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Vetiver Blanc

Sultan Pasha Attars

houdini

Este é um attar impressionante, sem dúvida, mas a combinação de tuberosa maciça e vetiver é complementar, mas se abre de forma quase desagradável para mim, pois é TÃO cerosa e espessa e, com a terra do vetiver, parece um pouco como uma dança de vetiver mais floral de Andy Tauer. Há uma estranha nota tipo camomila que talvez venha do vetiver? É interessante notar a qualidade e a quantidade de âmbar gris nesta composição. Os materiais de tuberosa são bastante variados, pela experiência limitada que tenho; por exemplo, um material de Effleurage mudou completamente a forma como penso sobre tuberosa, e o mesmo é verdade para o vetiver, não se trata apenas de grandes coisas esfumaçadas de Java e do Haiti. O efeito ceroso, de creme para as mãos, é contido à medida que se desenvolve, mas ainda é um pouco implacável para mim; amantes de florais brancos e vetiver provavelmente ficarão impressionados com esta fragrância, é superb, apenas não é a minha praia.

há 7 anos

Abre de forma brilhante e alegre com uma doçura semelhante a geleia e um toque de rosa geraniol mais decaído, proporcionando uma boa combinação de doce e seco/herbáceo. Para ser honesto, a composição é dominada pela rosa (para começar) e o único suporte que percebo é a leve doçura do mel ao abrir e uma suave brisa de âmbar gris e oud quando seca. Não me entenda mal, tudo isso conspira para criar complexidade suficiente em um perfume de absoluto de rosa, que já possui bastante por si só, mas não me toca tanto quanto alguns. Acho interessante o fato de que o âmbar gris é identificável na secagem. É ótimo, mas não muda a vida.

há 7 anos

Eu sinto uma espécie de nota de cacau, chocolate na abertura e o suporte do heliotrópio adicionando à sensação doce e doentia, perfeitamente justaposta com toques terrosos. Tem a sensação de íris/orris clássica, muito rica, mas levemente herbal, não que eu tenha experimentado Iris Gris, mas isso cheira a algo antiquado (de uma boa maneira). Uma mistura agradável, um dos attars mais sutis da coleção, abrindo de forma ousada e depois suavizando consideravelmente, e com tantas outras coisas para amar, não se destaca, mas isso não quer dizer que não seja brilhante, porque claramente é.

há 7 anos

No que diz respeito a fragrâncias autênticas de mirra, esta é bastante boa e é raro encontrar algo que destaque o lado mais excêntrico, seco e medicinal das resinas, que se encaixa muito bem com o tema antigo da marca, na minha opinião. A abertura é uma declaração de especiarias ousada vinda da canela, mas é bem temperada em um 'acordo' de certa forma com uma nota de noz-moscada, cheirando predominantemente a nenhum dos dois, o que é um bom equilíbrio. É um pouco caótico, desarticulado e muito 'Indy' (quero dizer, o que mais eu poderia esperar de um indie?) Eu não tinha expectativas de que Peter fosse Thierry Wasser em sua primeira incursão, mas vamos encarar a realidade, o cara falou muito em seu canal do youtube e qualquer coisa menos do que uma genialidade transformadora certamente será uma decepção. Dendera é boa, não me entenda mal, a forma como se estabelece nesse cheiro de opoponax/mirra e íris é um uso prazeroso, a abertura picante é agradavelmente transitória (cerca de 30 minutos de notas de topo) e flui para o corpo principal da fragrância. Eu não detectei o oud de forma evidente (o que foi outra surpresa), mas não tenho dúvida de que está segurando todas essas outras coisas juntas. Na primeira vez que apliquei, além do topo picante, encontrei uma nota aguda, resinosa de madeira (como cedro do atlas ou olíbano), quase camforada, mas na segunda aplicação foi substituída por uma mirra mais evidente desde o início. (é por isso que você deve sempre experimentar várias vezes, se puder) Há muito o que gostar aqui, mas algo sobre isso não se encaixa completamente e não me tocou pessoalmente da maneira que eu esperava. Comporta-se como um perfume 'adequado', há claramente notas de topo, meio e base e dura muito bem. Vale a pena cheirar, mas não me cativou.

