The Most Wanted, ironiczna nazwa, ponieważ nie mógłbym chcieć tego zapachu mniej. Czy to naprawdę jest to, co w dzisiejszych czasach uchodzi za dobre na rynku projektantów? Szczerze mówiąc, nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś w wieku powyżej 15 lat w ogóle rozważa noszenie tego okropnego zapachu. Bardzo prosty rozkład nut, z toffi w centrum. Muszę przyznać, że pachnie toffi, chociaż jest prawie chorobliwie słodki. Jednak w połączeniu z nieprzyzwoitą ilością drewna bursztynowego rujnuje cały zapach swoją szorstką mydlaną konsystencją. Jest jednocześnie słodki i świeży; rozumiem, dlaczego byłby pożądany wśród nastolatków. Po prostu cuchnie dorastaniem i niedojrzałością, co jest w porządku, jeśli jesteś w tym wieku, ale żaden dorosły nie powinien go nosić.
Z tak absolutną nazwą jak "The Scent", można by się spodziewać czegoś przełomowego - jakby to był jedyny zapach, jakiego mężczyzna może potrzebować. Myliłbyś się, to zapach, którego każdy mężczyzna powinien unikać, chyba że chcesz pachnieć jak najnudniejsza osoba na świecie. To coś w rodzaju świeżej, cytrusowej lawendy z ostrymi, drapiącymi nutami imbiru i okropnie syntetycznie pachnącego drewna. Jest w tym jakaś spójność, ale bardzo niewielka; to po prostu nieśmiała totalna katastrofa. To ten sam generyczny świeży profil zapachowy, który wąchamy od lat na rynku projektantów. Kiedy te marki przestaną przepakowywać ten sam zapach do nowych butelek? Prawdopodobnie nigdy, ponieważ nie robiliby tego, gdyby się nie sprzedawały, najwyraźniej coś w tym okropnym DNA działa na wiele osób. Nie mogę się w tym połapać.
Dla mnie wprost jesienne Potpurri: Gałka muszkatołowa, goździk, wanilia i piernik z wyraźną tytoniową górną nutą. Może to być nostalgiczny zapach na święta.
Na początku mojej podróży zapachowej uważałem zapachy różane - wraz z większością kwiatów - za coś poza moimi możliwościami. Pomimo teoretycznego sprzeciwu wobec idei płci w perfumach, w praktyce nadal skłaniam się ku bardziej uniseksowym lub męskim zapachom. Jednak coraz bardziej interesuje mnie pomysł, że noszenie różanego zapachu może być dla mnie fajnym flexem i szukam "dziwniejszych" róż (zielonych, ziemistych, pieprznych, słonych lub innych), które są dla mnie "unisex". Spośród tych, które znalazłem, Rose Highland Joruma może być moim ulubionym. To chłodny, orzeźwiający zapach, który otwiera się zaskakująco realistyczną oceaniczną bryzą, słoną i mineralną, otaczającą wrażenie dzikich krzewów różanych z nutami zielnymi, które żywo przenoszą Cię na szkocki klif pokryty zarośniętym, kwitnącym wrzosem, z widokiem na ocean. Bazylia dodaje aromatycznej zieleni, a ostry różowy pieprz i goździki dodają pikanterii kwiatom wspierającym różę (geranium, rododendron i jaśmin). To nie jest jakaś rozpieszczona róża cieplarniana, to surowa, ciernista róża z zaledwie garstką ciemnoczerwonych kwiatów. Ma samotny, samotny smak, ponury, ale romantyczny, idealny do tęsknego wpatrywania się w morze, otulony kudłatym szetlandzkim swetrem i szalikiem w szkocką kratę, słuchając żałosnego szkockiego indie popu. Gdy zapach wysycha, nuty oceaniczne ustępują, a kwiaty róży zdają się zamieniać w wysuszone płatki owinięte drzewną, trawiastą wetywerią, wciąż słoną, może nieco poplamioną łzami. To piękny, sugestywny zapach, który uważam za bardzo uniseksowy, a także extrait o imponującej wytrzymałości: jak krzew na klifie, jest zbudowany tak, aby trwać i nie zostanie wyrwany z korzeniami przez niesprzyjającą pogodę. Całkiem możliwe, że jest to moja ulubiona kreacja Jorum (choć ich niedawna premiera Boswellia Scotia jest również jednym z najlepszych pretendentów).🌹 🥀 🌹
