selbst die Dufte von Mist oder gegerbtem Leder... im Grunde bin ich keine schüchterne Veilchen oder olfaktorische Prüde, aber dieses Zeug hat mir überhaupt nicht gefallen. Was ich denke, macht es schlimmer, ist der scheinbare Versuch, an der „Marly-Linie“ festzuhalten, die fortwährende preppy, Creed-ähnliche Erzählung, die vielleicht nicht einmal absichtlich vom Schöpfer der Marke gefördert wird, aber dennoch für mich heraufbeschworen wird. Beispiele wie Pegasus, Carlyle und natürlich Layton sind „designerhaft“, wenn das überhaupt ein Begriff ist? Und Akaster hat saubere Elemente und etwas Zugängliches, aber ein Herz voller absolutem Wahnsinn und Unangenehmheit. Wie die sterile Sauberkeit eines Krankenhauses, aber mit dem Geruch von Krankheit und verschiedenen Körpersekreten, vage, aber immer präsent. Trotz all seines Oud-Gurths hat Akaster etwas Leichtes. Ein Beispiel für etwas mit Schmutz und Schmutzigkeit, das es besitzt und von der Idee bis zur Wirkung auf den Benutzer durchzieht, ist Bull's Blood von Imaginary Authors. Ein weiteres Parfum, das ich sagen würde, dass ich nicht mag, aber aus anderen Gründen. Dieses Zeug war auf jeden Fall ein Gesprächsthema für mich.
Während ich den beiden unten stehenden Rezensionen und der Einschätzung der Marke als Ganzes bis zu einem gewissen Grad zustimme, kann ich nicht anders, als Supernova etwas optimistischer zu sehen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist, wo ist das knorrige, zynische Ich geblieben? Wenn Supernovas weit entfernte Ereignisse sind, die wir beobachten können, die aber keine großen Auswirkungen auf uns haben, dann ist das ein ziemlich passender Name. Sicherlich ist dieses Parfüm von geringer Bedeutung und lächerlich, wenn man sich den ursprünglichen Verkaufspreis ansieht, aber wenn man es für ein Schnäppchen bei TK MAXX bekommt (£20, was ich getan habe), dann ist es im Kontext ein sehr heller, zitrischer Duft und etwas, das meiner Sammlung fehlt. Der Auftakt ist für mich eine sehr grüne Angelegenheit, mit Nuancen von Goutals Ninfeo mio, einer Galbanum-ähnlichen, fast feigenblattartigen Note, natürlich mit einer Menge Bitterzitrone und Grapefruit. Wenn sich dies jedoch gelegt hat, gibt es eine saubere, leicht seifige Note von Kardamom und einen dickeren Hauch von Holz im Hintergrund und mehr von der Kaffernlimette/Petitgrain, die in den Noten versprochen wird, was in der Tat sehr angenehm ist. Bevor das passiert, riecht es ein bisschen wie ein billiges, zitroniges Reinigungsmittel, aber diese Assoziation vergeht wirklich sehr schnell. Was mich zur Leistung bringt, denn alles vergeht ziemlich schnell, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem ist er nicht ohne Wert, und wenn ich etwas finde, werde ich mich gerne darin suhlen.
Dies ist wahrscheinlich der schönste holzige Duft, den ich besitze und je gerochen habe. Sugi ist, wie alles Minimalistische, wirklich schwer zu beschreiben. Der Auftakt ist eine scharfe, kantige Zitronenzypressen-Note, die sehr deutlich hervorsticht und den Ton für den Abgang angibt. Es gibt eine winzige Würze von Pfeffer, die aber nicht sehr stark ist und nicht sehr lange anhält, bevor sie sich weit, weit hinten im Gesamtduft ansiedelt. In der Kopfnote dominieren eine cremige Iris, die sich ein wenig altmodisch anfühlt, und weiche Zeder, während die Zitronenzypresse nur im Hintergrund bleibt. Die Kiefer ist durchgängig vorhanden und verleiht dem Ganzen eine schöne Nadelholznote, aber der Vetiver ist sehr minimal. Ich liebe Vetiver, aber hier ist es gar nicht so schlecht, dass er nicht so dominant ist, denn ich habe das Gefühl, dass er viel zu schwer für diesen Duft gewesen wäre, wenn er stärker gewesen wäre. Das liegt zum größten Teil an der Leichtigkeit von Duft 03, er ist einfach, traditionell, aber modern und sehr ätherisch. Das war's eigentlich schon. Er ist extrem transparent und minimalistisch, und das klingt vielleicht langweilig, ist es aber nicht. Es ist pure Klasse in der Verschmelzung. Ich muss zugeben, dass es nur noch sehr wenige Düfte gibt, die mich so berühren wie dieser. Einfach wunderschön. Um objektiv zu sein: Dieser Duft ist weit entfernt von allem, was nach "Bestie" riecht, wenn Sie also danach suchen, werden Sie enttäuscht sein. Es ist ein sehr leichter Duft. Er lässt sich zwar recht gut riechen, ist aber in keiner Weise dicht oder kräftig. Er hält auch nicht sehr lange an, höchstens drei, vier Stunden. Sehr sicher für das Büro und möglicherweise einer der besten Düfte für die Arbeit. Ich würde ihn auch für den Abend auftragen, obwohl er meiner Meinung nach tagsüber am besten funktioniert. Für seine geringe Langlebigkeit ist er teuer, aber ich liebe ihn trotzdem.
