Najnowsze recenzje użytkowników

<
224 286
>

Czytaj więcej

Asystent Blog Fragletter O nas Dla firm Polityka prywatności Regulamin Stopka prawna Dostęp do API Połącz asystenta AI

Szukaj Perfumy Perfumiarze Marki Nuty Akordy Najlepsze Dyskusje Podsumowanie roku Porównaj Najlepsi użytkownicy

[email protected]Zgłoś problem Zaproponuj brakujące perfumy

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
224 286
>

Marlborough Cologne

Geo. F. Trumper

houdini

hmmmm... Dziwne nuty? Powiedziałbym, że jest to świeży, cytrusowy, koloński zapach, który przechodzi w lawendę i bazowy skórzany szum. Cytrusowe otwarcie jest mgliste i dobrze połączone z pudrową teksturą, która może być geranium, ale Marborough Cologne nie krzyczy geranium w sposób, w jaki nuty tutaj sugerują, że powinien. Z jakiegoś powodu jestem nim zachwycony? To po prostu miękka i przyjemna wersja standardowego męskiego zapachu z lat 60-tych do 90-tych (chociaż ten jest z 1877 roku!!!) Nie mogę uwierzyć, że nigdy go nie próbowałem, aż do teraz, jest super. Może to trochę przesada, ale jeśli uda mi się go kupić naprawdę tanio, uznam to za okazję.

7 lat temu

Pamiętam ten zapach unoszący się wokół w latach 90-tych i jestem prawie pewien, że moja mama i / lub siostry posiadały butelkę w pewnym momencie... ale to naprawdę tylko górne nuty, intymne drydown jest mniej znane, ale dla mnie absolutne objawienie. Sam zaniedbałem zainteresowanie nim, ale nie mam pojęcia dlaczego, bo Diuna jest FANTASTYCZNA!!! To znacznie bardziej inspirowane powieścią science fiction Franka Herberta, wysokie wydmy, które często zastanawiałem się, dlaczego męska wersja nie była! Podstawa tego jest znakomita. Potężny, ale iluzoryczny i ciągle zmieniający się. Otwarcie jest prawie jak bardziej gourmand, mniej świeże i wodniste i bardziej gourmand figa (jak ciastko figowe) niż wersja męska. Przechodzi w dojrzały, kwiatowy zapach niesłodzonych, dzikich kwiatów, a nawet lekko wkurzający, drzewny i aldehydowy... ale w naprawdę dobry sposób! Przez cały czas towarzyszy mu jednak naprawdę klasyczne kremowe drewno, jak mieszanka drewna ho, drzewa różanego, drzewa sandałowego i palo santo (bez dziwnej gumy i mięty), które spiskują, aby stworzyć najbardziej soczyście bogate wytrawne, ale zachowujące suchy obraz. Z pewnością jest kobiecy i ma tę seksowną krawędź prosto z kąpieli, jedwabne szaty, dojrzałe, ale nie stare ani duszne. W tym miejscu powinienem być może zaznaczyć, że mój mini to egzemplarz z początku lat dziewięćdziesiątych i nie jestem pewien, jakie przeformułowania przeszedł od tego czasu, ale jestem całkowicie oczarowany. Jest trochę trudny w środkowej części, ale niezwykle interesujący do ponownego odwiedzenia i całkowicie nadający się do noszenia dla tego nostalgicznego dżentelmena z lat 90-tych.

7 lat temu

Nie próbowałem nowej reformulacji Julesa (dlaczego jest taka droga?), a moje wspomnienia o oryginale zatarły się w niepamięci, więc dostałem w swoje ręce mini z początku lat 90-tych zarówno wody po goleniu, jak i EDT i muszę powiedzieć, że są SUPERB! Mam prawdziwe zamiłowanie do tej epoki, męskich rzeczy, a Jules daje mi wszystko, co kocham. Wciągająca, mydlana, zielona skóra i doskonale wyważone aromaty, sugestia pudrowego goździka, mchu i podkręconego piżma na otwarciu. To wszystko można znaleźć gdzie indziej, ale u Diora jest w tym pewien blask i błysk. Drydown jest gładki, czysty i mocny, jest rozkoszny i ma swój własny charakter, oddzielony od Kourosa, Quorum, Aramisa i Bijana świata, nie starając się zbytnio być zbyt butch. KOCHAM TO! Szkoda, że butelki vintage są tak drogie, ale być może trzeba będzie dodać je do listy pożądanych. Trwały, wieczny i bardzo dobrze projektuje, nie będąc przy tym nachalnym.

