Najnowsze recenzje użytkowników

<
223 287
>

Czytaj więcej

Asystent Blog Fragletter O nas Dla firm Polityka prywatności Regulamin Stopka prawna Dostęp do API Połącz asystenta AI

Szukaj Perfumy Perfumiarze Marki Nuty Akordy Najlepsze Dyskusje Podsumowanie roku Porównaj Najlepsi użytkownicy

[email protected]Zgłoś problem Zaproponuj brakujące perfumy

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
223 287
>

Nuit Persane

Sultan Pasha Attars

houdini

Zazwyczaj nie jestem fanem wosku pszczelego (ani miodu, prawdę mówiąc?), ale w zeszłym roku przekonał mnie Slowdive. Rozumiem jednak, że miód i wosk pszczeli są zmienne w tym sensie, że wiele materiałów zależy od źródła, ekstrakcji... niezliczonych czynników! Tak czy inaczej, zawsze jestem otwarty na to, by je polubić i muszę powiedzieć, że to jeden z najlepszych przykładów zapachu miodu/wosku pszczelego, jakie można sobie wyobrazić. To sublime! Miodowy początek jest DOSKONALE wyważony i zmieszany na absolutnie elitarnym poziomie z różą, szafranem i najbardziej komplementującym partnerem dla niego... tytoniem z jego wrodzonymi gorzkimi i słodkimi nutami. Wysycha do łagodnego, nie mdlącego, ale słodkiego, bogatego... wełnianego, pocieszającego zapachu. Mówiąc o wszystkich tych pozytywnych rzeczach... to nie jest Slowdive. To niesie ze sobą wschodni attar, wrażliwość (może w róży i szafranie?) i po prostu nie jest wystarczająco nowoczesne, bym mógł to nosić lub uzasadnić zakup. Naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre jednak!

7 lat temu

To jest wow! od mnie. Animalistyczny, ale gładki dominujący oud z śladami róż i luksusowego piżma. Sam charakter oudu niesie całość, zaczynając od łagodnego kambodżańskiego sera lub prawdziwego zapachu cywetu, który natychmiast przechodzi w ciemne, drzewne, żywiczne tony. Al Hareem to głównie oud w moim odczuciu, ale róża rozwija się w miarę wysychania, nigdy nie osiągając tego, co można by nazwać 'słodkim'. Jako ktoś, kto ma kilka oudowych attarów, to jest znajome, potężne, ale w żadnym wypadku nie jest to najbardziej animalistyczny ani najpotężniejszy oud, jaki możesz poczuć. To jest wyraźnie wysokiej jakości (nie jestem pewien, czy cały oud Pashy pochodzi z Ensar?) i kiedy masz na to nastrój, to po prostu perfekcja. Wspaniałe.

7 lat temu

Zachwycające! (na początku) To mało prawdopodobny ulubieniec w postaci czegoś w rodzaju gourmand attaru, bardzo słodkie otwarcie cytrusami i żelkami, z alkoholem w kadzidle, a potem drzewami. To oszałamiająca i bogata kompozycja, muszę powiedzieć, że bardziej podoba mi się otwarcie niż to, co następuje później, ale staje się bardziej zaokrąglona, dojrzała, mniej słodka. Trudniej opisać nuty i sklasyfikować. Mimo to mi się podoba.

7 lat temu

To bez wątpienia imponujący attar, ale połączenie masywnej tuberozy i wetiweru jest komplementarne, ale otwiera się dla mnie na granicy nieprzyjemności, ponieważ jest TAK woskowe i gęste, a z ziemistością wetiweru przypomina mi to bardziej kwiatowy taniec wetiweru Andy'ego Tauera. Jest tu dziwna nuta przypominająca rumianku, może pochodząca z wetiweru? Interesujące jest zauważyć jakość i ilość ambry w tej kompozycji. Materiały tuberozy są dość zróżnicowane z ograniczonego doświadczenia, które posiadam, na przykład materiał z Effleurage całkowicie zmienił moje postrzeganie tuberozy, a to samo dotyczy wetiweru, nie chodzi tylko o duży dymny Java i haitańskie rzeczy. Efekt woskowy, przypominający krem do rąk, jest ograniczany w miarę rozwoju, ale wciąż jest dla mnie nieco nieustępliwy, miłośnicy białych kwiatów i wetiweru prawdopodobnie będą zachwyceni tym zapachem, jest znakomity, po prostu nie w moim guście.