há 7 anos

É muito difícil transmitir meus sentimentos sobre este perfume porque eles são tão díspares, mas usar o clichê ‘amor/ódio’ é um eufemismo. Os pontos negativos são que eu não consegui usar Gaea, e não devido às notas de mel, que na verdade acho muito agradáveis neste contexto grande, ousado e autêntico em contraste com a nota frutal atômica aqui. É aquele cheiro de abacaxi pegajoso e hiper, como barras de salada de frutas (ou algo assim?) que eventualmente se acomoda e diminui até certo ponto, mas ainda assim é um grande não para mim. Agora, os pontos positivos são que eu realmente disse uau! Quando o borrifei pela primeira vez, porque do aspecto técnico e de originalidade, é instantaneamente cativante, ousado, e faz uma grande declaração com algumas ideias olfativas sendo transmitidas simultaneamente, e parece uma composição em camadas em vez de um grande bloco de Indy estrondoso. Como mencionei, Gaea se torna enjoativa (para o meu gosto) logo depois, mas durante todo o tempo eu consigo sentir a base, a vegetação verde lentamente se infiltrando nas vibrações frutais/adiçadas, adicionando uma camada naturalista. A melhor parte é a base, espere ela se assentar bem e é aí que as recompensas estão esperando para serem encontradas; é raro você realmente sentir âmbar gris em um perfume, é mais um fixador ou agente exaltante que melhora QUALQUER composição, quer você o sinta abertamente ou não. Aqui você sente, porém, um vago cheiro amanteigado, animal, saliva, respiração na pele quente. No final das contas, não é para mim, mas é muito, muito interessante, estou curioso para saber que mistura de materiais Peter usou para criar o acorde frutal aqui? É muito potente para começar, mas se acalma bastante (felizmente) e é duradouro. Atualização: Aquele âmbar gris animal vago se torna marginalmente mais esquisito e sombras do substituto de civeta e o elemento mais sujo do âmbar gris que está, na maior parte, completamente envolto na abertura frutal e na maior parte da experiência de uso.

há 7 anos

Ok, então Voyage de Hiram Green é impressionante da mesma forma que tudo que vem de Hiram é, a beleza natural é imediatamente aparente. Para mim, as notas florais são vívidas na abertura, mas isso está longe de ser uma fragrância floral. Tem um leve cheiro de tuberosa/jasmim frutado e com um toque de mel, mas sem o poder ou caráter de nenhum deles, mas de alguma forma ainda os evoca, e isso é um ponto positivo para mim, não me entenda mal. Não quero enganar os amantes da tuberosa, isso não é isso, nem é uma fragrância centrada em flores, porque mesmo na abertura eu percebi o que senti ser tonka, um absoluto, claro como o dia. Não está listado aqui (não que isso signifique algo, Fragrantica é tão precisa quanto Nostradamus às vezes), mas a baunilha está e eu tenho que dizer que quando tudo o mais desapareceu após muitas horas, cheira como a nota de baunilha mais linda e simplista. Antes disso, no entanto, é uma baunilha suja, que eu acho que provavelmente é uma baunilha natural de muito alta qualidade reforçada com cumarina isolada ou, de fato, absoluto de tonka. É deslumbrante e se sente em seu uso aqui como a verdadeira base quente de um fougère, permitindo que as notas mais verdes ou, neste caso, notas florais e orientais de âmbar brilhem, mas atuem de uma maneira mais transitória. Eu amo isso, não sei como era a viagem original, mas esta é bem especial, eu diria.

há 7 anos

Praga e peste estão sobre nós! O mar vai ferver, enxames de gafanhotos, e toda aquela merda bíblica, a terra se abrindo e liberando demônios em nosso reino mortal, sabe? Tudo isso. Por quê?? Porque há uma fragrância da Diesel que eu realmente gosto!!!! (Bem, acho que é aceitável) Bem, mais precisamente uma linha 'OTB' porque eles tinham aquelas embalagens de leite antigamente que eram bem boas. De qualquer forma, eu odiei o resto, com exceção desta e talvez daquela camuflada de alguns anos atrás? Esta tem um caráter semelhante, na verdade, uma abertura frutada, indo para um musk amadeirado com toques de calor. Não é incrível, mas é aceitável, eu fiquei bastante chocado.