7 lat temu

Co za uczta! Ten zapach to absolutna magia. Otwarcie to czysty, świeży imbir, szorstki, ale soczysty i połączony z cytrusową słodyczą. Bardzo szybko wycofuje się do gładkiego, pikantnego łóżka kardamonu. Drzewne nuty nie są szczególnie wyniosłe, bardziej przypominają mi nisko leżący cedr. Kardamon ma duże znaczenie i jest czymś, co lubię używać w moich mieszankach, ale sprawienie, by siedział tak wygodnie, jak w tym zapachu, jest nie lada wyczynem. Część "pionowa" sprawia, że myślisz, że będzie bardziej zielona (mam na myśli, że kardamon jest zielony), ale jest to w jakiś sposób przywołane w bergamotce i ogólnej świeżości, więc nawet nazwa działa dobrze. Uwielbiam go. Jest dyskretny, ale w jakiś sposób emanuje jakością i sprawia wrażenie starannie przemyślanego. Tak więc oczywiste zarzuty ze strony ludzi są następujące: "gdzie jest oud? Charakter tego zapachu, który jest tak dobry, można przypisać temu, ale jeśli szukasz dużego, rażącego oudu, to nie jest to. To jakieś 300 funtów czy coś? Cóż, tak jak powiedziałem, FdB nie jest marką stworzoną dla mnie i naprawdę mam problem z całym "luksusowym" naciskiem. Jednak gdyby perfumy były złe, nie chciałbym nic więcej, niż ich oskarżyć (jestem taki małostkowy) o jakieś nowe szaty cesarza... ale są one wysublimowane na całej planszy i nie jest inaczej. Zapachy tej marki (może z wyjątkiem Santal Complet?), które nie mają "Oud" w tytule, są całkiem ładne, ale nie na poziomie tych oudowych, niezależnie od tego, czy jawnie pachną oudem, czy nie. Mój wniosek jest taki, że oud musi odgrywać rolę w ogólnej "aurze" zapachu, bo inaczej jaki miałby sens?

7 lat temu

Czego oczekujesz od AdP, to znakomite cytrusowe otwarcie, a Sakura to ma, z wodnistym, soczystym, niemal zielonym efektem (często kojarzę go z figą), ale jest mocno perfumowana z dominującą nutą kwiatów wiśni od samego początku. Właściwie nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo, przy pierwszym psiknięciu, ale potem jest obciążona świeżymi kwiatami wiśni. Bardzo ładna, tylko trochę kobieca i dla mnie zbyt 'normalna', przypominająca odświeżacze powietrza. To bardziej świadczy o umiejętności i jakości formuły odświeżacza powietrza niż o tym, że jest to słaba kompozycja zapachowa, bo tak nie jest. Nie ma nic złego w funkcjonalnym zapachu, a kwiatowy piżmo i jaśmin sambac (który nie jest szczególnie wyraźny) tylko dodają do tego, co jest bardzo przyjemnym i dobrej jakości, lekkim, letnim kwiatowym zapachem. Noszę go w szczycie jesieni i przynosi trochę słońca w inny, ponury dzień.

7 lat temu

Na koniec... Nienawidzę być tak ogólnie negatywnym wobec wspaniałej marki, która zdobyła wyobraźnię perfumiarzy, oraz perfumiarza, którego ogromnie szanuję za jego zaangażowanie w jakość i szacunek dla materiałów. To wszystko jest niezwykle godne podziwu, więc miło jest, gdy naprawdę uważam, że końcowy produkt to doskonale wykonany i noszalny zapach. W tej chwili jestem na etapie lubienia miękkich, 'ładnych' rzeczy, a Plumeria de Orris jest najbliższym 'ładnym' zapachem w agendzie AlD w tej kolekcji. Trochę się też wstydzę, że żadne z cięższych zapachów oud czy skórzanych nie robiły na mnie wrażenia, ponieważ normalnie bardzo lubię takie rzeczy. Myślałem, że premierowe wprowadzenie orris jako materiału było trochę 'francuskie' czy coś w tym stylu dla AlD i Adama, ale to jest prawdziwa przyjemność! Otwarcie ma ten egzotyczny, owocowy kwiatowy zapach, ale jest oswojone przez lekko roślinny aromat przez krótki czas, a naprawdę pudrowe wykończenie daje maślany, słodki skórzany akcent korzenia orris. Jest kwiatowy przez cały czas, ale nie ma tak charakterystycznego frangipani jak niektóre z Bortnikoffa, na przykład, chociaż całkowicie rozumiem, jak ten materiał się tutaj znalazł. Ciekawą częścią jest to, że jest wyraźnie napędzany tym samym zwierzęcym rdzeniem, który mają wszystkie te zapachy, ale nie jest to zbyt oczywiste, dopóki nie wyschnie naprawdę dobrze, jak po 10-12 godzinach. To świadczy o zręcznym podejściu Adama w używaniu castora i/lub substytutu cywetu, ponieważ robi dokładnie to, co powinno, łagodne tło i splecione z orris i kwiatami, daje idealnie lekką, ale wciąż zwierzęcą muskowość. Uważałem, że to było doskonałe.