Choć mam ten flakonik Niki de Saint Phalle od lat, to jakoś nie mogę zebrać myśli na jego temat. Nie jestem pewien, ile ta kobieta miała wspólnego z tworzeniem perfum, ale Niki de Saint Phalle była francusko-amerykańską artystką i filmowcem znanym z charakterystycznych rzeźb przedstawiających zmysłowe, żywe, kolorowe, gigantyczne, radośnie podbijające kobiety. Perfumy zostały wprowadzone na rynek w 1982 roku, ale pachną jak moje wyobrażenia z początku lat 70. To delikatnie pikantna, omszała mikstura o zielonych liściach, z nutami piołunu, goździka, skóry, brzoskwini i miękkich aldehydów. Jest złożony, ale niesamowicie wyważony i nie potrafię uchwycić żadnej nuty. Kojarzy mi się z meandrującym, pozbawionym fabuły filmem arthaus, który pokochałeś za oprawę wizualną, atmosferę i ścieżkę dźwiękową, i mimo że nie rozumiałeś nic z tego, co się działo, nadal marzysz o nim dziesiątki lat później.
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed to trzepoczące wiosenne płatki, lekkie pierzaste skrzydła na figlarnej bryzie i niepokojąco intymne piżma. Nawet miodowy jaśmin, zwykle tak ciężki, zwiastujący letnią mgłę, czuje się jak pajęczy sen w chłodny, kwietniowy wieczór. W sensie filozoficznym przywodzi mi to na myśl starożytnego poetę zastanawiającego się, czy jest motylem śniącym, że jest mężczyzną, czy mężczyzną śniącym, że jest motylem. Jednak w bardziej cielesnym sensie są to perfumy, które wyczarowują pięknie delikatne, perwersyjne lepidopterańskie dziwactwa dziwacznej historii miłosnej księcia Burgundii. Wiem, że zapach inspirowany filmem już istnieje, ale w jakiś sposób Fox in the Flowerbed robi to lepiej i prawdziwiej.
Po raz pierwszy spróbowałem Anne Pliska wieki temu i wtedy nie do końca do mnie przemówiła, ale myślę też, że może nie byłem gotowy na słuchanie. Teraz mam uszy. Albo nozdrza, jak sądzę. Jest to bursztynowo-waniliowy zapach, który ma bardzo spokojny, podróżujący w czasie klimat vintage, to prawie skrzyżowanie Obsession i Shalimar, ale nie jest to tak agresywny bursztyn jak ten pierwszy i nie jest to prymitywna, wybredna pudrowość tego drugiego. Nuty pomarańczy i bergamotki w końcu pojawiają się dla mnie w postaci kremowego cytrusa - nie soczystego plastra owocu, ale raczej miękkiej, subtelnej kuchni molekularnej typu pustynnego, pianki ułożonej w filigrany i posypanej płatkami gorzkiej czekolady i solą waniliową. Co dziwne, przed tym pojawia się najdziwniejsza nuta śliwek i ołówków oraz dziwne połączenie fioletowych owoców pestkowych i wiórków cedrowych, które są przez chwilę piękne, a następnie całkowicie znikają, jakby nigdy ich tam nie było. Mimo całej niespójnej amalgamacji rzeczy, które opisałem, jest to cudownie łatwy w noszeniu zapach, który jest idealnie uroczy. Nie do końca przytulny, jest na to trochę zbyt osobliwy, ale mimo wszystkich swoich dziwactw jest dla mnie niesamowicie wygodny w noszeniu? Myślę, że kiedy w końcu wysłuchałem tego, co miała do powiedzenia Anne Pliska, okazało się, że mówimy dokładnie tym samym dziwacznym językiem.