Tom Ford bringt in letzter Zeit wirklich einige beeindruckende Fougere-Düfte heraus. Ich bleibe optimistisch, auch wenn mich die anderen beiden nicht gerade umgehauen haben; dieses Zeug hat sehr vielversprechende Noten und niemand drückt Beau de Jour mehr die Daumen als ich. Allerdings möchte ich etwas mit Tiefe, mit etwas Neuem oder, wenn das nicht möglich ist... einfach klassisch gut sein. Das Wichtigste, wonach ich suche, ist, dass es STARK ist!
Nun ja... ich bin so oft überrascht, dass ich bestimmte Parfums nicht rezensiert habe, obwohl ich sicher bin, dass ich sie schon vor langer Zeit bewertet habe. Ich bin seit Jahren stolze Besitzerin dieses Parfums und obwohl ich das Original DK nicht probiert habe, halte ich Fuel für ein magisches Parfum. Für mich hat es all die Schönheit und die Feinheiten der allerbesten Sandelhölzer, denn schließlich ist dies die dominierende Note in Fuel for men. Dazu gesellen sich die Wärme und Tiefe von Amber und etwas, das man nur als pudrige Noten bezeichnen kann, mit einer blumigen Note, die an das Gefühl (aber nicht an den Geruch) von Iris oder Iriswurzel erinnert, und ein samtiges, butterartiges Wildleder. Das erinnert mich an weiche Bleistiftspäne und Buntstifte, aber mit einem süßeren Charakter und einer Raffinesse und Qualität, die ziemlich verblüffend ist. Andere Softies wie dieser, die später veröffentlicht wurden, haben mein Herz erobert, wie Santal Carmin von Atelier Cologne oder Ivory Route von Xejoff. Santal Secree' habe ich sie genannt, Dinge, die stark sind, aber für manche Nasen kaum existieren, zumindest was die Ankündigung betrifft. Wenn man sie jedoch tief einatmet und aufsaugt, haben sie eine enorme Tiefe. Nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen weich und feminin genug, um sie zu lieben. Ich benutze meine Flasche sparsam, da es sich um ein seltenes Produkt handelt.
Etwas an "Man in Red" rettet es und zieht es zurück, bevor es in den gähnenden Abgrund meiner Wut fällt. Es entkommt seinem Schicksal im schwindelerregenden Abgrund aus einem Grund... es zielt direkt auf mein inneres Kind und genauer gesagt auf dessen süßen Zahn. Ich kann nicht glauben, dass Vanille nicht aufgeführt ist, denn es entwickelt sich sehr weich und cremig. (Gerade bemerkt, dass Tonka aufgeführt ist) Der Auftakt hat mir jedoch wirklich nicht gefallen mit diesem alltäglichen fruchtigen Apfel-Vibe und fruchtigen Hölzern. Das Akkord wächst jedoch nach einer Weile auf mich, wie ich sagte, und es ist ziemlich unerklärlich, denn ich sollte es wirklich nicht mögen, aber ich tue es. Ich verstehe den Vergleich mit dem roten Dunhill, aber dieser ist sogar noch süßer und weicher.
