Eu amei absolutamente. Cada nota brilha. Preciso engolir meu orgulho sobre essa marca, não que eu tenha falado mal dela, e eu realmente só experimentei o Burning Barbershop, que achei um bom conceito, mas não gostei tanto. O nome provavelmente é uma referência à música dos Pixies, considerando as origens meio hipster da marca, acho que é provável. Eu adoro a forma como se abre, verde sem compromissos, levemente tingido com frutas e cítricos, mas evoluindo para um cheiro positivo de figo. A nota começa a se tornar mais cremosa, um figo leitoso com um toque de coco. As madeiras suaves e a íris na base finalizam perfeitamente, transitando de uma fragrância verde, afiada e folhosa, para um figo natural que é um pouco de dar água na boca e philisykos, passando para madeiras de coco leitosas e veranescas e, em seguida, uma base de qualidade mais madura que cheira maravilhosamente após várias horas. Eu achei o debaser suave e um conceito superb, vividamente realizado. Não tenho muitas fragrâncias como essa, então acho que isso vai para a minha lista.
Para mim, esta é uma combinação muito agradável de três elementos: um cítrico afiado na abertura, um toque verde, depois o patchouli se destaca mais e, embora seja proeminente, pode ser algo que até quem não gosta de patchouli possa apreciar. A base, para mim, é âmbar e cacau, embora esse efeito chocolate possa estar vindo do patchouli. Achei isso muito bom e a qualidade se destacou.
Uau! Como um grande fã da Prada e de Andrier, fiquei tão feliz em experimentar esta linha e descobrir que não só são uma mudança em relação à sofisticação estilizada e limpa que passei a esperar de ambos, mas também são extremamente interessantes, diferentes (para a Prada) e realmente bem elaboradas. A abertura de Moonlight Shadow... me levou embora.. (eeeekkk!) não, realmente me levou, é fora de controle, doces chocolates de figo com uma robusta especiaria defumada que, sem dúvida, me parece como oud ou algo assim. Realmente, bravo por essa abertura. No entanto, o dry down não chega a corresponder a isso. Não me entenda mal, é bastante incrível, apenas perde um pouco da complexidade da abertura, mas estou sendo severo porque qual perfume não faz isso? O aroma é um grande cedro seco, couro escuro e aquele cominho realmente durando. Coisas ótimas.
Este é provavelmente o meu Creed preferido que já usei. O desempenho não é ótimo, vamos começar por aí. Normalmente acho que os perfumes duram bem na minha pele e gosto mais de perfumes próximos da pele do que do modo besta, WMDs de qualquer maneira, mas é fraco após 2 horas, mesmo para mim. Agora que já lidámos com isso, o perfume em si é glorioso. A abertura é absolutamente fantástica, a lima e o cheiro aquoso e metálico, que eu diria que é a groselha negra misturada com outra coisa, é lindo e frágil. Muito parecido com vidro. À medida que assenta, passa para um aroma suave, ligeiramente metálico, gelado e floral. Na minha opinião, não vai desafiar, mas cheira bem. Sinto que alguns podem achar que é aborrecido na secagem, mas eu vejo-o mais como fazer um fundemental com uma classe e precisão absolutas. É lindo. 100% unisexo, na minha opinião. Adoro-o na primavera e no verão, mas também gosto dele num dia fresco de inverno. Ocasião, penso que é mais um perfume para o dia, mas pode ser usado para vestir-se bem ou mal. Talvez um pouco elegante e limpo para um look grunge, mas funciona bem com um look mais smart-casual ou smart dress.
Uma fragrância de chá que já usei algumas vezes mas que, por alguma razão, ainda não revi? A abertura brilhante e ligeiramente apimentada da bergamota é logo acompanhada pela nota de chá. O chá é estranho, adoro-o, mas é um cheiro misterioso, um pouco cerebral e, como todas as melhores coisas, multifacetado, tanto mau como bom. O pêndulo parece oscilar perpetuamente entre o velho e estranho e o afiado, fumado e sublime. O 12 não estaria deslocado como uma criação Duchaufour ou L'artisan. O vetiver e o chá funcionam muito bem juntos, mas não trazem exatamente nada de novo, o que é bom. Nem todas as fragrâncias podem ser uma descoberta e tem uma qualidade indubitável, mas a longevidade não foi grande e sinto que este é apenas um para os amantes de chá, porque se não gostar de chá este não vai funcionar para si.