7 lat temu

Otwiera się jasno i wesoło z dżemową słodyczą, a następnie pojawia się bardziej zdegenerowana róża geraniolowa, tworząc ładne połączenie słodkiego i suchego/ziołowego. Szczerze mówiąc, kompozycja jest zdominowana przez różę (na początku), a jedynym wsparciem, które dostrzegam, jest łagodna słodycz miodu na początku oraz delikatny powiew ambry i oudu w fazie końcowej. Nie zrozumcie mnie źle, wszystko to sprzyja stworzeniu wystarczającej złożoności w perfumach z absolutem róży, które same w sobie mają wiele do zaoferowania, ale nie przemawia do mnie tak bardzo jak niektóre inne. Myślę, że fakt, że ambra jest rozpoznawalna w fazie końcowej, jest interesujący. To świetne, ale nie zmienia życia.

7 lat temu

W otwarciu wyczuwam rodzaj kakao, czekoladową nutę, a wsparcie heliotropu dodaje do tego mdłego, słodkiego wrażenia, doskonale zestawionego z ziemistymi akcentami. Ma w sobie wrażenie klasycznego irysa/orris, bardzo bogatego, ale lekko ziołowego, nie próbowałem Iris Gris, ale ten zapach wydaje się przestarzały (w dobrym sensie). Ładna kompozycja, jedna z bardziej stonowanych attarów w kolekcji, otwierająca się odważnie, a następnie znacznie łagodniejąca, a z tak wieloma innymi rzeczami do pokochania, nie wyróżnia się, ale to nie znaczy, że nie jest genialna, bo zdecydowanie jest.

7 lat temu

Jeśli chodzi o autentyczne zapachy mirry, to ten jest całkiem dobry i rzadko można spotkać coś, co ukazuje bardziej nietypową, suchą, medyczną stronę żywic, co bardzo dobrze pasuje do starożytnego motywu marki. Otwarcie to odważne stwierdzenie przyprawowe z cynamonu, ale jest ładnie stonowane w pewnego rodzaju 'akord' z nutą gałki muszkatołowej, która nie dominuje nad żadną z nich, co stanowi dobry balans. Jest to jednak trochę chaotyczne, niespójne i bardzo 'indy' (co innego mogę oczekiwać od indy?). Nie miałem oczekiwań, że Peter będzie Thierry Wasserem przy swoim pierwszym podejściu, ale spójrzmy prawdzie w oczy, facet dużo mówił na swoim kanale youtube, a wszystko, co mniej niż zmieniająca życie genialność, na pewno będzie rozczarowaniem. Dendera jest dobra, nie zrozumcie mnie źle, sposób, w jaki osiada na tym zapachu opoponaksu/mirry i irysa, jest przyjemny w noszeniu, pikantne otwarcie jest ładnie ulotne (około 30 minut nut górnych) i przechodzi w główną część zapachu. Nie dostrzegam wyraźnie oudu (co było kolejnym zaskoczeniem), ale nie mam wątpliwości, że trzyma to wszystko razem. Za pierwszym razem, gdy go nałożyłem, oprócz pikantnego otwarcia, znalazłem ostry, żywiczny zapach drewna (jak cedr atlantycki lub olibanum), prawie kamforowy, ale przy drugim nałożeniu został zastąpiony bardziej wyraźną mirrą od samego początku. (dlatego zawsze powinieneś próbować kilka razy, jeśli możesz) Jest tu wiele rzeczy do polubienia, ale coś w tym nie do końca się ze sobą łączy i nie przemówiło do mnie osobiście w sposób, w jaki miałem nadzieję. Zachowuje się jak 'prawdziwy' perfum, wyraźnie są nuty górne, środkowe i bazowe, a trwałość jest bardzo dobra. Warto powąchać, ale mnie nie chwycił.