7 lat temu

Każdy, kto jeździł taksówką przed połową lat 2000, mógłby ci powiedzieć, że kierowcy otwarcie palili papierosy z pasażerami w pojeździe (SZOKUJĄCE, TERAZ TO WIEM!!!) Czasami nawet dzieliłem się z nimi skrętem. W każdym razie... wspominając te popielniczki na kółkach, forda Oriona Ghia, futrzane kostki do gry i koralikowe pokrowce na siedzenia, wyobraź sobie stęchły, musty zapach w tym pojeździe, papierosy i miliony tyłków pasażerów w różnych stanach upojenia... cóż, tak właśnie pachnie Wojna i Pokój. (Myślę, że Syberyjskie Lato też mi to przypomniało) Dzięki Bogu za zakazy palenia, ogólne standardy i UBER, bo taksówki były kiedyś piekielnie okropne, a gdybym nie był wtedy palaczem, prawdopodobnie bardziej by mnie to denerwowało. To olfaktorycznie interesujące przedsięwzięcie, materiały są wyraźnie wysokiej jakości i zawierają interesujące aspekty, ale ogólnie perfum jest rozczarowaniem i nie mogę go postrzegać inaczej. Tak gruby i długowieczny jak sam tom, Wojna i Pokój to epicki zapach oud z charakterem jak żaden inny, ale niekoniecznie w pozytywnym sensie. Pachnie stęchlizną i starością, nie jest nawet stajennym czy fekalnym, po prostu trochę stary. Jest jednak głęboko złożony i możesz się w nim zanurzyć w jego ciemnych, ponurych korytarzach, znajdując zapachowe nuggety zainteresowania, jeśli masz na to ochotę. W&P jest bardzo interesujące olfaktorycznie/historycznie, ale nie ma miejsca w mojej garderobie. Nie czuję zbyt wiele róży, jest stłumiona i trochę martwa, ciężka na geraniol (co zazwyczaj uwielbiam), ale może w tym przypadku odrobina dżemowej słodyczy byłaby mile widzianym podniesieniem tego, co jest bardzo ciemnym, zakurzonym przedsięwzięciem. Atomowo mocny i długotrwały, ale nie rozwija się zbytnio na mnie, chociaż w pewnym sensie mnie fascynuje. Teraz... mam tylko małą ilość, kupując zestaw próbek i na szczęście nie kupując w ciemno Antiquity, co rozważałem. Więc nie mam zbyt wiele noszenia za sobą i być może ten zapach to taki, który trzeba nosić kilka razy, aby naprawdę go zrozumieć, a jeśli chcesz odrzucić moją 'recenzję' jako naiwne konto od niedoświadczonego nosa, to w porządku, i przyznaję, że możesz mieć rację?

7 lat temu

Może miałem nadzieję, że to weźmie trochę z kwiatowego podejścia, które można znaleźć w Amber Cologne Bortnikoffa/Russian Adama... ale nie. Syberyjskie Lato otwiera się dziwnie owocowym efektem i jaśniejszymi tonami, które na pewno dają letnie wrażenie, ale nie daj się zwieść, bo wkrótce uderzą cię główne motywy. To tak, jakby ktoś przyszedł i polał tę owocową paradę ostrym smakiem, prawie jak efekt octu balsamicznego na truskawkach, to jakoś działa. W rzeczywistości uważam, że rozwijający się piżmo jest nieco przytłaczające i drażniące z kamforą i leśnym akordem na początku, ale staje się bardziej znośne, a nawet w pewnym sensie sympatyczne. Potem wraca do bycia stęchłym, z metalicznym akcentem, po prostu nie mogę znieść noszenia tego. Teraz wierzę, że nie ma tu piżma jelenia i nie chcę być zbyt kaznodziejski, bo nie mogę mówić (kupiłem cywetę i tym podobne w przeszłości), ale cieszę się, że Adam jest gotów badać inne metody produkcji zwierzęcych efektów bazowych, a żeby być sprawiedliwym, te, które wykorzystał w tej kolekcji, były naprawdę dobrze ocenione. Czasami próbuję perfum, które tak wyraźnie mają mnóstwo substytutu cywety, nie delikatnie wplecionego w tkaninę zapachu, ale wrzuconego tam, opadającego na dno i nieustannie bulgoczącego. Syberyjskie lato jest wyważone, ale prawdopodobnie jest moim najmniej ulubionym. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego chciałbym tak pachnieć? To dla mnie nie do przyjęcia.