há 7 anos

Este perfume abre com um toque amadeirado e uma mistura cítrica, talvez aquele grapefruit novamente? Na verdade, eu acho que há uma leve nuance apimentada e defumada de cedro no fundo, e se fosse apenas cedro e cítricos, eu provavelmente o acusaria de ser chato ou clichê, então não posso ter os dois lados. (Bem, na verdade, você pode apenas criar uma fragrância melhor!!) No entanto, a baunilha torna tudo um pouco enjoativo... não estou ofendido, apenas não gosto e não sou fã.

há 7 anos

Quase perdi a vontade de viver ao completar minhas resenhas desta coleção porque os de baunilha simplesmente não são tão bons. Vanori abre de forma agradável com um grapefruit fresco, afiado e amargo. Há um aroma químico aqui que conheço, mas não consigo identificar no momento; em um contexto amadeirado, parece masculino, mas isso não salva esta fragrância. Na minha humilde opinião (da qual tenho certeza de que as pessoas discordarão), isso é especialmente evidente depois que a frescura inicial desaparece. Não consigo dizer se quer seguir uma direção amadeirada e aromática ou languir em um inferno de baunilha enjoativa e balsâmica? Quando se assenta, há um cheiro amadeirado aconchegante na base, familiar e levemente balsâmico, quase borrachento, mas apesar desse calor acolhedor... não é atraente. Algumas das fragrâncias Musc vislumbram o espírito das ofertas pesadas de baunilha da Guerlain e notei alguém comparando isso a Angelique Noire abaixo, desculpe Angelique Noire, isso não é. Que pena.

há 7 anos

Olhe para as notas listadas aqui e eu vou te mostrar um homem feliz, antecipando uma fragrância cremosa e frutada... mas não. Como conseguem estragar a baunilha de uma forma tão terrível? Especialmente quando toda a linha faz referências a fórmulas populares da Guerlain, carregadas de baunilha? Eu não entendo? Então, Valkyrie abre de forma fantástica e eu realmente pensei que isso era o equivalente ao Oranzo & Helicriss, pois é herbal, aromático, levemente verde e com uma inclinação masculina, tudo isso que eu gosto, especialmente com um fundo de baunilha para combinar, poderia ter sido interessante. No entanto, é muito efêmero e logo se estabelece em um groove enjoativo de um horrível, barato e doce creme amarelo, com caramelo de maltol. Eu adoraria usar maltol/etil maltol ou bisaboleno de forma eficaz em uma fórmula, porque efeitos sutis provavelmente fazem maravilhas em fragrâncias onde você nem os detecta. Essa é a chave, mas a mistura, eu acho? Quando você percebe, mas não consegue senti-los abertamente. Neste caso, não há o suficiente para mascarar o efeito de caneta vape. Eu admito que agora, após 6 horas e meia, o almíscar suave/baunilha nas minhas roupas está um pouco melhor ou meu nariz está fatigado e acabou de acenar uma pequena bandeira branca e aceitou a derrota, resignando-se à inevitabilidade de cheirar assim hoje, goste eu ou não. Compre o ingresso, faça a viagem.

há 7 anos

Eu já senti algo semelhante ao Vangelis antes e sua abertura picante leva a uma textura âmbar balsâmica, mas novamente há algo errado com essa cena. Tem um efeito medicinal e borrachento por cima do gosto induzindo ao vômito, morno, oscilante de uma pannacotta de baunilha mal feita. Estou meio atraído por isso pela secura resinhosa das especiarias por um momento, mas preciso ser forte e me manter no que eu usaria e isso não é.

há 7 anos

Estou começando com meu favorito desta coleção, então as resenhas só vão piorar, pessoal. Tenho que dizer que esta coleção Vanille é bastante terrível no geral, algo que me surpreendeu muito considerando algumas semelhanças com a linha L'art Matiere da Guerlain, vislumbres da qual são encontrados nas linhas de musc e flor de laranjeira... mas estranhamente não na que você esperaria encontrar, a coleção de baunilha. Vahina (cuidado para evitar um erro de digitação, o 'G' está conspicuamente perto do 'H') cheira literalmente como Dramduie ou um bartender particularmente exagerado, Screwdriver na abertura, uma mistura de laranja e um sopro de álcool. Há uma nota de neroli/herbal verde, petitgrain, refrescando as coisas, mas geralmente quando se assenta tem aquela vibração efervescente e de doces de Ozkan na coleção de flor de laranjeira. Este provavelmente é o melhor dos da Vanille, a baunilha está sempre presente e refrescada por um topo sintético e descartável, mas é mais divertido do que os outros e levemente suportável de usar.