7 lat temu

Bardzo trudno jest mi wyrazić moje uczucia dotyczące tego perfumu, ponieważ są one tak rozbieżne, ale użycie frazy „miłość/nienawiść” to niedopowiedzenie. Negatywy to to, że nie mogłem nosić Gaea, i to nie z powodu nut miodowych, które w rzeczywistości uważam za bardzo ładne w tym dużym, odważnym, autentycznym kontekście w zestawieniu z atomową owocową nutą tutaj. To ten syropowaty, hiper ananasowy zapach żujących batonów owocowych (czy coś w tym stylu?), który ostatecznie osiada i ustępuje do pewnego stopnia, ale wciąż czyni go dla mnie wielkim „nie”. Teraz pozytywy to to, że powiedziałem „wow!” Kiedy pierwszy raz go spryskałem, ponieważ z technicznego i oryginalnego punktu widzenia jest natychmiast przykuwający uwagę, odważny i robi duże wrażenie, przekazując jednocześnie kilka pomysłów olfaktorycznych i sprawia wrażenie warstwowej kompozycji, a nie gromadnej, wielkiej Indy lump. Jak wspomniałem, Gaea staje się przytłaczająca (według moich gustów) krótko po tym, ale przez cały czas czuję bazę, zielony podszyt powoli wkradający się w owocowe/miodowe wibracje, dodając naturalistyczną warstwę. Najlepsze jest to, że baza, poczekaj, aż się ustabilizuje, i tam czekają nagrody do odkrycia. Rzadko zdarza się, że rzeczywiście czujesz ambra w perfumach, jest bardziej fixatywem lub środkiem ekscytującym, który poprawia KAŻDĄ kompozycję, niezależnie od tego, czy czujesz to wyraźnie, czy nie. Tutaj jednak czujesz, niejasny maślany, zwierzęcy ślinę, oddech na ciepłej skórze. Ostatecznie to nie dla mnie, ale bardzo, bardzo interesujące, jestem ciekaw, jaką mieszankę materiałów Peter użył do stworzenia owocowego akordu tutaj? Na początku jest bardzo intensywny, ale ustępuje dość łagodnie (na szczęście) i długo się utrzymuje. Aktualizacja: Ten niejasny zwierzęcy ambra staje się nieco bardziej skankowaty i odcienie zamiennika cywetu oraz brudniejszy element ambry, który w większości jest całkowicie przykryty owocowym, miodowym otwarciem i większością doświadczenia noszenia.

7 lat temu

Cóż, Voyage od Hiram Green jest uderzający w ten sam sposób, w jaki wszystko od Hiram jest, naturalne piękno jest natychmiast widoczne. Dla mnie kwiaty są żywe na początku, ale to dalekie od zapachu kwiatowego. Pachnie lekko owocowym, miodowym tuberozą/jasminem, ale brakuje mu mocy lub charakteru któregoś z nich, a jednak w jakiś sposób je przywołuje, co dla mnie jest pozytywne, nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę wprowadzać w błąd miłośników tuberozy, to nie to, ani nie jest to zapach skoncentrowany na kwiatach, ponieważ nawet na początku dostrzegłem to, co wydawało mi się tonką, absolutnie, jak w dzień. Nie jest to tutaj wymienione (nie że to cokolwiek znaczy, Fragrantica jest czasami tak dokładna jak Nostradamus), ale wanilia jest i muszę powiedzieć, że gdy wszystko inne zniknęło po wielu godzinach, pachnie jak najpiękniejsza i najprostsza nuta wanilii. Przed tym jednak to brudna wanilia, która moim zdaniem jest prawdopodobnie bardzo wysokiej jakości naturalną wanilią wzmocnioną izolowaną kumaryną lub rzeczywiście absolutem tonki. Jest wspaniała i w swoim użyciu tutaj przypomina prawdziwą ciepłą bazę fougere, pozwalając zielonym nutom lub w tym przypadku kwiatowym, ambrowym orientalnym nutom błyszczeć, ale działając w bardziej przejrzysty sposób. Uwielbiam to, nie wiem, jak wyglądała oryginalna podróż, ale ta jest dość wyjątkowa, powiedziałbym.