Zainspirowany powieścią Huysmansa i mający przenieść użytkownika do "kościoła Saint Sulpice w 6. dzielnicy Paryża, wyrwanego z korzeniami i przeniesionego do nowojorskiej Upper East Side", myślę, że mogę... w końcu... wyczuć wszystkie te inspiracje w Là-Bas. Jednak ten zapach otwiera się dla mnie nieco niepewną nutą i początkowo nie jest tym, czego się spodziewałem: jest to owocowa róża, która myśli o sobie dość wysoko i przywodzi mi na myśl platynowe loki Rity Skeeter, ozdobione klejnotami okulary i szkarłatne paznokcie. Na tym etapie jej nie uwielbiam. Ale w mgnieniu oka staje się tą profanacyjną, bezbożną mgłą mchu dębowego, brzozowej smoły, piżmowej skóry i dymnej waniliowej czarnej masy i naprawdę wyczarowuje wizje rozczarowanych pisarzy, gotyckiego horroru i mistycznych morderstw. Wyobraź sobie, że Rita Skeeter rozpięła swój ludzki garnitur i wyszła z niego efektowna, paląca łańcuchy demoniczna reporterka tabloidów, która pisze dekadenckie, skandaliczne rozważania o wszystkich astrologach, alchemikach, wróżbitach, medium, uzdrowicielach wiary, egzorcystach, nekromantach, czarodziejach i satanistach tamtych czasów. Plotki to diabelski telefon i tak dalej, a jeśli ten diabelski, fascynujący zapach dzwoni, odbiorę to połączenie za każdym razem.
Laboratorio Ollfattivo's Need_U to lekki, subtelny zapach gorzkiej skórki cytrusowej i aromatycznej skórki, któremu towarzyszą lekko sosnowe jagody jałowca i szczypiące w nozdrza musowanie. Nie jestem pewien, czego tu potrzebują, czy to Campari i woda sodowa? To znaczy, z pewnością mogę się do tego odnieść. Ale nie wiem, czy potrzebuję całych perfum na ten temat.
Ineke's Hot House Flower to soliflora gardenii, która pachnie jak cybernetyczny tropikalny kwiat, zielone liście, które stały się samoświadome, a symulacji bujności towarzyszy fajny obwód. Tak jakby sieci neuronowe Skynetu uzależniły się od filmów o roślinach na YouTube i zajęły się botaniką zamiast zabójczymi robotami.
Blocki's In Every Season to cudowne musowanie różowego grejpfruta, zbalansowane elegancją i powagą precyzyjnie przyciętych zielonych łodyg, kwiatowym letnim bogactwem jaśminu i tuberozy, złagodzone cieniami wczesnowiosennych fiołków zerkających przez topniejący śnieg i owinięte mglistym piżmem, które pachnie jak światło gwiazd na twojej skórze. To prawdopodobnie najbardziej urocza i idealna biała kompozycja kwiatowa, jaką kiedykolwiek wąchałem, pomimo kolejnego skojarzenia, które zamierzam rzucić. Wyczuwam w niej macochę z powieści VC Andrews, uderzająco przystojną, chłodną blondynkę ze starych pieniędzy o nienagannym guście i nienagannych manierach. Mieszka w wielkim, wytwornym domu, ma całą tę wielką pokręconą rodzinę, tę pokoleniową sagę dysfunkcji i traumy, a następną rzeczą, jaką wiesz, jest to, że jej mąż pojawia się z nastoletnią dziewczyną z poprzedniego małżeństwa, o której właśnie zdecydował się wyznać. Tak więc teraz jest ta niespodziewana córka, młoda kobieta z rozpaczliwej sytuacji, która marzy o lepszym życiu i pracuje, walczy i knuje, aby osiągnąć te marzenia. A potem, gdy znajduje się pod okrutnym, wyrachowanym, kontrolującym spojrzeniem swojej pięknej blond macochy, zdaje sobie sprawę, że jej spełnione marzenia są w rzeczywistości gorsze niż życie, od którego właśnie uciekła. Więc... co ja mówię? Nie wiem. Dobre perfumy mogą sprawić, że będziesz ładnie pachnieć, ale świetne mogą ukryć mnóstwo grzechów? Nie sądzę, aby tak to działało, ale In Every Season powinien być tym świetnym, po który sięgniemy, aby wypróbować tę teorię.