Um nocaute absoluto!!! A Rituals fez a meditação definitiva sobre uma fragrância oriental amadeirada aqui. O cheiro é tão complexo quanto simples... se isso faz algum sentido? A nota mais proeminente aqui com certeza é uma base doce e cremosa de sândalo e resina, acentuada perfeitamente com incenso e pimenta na abertura. A imagem que denota 'notas orientais' aqui resume bem o Elixir d'Orient em uma única imagem. Uma espécie de piscina cintilante de beleza dourada e quente. Começa a evocar toques de íris e couro, dada a suavidade aveludada e a doce sugestão de aparas de lápis sobre uma base de âmbar e baunilha. Sei que há muitos pontos de referência na perfumaria feminina para essas coisas e tenho certeza de que queria dizer Dior Hypnotic Poison, mas meu conhecimento sobre produtos de grife femininos é bastante limitado. Referências com as quais me sinto mais à vontade são coisas como Donna Karan Fuel for Men e Atelier Cologne Santal Carmin, ambos com esse tipo de vibração. O Elixir d'Orient é muito gentil da mesma forma, permanecendo próximo à pele com ocasionalmente vapores lembrando você de quão agradável é. Isso é suave, com certeza, isso é feminino... absolutamente e nada que você não tenha sentido em outro lugar antes, mas considere por um momento o preço, a qualidade e a LOUCA longevidade (tomei banho, lavei as mãos Deus sabe quantas vezes e ainda consigo sentir o cheiro cerca de 20 horas depois, embora de forma incrivelmente suave) que obtive desse perfume e tudo isso está se moldando para ser uma fórmula absolutamente vencedora. Bravo para a Rituals. Atualização: A longevidade deste perfume é simplesmente a mais persistente que já experimentei de qualquer perfume que eu consiga lembrar. Foi insano! Eu borrifei 6 sprays na parte de trás da minha mão, agora as mãos geralmente não são um bom lugar, pois são lavadas e usadas para fazer coisas mais do que outras partes do corpo, então fiquei surpreso que isso durou cerca de 3 banhos e várias lavagens de mãos por dia. Juro que ainda conseguia sentir a leve e quente baunilha da aplicação na quinta-feira à tarde até domingo! Completamente insano! É uma fragrância muito sutil e leve, mesmo quando aplicada pela primeira vez, mas durou realmente bem.
Minha primeira introdução aos Rituals foi um calendário do advento que comprei para a minha esposa e acabei pensando 'uau, isso cheira bem.' para muitos dos produtos. O que eu mais gostei foi o de madeira de rosa e pinho, mas infelizmente eles não têm um perfume desse, mas quando visitei minha loja local para descobrir mais, experimentei algumas das ofertas de perfume deles e tenho que dizer que fiquei impressionado. A vibração de terapia é extremamente aparente em tudo, e tenho que dizer que todos fazem você suspirar um pouco de conforto, dada a natureza cerebral das criações. Este, Bleu Byzantin, é provavelmente o mais acessível e tem uma abordagem mais fresca. A nota de zimbro no início é realmente forte e, ao contrário da vibração usual de seco, gin tônica e quinino, vem como melancia e uma salinidade aquática de 1992. Isso poderia ser uma distração, mas o pinho herbal na base é muito zen, calmante e, com um toque de hortelã, tudo se junta para criar algo vagamente familiar, mas extremamente bem executado. Este não foi meu favorito da linha de forma alguma, mas a secagem sólida, salgada do mar e das madeiras foi agradável, mesmo que a fragrância em si seja talvez um pouco efêmera. O preço é ótimo e a embalagem e a aparência geral das lojas me fizeram pensar que seus produtos eram muito mais caros do que realmente são.