7 lat temu

Plaga i zaraza są na nas! Morze będzie wrzeć, chmary szarańczy i całe to biblijne gówno, ziemia otwierająca się i uwalniająca demony do naszego śmiertelnego królestwa, wiesz? To wszystko. Dlaczego?? Bo jest zapach Diesel, który naprawdę mi się podoba!!!! (Cóż, uważam, że jest do przyjęcia) Cóż, dokładniej mówiąc, to linia 'OTB', ponieważ mieli te kartonowe mleczne zapachy w przeszłości, które były całkiem dobre. W każdym razie nienawidziłem reszty, z wyjątkiem tego i może tego kamuflażowego sprzed kilku lat? Ten ma podobny charakter, właściwie owocowe otwarcie, przechodzące w drzewny musk z nutami ciepła. Nie jest świetny, ale jest w porządku, byłem dość zszokowany.

7 lat temu

Ten zapach otwiera się drzewnymi nutami z cytrusową mieszanką, może to znowu grejpfrut? Właściwie myślę, że w tle jest pieprzny, lekko wędzony akcent cedru, a gdyby to były tylko cedr i cytrusy, prawdopodobnie oskarżyłbym go o nudę lub banał, więc nie mogę mieć obu rzeczy. (Cóż, w rzeczywistości możesz po prostu stworzyć lepszy zapach!!) Jednak wanilia sprawia, że całość jest trochę rozmyta... nie czuję się obrażony, po prostu mi się to nie podoba i nie jestem fanem.

7 lat temu

Prawie straciłem wolę życia, kończąc moje recenzje tej kolekcji, ponieważ waniliowe zapachy po prostu nie są takie dobre. Vanori otwiera się wystarczająco przyjemnie świeżym, ostrym i gorzkim grejpfrutem. Jest tu chemiczny aromat, który znam, ale w tej chwili nie mogę go zidentyfikować; w drewnianym kontekście wydaje się męski, ale to nie ratuje tego zapachu. W mojej skromnej opinii wydaje się źle oceniony (z czym jestem pewien, że wiele osób się nie zgodzi), zwłaszcza po zniknięciu początkowej świeżości. Nie potrafi zdecydować, czy chce podążać w kierunku drzewnym, aromatycznym, czy marnieć w mdlącym, balzamicznym waniliowym piekle? Gdy się ustabilizuje, w bazie pojawia się przytulny drewniany zapach, znajomy i lekko balsamiczny, prawie gumowy, ale mimo tej przytulnej ciepłoty... nie jest to atrakcyjne. Kilka z muszkowych zapachów uchwyciło ducha waniliowych, ciężkich propozycji Guerlain, a zauważyłem, że ktoś porównał to do Angelique Noire poniżej, przepraszam Angelique Noire, to nie jest to. Szkoda.

7 lat temu

Spójrz na nuty wymienione tutaj, a pokażę ci szczęśliwego mężczyznę, który oczekuje pięknego, kremowego, owocowego zapachu... ale nie. Jak można tak bardzo zepsuć wanilię? Szczególnie gdy cała linia nawiązuje do popularnych, waniliowych formuł Guerlain? Nie rozumiem? Valkyrie otwiera się fantastycznie i naprawdę myślałem, że to odpowiednik Oranzo i Helicriss, ponieważ jest ziołowy, aromatyczny, lekko zielony i męski, co bardzo mi się podoba, zwłaszcza w połączeniu z waniliowym tłem, mogłoby być interesujące. Jednak jest bardzo krótkotrwały i szybko osiada w mdlącym rytmie ohydnego, taniego, żółtego budyniu, słodyczy z karmelem maltolowym. Chciałbym rzeczywiście skutecznie wykorzystać maltol/etylo maltol lub bisabolen w formule, ponieważ śladowe efekty prawdopodobnie robią cuda w zapachach, których nawet nie wyczuwasz. To jest klucz, ale mieszanie, zgaduję? Kiedy postrzegasz, ale nie możesz ich wyraźnie poczuć. W tym przypadku nie ma wystarczająco dużo, aby zamaskować efekt vape pen. Przyznam, że po 6,5 godzinach miękki musk/wanilia na moich ubraniach jest trochę lepszy, albo mój nos jest zmęczony i po prostu machnął małą białą flagą, zaakceptował porażkę i pogodził się z nieuchronnością wąchania w ten sposób dzisiaj, niezależnie od tego, czy mi się to podoba, czy nie. Kup bilet, jedź na przejażdżkę.