Ich denke, es war eine gute Entscheidung von Tom Ford, einen "Designer"-Mainstream-Lederduft zu kreieren, etwas, das normalerweise nur der Nischenparfüm-Elite vorbehalten war. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis er im Vereinigten Königreich erhältlich war. Ich habe monatelang die TF-Vertreter genervt, um ihn in die Hände zu bekommen, und sie wussten nicht einmal, wovon ich sprach. Die alte Geschichte... Nun, jetzt ist er sogar bei Boots, der Apotheke, erhältlich, sodass ihn jeder bekommen kann und sollte, denn er ist wirklich schön. Die Eröffnung ist luxuriös, irgendwie süß und leicht harzig, mit einem Hinweis auf toskanisches Leder, aber mit einer deutlichen, blumigen Note von Jasmin, die das Leder buttrig und sogar ein wenig iris- oder orrisartig macht. Es schwankt ständig hin und her zwischen einem süßeren TL-Leder und einem feminineren, pudrigen Leder. Ich mag es wirklich. Warte mal kurz, denn ich habe hier ein Déjà-vu. Ich erinnere mich an die Veröffentlichung der Private Blend-Version dieses Ombre Leather 17 vor ein paar Jahren, und so schön sie auch war, wurde sie von mir mit einem kleinen Seufzer aufgenommen. Nun, ich kann nicht der Einzige gewesen sein, und vielleicht hat die Überflüssigkeit dieses Duftes als Private Blend-Zusatz dazu geführt, dass Ombre Leather in seiner neuesten Inkarnation geboren wurde... wer weiß? Und jetzt ist er hier und ist gut... macht Ombre Leather 17 noch überflüssiger. Ich meine, es ist immer noch nicht gerade billig oder so, aber es bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Private Line, wo 50 ml etwa 75 £ kosten und 100 ml etwa 110 £. Tom Ford muss schließlich alles beruhigend teuer halten. Ich kann nichts gegen die Leistung sagen, obwohl ich nach ein paar Stunden zu einem Hautduft verblasst bin, fand ich die Haltbarkeit sehr zufriedenstellend.
Dieser Duft gibt sein Bestes, um das wunderbare Gucci PHII nachzuahmen, und im Auftakt macht er keinen schlechten Job, aber fast sofort merkt man, dass er bei weitem nicht die gleiche Tiefe hat. Ich nehme den Zing von Bergamot wahr, die würzige Nelke, sogar den blumigen Moschus und die holzige Basis von Zeder, die alle hervorstechen, vielleicht sogar leicht die dunkelmetallischen Teenoten von GHII nachahmend, aber es ist eine so schwache und armselige Imitation und auch süßer. Ich hasse es wirklich, so reduktiv zu sein und alles auf einen Vergleich zu reduzieren, denn ich mag Ted Baker als Marke und möchte verzweifelt gute Parfums von ihnen sehen. Ich mag sogar das kostbare metallische Konzept und das Branding/Packaging, die glänzenden Flakons, die ein bisschen wie Flachmänner aussehen, und die sehr geldbeutelfreundlichen Preise, aber die Wahrheit ist, Au ist schwach, hält nicht lange und trotz eines Hauch des Geistes von GPHII ist es bei weitem nicht so moschusartig, würzig oder distanziert.
Es ist nicht oft, dass ich mich in die Welt der speziell für Frauen gedachten Designer-Düfte wage, aber etwas hat mich dazu gebracht, diese Flasche aufzuheben. Es liegt nicht an mangelndem Interesse, sondern eher daran, dass es nicht genug Stunden am Tag gibt, um alles auszuprobieren, was es da draußen gibt. Mein Burberry Black war tatsächlich ein qualitativ hochwertiges Stück Arbeit, aber die gesamte Ausstrahlung ist sehr feminin (zu Recht) und daher nichts, was ich tragen würde. Ich finde nicht einmal, dass es in der Herangehensweise so originell ist, aber aus einem entscheidenden Grund: Es riecht nicht billig. Die Basis aus Amber und Hölzern verankert das, was nicht strikt ein orientalischer Duft ist, vielleicht eher eine fruchtige Chypre-Hybrid, aber mit diesem klassisch pfirsichigen, jasminartigen und dann einem angenehmen, wärmeren Abklang. Schön.
Ein schöner, frischer Zitrus-Aquatic, der sich zu einer Art Meeresbrise und vage femininem, sanftem, flauschigem Pfirsich entwickelt. Wenn Sie Ihre aquatischen Düfte sehr salzig mögen, ist das nichts für Sie; es hat eine Art leicht fruchtiger Natur. Verstehen Sie mich nicht falsch, das Meer wird sicherlich angedeutet, aber es ist sehr im Hintergrund. Man merkt, dass die Zutaten von guter Qualität sind und die Mischung der Noten gut ist, nur nicht das inspirierendste Stück der Welt für mich. Genießen Sie jedoch den Duft, es gibt viel zu mögen.