Oh, Layton... És muito cara para uma fragrância que é tão semelhante a muitas outras fragrâncias mais baratas. No entanto, não vou ser muito dura com esta fragrância e acho que é, de facto, um perfume maravilhoso, por isso, fiquem comigo. A abertura parece-me muito barulhenta e confusa e faz-me lembrar imediatamente os designers picantes e doentiamente doces que estão um pouco na moda como "club bangers". Acalma-se rapidamente, no entanto, dentro de um ou dois minutos eleva-se e mostra a sua classe um pouco mais. Para mim, ainda se situa nessa categoria muito doce, mas é mais leve, mais fresco e, por isso, infinitamente mais fácil de usar, uma vez que não consigo gostar de fragrâncias pesadas e doces. A baunilha, o cardamomo, a maçã e o sândalo sobressaem imediatamente, mas não sinto muita pimenta até mais tarde, na secagem, onde é suave e fica aninhada mesmo no coração do perfume. Sinto que a nota de laranja é uma das chaves para tornar esta fragrância mais leve do que a maioria dos designers doentios, ela fica realmente escondida, mas pequenos vapores se infiltram na corrente subterrânea na sillage para mim e isso realmente mostra que esta é uma fragrância elegante e bem misturada. Fora do trabalho, penso que esta fragrância funcionaria em qualquer lugar, com ou sem roupa, embora se eu estivesse a vestir-me bem, pessoalmente, poderia usar algo que ficasse um pouco mais perto. Não o usaria de forma alguma no verão, mas no outono, inverno e talvez nos dias mais frescos da primavera seria um pouco agradável para o público, tenho a certeza. Layton é definitivamente um dos nichos mais fáceis de gostar na minha coleção e uma fragrância excelente que me fez querer experimentar Herod da mesma casa a seguir. EDIT: bem, tenho estado a usar este perfume quase todos os dias durante uma semana. Está a tornar-se rapidamente num dos meus favoritos de sempre. É uma fragrância linda com um dos melhores secos doces de todos os tempos.
Uma fragrância muito agradável. Escolhi este perfume porque estava interessada num aroma a castanhas, mas na verdade achei que o cravinho era a verdadeira nota preciosa. A abertura é realmente uma das minhas aberturas favoritas de sempre. O fumo é suave, redondo e não tão seco como alguns fumos. Não tem nada de cinzeiro espinhoso. À medida que assenta, a doçura da baunilha arredonda-o, não é uma baunilha demasiado doce e enjoativa, apenas suave e reconfortante. Não está ao nível de Guerlain, cujas notas de baunilha acho fantásticas, mas também não é hiper-sintética, fica mesmo bem. Tenho um problema com esta fragrância e estou surpreendido por ainda não ter sido mencionado nas críticas, mas a meio, à medida que a baunilha doce a arredonda e o fumo se apaga um pouco, sinto uma vibração muito forte e barata de incenso de sândalo, que me faz lembrar as lojas de bongos dos anos 90 e que me desmotiva. A única graça salvadora é a nota de cravinho, que sai desta bolha redonda e macia e nos prende, atraindo-nos. Também o separa completamente da vibração do incenso barato. De um modo geral, consigo ultrapassar esta fase, pois quando chega ao final da secagem deixa de ser assim e volta a ser um cobertor suave e confortável. Consigo ver este perfume a funcionar muito bem em noites aconchegantes com um parceiro, ou mesmo numa noite de encontro, quando não se quer parecer um alfa sexual, mas sim alguém mais sensível e agradável. No geral, uma óptima fragrância. Adoro-o absolutamente. Provavelmente um dos meus favoritos para usar no outono/inverno.
Limoncello tem um gosto e um cheiro muito distintos, não apenas de limões, mas sim, de óleo de limão, aquelas pastas de limão comprimidas que eles têm na culinária do norte da África e, obviamente, de bebida alcoólica e um efeito congelado por estar resfriado no congelador. Lacoste L.12.12 Eau fraiche realmente não possui essas qualidades para o meu nariz, pelo menos. Sim, há uma delicada nota cítrica nas notas de topo que aparece fria e refrescante, não muito diferente daquela edição D&G Light Blue Zest que saiu no verão. No entanto, Eau fraiche é um pouco mais estranha do que isso e tem muito mais em comum com perfumes modernos e madeiros incomuns, como Escentric Molecules, do que com fragrâncias cítricas e do tipo EDC. Não me entenda mal, não quero dizer que é uma fragrância ISO E Super ou algo assim, mas tem uma base um pouco envelhecida, com um toque de cedro e uma natureza muito sutil, que fica incrivelmente próxima da pele. Achei interessante e não exatamente a fragrância que esperava encontrar pelas notas. Não é um Eau de Lacoste Blanc, mas definitivamente merece uma investigação mais aprofundada e é mais do que eu esperava. Tenho que dizer que o frasco também é bonito com esse efeito degradê.