7 lat temu

Wcześniej czułem coś podobnego do Vangelis i jego pikantne otwarcie prowadzi do balsamicznej, bursztynowej tekstury, ale znów coś jest nie tak z tą kompozycją. Ma medyczny, gumowy efekt na tle wywołującej odruch wymiotny, letniej, chwiejnej konsystencji źle przygotowanej waniliowej panna cotty. Na chwilę przyciąga mnie żywiczna, sucha nuta przypraw, ale muszę być silny i trzymać się tego, co bym nosił, a to nie jest to.

7 lat temu

Zaczynam od mojego ulubionego zapachu z tej kolekcji, więc recenzje będą tylko gorsze, ludzie. Muszę powiedzieć, że kolekcja Vanille jest w całości dość kiepska, co mnie bardzo zaskoczyło, biorąc pod uwagę pewne podobieństwa do linii L'art Matiere Guerlain, których przebłyski można znaleźć w liniach musku i kwiatu pomarańczy... ale dziwnie nie w tej, w której można by się tego spodziewać, czyli w kolekcji waniliowej. Vahina (uważaj, aby nie popełnić literówki, 'G' jest niebezpiecznie blisko 'H') dosłownie pachnie jak Dramduie lub szczególnie ciężko pracujący barman, Screwdriver w otwarciu to mieszanka pomarańczy i oddechu alkoholu. Jest tam neroli/zielona ziołowa nuta, która odświeża całość, ale ogólnie, gdy się ustabilizuje, ma ten musujący, słodki vibe od Ozkan w kolekcji kwiatu pomarańczy. Ten zapach prawdopodobnie jest najlepszy z waniliowych, wanilia jest zawsze obecna i odświeżona syntetycznym, ulotnym otwarciem, ale jest bardziej zabawny niż reszta i umiarkowanie znośny do noszenia.

7 lat temu

ozkan otwiera się jak musujące cukierki ‘Refresher’ lub ‘Love Hearts’, kredowe, efervescentne i przesłodzone. Jakoś wciąż znośne i noszalne, zwłaszcza gdy zaczynasz wyczuwać to, co jest w rdzeniu. Doświadczenie podpowiadało mi, że mogę to poczuć na początku i że to będzie kameleon, ale to jest zabawne, jak bardzo to się zmienia. Czuję Tonkę i bardzo przypominające ogólne ‘akordy’ z linii L’Art et la Matiere Guerlain, Cuir Beluga kremowy i prawie migdałowy, z delikatnym akcentem ganache z irysa... mnóstwo dobrych nut w zasadzie. To jest bardzo luksusowe i dobrze skomponowane, kwiat pomarańczy jest obecny, ale w pewnym sensie gra drugie skrzypce w stosunku do oszałamiającej bazy. Uwielbiam to, a słodkie otwarcie jest zabawne i interesujące. Dla mnie to najlepszy zapach z tej kolekcji kwiatów pomarańczy.

7 lat temu

Oscaryna otwiera się z wow! Naprawdę ekscytuję się zapachem o owocowym kontekście, który tak bardzo lubię. Jest tu wyraźna nuta czarnej porzeczki, nie cassis, ale pozytywna Ribena, w zestawieniu z pudrowymi drzewami i nutą irysa/fiołka/orris z kremowym rdzeniem białych kwiatów, nie wyraźnie jako kwiat pomarańczy, dopóki nie przejdzie w suchą nutę. Słodka, sucha baza waniliowa znowu... przytulna. Wszystko jest miłe i cywilizowane, nic skomplikowanego ani przyspieszającego tętno, ale bardzo mi się podoba.

7 lat temu

Oranzo ma naturalną zieleń, której pragnąłem, ale może trochę przesadza z tym? Otwarcie jest trochę jak galbanum, może, i ciężki petitgrain/neroli z charakterystycznym zielonym winoroślą i uczuciem pełzającego bluszczu. To bardziej w stylu wody toaletowej 4711. Jest też lekko pikantny, nawet z niejasną nutą czarnego pieprzu/kawy... serio. Przypomina mi też w pewnym sensie Ninfeo mio Goutala. Potem pojawia się nuta pomarańczy, a akord kwiatu pomarańczy ujawnia się, ale wciąż jest przykryty nadmiarem zieleni i wciąż delikatną kawą. Bardzo ładne. Jak klasyczny petitgrain/białe kwiaty, ale bardziej interesujące. Podobało mi się to.