7 lat temu

Bez wątpienia jest to głęboki zapach, ale biorąc pod uwagę wszystkie starannie dobrane materiały oraz uwagę, jaką im poświęcono, czy ostateczny rezultat jest naprawdę aż tak wspaniały? Nie sądzę. Pozwól, że wstępnie zaznaczę, iż bardzo oczekiwałem tej premiery, ale może te oczekiwania były nierealistyczne? Nie mam nic przeciwko temu zapachowi, otwarcie Antiquity z tymi brzoskwiniowymi aldehydami i akordem miodowej skóry jest naprawdę interesujące i rzeczywiście nie przypomina niczego, co kiedykolwiek wąchałem. W rzeczywistości miód dominuje i tak pachnie przez dobrą godzinę lub dwie. Nie ma jednak iskry, nie ma energii w kompozycji, wydaje mi się płaski i przestarzały, nie jest to intrygujące doświadczenie vintage, które obiecywano. Oud jest wyraźny, ale w rzeczywistości bardzo łagodny pod względem wpływu, bardziej drzewny niż zwierzęcy czy żywiczny, może efekty starzenia od lat 70-tych? Nie daj się wprowadzić w błąd, Antiquity jest mocny i utrzymuje się na skórze przez dni. Niestety nie czuję goździka, byłem ciekaw, jak to się w to wpisuje. Teraz potencjalnie, nie wiem, o czym mówię i to czysto kwestia moich gustów, które nie są zbyt wymagające, a fanfary i uwielbienie Areej le Dore będą trwać niezależnie, możesz samodzielnie wyrobić sobie zdanie na ten temat. Wierz lub nie, z tych czterech to był mój drugi ulubiony, więc wydaje się surowe go krytykować, nie chcę tego robić, ale czuję się zobowiązany, by skomentować moje prawdziwe odczucia. Uważam, że staranność w destylacji i pozyskiwaniu tych materiałów niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w ostatecznym produkcie. Próbowałem kilku wcześniejszych kolekcji i wahają się one od sublime do 'w ogóle tego nie rozumiem?' Głównym powodem, dla którego tego nie rozumiem, jest to, że entuzjaści obsesyjnie skupieni na 'jakości' są gotowi wąchać naprawdę dość zamglone i dziwne zapachy, aby zdobyć kawałek ekskluzywnej luksusowej akcji.

7 lat temu

Mam starszą wersję mini tego zapachu (tak jakby?), która najwyraźniej pochodzi z lat 60-tych, ale nie jestem do końca pewien? Nazywa się Eau de Monseiur Balmain i jest absolutnie oszałamiający. Otwarcie to pudrowa cytryna, którą można by uznać za cukierniczą, słodką, może trochę sherbetową cytrynową mżawkę, a moja jest niewątpliwie stara, ale cytrusy trzymają się fantastycznie. Są zielone aspekty cytrusów, petitgrain i ciepłe podbrzusze, które wciąż udaje się zachować świeżość i co najważniejsze nie jest fougere, w rzeczywistości jest to bardziej EDC lub terytorium Chypre. Na finiszu wyczuwalny jest autentyczny mech dębowy, marzenie każdego miłośnika tego zapachu. Najwyraźniej jest to późniejsza wersja, ale początki tego zapachu są naprawdę piękne.

7 lat temu

Pamiętam, jak lata temu próbowałem perfum od przyjaciela kolekcjonera Chanel, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spryskał ten EDT. Jest fantastyczny. Pomimo brzoskwiniowego aldehydu, miodowego, muskowego fuzz, ten zapach jest z natury noszalny dla mężczyzny, przynajmniej dla mnie, może nawet bardziej niż parfum? (pamięć jest niejasna) Baza jest czysta, ale głęboka, znacząca, prawdziwa, szykowna, wszystko to, co dobre w Polge. AKTUALIZACJA: Kupiłem to. Coco EDT jest niesamowite. To nie jest ładny zapach w sensie, że mógłby/ powinien być tak łatwo. Jest kwintesencją Chanel i z pewnością kobiecy, ale na mnie daje tak wiele od owocowego soku morelowego, po jadalną wanilię/tonkę i puder, zamszową skórę.

...

Czytaj więcej

7 lat temu

Valentino Uomo Born in Roma

Valentino

houdini

O mój drogi Valentino. Uomo i jego flankery były całkiem dobre. To nie jest. Nie jest straszne, po prostu sprawia, że wzdychasz z ogromnym rozczarowaniem, zwłaszcza jeśli jesteś znużony przemysłem perfumeryjnym i perfumiarzami, którzy wydają się wymieniać różne i żywe kombinacje nut, ale ciekawie mieszają je wszystkie razem i wychodzą takie same. To ma smak, nie tylko teraz, ale i kilka lat temu. Nie jestem fanem.