Esta fragrância é insana, para quem está preocupado com a "reformulação" e o facto de ser fraca... Bem, tenho medo de pensar como era o original. Comprei um novo frasco hoje e um spray é suficiente para encher uma sala facilmente. Quanto à fragrância, é de uma classe absoluta. Tenho a sensação da terra de Terre d'Hermes, sem as arestas mais brilhantes. Cheira como se o frag tivesse escavado o TdH, arrancado o seu coração e o tivesse levado de volta para a floresta num trapo sujo. Sinto um toque de especiarias que suponho ser o Cashmir, mas, para além disso, é só terra, madeiras e vetiver. Completamente sem remorsos na sua crueza. Penso que, por isso, ou se adora ou se odeia. Como fã de vetiver, estou firmemente no grupo dos que adoram. É profundo, rico e bem arredondado. Absolutamente masculino, mas tem uma suavidade, não há arestas duras à vista. Se acha que pode gostar do cheiro de um incêndio florestal, vai adorar. Não será para toda a gente, mas é único e um fragmento profundo, interessante e arrebatador. Pelo preço que se pode comprar online, seria uma falta de educação não o ter.
Tenho de lhe dar um like porque não desgosto do cheiro e não vou ser um daqueles tipos que diz "Não há couro NADA aqui" na minha crítica porque suponho que esta massa adocicada e oriental se apresenta como o que constitui notas de couro em muitas fragrâncias, no entanto simpatizaria com esse tipo. A verdade sobre esta linha é que eles são bons e melhores do que o esperado em um aspeto devido aos esforços anteriores da Ferrari. Por outro lado, devido a todo o hype que receberam, eles realmente caíram para mim. A Bergamota e o Neroli brilhante são bastante agradáveis e têm uma boa relação qualidade/preço, tal como tenho a certeza que o Noble fig será. No entanto, este de couro não me convenceu. É demasiado doce e nojento, é apenas uma composição de especiarias orientais que agradam ao público. É como uma bomba de especiarias sem a bomba, ou mesmo sem a especiaria! Canela e cravinho sim, numa base amadeirada/gourmand/couro doce/baunilha. Eu sou um velhote, gosto que o meu couro seja coriáceo e masculino. Consigo apreciar o couro Tuscan, apesar de ser bastante doce, porque tem verdadeiras facetas de couro fumado e ingredientes luxuosos. Em alguns aspectos, fico contente por não ser outro clone do TF. Lamento, esperava mesmo que este fosse um bom couro barato, cheira bem, mas é bom como uma fragrância oriental descartável, o couro no nome e no frasco confundiram-me, oh e o desempenho também não é muito bom, talvez seja necessário usar outra vez? De qualquer forma, não fiquei muito impressionado.
Ainda não vi isso nas lojas do Reino Unido (não que eu tenha procurado muito a fundo), mas considerando que saiu no ano passado, você pensaria que já estaria disponível. Fiquei agradavelmente surpreso com a linha 'Luxury' da Polo, o de couro foi muito bom e o de Oud foi excelente. Não é comum eu postar um comentário aqui, a menos que seja uma resenha, mas quando as notas ou o conceito de uma fragrância me chamam a atenção, sinto-me compelido a comentar mesmo sem ter experimentado ainda. Acho que o cashmerean é um ótimo ingrediente moderno, quente, aconchegante, levemente empoado e etéreo, e as notas de mirra, cardamomo e íris que o cercam aqui parecem indicar que o Supreme Cashmere será um sucesso. Vou atualizar isso com uma resenha quando eu o experimentar... mal posso esperar.