7 lat temu

Helicriss otwiera się ziołowo, trochę sucho, jak tymianek czy coś w tym stylu? Następnie przechodzi w bardzo syntetyczny, drzewny musk, bardziej męski, jeśli wolisz, z nutami cytrusowymi akcentującymi ISO E SUPER oraz delikatnymi curry przyprawami, nasionami kolendry, kuminem i tym podobnymi. Te nuty natychmiast łączą się z moją skórą, ładnie układając się na ultra nowoczesnych, czystych muskach, nadając bardziej „żywy” charakter. Bardzo mi się to podoba i jest dość znajome z escentric molecules, Ormonde Jayne i kilku innych. Podobało mi się.

7 lat temu

Natychmiast nazwa trochę to zdradza i powiedziałbym, że zwykła trifekta 'egzotycznych' akordów kwiatowych (kiedy nie jestem pewien, co czuję) to próbuję zgadnąć, czy to jaśmin/tuberosa podkręcone odrobiną ylang? i dziewięć razy na dziesięć mam rację. To jest jednak czystsze, mniej jak skórka banana, woskowe, a bardziej świeże, wodniste, jasne i piżmowe z charakterystyczną wanilią. Jest ładniejsze niż wiele perfum w tym gatunku, ale kluczowo nie dorównuje sublime Embruns d'Ylang od Guerlain. Przepraszam, że ciągle wspominam Guerlain, ale SD naprawdę o to prosiła, wspominając, że jest byłą pracownicą Guerlain, a to byłoby perfum, do którego nieuchronnie bym to porównał, i niestety nawet się do niego nie zbliża dla mnie. To jest takie meh.

7 lat temu

To mnie trochę przeraża. To niewygodny zapach i nie wyobrażam sobie, żebym go nosił z powodu połączenia pudrowych kwiatów i dziwnej nuty migdałowej. Jestem pewien, że kiedyś słyszałem, że niektóre trucizny, takie jak strychnina czy cyjanek, pachną/smakują słodko jak migdały (czy to sobie wymyślam?), ale ten ma w sobie tę śmiertelną ciemność, mimo że na powierzchni jest łagodną, apetyczną, piżmową wanilią. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby w tym zapachu był heliotrop, bo zawsze mnie trochę niepokoi. To dziwna rzecz, jak syrena przyzywająca zmęczonego żeglarza, wiesz, że nie powinieneś, ale coś w tobie pragnie tego. Mówiąc to wszystko, jest wiele do pokochania, otwarcie mnie zaskoczyło pięknymi, prawie owocowymi nutami. Moje gusta po prostu nie pozwalają mi na to, ponieważ ostatecznie uważam to za odpychające, mdlące i nie do noszenia. To zabawne, ponieważ w większości przypadków bazy nie są problemem, a nawet najgorsze nuty głowy i serca mogą ustąpić ładnej bazie, ale gdy jest odwrotnie, nie da się uciec od faktu, że mi się to nie podoba.

7 lat temu

Dovana to naprawdę opowieść o dwóch częściach i oto dlaczego... Rzadko zdarza mi się spryskać zapach i powiedzieć, że jest natychmiast "zbyt kobiecy" (cokolwiek to znaczy?) i ostatecznie nie dla mnie, ale to jest jedna z takich okazji. Na początku jest też lekko drażniący, przypominający duszący zapach lakieru do włosów i zbyt mocny atak czystości. Chłopcze, jest mocny JEEEZ!!! Osadza się na znacznie przyjemniejszym, może odrobinę irysowym? Owoc dzikiej róży, aldehydy morelowe, pudrowy, lekko mydlany, talk. Przypomina mi trochę zapach Chanel lub Hermes, którego nie mogę zidentyfikować... może Faubourg? Może? Patrząc wstecz, właściwie bym go nosił, ale jeśli otwarcie trwałoby zbyt długo w ten sposób, zdecydowanie bym nie nosił. W końcu pachnie jak świeżo umyte włosy. Więc są tu jakieś ostrzejsze, "tanie" elementy, a następnie bardziej klasycznie przyjemne rzeczy. W sumie daje to "meh".