há 7 anos

ozkan abre como doces efervescentes, ‘Refresher’ ou ‘Love Hearts’, calcários, efervescentes e extremamente doces. De alguma forma, ainda é suportável e usável, especialmente quando você começa a sentir o que está no núcleo. A experiência me disse que eu poderia sentir isso na abertura e que seria um camaleão, mas é tão engraçado como isso muda completamente. Eu sinto Tonka e acordes gerais muito reminiscentes da linha L’Art et la Matiere da Guerlain, Cuir Beluga cremoso e quase semelhante a amêndoas, com o toque delicado de ganache de Íris... basicamente, muitos dos bons. Isso é muito indulgente e bem elaborado; a flor de laranjeira está presente, mas de certa forma em segundo plano em relação a uma base deslumbrante. Eu adoro, e a abertura doce é divertida e interessante. Para mim, é o melhor da coleção de flor de laranjeira.

há 7 anos

Oscarine abre com um uau! Estou genuinamente empolgado por uma fragrância com um contexto frutado que eu gosto tanto. Há uma nota definitiva de groselha negra aqui, não cassis, mas uma Ribena positiva, contrastando com madeiras em pó e um toque de íris/violeta com um núcleo cremoso de flores brancas, não distinto como flor de laranjeira até secar. O dry down doce de baunilha novamente... aconchegante. É tudo agradável e civilizado, nada complexo ou que acelere o coração, mas eu gosto muito.

há 7 anos

Oranzo tem a natural verdura que eu estava desejando, mas talvez exagere um pouco nisso? A abertura é um pouco como galbanum, talvez, e pesado em petitgrain/neroli com essa característica de videira verde e sensação de hera rastejante. Isso está mais na linha de uma Colônia 4711. É levemente picante também, mesmo com uma vaga nuance de pimenta-do-reino/café... sério. Isso me lembra, de certa forma, o Ninfeo mio da Goutal. Então, a nota de laranja aparece e o acorde de flor de laranjeira se revela, mas ainda velado sob um crescimento excessivo de verde e ainda um leve café. Muito bom. Como um clássico de petitgrain/floral branco, mas mais interessante. Eu estava gostando.

há 7 anos

Helicriss abre herbal, um pouco seco como tomilho ou algo assim? Depois se estabelece em um almíscar madeirado muito sintético, mais masculino se você preferir, com toques de cítricos acentuando o ISO E SUPER e especiarias suaves ao curry, semente de coentro, cominho, esse tipo de coisa. Esses se ligam instantaneamente à minha pele, assentando-se bem sobre almíscares ultra modernos e limpos, dando uma sensação mais vivida. Eu realmente gosto disso e é bastante familiar de moléculas escentricas, Ormonde Jayne, alguns outros. Eu gostei.

há 7 anos

Imediatamente o nome entrega um pouco e eu diria que a tríade usual de acordes florais "exóticos" (quando não tenho certeza do que estou sentindo) eu arrisco um Jasmine/tuberosa animado com um pouco de Ylang? e nove em cada dez vezes estou correto. Este é mais limpo, porém, e menos casca de banana, ceroso e mais fresco, aquoso, brilhante e almíscarado com a baunilha característica. É mais agradável do que muitos perfumes desse gênero, mas crucialmente não é o sublime Embruns d'Ylang da Guerlain. Desculpe por continuar mencionando a Guerlain, mas a SD realmente pediu isso ao mencionar o fato de que ela é ex-Guerlain e esse seria um perfume que eu inevitavelmente compararia, e infelizmente não chega nem perto para mim. É um "meh".

há 7 anos

Isso me deixa um pouco assustado. É um cheiro desconfortável e não consigo imaginar usá-lo devido a uma combinação de flores em pó e uma estranha nota de amêndoa. Tenho certeza de que ouvi uma vez que algum veneno como estricnina ou cianeto tem cheiro/sabor doce como amêndoas (estou inventando isso?) mas isso tem uma escuridão mortal, apesar de ser uma baunilha almiscarada suave e atraente na superfície. Não me surpreenderia se houvesse heliotrópio aqui, pois sempre fico um pouco incomodado com ele. É uma coisa estranha, como uma sereia chamando um marinheiro cansado, você sabe que não deveria, mas algo em você deseja isso. Dito isso, há muito para amar, a abertura me deixou bastante impressionado com notas quase frutadas. Meu gosto simplesmente não permite, pois acabo achando repulsivo, enjoativo e impossível de usar. É engraçado porque, na maioria das vezes, as bases não são o problema e até as piores notas de topo e coração podem se acalmar em uma boa base, mas quando é o contrário, não há como escapar do fato de que não gosto disso.