Ótimo nome, ótimo perfumista, este ganhou um prêmio que me parece lembrar (ou foi indicado?) Eu realmente amo a marca Olfactive Studios, e recebi a amostra (junto com uma caixa de outras) de graça! Isso estava se preparando para ser uma verdadeira maravilha. Um pouco de contexto é necessário para ambientar esta resenha. Eu havia resenhado Lumiere Blanche no meu feed do Instagram e afirmei que, como muitas fragrâncias da Olfactive Studios, são conceitos magníficos e ótimos iniciadores, mas carecem de um dry down brilhante e são efêmeros em termos de desempenho. (Woody Mood ironicamente é tudo menos isso) No geral, não coloco tanto peso no aspecto de desempenho como muitos revisores fazem, algumas fragrâncias devem ser assim. No entanto, quando você recebe algo profundo, rico e complexo, você meio que espera que dure e permaneça assim. Egoísta e irrealista talvez, mas é mais por decepção do que qualquer outra coisa, porque eu realmente gosto do cheiro. Então, eu meio que critiquei a OS por isso e recebi alguns comentários da Celine abaixo do meu post. Eu realmente não posso culpá-la, se alguém sequer insinuasse criticar meu "bebê", eu arrancaria os olhos deles!!! De qualquer forma, ela foi muito adorável e graciosa sobre isso e deu suas justificativas para a concentração de Lumiere Blanche. Não preciso dizer que me senti mal, pois eu era claramente um fã da casa, independentemente das minhas pequenas queixas. Ela sugeriu que eu experimentasse seu novo lançamento Woody Mood e enviou algumas amostras, o que foi incrivelmente gentil da parte dela. Então, é terrível que eu tenha que dizer... Eu realmente não gosto disso. Eu aprecio que seja inovador e, francamente, uma perfumaria brilhante, misturando um oriental amadeirado denso e quente com a modernidade que Duchaufour parece trazer para tudo que faz. Elementos aqui que definitivamente gosto e, como disse acima, a qualidade, o desempenho e a concentração de Woody Mood estão todos nas alturas, e não me surpreende que tenha recebido aclamação da crítica, mas gosto é gosto e simplesmente não é o meu. A abertura é típica da casa, muito única, mas logo sou confrontado por madeiras fumadas, borrachentas e incomuns, tipicamente desafiadoras e típicas de BD. Eu percebo a nota de chá e o cacau e há uma conspiração de sálvia esclareia e um cheiro meio de couro, que tornam tudo mais sério e escuro. É um pouco como o novo Dior Santal Noire (se eu tivesse que comparar), mas este tem muito mais notas e talvez a sequoia seja o que está me incomodando? Eu realmente não sei? Eu amei Santal Noire e não amo isso. No entanto, leva várias horas para que as notas mais problemáticas de WM diminuam e fico com elementos que acho bastante deslumbrantes. A questão é que eu não gosto, mas respeito absolutamente. Os fatos são que se fosse apenas outro sândalo picante ou oriental com oud ou couro, claro que seria bom, mas não estaria quebrando novos paradigmas. Eu amo o fato de que não gosto, porque outras pessoas gostam e Woody Mood é realmente algo único.
Zino é uma daquelas fragrâncias que nunca tive até agora, porque me apaixono e desapaixono por fragrâncias pesadas de patchouli e esta foi uma das que nunca me agradou muito. Comprei-o recentemente e recebi a nova reformulação que claramente não tem a qualidade de força e profundidade do original, mas que reformulação tem? Zino, no entanto, saiu-se muito mal em comparação com alguns, especialmente os clássicos masculinos desta época. Este frasco moderno capta o espírito, muito bem, dura bem, recuando para um aroma de pele, mas muito agradável, por isso sim, eu não lhe daria muito trabalho. O perfume em si, para mim, é uma reminiscência da herança e dos cavalheiros Givenchy, mas tem uma visão totalmente diferente da vibração machista do patchouli e do sândalo. A abertura é brilhante, almiscarada, suja, cítrica/lavanda, abrindo para gerânio e para o acorde de sálvia clary/patchouli pau-rosa/Santal. Cheira a homem sujo, mas ao mesmo tempo suave e refinado. Se o chefe da empresa quer um perfume com o seu nome, pode apostar que vai ser muito especial e é.