Dies ist zweifellos ein erstaunlicher Duft, einer der Hauptgründe ist, dass die Kopfnote positiv fruchtig und exotisch ist, unverkennbar Guave, die hier entscheidend nicht in den Noten aufgeführt ist. Die Entwicklung nimmt dann eine Wendung in die Vertrautheit in Form einer wunderschönen Vanille, dann wird offensichtlich, wonach es riecht... und es ist eines meiner Lieblingsparfums aller Zeiten... Bella Bellissima’s White Leather. Doch so schnell wie man die Assoziation herstellen kann, merkt man, dass es erstens nicht annähernd so üppig oder intensiv ist, sondern sich tatsächlich verändert und viel blumiger wird. Es ist eine schöne Mischung aus Iris, weichem, pudrigem Leder und auffällig frischer Orangenblüte/Neroli und vielleicht etwas Freesie oder so. Die Hauptbasis des Stars der Saison ist ein sanfter Sandelholzakkord, der wiederum ähnlich wie White Leather ist. Man kann auch die exotischen Früchte und die Vanille im Hintergrund riechen, aber es ist ein so anderer Duft, so vertraut, vielleicht sogar komplexer, aber sicherlich nicht mit der Stärke von Oud oder der reichen, langanhaltenden Kraft von BB untermauert. Es ist auch femininer und ich würde es definitiv denen empfehlen, die tropische/fruchtige/blumige Düfte mit einer orientalischen Basis mögen.
Wenn Sie Vetiver mögen, ist dies meiner Meinung nach einer der besten. Beim ersten Aufsprühen erhält man einen ziemlich starken Vetiver, der auf der Haut zischt. Dies verlangsamt sich und wird für eine Weile von einem öligen, leicht gummiartigen Guajakholz begleitet. Wenn ich ehrlich bin, habe ich normalerweise Schwierigkeiten mit Guajakholz in Düften, aber hier ist es in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so glücklich damit wäre, wenn es noch da wäre, aber nach etwa 30 Minuten verschwindet es auf dem Rücksitz der Komposition und wird stattdessen durch das wahrscheinlich schönste Sandelholz ersetzt, das ich jemals gerochen habe. Es ist trocken, warm und frisch und erinnert eher an eine Holzwerkstatt als an einen Weihrauch. Dazu gesellt sich das Auftauchen einer reichen, dunklen Schokolade. Die Schokolade ist für mich abstrakter, als ich erwartet hatte. Ich habe das Gefühl, dass sie während des gesamten Tragens eher eine Andeutung von Schokolade ist als eine offensichtliche Gourmand-Schokolade. Es gibt ein paar ganz leichte, sanfte florale Noten und einen Hauch von pudriger Iris, die kurz auftauchen, aber im Großen und Ganzen drängen sie sich nicht in den Vordergrund und verschwinden nach ein paar Stunden wieder. Zu diesem Zeitpunkt ist der Duft für mich mehr oder weniger geradlinig, ohne große Veränderungen, ganz Schokolade, Holz und Vetiver, mit etwas balsamischer, ambrierter Süße, um ihn interessant zu halten. Aber diese Beschreibung ist viel, viel zu einfach. Dieser Duft hat eine unglaubliche Dualität und bleibt dabei durchweg tragbar. Er ist gleichzeitig trocken und anspruchsvoll und süß und verspielt. Er wechselt auf wunderbare Weise zwischen den beiden Gesichtern hin und her, und zwar nicht auf eine typische "Unisex"-Art und Weise, bei der der Duft als Ganzes das jeweilige Geschlecht annimmt, sondern er schwankt buchstäblich zwischen maskulin und feminin, je nachdem, welche Noten einen in der Luft erwischen. Es ist wirklich etwas Besonderes, das man erleben kann. Er ist streng auf die schwarze Krawatte beschränkt, kann aber auch total rockig sein und sich immer wieder ändern, wenn man das Gefühl hat, das Maß voll zu haben. Wenn es sich wie eine schwarze Krawatte anfühlt, habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich es in einer Jeans trage, und wenn es sich umdreht und sich entspannter anfühlt, ist es einfach umwerfend und fühlt sich wie pure lässige Klasse an. Die Mischung dieser beiden Facetten ist wirklich etwas Besonderes und hebt ihn über einen durchschnittlichen Vetiver-Duft hinaus. Ich denke, so wie er sich trägt, ist er für jeden Anlass geeignet, auch wenn er mir für Freizeitkleidung immer noch ein bisschen zu edel erscheint. Er ist eher etwas für gehobene Anlässe, sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit. Bei einem Date wäre es