há 7 anos

Dovana foi uma história de duas metades, e aqui está o porquê... É raro que eu borrife uma fragrância e diga que é instantaneamente 'demais feminina' (o que quer que isso signifique?) e, no final das contas, não é para mim, mas esta é uma dessas ocasiões. Também é um pouco ácido na abertura, lembrando o gosto amargo de spray para cabelo e um ataque excessivamente limpo. Nossa, é forte, JEEEZ!!! Acalma-se para algo muito mais agradável, talvez um toque de íris? Frutas de rosa, aldeído de damasco, empoeirado, levemente sabonoso, talco. Lembra um pouco uma Chanel ou Hermes que não consigo identificar... talvez Faubourg? Talvez? Em retrospectiva, eu realmente usaria, mas se a abertura persistisse assim por muito tempo, definitivamente não usaria. Secando, cheira como uma cabeça recém-lavada com shampoo. Então, alguns elementos mais ásperos, 'baratos', seguidos por coisas mais clássicas e agradáveis. No final, dá um 'meh'.

há 7 anos

Ok, então... Vamos revisar a coleção de musc da Sylvaine Delacourte e eu tenho que dizer que, no geral, achei todas as três coleções um pouco aquém. A princípio, pensei: boa artesania, valor relativo pelo dinheiro, derivados suaves da Guerlain, mas você poderia fazer muito pior do que emular a Guerlain... no entanto, em equilíbrio, para os poucos que são bons, há alguns aqui (principalmente na coleção Vanille) que são simplesmente impossíveis de usar. Esta foi minha primeira experiência na coleção de muscs e é um sonho realizado para os amantes de musc, eu diria. Estou em uma fase de amar amostras de pintura quentes, limpas, difusas, com nomes como 'Amêndoa Açucarada', 'Soninho Suave' e 'Espuma de Cappuccino'. Esta é uma fragrância que balança suavemente como um campo de cevada, mas não antes de abrir com uma nota positivamente fresca e suculenta de figo, dando um início frutado e revigorante ao que é uma fragrância de uma preguiçosa manhã de domingo. Preciso ter certeza de não ficar sem analogias, porque tenho a sensação de que toda a coleção será assim. Desce para um toque de pó de musc aldeídico frutado e um âmbar suave e balsâmico e então BANG!!! Uma base doce, nublada de baunilha, tipo ambrette, mas o coração é vagamente floral e permanece por perto. Na verdade, a 'base' é mais fresca e menos semelhante à ambrette à medida que o dry down muda mais uma vez para uma resina transparente e quase aquática, Angelique Noire. Para os amantes de muscs de baixo impacto, bonitos e pessoais, isso é um deleite.

há 7 anos

Não sou a pessoa imparcial para revisar este perfume porque amo tanto o perfumista quanto a marca e respeito a maestria dos perfumistas da Givaudan, alguns dos quais são vistos como a velha guarda, ou pelo menos uma nova geração da velha guarda. Há uma percepção de que eles estão produzindo peças minimalistas, baseadas em caminhos cansativos e bem trilhados. Jogando o advogado do diabo... é exatamente isso que "She was an Anomaly" é. Se você está familiarizado com o trabalho de Andrier, saberá o que esperar aqui: íris, almíscar suave, em pó, quente e muito minimalista. Para mim, isso cheira como um acorde Grosjman, baseado em ionona e uma base de almíscar amadeirado. A reviravolta interessante é que esta fórmula foi criada com a ajuda da máquina de IA 'Carto' da Givaudan, que faz sugestões para os perfumistas e permite que eles criem perfumes de uma maneira nova, intuitiva e interessante. Eu acolho esse tipo de inovação, alguns podem dizer que é um truque ou ser contra essas coisas, mas o geek que existe em mim acha isso realmente legal. Aparentemente, o Carto recomendou a overdose de certos materiais para torná-lo mais parecido com íris, um incentivo que tenho certeza de que Daniela não precisa ser avisada duas vezes, favorecendo-o como faz. Abre com aquele tipo de efeito violeta, íris, bastante seco, em pó e semelhante ao Iso E super, uma espécie de madeira suave. Então, ao se assentar, é muito mais quente, um falso orris, amanteigado e almiscado, talvez até um pouco semelhante a ambrete? Não é excessivamente quente, mas é equilibrado. Acho que o que faz isso é a história apaixonadamente transmitida por Etienne e Olivier da ELDO. Eu ainda não entendo do que se trata, mas... haha!