7 lat temu

Dobrze, więc... Przejdźmy do recenzji kolekcji musków od Sylvaine Delacourte i muszę powiedzieć, że ogólnie wszystkie trzy kolekcje wydają mi się nieco niedoskonałe. Na początku myślałem, że to dobra rzemieślnicza robota, stosunkowo dobra jakość w stosunku do ceny, łagodne pochodne Guerlain, ale można by zrobić znacznie gorzej, naśladując Guerlain... jednak w równowadze, z tych kilku, które są dobre, są tu takie (głównie w kolekcji Vanille), które są po prostu nie do noszenia. To była moja pierwsza przygoda z kolekcją musków i powiedziałbym, że to spełnienie marzeń dla miłośników ciepłych, czystych, puszystych, mglistych, rozproszonych zapachów, z próbkami farb o nazwach takich jak 'Cukrowy Migdał', 'Łagodny Sen' i 'Piana Cappuccino'. To jest delikatnie kołyszące się pole jęczmienia, ale nie przed tym, jak otwiera się z pozytywnie świeżą, soczystą nutą figi, dając owocowy i podnoszący na duchu początek tego, co jest leniwym zapachem niedzielnego poranka. Muszę uważać, żeby nie zabrakło mi analogii, bo mam przeczucie, że cała kolekcja będzie taka. Przechodzi w odrobinę owocowego aldehydowego musku w proszku i łagodnego, balsamicznego ambry, a potem BANG!!! Słodka, waniliowa chmura, ambrette w bazie, ale serce jest lekko kwiatowe i pozostaje na dłużej. W rzeczywistości 'baza' jest świeższa i mniej przypomina ambrette, gdy suchy zapach zmienia się ponownie w przezroczystą żywicę i niemal wodny, Angelique Noire. Dla miłośników niskiego wpływu, ładnych i osobistych musków to prawdziwa przyjemność.

7 lat temu

Nie jestem osobą bezstronną, aby ocenić ten zapach, ponieważ kocham zarówno perfumiarza, jak i markę oraz szanuję mistrzostwo perfumiarzy Givaudan, z których niektórzy są postrzegani jako stara gwardia, a przynajmniej nowa generacja starej gwardii. Istnieje postrzeganie, że produkują minimalistyczne kompozycje, oparte na zmęczonych i dobrze wydeptanych ścieżkach. Grając adwokata diabła... dokładnie tym jest "She was an Anomaly". Jeśli znasz pracę Andriera, wiesz, czego się spodziewać: irys, delikatny piżmo, pudrowy, ciepły i bardzo minimalistyczny. Dla mnie to pachnie jak akord Grosjmana, oparty na iononie i drewnianym piżmie. Interesującym zwrotem jest to, że ta formuła została stworzona z pomocą maszyny AI 'Carto' Givaudan, która sugeruje perfumiarzom i pozwala im tworzyć perfumy w intuicyjny i interesujący sposób. Witam tego rodzaju innowacje, niektórzy mogą powiedzieć, że to chwyt marketingowy lub być przeciwni takim rzeczom, ale geek we mnie uważa to za naprawdę fajne. Podobno Carto zaleciło zwiększenie dawek niektórych materiałów, aby uczynić je bardziej irysowymi, co na pewno nie jest zachętą, którą Daniela musi słyszeć dwa razy, biorąc pod uwagę, że to preferuje. Otwiera się z takim efektem fiołka, irysa, dość suchym, pudrowym i przypominającym Iso E super, rodzajem miękkiego drewna. Następnie osiada w znacznie cieplejszym, fałszywym orrisie, maślanym i piżmowym, może nawet trochę jak ambrette? Nie jest zbyt ciepły, ale jest zrównoważony. Myślę, że to, co czyni go wyjątkowym, to historia pasjonująco przekazana przez Etienne'a i Oliviera z ELDO. Wciąż nie rozumiem, o co w tym chodzi, ale... haha!

...

Czytaj więcej

7 lat temu