7 lat temu

Proszę, proszę, proszę, bądź dobry. Kocham Comme des Garçons, nawet w ich słabszych momentach są innowacyjni i zdaje się, że tworzą rzeczy, które zostały przesłane w czasie z jakiejś dystopijnej przyszłości. Ciemny echa. Ostrzeżenie, że ludzie (lub symbiotyczne organizmy cyborgów?) będą pachnieć plastikiem i mokrym cementem. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc! Tak, kocham CdG, ale ostatnie kilka zapachów mnie nie porwało, Blackpepper i Concrete... Naprawdę mam nadzieję, że Copper to coś, co będę musiał zdobyć.

To dla mnie CdG naprawdę wróciło na właściwe tory, tylko z tą linią (w butelkach w kształcie kamyków), rozumiesz. To nie tak, że Concrete i Blackpepper były złe, ale były po prostu... w porządku i nie oddawały awangardowego, futurystycznego i funky, artystycznego charakteru marki, a z pewnością innych wydaniach. To dla mnie uosabia Comme des Garçons. Copper nie ma tematów kadzidła, ale ostrość i dymny akcent wciąż pochodzą z żywic, a przez kompozycję przebija się przezroczysty, zielony i metaliczny galbanum, wprowadzając tę ostrość. Ma połączenie moich ulubionych nut głowy w postaci czarnej porzeczki, różowego pieprzu i imbiru, które są wyraźne i w sumie nadają główny akcent i wibracyjną energię temu perfumowi. Dry down jest naprawdę intensywny, mroczny, żywiczny i z ciężkim akcentem mirry, która ma niezrównaną jakość. Wyjątkowy! Całkowicie i absolutnie wyjątkowy. Nie tylko go kocham, po prostu cieszę się, że istnieje i że Comme des Garçons wciąż wstrząsają drzewem percepcji.

7 lat temu

Nie wiem, dlaczego jeszcze nie opublikowałem mojej recenzji tego zapachu? Mogłem przysiąc, że widziałem wczoraj jakąś zjadliwą recenzję od pewnego aktywnego członka forum, ale wydaje się, że już jej tutaj nie ma? Cóż. Miałem powiedzieć, że jego powtarzające się uwagi na temat tego, że to "...nic nie ma wspólnego z Fahrenheitem, a każdy, kto tak mówi, ma kiepski nos lub celowo wprowadza cię w błąd!" (parafrazuję, ale to był ogólny sens). Cóż, nie chcę się wywyższać, bo wszystkie nasze opinie są ważne i lubię dobrą, ostrą recenzję od czasu do czasu... ale jestem pewnym wielbicielem Fahrenheita i miałem oraz nadal mam oryginalną wersję i kolejne reformulacje. Więc proszę, kiedy mówię, że ten zapach ma odcienie Fahrenheita lub przypomina go, to proszę uwierzcie, że tak jest. Może być łatwo lub leniwie porównywać to do Fahrenheita z powodu skóry i fiołka, ponieważ Portrayal to inny zapach, ale mówienie, że to porównanie jest absurdalne lub redukcyjne (w odniesieniu do któregokolwiek z zapachów) jest po prostu błędne. Moja recenzja z lipca 2019 roku... Dobrze... Amouage Portrayal Man, to ostatnie wydanie pod kreatywnym kierownictwem Christophera Chonga (właściwie nie jest to prawda, ale to pierwsze wydanie po ogłoszeniu, że odchodzi ze swojego stanowiska) i to prawdziwy majstersztyk. Znowu idąc w kierunku kwiatowym, naprawdę podobał mi się Imitation, a ten zapach podąża wyraźnie podobną ścieżką pod względem "odczucia". Mój nos wyczuwa akord skórzany, trochę subtelnego kminku lub kminu, czystą zieloną nutę (może galbanum?), piękny akord fiołka, który nie jest zbyt słodki ani pudrowy i bez wysiłku łączy się z maślanym irysem/skórą bijącego serca tego zapachu. Potem rozwija się miękka, drzewna nuta, która dosłownie przypomina wióry ołówka, niektórzy ludzie kojarzą to z cedrem i wetiwerem (nie mogę powiedzieć, że ja też), ale dla mnie bardziej dominująca jest nuta sandałowa. Jeśli tego nie zawiera, zjem mój kapelusz. Więc Portrayal Man przypomina mi strój, który nosiłem w szkole średniej (zanim mnie wyrzucili :) Więc pozwól mi na chwilę. Więc głównie opiera się na długiej kurtce z owczej skóry, która w połączeniu z resztą stroju sprawiała, że czułem się jak John Shaft, podczas gdy w rzeczywistości wyglądałem bardziej jak John Motson. Super grube, sztruksowe spodnie z głębokim wykończeniem. Koszula w kolorze orzechowym, wykonana z nietypowego materiału, który opisywałem jako mieszankę zamszu i neoprenu, materiału pianki do nurkowania, z rodzajem gumowego połysku. Potem autentyczny krawat z lat 70-tych mojego taty, który zaczyna się o szerokości znaczka pocztowego i rozszerza się do szerokości koperty manilskiej, w rodzaju jedwabistego, satynowego materiału (który prawdopodobnie jest poliestrem! haha) w kolorze orzechowym z pomarańczowymi paskami Fanta w diagonalnym wzorze. Uzupełniając "wygląd" o miękkie i dobrze wyprawione, zamszowe mokasyny. Tak, możesz to powiedzieć... byłem jednym z najfajniejszych facetów! haha. Ten zapach emanuje zamszem, z bujną zielenią na początku, nawiązując do świeżości kwiatów, liści fiołka, które wyłaniają się ze swoich pudrowych, małych, fioletowych główek. Ma niejasne odniesienie do historii Amouage'a, bardziej intensywnych i mocnych zapachów kadzidła, które są obecne w liniach męskich i damskich. Ten lekki, ziemisty, a nawet przypominający benzynę efekt, ale bardzo minimalny i ledwo zauważalny, dodaje do skojarzeń z Fahrenheitem, a mimo wszystkich podobnych motywów, Portrayal w rzeczywistości nie jest niczym podobnym do Fahrenheita. Więc masz to Houdini... naprawdę się z nim zgadzasz... spójrz na ostatnie zdanie!!!! Cóż, w kontekście, gdy nosisz ten zapach, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jest inny, ale początkowe skojarzenia i wzmianki o Fahrenheicie są kluczowe w zrozumieniu i przetwarzaniu tego zapachu. Naprawdę mi się podobał, nawiasem mówiąc, ale czy był wyjątkowy lub nawet tak dobry jak ostatnie wydanie Imitation... nie do końca, ale też nie jest zły.