W pełni syntetyczny zapach. Brak oudu, jak w innych Guerlainach. Jeśli używają oudu, to w śladowych ilościach, tylko po to, aby powiedzieć, że jest obecny, a ten zapach w ogóle nie przypomina oudu. Ludzie, którzy mówią o "oudzie" w tym perfumie, nie wąchali oudu. Bardzo mocny kardamon (jak w otwarciu Épices Exquises) z odrobiną figi i paczuli oraz ogromną ilością chemikaliów zapachowych sandałowca (czuję DUŻO stemonu i prawdopodobnie janavolu). Tego typu zapachy są w porządku, ale cena jest kryminalna, biorąc pod uwagę, że można kupić perfumy z prawdziwym oud i prawdziwym sandałowcem z Mysore, które pachną nieskończenie piękniej i wyjątkowo, a kosztują tyle samo lub mniej za ml.
Perfumy, które sprawiły, że znów pokochałam irysa. Chociaż istnieją bardziej złożone i piękniejsze zapachy irysa, ten poleciłbym każdemu, kto ma awersję do tej nuty.
Absolutnie oszałamiający zapach. Ambra zrobiona w odpowiedni sposób.
Początek jest lekko aromatyczny i ziołowy z lawendą oraz delikatnym akcentem cytrusów.
Ciepło jest odczuwalne od razu. Żywiczny labdanum, benzoes i wanilia są niesamowicie gładkie i ciepłe, tworząc idealny akord ambry.
Jest kojący, zmysłowy i luksusowy.
Complicated Shadows od 4160 Tuesdays to perfumy na bezsenne godziny, późne nocne spacery po opuszczonych ulicach rodzinnego miasta, znajome punkty orientacyjne dziwnie zniekształcone przez grę światła księżyca i cienia. Ciepłe, aksamitne drzewo sandałowe szepcze w kontraście do chłodnej nuty "cienia", przywołując zdyszaną ciszę granicznych przestrzeni pomiędzy. Irys i narcyz są tu owiane tajemnicą, a ich ziemiste kwiatowe szmery przeplatają się z cierpką ironią, gotując egzystencjalny niepokój pod powierzchnią introspektywnych rozważań. Zawoalowane w gorzkiej waniliowej mgle, to niesamowita zaduma, nocne mroki i nawiedzające krajobrazy pozbawionych snów, zagubionych w ciemności.
Nie lubię porównywać perfum do siebie nawzajem, a zwłaszcza porównywać czegoś, co stworzył twórca niszowy lub niezależny, do czegoś z jednego z wielkich domów... i cały czas słyszę, jak artyści wszelkiego rodzaju narzekają, że nienawidzą być porównywani do innych artystów. Z góry przepraszam moich ukochanych artystów, ale wiem, że czasami porównania do czegoś, co już znasz, mogą być pomocne w ocenie czegoś nowego.