der absolute Knaller, aber ich weiß nicht, ob ich es bei einem ersten Date tragen würde, da es einen ziemlich einzigartigen Charakter hat, das hängt wirklich von der Situation ab. Was das Geschlecht angeht, so sind das subtile Eichenmoos, die Hölzer und das Vetiver sehr maskulin, aber wie ich schon sagte, ist er mit seinen weichen, reichhaltigen Schokoladen- und Balsamico-Noten ebenso feminin. Ich denke, er kann unisex sein und ich denke auch, dass er an einer Frau sehr sexy sein könnte, aber man sollte sich seines Stils ziemlich sicher sein. Solange man sich den Duft zu eigen macht und sich nicht von ihm dominieren lässt, denke ich, dass es funktionieren würde. Ehrlich gesagt, ich denke, das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Die Leistung ist Wahnsinn. Zwei Sprühstöße reichen aus, man erhält eine anständige Sillage und wird nicht übermächtig, was meiner Meinung nach leicht zu schaffen ist. Ich habe es um 10 Uhr morgens aufgesprüht, bevor ich zur Arbeit ging, und bin danach sofort rausgegangen. Ich kam um 3 Uhr morgens nach Hause, schlief auf dem Bett ein und wachte am nächsten Morgen um 8 Uhr auf, und ich konnte es immer noch riechen, als hätte ich es gerade aufgesprüht. Selbst als ich nach dem Aufwachen aus der Dusche kam, konnte ich es noch riechen. Psychisch. Ich könnte noch mehr sagen, aber ich werde es nicht tun. Unglaublicher Duft.
Ich habe eine Hassliebe zu diesem Parfüm, und es hat offensichtlich lange gedauert, bis ich mir die Mühe gemacht habe, es zu rezensieren - etwas, das ich mir normalerweise nicht bei vielen Parfüms leisten kann, die speziell für Frauen vermarktet werden. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern damit, dass ich genug Männer- und Unisexdüfte habe, die ich rezensieren kann. Meine Hassliebe besteht im Grunde darin, dass ich dieses Parfüm früher gehasst habe und jetzt nicht mehr... zumindest nicht ganz. Ich hatte schon immer ein Problem mit Aldehyden und blumigem Moschus, und dieser Duft fängt sehr erfrischend an, sogar diese moderne Version. Eine Sache, die mir an diesem Duft aufgefallen ist, ist, dass er das perfekte Gegenstück zur Herrenversion ist, oder besser gesagt, die Herrenversion ist ein großartiger Kontrapunkt für diesen Duft, da dieser einige Jahrzehnte älter ist. Die grüne Schärfe in der Eröffnung riecht für mich ein wenig nach Ammoniak und erinnert mich ein wenig daran, wie ich als Kind von meiner Mutter, meinen Schwestern und heute von meiner Frau mit Haarspray, Dauerwellen und Haarfärbemitteln erstickt wurde! Lässt man diesen Effekt jedoch abklingen, wird man mit einem im Wesentlichen femininen 'Barbershop'-Duft verwöhnt. Gibt es für Frauen ein Genre namens 'Friseur'-Düfte? Jedenfalls könnten die moschusartigen, eichenmoosigen, sauberen weißen Blüten, die leicht minzige Geranie, Vetiver und Hölzer auch von einem Mann getragen werden, und auf meiner Haut riecht er sogar richtig gut. Ein Duft, den ich schon lange kenne, der aber erst jetzt für mich in den Fokus gerückt ist, was ebenso viel über meinen wechselhaften Geschmack aussagt wie über die Qualität oder Eignung verschiedener Parfums, die ich in der Vergangenheit vielleicht abgelehnt habe.
Dies ist ein beispielhafter Duft und trotz des Preises....ich ihn haben will. Creed Royal Oud... Ich verstehe diesen Vergleich, aber dieser ist aus mehreren Gründen weit überlegen, nicht zuletzt, weil er tatsächlich nach Oud riecht. Jubilation XXV....??? Äh äh... nein, das habe ich bei Oud Rouge nicht. Ein genauerer Vergleich wäre Versace Oud Noir oder Versace Man oder sogar CdG Wonderoud, denn es hat diesen Schwarzkümmel/Lakritz-Auftakt, der mit der scharfen Süße des rosa Pfeffers absolut knallt, es ist göttlich, und obwohl ich sie verglichen habe, ist dieses in jeder Hinsicht überlegen. Wenn sich Oud Rouge setzt, ändert sich alles, ich meine, es könnte ein ganz anderer Duft sein, denn Zeder, rosa Pfeffer und Oud dominieren mit einer fast labadnischen Schärfe. Das ist ein luxuriöser Duft. Ich liebe diesen Duft, er ist ein absolutes Vergnügen. Er ist anfangs sehr aufdringlich, liegt dann aber gut auf der Haut und hält sehr gut an.