7 lat temu

Jestem w szoku, że nigdy nie napisałem o tym zapachu, kiedy go próbowałem (kiedykolwiek to było?). W szoku, ponieważ naprawdę myślałem, że to głupota, trochę "meh", który pachniał lekko jabłkiem, waniliowym, piżmowym mglistym zapachem i dlatego był całkiem przyjemny. Od tamtej pory nosiłem go wiele razy w ciągu ostatnich kilku lat (bo ciągle dostaję próbki tego zapachu!) desperacko próbując zrozumieć oczywistą "braterską" atrakcyjność i muszę powiedzieć, że Layton... to diabeł. Co za bzdura, nie sądzę, żebym kiedykolwiek miał zapach, który tak bardzo pogarszałby się w moich uczuciach. Na początku jest w porządku, ale szybko staje się duszący i niesprawiedliwie porównywalny do Boss Bottled w rzeczywistości. Właściwie miałem inny zapach, który tak działał... Mancera Cedrat Boise, inny popularny, ale okropny zapach.

...

Czytaj więcej

7 lat temu

X Twist Sichuan Pepper

Clive Christian

houdini

W końcu!!!! To w końcu jest w bazie danych! Myślałem, że zwariuję... Próbowałem tego wieki temu i nawet miałem próbkę, chyba? i nie mogłem tego znaleźć na stronie CC ani nigdzie w internecie... jakbym to sobie wymyślił. Cóż, to naprawdę istnieje, i chociaż Clive dostaje ogromną ilość krytyki od purystów, perfumistów, nawet fani tego rodzaju absurdalnie bogatych, luksusowych, bzdurnych zapachów czasami są złośliwi, ale pozwólcie, że powiem, że ten zapach jest ZAPIERAJĄCY DECH W PIERSIACH!!! Co za zapach!!! Na początku czujesz trochę ciepła i ostrości, ale nie mogę powiedzieć, że pachnie jakoś szczególnie jak pieprz syczuański, może gdy się ustabilizuje podobnie do różowego pieprzu, ponieważ zdecydowanie ma ten charakter wraz z tą ostrością, którą dostajesz z labdanum lub czymś? Jest pozytywnie słodki, a jednocześnie pikantny niuans całkowicie mnie oczarował do tego stopnia, że byłem zahipnotyzowany tym zapachem. Po wyschnięciu staje się bardziej kwiatowy, po prostu myślałem, że jest fantastyczny. Pamiętam to wyraźnie, a to była tylko przypadkowa sytuacja w Selfridges prawdopodobnie 2 lub 3 lata temu? ale wąchałem mój rękę przez całą noc i później nosiłem próbkę, co potwierdziło, jak bardzo to jest zwycięski zapach. To dla mnie całkowicie unikalny zapach, i mimo moich własnych uprzedzeń i wrodzonej pogardy dla tej marki, muszę powiedzieć, że niektóre z tych 'Twist' i kolekcji 'Noble' były bardzo oryginalne. Podobnie czuję o Gourmand, fougere, rockrose i papyrus, wszystkie Fantastyczne. Więc czemu jeszcze tego nie kupiłem? Cóż, biorąc pod uwagę, że to kosztuje 250 funtów za 50 ml, to jest na wyższym końcu tego, co akceptowalne dla mnie, jeśli chodzi o zapachy. Jednak nie jest to astronomiczna kwota w porównaniu z innymi markami niszowymi, czy resztą linii CC, która większość wydaje się kosztować 375 funtów i więcej. Więc w jakimś szalonym momencie mogę być skuszony, by to kupić, ale to odzwierciedla, jak dobry uważam, że ten zapach jest, ponieważ 'prestiż' posiadania CC ma odwrotny efekt na mnie, naprawdę czuję się zawstydzony, posiadając takie dekadenckie rzeczy, jakbym nagle miał pieniądze, nie mógłbym jeździć Ferrari, czułbym się jak idiota.