To powiedziawszy, moje pierwsze wrażenie na temat Complicated Shadows było chłodną, mroczną elegancją... i istnieje wyraźne pokrewieństwo z L'Heure Bleue Guerlain, melancholijnym arcydziełem spowitym pudrowym półmrokiem. Jednak Complicated Shadows zrzuca ciężki płaszcz pudru, odsłaniając bardziej przystępny, współczesny charakter. L'Heure Bleue, choć bardzo chcę go pokochać, nigdy nie był moją filiżanką herbaty. Ale Complicated Shadows? Mógłbym go pić wiadrami. W ciemności. Na środku opuszczonej drogi. O północy.
Głęboko gotycki bursztyn glamour, piżmowo-mroczny szyprowo-przylegający zapach, który pachnie jednocześnie jak postać w białej koszuli nocnej uciekająca z dworku z samotną świecą zapaloną w oknie o północy i zaskakujący sukkub, który jest potajemnie opętany przez tę postać - to wszystkie kultowe tropy powieści Avon Satanic Romance i jest doskonały.
Jo Malone's Mallow on the Moors to zapach, który miałem nadzieję, że będzie trochę nawiedzony. Cóż. I tak jest... tak jakby? Jednak nie w sposób, jakiego się spodziewałem. Bardziej przypomina parodię kogoś, kto nie zdawał sobie sprawy, że pisze parodię, co niektórzy mogą postrzegać jako trochę niefortunne dla ich twórczości (nikt nie chce być niezamierzenie zabawny, wiesz?), ale hej, to też może być zabawne, prawda? Wyobraź sobie, że jesteś zapiętą na ostatni guzik pisarką powieści gotyckich, która nigdy nawet nie wzięła sobie kochanka, a los zaprowadził cię prosto w ramiona rozpustnego lothario, prawdziwego Błękitnobrodego. Wyobraź sobie omdlenia, westchnienia, duchy, stare gotyckie zamki, tereny dworskie, ciała zakopane w zatrutych ogrodach, martwe żony na strychach i cały ten jazz. A potem kamera przesuwa się i okazuje się, że jest to horror Hammera w reżyserii Anny Biller z Laną del Rey w roli głównej i bardzo stara się być eteryczny i fantazmatyczny, z mglistymi wrzosowiskami i omszałymi zamkami, ale w jakiś sposób jest to cały wysoki obóz i błyszcząca sztuczność, prawdziwa energia Real Housewives of Manderley. Jeśli chodzi o to, jak pachnie, wyobraź sobie świetlisty fioletowy puder z połamanych, rozsypanych meteorytów Guerlain i mosiężny lakier do włosów, szampan wrzucony w twoją twarz Tom Ford Jasmine Rouge. Wyobraź sobie to wszystko rozpylone na Dicie von Teese w La Perla ściskającej rynsztokowy kandelabr w stylu Frau Blücher.
Mistpouffer od Stora Skuggan pachnie chłodną, słodką, pudrową porcelaną, kruchą i delikatną jak mała baletnica z kości słoniowej na półce, ale jest też dziwnie mineralna, nietypowa nuta ziołowa, owinięta w odrobinę mglistego puchu, prawie jak mały, waty cukrowej, solony bukiet czarnej lukrecji. Ostatecznie przypomina mi to ceramiczne Broken Ladies artystki Jessiki Harrison - uroczo kobiece figurki, zakrwawione skomplikowanymi anatomicznymi okropnościami - być może trochę za dużo dla wrażliwych typów, ale ci z was, którzy lubią makabryczne przysmaki, pokochają te pokręcone ceramiczne piękności. I myślę, że tym właśnie jest Mistpouffer: delikatnym, subtelnie pokręconym pięknem.
Green Spell od Eris Parfums to jakby niebiańska istota składająca się w 100% z chlorofilu zstąpiła z niebios, a jej skrzydła to miażdżący trzepot wielu liści, szerokich i płaskich, delikatnych i zwiniętych, woskowych, gumowych, giętkich, promieniujących każdą odmianą weridianu. Głosem podobnym do przesiąkającego mchu, jak erodująca skała, jak skrzydła owadów rozpadające się na ziemi, szepcze do ciebie: "Nie bój się, czy cokolwiek". To niekończąca się soczysta łodyga słodko-gorzkiego wąkrotki, która przebija się przez glebę, aż docierasz do mrocznego, masywnego, zgrzytającego koszmaru malachitowej kuli korzeniowej. Budzisz się ze szmaragdowymi zadrapaniami na dłoni i jadeitowymi rzęsami paproci w zębach.