A crítica abaixo é uma forma de olhar para ele, alguns podem falar sobre a subtileza destes perfumes, nenhuma posição é certa ou errada, o que significa que eu vou permanecer firmemente em cima do muro sobre Bigarade Concentree. Tem a simplicidade romântica das composições de Ellena e o seu estilo típico está escrito por todo o lado. Abre muito bem, com uma nota de laranja maravilhosa, sumarenta, picante e verde. A seguir, a laranja fica um pouco mais amarga e depois um toque muito ligeiro de cominhos. O cedro é a única outra nota que sinto, talvez um pouco do feno seja o que está a criar a erva/seca/especiaria do cominho? e juntamente com o amargo da laranja é uma combinação muito boa. Adoro o cheiro deste perfume, mas será que vale a pena o preço e a fraca duração? Não para mim, mas se quiser a exclusividade de uma criação JCE na marca FM em vez de Hermes ou similar, então percebo porque é que o quer. ACTUALIZAÇÃO: Que interessante, não é? Olha o que eu disse acima apenas em 2018? Tenho-o agora e diria que as criações de Malle são algo que fica connosco e que nos impressiona, mesmo que pareça que não o fizeram no início. Não sei bem porquê? Será a curadoria cuidadosa e, ao contrário do meu comentário final (acima), o facto de Malle tirar o melhor partido dos seus perfumistas? Quero dizer, JCE fez muitos cítricos mas este é realmente icónico. Penso que a minha descrição acima é bastante exacta, se é que o posso dizer. Eu diria talvez que a nota de "feno" listada entra realmente em ação neste e funciona tão bem. Adoro-o.
Por mais que esta nova linha da Ferrari seja apresentada de forma impressionante e superficialmente tenha boa qualidade, não estou tão empolgado com elas, no entanto, esta é uma das melhores para mim. Não é apenas porque não sou fã de Neroli em particular, pois no contexto certo é muito agradável, na verdade, neste contexto é muito agradável, mas um fator que abafou as esperanças que eu tinha de adicionar isso ao meu guarda-roupa é... o desempenho. De fato, tem um cheiro semelhante a nerolis cítricos de nicho, frescos, como o TF Portofino, mas que dura bem e tem uma base de que se falar, após a empolgação inicial da abertura brilhante do Neroli, (para usar um termo de boxe) ele se esgota nas rodadas finais. Não me entenda mal, a abertura afiada é tão brilhante quanto seu nome e as flores brancas aqui têm um cheiro de qualidade razoável, no entanto, é uma abordagem um pouco desajeitada, sem muita finesse ou surpresas, apenas cítricos intensos e neroli intenso. Considerando a hype que recebeu e a abertura poderosa, fiquei extremamente surpreso com a falta de longevidade. Alguns podem dizer que estou sendo severo por cerca de 20 libras por 100ml e eles podem ter um ponto, nunca fui de me fixar no desempenho, mas aqui (talvez injustamente?) isso me incomodou um pouco. Eu consegui algumas horas com ele, então se você quer um neroli decente, mas descartável e acessível, isso é perfeito. Apesar de tudo que eu disse, ainda compraria isso e usaria porque o preço é tão agradável. Talvez precise de algumas aplicações e apenas borrifar bastante. Dedos para cima, Ferrari.
Uma fragrância realmente interessante na medida em que progride agradavelmente com três fases distintas. Primeiro, é um aroma pesado, a tabaco e mel/cera de abelha de algo como Chergui ou Back to Black. Depois torna-se numa versão quase em pó ligeiramente floral dessa coisa do mel, recuando finalmente para um cheiro a incenso de couro totalmente suave. Não o achei muito surpreendente, mas gosto da forma como transita e, como alguém que não é fã de mel ou cera de abelha, este tem o equilíbrio certo. Não fiquei convencido, a longevidade e a silagem não estavam lá para o preço. O conceito e a qualidade estão claramente lá, mas não oferece desempenho e isso é fundamental aqui. Chergui não muda tanto quanto este e tem aquela nota de feno e, sem dúvida, uma nota de mel mais forte, mas isso dura. É pena, tenho andado a querer provar o trabalho do Ramon mas talvez este não tenha sido o melhor para começar.