7 lat temu

W końcu mamy Rosamondę, perfum, który osobiście mnie nie interesuje, ponieważ bym go nie nosił. Jednak jest interesujący w sensie 'klinicznie fascynującym'. Philip Kraft opisał ten zapach ostatnio jako pachnący różami pokrytymi rosą, z łodygą i kolcami, wszystkim. Tak właśnie jest, to visceralne, zielone, ziołowe podejście do róży, nie tylko piękne płatki i dżem, ma w sobie trochę detrytusu. To nie do końca martwa róża, ale wyczuwam bardziej skłonność do róży typu geraniol (co potwierdza formuła), bardziej ziemska sprawa. Ma w sobie trochę bułgarskiego absolutu, ale z ogólnie bardziej przejrzystym odczuciem.

7 lat temu

Cóż, cóż, cóż. Patrzysz na nuty lub podstawowy opis, a nawet na podaną formułę i mocno się krzywisz, myśląc... okej, więc malina i skóra... hmmmm... jakie połączenia maliny i skóry są dostępne? Potem twój umysł cofa się, przelatując przez wszechświat pełen tych kombinacji, aż skupiasz się na największej i być może najjaśniejszej gwieździe w tej zatłoczonej galaktyce... skórze toskańskiej. Ale to nie to. Tak dziwnie to brzmi, ale to naprawdę nie to. Tak, oczywiście, skojarzenie jest, ale to jest znacznie lżejsze i bardziej zabawne, a jako ktoś, kto nie jest wielkim fanem maliny i owocowych bzdur zestawionych z akordami skórzanymi (hmmm... FM ostatnio ktoś? errrrr... KSIĘŻYC, OBIETNICA, RÓŻA I SKÓRA) muszę powiedzieć, że to jest całkiem przyjemne. Dżemowa, słodka nuta maliny jest dość świeża i nie jest mdląca, nuta fiołka jest subtelna i lekko pudrowa, a doskonale współgra z owocowością. Potem jest akord skórzany, który nie jest niczym szczególnie dokładnym, ale nie ma żadnego szokującego, ostrego kęsa ani rozpoznawalnych tropów zbyt dużej IBQ. To jest lżejsza, kwiatowa baza skórzana, skóra, która ma uczucie irysa i jest lekko kosmetyczna w podejściu. Dla mnie pachnie bardziej przemyślanie, jak nowa skóra toskańska extreme lub Ombre leather, jeśli miałbym porównać to do skóry TF. Więc jest całkiem dobra, ale wciąż nie jest w moim guście. Po prostu powiem, nie odrzucaj jej przed wypróbowaniem.

7 lat temu

W linii pełnej bezwstydnych syntetycznych mikstur, Coffeeze rzeczywiście wygląda, jakby zawierało wiele naturalnych składników, ale jeśli myślałeś, że to sprawia, że zapach jest realistyczny lub nawet przyjemny... pomyśl jeszcze raz. Coffeeze to okropny, olfaktoryczny atak i zniewaga. Otwarcie jest jak wow... to ciekawe, ale potem staje się spoconym, skrępowanym, oudowym i paczulowym abominacją. W zasadzie bierze wszystkie najgorsze cechy, okropną gumowatą paczulę, łagodny skank laotańskiego oudu nie pomaga w sytuacji, a potem kremowa tonka w miksie to po prostu katalizator potrzebny do stworzenia czegoś naprawdę przerażającego. Co najbardziej mnie irytuje?? BRAK KAWY, o której można by mówić!!! Może jest? i to tylko dodaje do problematycznych akordów utkwionych przez ten dziwaczny perfum. Najlepiej zapomnieć. Kto wie? Niektórzy mogą to uwielbiać?