Nightingale od Zoologist to, na papierze, coś, czego początkowo nie uznałbym za moją filiżankę herbaty - ale to tylko pokazuje, co wiem. Jest to bogaty, omszały kwiat śliwy z gorzkim, ziemistym oudem i nutami kwaśnej, cytrynowej róży przypominającej geranium. Określa się go mianem różowo-kwiatowego szypru, co, prawdopodobnie ze względu na moje skojarzenia ze wszystkim, co różowe, wydaje się falbaniaste i niepoważne w stosunku do tego, co okazuje się zapierającym dech w piersiach zapachem o nieoczekiwanej złożoności, która przekłada się na coś głęboko emocjonalnego. Czytając wywiad z perfumiarzem, dowiedziałem się, że inspiracją dla tych perfum był starożytny wiersz napisany przez Fujiwara no Kenshi, siostrę ówczesnej cesarzowej. Cesarzowa najwyraźniej zamieniła swoje cesarskie obowiązki na buddyjskie śluby, a kiedy odchodziła, jej siostra podarowała jej różaniec z drzewa agarowego owinięty w pudełko ze wstążkami i gałązką kwiatu śliwy i przeczytała jej napisany przez siebie wiersz: "Wkrótce przywdziejesz czarną szatę i wstąpisz w stan zakonny. Nie będziesz wiedziała, że na każdym paciorku różańca są moje łzy". Naprawdę czuję miłość, stratę, siostrzeństwo i tęsknotę, i w jakiś sposób, z tej perspektywy, doświadczam nawet egzystencjalnego smutku związanego z przemijającą naturą czasu i istnienia. Cóż za piękny i sugestywny zapach
Sacred Scarab to zapach gorzkich, cytrynowych aldehydów i ziemistego, mrocznego, ciemnego piżma, a kiedy mówię ziemisty, nie mam na myśli wilgotnej, gliniastej gleby ogrodowej, ale raczej zakurzoną glinę i podziemne warstwy skał osadowych, kopiąc tak głęboko w ziemię, napotykasz dziesięciobarwne formacje geologiczne i stygianowe struktury krystaliczne rzekomo związane z głęboką historią ziemi - a jednak dla twoich niedowierzających oczu lub moich, całkowicie obce i nieziemskie. Jest to zapach, który wywołuje przynajmniej niewielkie uczucie, jeśli nie rzeczywistość rozpadającego się załamania przestrzeni i czasu, preludium do ekstatycznych rytuałów starożytnego tajemniczego kultu ziemi i kamienia. Ten początkowy mineralogiczny melodramat zapiera dech w piersiach i prawdopodobnie najbardziej podoba mi się te 15-20 minut zapachu, ale następny etap i wysychanie, coś w rodzaju "wypalonej daktyli / lepkiej żywicy rodzynkowej kadzidła rozrzuconego w suchym drewnie gładkiego naczynia cedrowego", jest również urocze i warte czekania, jeśli uważasz, że wczesne niuchy są zbyt przytłaczające. Nie mogę zdecydować, czy ten zapach jest modlitwą czy protestem, pocieszeniem czy przekleństwem, i głęboko kocham tę niepoznaną tajemnicę.