Burberry London é um perfume muito interessante. Galopa através das notas de topo e quando o uso em mim, sinto uma lavanda forte e um bom pedaço de canela logo à partida, bastante doce e uma vibração nostálgica dos anos 80. Depois de alguns minutos, a fragrância fica mais suave e a lavanda cai um pouco mais para o meio, abrindo para uma nota muito forte que cheira muito a pinho, depois vem uma nota muito picante. Na verdade, concordo com a crítica abaixo que, nesta fase, sinto uma vibração de suor picante, mas por mais nojento que pareça, não é desagradável para mim. No entanto, passa tão depressa como chega e, à medida que se desvanece, após apenas mais alguns minutos, surgem cerejas juntamente com mimosa e um pouco de fumo, que parecem sempre presentes a partir deste ponto, dando-lhe uma espécie de vibração de incenso. Aqui sinto que finalmente assenta e arredonda para um aroma suave, ligeiramente pulverulento, fumado, fortemente amadeirado e ligeiramente floral com pequenas notas de musgo, pinho, especiarias e um pouco de tabaco de cereja e couro. Não sinto a nota frontal de tabaco como outros sentem, mas está lá. No geral, penso que é um perfume bonito e, nos meses frios, as verdadeiras profundezas do inverno, este é certamente um perfume "obrigatório" para um cavalheiro. É bastante maduro, diria eu, não sei se lhe chamaria sexy, mas é o tipo de perfume que vai fazer as pessoas sorrirem. Embora seja bastante restrito, no sentido em que é realmente um perfume apenas para o inverno, talvez para o outono, sinto que é versátil em termos de ocasiões e que funcionaria igualmente bem como um vestido mais simples, casual ou para uma noite elegante e sofisticada, uma vez que fica bastante próximo e não é opressivo de forma alguma. Eu realmente avalio-o. É um perfume bonito e, pelo preço barato, tem uma qualidade quase criminosa.
Há muita coisa a acontecer, mas não consigo suportá-lo de todo. Demasiado pesado para mim, é tão subtil como uma parede de tijolo, apenas opressivo e nauseabundo. Sinto que se pudesse diluir este perfume até metade da sua força, poderia meter o nariz e talvez houvesse aqui algo de interessante, mas, tal como está, se tento, só me dá dores de cabeça. Para mim, é um desmancha-prazeres, mas para ser justa, não consigo gostar destes aromas pesados e doces. Não é para mim.
Quando o cheirei pela primeira vez, achei que a nota de fumo era um pouco desafiante, abre forte e ousada e o fumo testou-me, mas adorei o couro e a fruta. No entanto, o perfume cresceu e, ao longo de algumas utilizações, comecei a gostar dele e acabei por achar que o fumo, com o qual inicialmente me debatia, era agradável. Diria que seca um pouco no lado feminino à medida que os florais e a fruta se destacam um pouco mais, mas ao mesmo tempo mantém uma masculinidade bastante rude. Gosto muito dele e acho que é um ótimo perfume, um pouco difícil de usar às vezes e não lhe chamaria um prazer para todos, mas é único e interessante e tem um calor e uma escuridão adoráveis e suaves. Compreendo que é um perfume bastante pesado, mas nunca se torna enjoativo ou opressivo e, a 20 libras por 100 ml, parece significativamente mais caro do que é. Não faço ideia sobre a TL, por isso não posso dizer nada sobre isso. Comprei-o porque queria experimentar um couro e ver se me ficava bem, mas deixou-me curiosa para experimentar o TL a seguir.
Comprei Terre D'Hermes para o trabalho quando comecei um novo emprego. Normalmente, estou bastante perto das pessoas durante períodos prolongados, mas é uma indústria bastante moderna, pelo que não se pode simplesmente chamar a atenção. Tinha ouvido dizer que a TD'H era versátil e inofensiva, mas ainda assim interessante. Pensei em fazer um teste, sentindo-me esperançado. Não há muito mais a dizer, preencheu os três requisitos e mais alguns. Outros já falaram muito sobre ele, por isso vou apoiá-los e dizer que acho que é uma verdadeira aula de perfumaria. A abertura, logo após a pulverização, é um pouco áspera durante alguns minutos, à medida que a laranja se instala, essa é a única crítica que tenho e é um empurrãozinho para a mencionar. A aspereza desvanece-se rapidamente para uma beleza absoluta de uma laranja, um aroma áspero que se torna mais suave e mais confortável ao longo da utilização. É inegavelmente masculino, fresco o suficiente para tirar os subtons sujos e seca com apenas uma pitada de escuridão para mantê-lo adivinhando. Glorioso. Recebi tantos elogios sobre o cheiro e, no entanto, com as suas altas classificações, parece sempre permanecer único. Notas: Laranja suja e terrosa, um pouco amarga e não doce. Há madeira e algumas especiarias e um pouco de musgo, patchouli com uma pequena sugestão de algum tipo de fumo no final da secagem, que não creio que esteja listado, mas sim uma amálgama de outras notas. Quando: Qualquer ocasião, qualquer estação do ano, muito versátil. Tem definitivamente uma classe e sofisticação, mas também pode ser usado com um estilo mais simples. A única altura em que não o usaria seria no calor do meio do verão. Acho que se pode usar, mas há provavelmente melhores escolhas nessa altura.