7 lat temu

Elemi i cedr atlantycki w otwarciu dają rodzaj sosnowego, cytrynowego, balsamicznego efektu żywicy. To ustępuje miejsca rodzajowi plastikowego, szafranowego akordu skórzanego, który nie jest zbyt przyjemny. Po kilku godzinach, gdy prawie całkowicie znika, pachnie słodko wanilią. (warto zauważyć, że byłem zaskoczony, ponieważ przez pierwsze kilka godzin nie było wyczuwalnej wanilii) Nie podoba mi się ten zapach i nie widziałem jego formuły, ani nie czytałem żadnych nut. Bardzo intrygujące, że wszystko, co czujesz, jest tutaj (zgodnie z Fragrantica)... to rzadkie. Może więc to mistrzowskie dzieło pokazujące wszystkie te materiały i właściwości? Niemniej jednak, nie szczególnie mi się podobało.

7 lat temu

Ten perfum bezpośrednio odpowiada moim obecnym gustom, przypominając mi o wielu miękkich, delikatnych, piżmowych rzeczach. Uwielbiam konstrukcję, wielką prostotę formuły od Celine Ellena i nic nie jest ukryte w akordach, co mówi o naturze tego zapachu. Byłem zaskoczony, jak mało Ambrettolide jest tutaj, ale nie sugeruję, że pachnie jak coś konkretnego, bo tak nie jest. Superfusion to bardzo odpowiednia nazwa, ale jeśli lubisz Galaxolide lub piżmo malwa, miękkie, czyste piżma, to na pewno ci się spodoba, ale nadal pokaże ci pewną oryginalność w tym perfumie. Jedną drobną krytyką jest to, że ma tendencję do zmęczenia i staje się trochę, chlebowy i pszenny na mojej skórze, gdy wyschnie do bazy IES po tym, jak słodycz piżm nieco zniknie. Mimo to wciąż jest niesamowity.

7 lat temu

Muszę to spróbować jeszcze raz, ponieważ moje notatki mówią o 'zielonym' chlorofilu, ale nie o bazylii, co jest kluczowe. Opisałem to jako ziołowy zielony bergamot, gdy porównano to tutaj do Tacid, zapachu, który moim zdaniem miał dość wyraźną nutę bazylii. Tak czy inaczej... nie ma nagród za zgadywanie, że znajduje się tu Cis-3-Heksanol, który nadaje mu jasny, świeży, trawiasty klimat, ale idealnie zbalansowany, aby nie był nachalny. Podobało mi się, ale to nie jest coś, o czym można by się zachwycać.

7 lat temu

oooh... To jest trudne. 70% ISO E SUPER (Nie że to coś złego) tutaj z PEA w otwarciu, przeplatające się między anosmiczną anonimowością a astringentną ostrością przypominającą lakier do włosów lub szczególnie mocny środek na owady. Naprawdę nieprzyjemne i wcale nie jestem przeciwny tym rzeczom, ale w tej konkretnej kombinacji jest to dość okropne. Potem, gdy się ustabilizuje, staje się lepsze, ale to zasadniczo ten 'ledwie obecny', minimalistyczny skórzany zapach, który ma suche, dość atrakcyjne cechy IES, może cashmeran sprawia, że jest bardziej drzewny i jedwabisty? Ma też niejasną nutę papieru i nutę curry. Dość przyjemne po początkowej fazie.

7 lat temu

Tak cyniczna, jak recenzja poniżej... Ma w tym sens. Tak cyniczna, jak recenzja poniżej tej... Oni też mają rację. Marginalna obrona tej marki, otwarcie przedstawiają i sprzedają nam koncept. Uważam, że jest to silny koncept, który rzuca światło na praktyki perfumeryjne w bardzo świadomy i postmodernistyczny sposób. Pop-art, podstawowe kolory i eleganckie opakowania, flakony itd... odzwierciedlają to. I nie są one przesadnie drogie (prawda?). Jednak rozumiem sceptycyzm i wyobrażam sobie, że wkrótce trafią do TK MAXX. Szczególnie jeśli chodzi o zawartość oudu w tym konkretnym zapachu. Uratować może to, że nie ma w nazwie 'Oud' i używa legalnego indyjskiego materiału Oud (choć w minimalnej ilości), a także ten zapach naprawdę nie jest zamierzony jako oud, ale oczywiście perfumiarz uznał, że wnosi coś do formuły? (Próbuję się domyślić, bo nie wiem?) W każdym razie, inną dobrą rzeczą w Sexcrush jest to, że to ładny zapach, dający bardzo balsamiczny, żywiczny efekt bursztynu, zamknięty w nieco medycznej nucie 'bandaża', trochę jak mirra, przypuszczam? i obowiązkowy akord róży. (Może to oud?) wydaje się trochę pudrowy, w fazie dry down róża pozostaje jasna, ale wydaje się bardziej o tonach basowych niż o górnych nutach czy dominacji serca. Powiedziałbym, że to nowoczesny bursztyn. Podobał mi się.

...

Czytaj więcej

7 lat temu