Delta of Venus zbudowana jest wokół guawy, a oto wyznanie: Nigdy nie wąchałem ani nie próbowałem guawy, więc nie do mnie należy stwierdzenie, na ile jest ona realistyczna, ale oto kolejne wyznanie: Nie przychodzę do zapachu dla realizmu, więc kogo to obchodzi! To, czego doświadczam, to zapach kruczoczarny i różowo lśniący bujnością, pulsujący aksamitnym mango o zachodzie słońca, cierpko-mrowiąco jasnym dreszczem ananasa i słodko-gorzką soczystą cierpkością i niejasno funkowym piżmem różowego grejpfruta. W tym zapachu nie ma nic mrocznego, ale kryje się w nim luksusowy, cienisty kwiat, który w pewien sposób kojarzy mi się z czarnym aksamitem, w cudownym kontraście do tych zachęcająco żywych owoców tropikalnych. W moim umyśle jest to ponury obraz vanitas z czarnego aksamitu z pryzmatyczną obfitością miękkich owoców, które bujnie spływają z płótna.
Kiedy po raz pierwszy spróbowałem Awinionu, było upalne lato i nie byłem przygotowany, by go docenić. Wydał mi się zbyt czysty i cienki - początkowo mniej kojarzył mi się z drewnianymi ławkami, kamiennymi ścianami i strzelistym sklepieniem katedry, a bardziej z nieskazitelną kościelną łazienką. Będąc przyzwyczajonym do bardziej drzewnych nut innych zapachów z serii Incense CDG, byłem nieco zdezorientowany jego zwiewną, musującą słodyczą waniliowej coli. (Uczestnicząc w katolickiej mszy dokładnie raz w życiu, nie miałem też prawie żadnego obycia z kościelnymi kadzidłami). Avignon oceniam jako mój najmniej ulubiony z całej serii, z zastrzeżeniem, że nadal nie próbowałem Jaisalmer. Jak wiele się zmieniło! Teraz, gdy nadeszła chłodna jesień, zapragnęłam cieplejszych, słodszych, żywicznych aromatów i poszukuję więcej bursztynowych i kadzidlanych perfum. Bardzo polubiłem kadzidlane bazy w CDG 2 Man i Eris Scorpio Rising, w których kadzidło miesza się z nutami skórzanymi - tak samo jest w przypadku Trudon's Revolution i CDG Zagorsk, które lubię. Trudon Mortel to ciemne, pikantne (ale wciąż drzewne) podejście do kadzidła kościelnego, które doprowadziło mnie do docenienia kościelnego kadzidła i mirry jako centrum zapachu, a Liturgie des Heures Jovoy to jeszcze czystsze kadzidło kościelne z bogatą, piżmową, lekko gorzką bursztynową słodyczą. Ale powrót do Awinionu w tym stanie umysłu ujawnił zupełnie nowe doświadczenie. W chłodne dni jego chłodna surowość rozwija niebiańskie skrzydła, czyste i czyste. Jest relaksujący i medytacyjny, z delikatną, rzadką słodyczą, która rozwija się od musującego elemi/aldehydu c-12 w subtelną, żywiczną wanilię. Mieszanka różnych nut (rumianek, labdanum, ambrette, cedr, paczula, drzewo różane, mech dębowy) jest doskonale gładka i jednolita, niczym harmonia głosów w chorale gregoriańskim - pozdrawiam mistrzostwo Bertranda Duchaufoura! Od zaintrygowania przeszedłem do obsesji graniczącej z obsesją, pragnąc powąchać aldehydowe olibanum nawet w dni, kiedy mam ochotę na inny zapach. Wciąż mam listę innych kościelno-kadzidlanych zapachów do wypróbowania (z Filippo Sorcinellim na czele), ale teraz rozumiem, dlaczego Avignon jest tak szanowanym odniesieniem. Jestem nawrócony. 🙏
Straszne, że to zostało przerwane. To na pewno top 5. Teraz używam duplikatów.
Niesamowity aromatyczny fougère.
Delikatne cytrusy i przyprawy w otwarciu, ale tylko wspierające cudowną aromatyczną ziołową lawendę.
Naprawdę przypomina salon fryzjerski.
W bazie skóra, piżmo i tonka dodają głębi i ciepła.