Ich liebe Roge's Rezensionen und ich kann verstehen, woher er mit diesem Duft kommt, aber ich werde bei diesem lobenswerten Duft etwas nachsichtiger sein. Zunächst möchte ich sagen, dass es nicht wirklich meine Szene ist, da Bleu im Wesentlichen ein aquatischer Oud-Duft ist, aber ich fand ihn ziemlich leicht und charmant. Der Auftakt ist frisch und würzig, die Orangennote ist für meine Nase nicht typisch, aber es ist klar, dass es sich auch nicht um eine schärfere Zitrusfrucht handelt, also ja, sie ist ungewöhnlich. Dann gibt es die sanften Kardamom- und Meeresbrise-Vibes, die nicht so salzig sind, Ambra, sondern eher von der aquatischen Natur des 90er-Jahre-Männerduftes. Die Basis aus Harzen ist eindeutig vorhanden, sowohl reichhaltig und bernsteinartig als auch frischere olibanumartige Schwingungen und fühlt sich zusammen mit dem subtilen Oud-Hintergrund einfach hochwertig an. Ich habe es wirklich genossen, da es eine weitere Richtung für diese Oud-Linie ist, und für Leute, die auf aquatische oder frische Düfte stehen, könnte dies Ihr König sein. Ich bin auch jemand, der sich nicht so sehr um die Preise schert und habe das Gejammer über Marken wie diese und Clive Christian etc. satt. Wenn Sie den Wert nicht sehen, verstehe ich das, und Sie haben ein Recht darauf, das zum Ausdruck zu bringen, und in vielen Fällen könnte ich sogar bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Was ich nicht mag, sind Vendettas, und einer ganzen Linie (von der sie wahrscheinlich die meisten noch nicht probiert haben) jeglichen Wert abzusprechen oder zu sagen, dass "sie alle Müll sind" oder "hier kein Oud drin ist", um die Qualität zu leugnen, ist verrückt, denn ich habe jetzt mehrere von ihnen probiert und sie sind alle ziemlich fantastisch. Dennoch gibt es nicht viele, für die ich das Geld ausgeben würde, um sie zu erwerben. Sie stehen eher in der französischen/europäischen Tradition als in der arabischen (ein weiterer Kritikpunkt, den ich höre, aber FdB hat nie solche Behauptungen aufgestellt), und ehrlich gesagt sind die, die ich bisher probiert habe, sehr zurückhaltend und einige keine großen Dauerbrenner oder Projektoren, was wiederum in Ordnung ist, weil viele andere das sind. In Wirklichkeit ist Oud Bleu für mich einfach nur 'nett'.
Ich dachte, ich würde diese überarbeiteten Releases der Les Exclusifs noch einmal besuchen, nicht dass ich ihnen beim ersten Mal genug Beachtung geschenkt hätte, um einen merklichen Unterschied zu erkennen, aber hey. Irgendetwas an Iris und Ylang Ylang (einzeln betrachtet) funktioniert in letzter Zeit wirklich gut für mich, Iris ist keine Überraschung, aber Ylang schon, da ich normalerweise nicht sagen würde, dass ich es mag. Der Auftakt ist grün, leicht moschusartig, blumig, aber nicht übertrieben und hat den sanften Exotismus, den man erwarten würde. Der Drydown ist ziemlich holzig und mit einem zarten Hauch von Erdigkeit durch Patchouli, was ein weiteres Beispiel dafür ist, was für ein großartiger Parfümeur Polge ist... obwohl war es nicht sein Sohn, der das gemacht hat? Wie auch immer... Lass dich nicht von den Noten täuschen, denn dies ist kein typisches Erlebnis, noch ist Rue Cambon ein typischer Chypre, da es sehr unisex ist und im Drydown ziemlich holzig. Es sitzt ziemlich tief, aber man kann es riechen und es hält ziemlich gut an, ich mochte es wirklich.