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há 7 anos

Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Acho que isso é algo esperado da Beaufort se você estiver familiarizado com a estética da marca. Defumado, sombrio, naturalista, terroso, tudo isso está aqui em abundância. Tão pontiagudo quanto a torre de uma igreja Hawksmoor, com um acorde de incenso mais áspero, Papiro, fumaça de alcatrão de bétula e pimenta-do-reino, mas há algo inerentemente cremoso e arredondado sobre isso. Não é uma fragrância onde as notas estão mascaradas pela fumaça, o elemento de alcatrão sendo tratado com uma destreza sutil. Kyphi é uma mistura de incenso do Antigo Egito, acredito (vi um historiador de odores vendendo isso), parece ter um leve toque de cânfora e a nitidez do olíbano, além da cremosidade da mirra de sabão mais doce. O vetiver está sempre presente e, embora muito mais arredondado e claramente melhor do que qualquer coisa que eu pudesse fazer, é semelhante em estilo a algo em que venho trabalhando há vários meses. Animador, pois é claramente uma boa direção e minha primeira experiência com a perfumista britânica Pia Long. É decente.

há 7 anos

Pessoalmente, é o meu menos favorito da coleção, mas é realmente uma questão de gosto, embora eu tenha descrito como "Orange shake n vac" na minha resenha do Instagram. Isso diminui e se torna um floral feminino bastante comum, mas uma aproximação de jasmim limpo e ensaboado. Fica muito mais agradável quando seca completamente, porque a cremosidade da flor de laranjeira, que é efetivamente a "base" deste perfume, aparece e é realmente muito agradável. Mas não é a minha praia, a parte que gostei está mascarada por coisas que achei muito ultrapassadas.

Isso abre mal para mim, mostrando como o sabor de laranja "shake n vac" é cuidadosamente elaborado ou como isso não é? Não consigo decidir. A nota de laranja clara abre um cheiro floral limpo de almíscar e levemente ensaboado, secando para algo que emerge como uma boa aproximação de jasmim. É uma fragrância feminina mais "designer" que você já sentiu um milhão de vezes, pelo menos para a minha sensibilidade... Fica muito mais agradável depois de algumas horas, quando é um jasmim suave e você pode realmente sentir a flor de laranjeira cremosa, muito agradável de fato, mas não consigo perdoar o fato de mascarar isso com uma vibração totalmente mais barata, ainda assim, não é a minha praia.

há 7 anos

Então, isso é realmente agradável. Eu estava relutante em afirmar que Osiris não era o mais tradicional dos florais de laranjeira, mas tendo experimentado o restante desta linha, eu teria que dizer que é o mais convencional de todos, oferecendo uma leveza cítrica e uma cremosidade floral branca cerosa em seu núcleo. O elemento que me surpreendeu foi a natureza doce, em pó e vanílica da abertura e das primeiras uma ou duas horas. É muito doce, mas então há um bom equilíbrio da verdadeira nota de laranja e um toque de aldeído, normalmente associado a notas de pêssego ou damasco, mas nesta ocasião, firmemente com uma vibração de laranja. O acorde de flor de laranjeira na verdade cresce à medida que seca, tornando-se mais daquela clássica cerosidade gordurosa, mas é muito sutil e nunca chega ao ponto de um floral de flor de laranjeira verdadeiramente pesado. Osiris ainda tem uma doçura de baunilha e creme, um tema que é um pouco L'Art de la Matiere, algo que tocarei em outras resenhas desta linha, porque as ligações com a Guerlain são bastante evidentes... de uma maneira positiva. Isso é um uso agradável para mim hoje. :)

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há 7 anos