Simples, linear, possivelmente seguro e sem graça para alguns, mas acho que as pessoas estão certamente a perder um truque com este. Parece que foi votado como um perfume de primavera/verão aqui no Fragrantica, mas fiquem comigo por um segundo para uma sugestão um pouco à esquerda que pode realmente fazer XY brilhar. Experimente-o naqueles dias frios de inverno (e talvez no início da primavera), quando o céu está azul e o ar está frio, fresco e fresco. A folha de pera e a hortelã são definitivamente as notas que sobressaem e, em vez de lutarem contra o ar frio do inverno, abraçam-no e harmonizam-se com ele. Por baixo de tudo isto, temos o manjericão apimentado que é subtil e fresco, mas que acrescenta apenas a especiaria herbácea suficiente para lhe dar um toque de calor, juntamente com o mofo do patchouli. Adoro esta fragrância para aqueles dias raros que já são tão revigorantes e este aroma apenas acrescenta ao que a natureza já nos está a dar. Só o uso nesses dias raros, o que significa que já me durou uma vida inteira, mas sempre que o uso, acho-o tão agradável. Pode comprar este produto muito barato agora, por isso recomendo que o experimente se o vir por pouco dinheiro. Não é um grande sucesso para o verão, mas para aqueles dias no inverno ou no início da primavera, é um vencedor absoluto aos meus olhos. Não vai surpreender ninguém numa tira de teste, eu percebo isso. No entanto, se o usarmos desta forma, pode ser uma surpresa especial. Notas: Folha de pera, menta e manjericão destacam-se muito acima de tudo, com um subtil e suave patchouli mofado subjacente. Quando: inverno, inverno, inverno! Quando o sol está lá fora, mas ainda estão 0 graus e o ar está fresco, nítido e fresco. Adapta-se a qualquer ocasião devido à sua vibração suave e algo segura.
Estou tão contente por ter finalmente conseguido fazer isto. Experimentei-o em 2013, penso eu? (tenho a certeza que escrevi uma crítica... obviamente não) conseguindo arranjar algumas amostras e fiquei muito impressionada, com um fougere clássico e brilhantemente executado. No entanto, outras fragrâncias tiveram prioridade e demorei até agora para o tornar meu. Aparentemente simples no início, mas tem muitas camadas e profundidade. A abertura é de bergamota fresca, mas apenas por uma fração de segundo antes de ondas de verde, exuberância e lavanda aromática e camomila abraçarem os sentidos. Isto evoca verdadeiramente o cheiro natural de feto do nome fougere na perfeição. A fragrância estabelecida oscila entre esta perfumaria leve e alegre e um coração mais escuro, mais terroso e masculino. Esta justaposição de super estados contraditórios, tipo gato de Schrodinger, é o que a verdadeira arte pode fazer por nós. Tem dois constituintes principais que eu adoro, o gerânio e o cravo, que aparecem em força no drydown. Há também um elemento de algo um pouco semelhante a um creme para as mãos e até ceroso, ligeiramente desagradável (salva esclareia, penso eu) que espreita por vezes, fazendo com que a intriga aumente ainda mais. À medida que avançamos para o drydown, o patchouli na base dá cada vez mais força, dando-lhe mais substância e sujidade. Para um fougere com credenciais tão verdes, é tão estranho que também tem tons de calor oriental. Começa a assemelhar-se um pouco ao Opium pour Homme, ou mesmo ao Bois 1920 Sushi Imperiale, com todos aqueles cravos nebulosos e especiarias. Perfumaria quase sem falhas, estou encantado com Fougere Royale, é soberbo. Pessoal, têm de comprar este perfume. Não é a fragrância mais forte do mundo, mas a qualidade está lá e se a pulverizarem demasiado, como eu fiz, tem um desempenho muito satisfatório.
