1992年にこのような香りが発売されるとは、Angelはなんと印象的なフレグランスなのだろう。好き嫌いは分かれるかもしれないが、この香りはグルマンフレグランスの先駆者であり、今日の市場で最も人気のある香りのプロファイルのひとつとなった。この香りの核心は、チョコレートのようなパチョリの香りであり、クリーミーでおいしそうな土の香りとともに、驚くほどダークな要素を持っている。これに対抗するように、ナツメグとクミンによる温かみのあるスパイシーなタッチが際立ち、ハチミツ入りのフローラル、甘いバニラ、ねっとりとしたキャラメル、そしてさまざまなフルーツから来る圧倒的な甘さが並んでいる。あまりに多くのことが起こっているので、何かを選び出すのは難しいが、スパイシーでチョコレートのようなパチョリは、私にとって最も突き刺さるものだ。正直なところ、私の好みの香りではないが、この香水が香水業界に与えた影響とインパクトは否定できない。
モスト・ウォンテッドという皮肉な名前だが、私はこのフレグランスをこれ以上欲しいとは思わないからだ。これが最近のデザイナーズ・マーケットで通用する良い香りなのだろうか？正直なところ、15歳以上の人がこの恐ろしい香りを身につけようとは想像すらできない。タフィーを核とした、非常にシンプルな香りの構成だ。確かにタフィーの香りはするが、ほとんど病的な甘さだ。しかし、不快な量のアンバーウッドと相まって、そのひっかき傷のような石鹸のような香りが全体の香りを台無しにしている。 ティーンエイジャーの間で好まれるのもわかる。ただ、思春期と未熟さの臭いがするだけで、その年齢ならいいが、大人がこれをつけてはいけない。
The Scent（香り）」という絶対的なネーミングから、画期的なものを期待するだろう。それは大間違いだ。この香りは、地球上で最も退屈な人間のような香りを嗅ぎたくなければ、すべての男性が避けるべき香りなのだ。爽やかな柑橘系のラベンダーに、鋭くひりひりするようなジンジャーと恐ろしい合成香料の森が混ざったような香りだ。まとまりはあるが、ほとんどない。私たちがデザイナーズ・マーケットで何年も嗅いできたのと同じ、一般的なフレッシュな香りのプロフィールだ。これらのブランドは、いつになったら同じ香りを新しいボトルに詰め替えるのをやめるのだろうか？おそらく、売れなければそんなことはしないだろうから、決してやらないだろう。明らかに、この恐ろしいDNAの何かが、多くの人々に作用しているのだ。私には理解できない。
私にはストレートな秋のポプリ：ナツメグ、クローブ、バニラ、ジンジャーブレッドに独特のタバコのトップノート。ホリデーシーズンのノスタルジックな香りかもしれない。
フレグランスの旅の初期、私はバラの香りを、ほとんどのフローラルとともに、自分の専門外のものだと考えていた。理論的には香水におけるジェンダーの概念に反対しているにもかかわらず、実際にはユニセックスな香りや男性的な香りを好む傾向がある。しかし、バラの香りを身にまとうことで、自分にとってクールなフレックスになれるのではないかという考えにますます興味を持つようになり、「ユニセックス」と読めるような「奇妙な」バラ（グリーン系、アーシー系、ペッパー系、ソルティー系など）を探している。私が見つけた中では、ヨルムのローズ・ハイランドが一番好きかもしれない。クールで爽快なこの香りは、驚くほどリアルな海風、塩気とミネラルの香りで幕を開け、野生のバラの花々の印象と草木の香りを取り囲み、海を見下ろす、低木の花ヘザーが絨毯を敷き詰めたスコットランドの崖へと鮮やかにいざなう。バジルがアロマティックなグリーンのタッチを与え、シャープなピンクペッパーとクローブがバラの脇役のフローラル（ゼラニウム、シャクナゲ、ジャスミン）にスパイスを加える。これは甘やかされた温室のバラではなく、荒々しく棘のあるバラで、濃い赤色の花がほんの一握り咲いているだけだ。荒涼としながらもロマンチックな、寂しげで孤独な風味があり、毛むくじゃらのシェットランド・セーターとタータンチェックのスカーフに身を包み、哀愁漂うスコティッシュ・インディ・ポップを聴きながら、海をぼんやりと眺めるのにぴったりだ。ドライダウンするにつれ、海の香りは後退し、バラの花は、ウッディで草のようなベチバーに包まれた乾燥した花びらになっていく。崖っぷちの低木のように、悪天候でも根こそぎ倒れてしまうことはないだろう。ヨルムで一番好きな香水です（最近発売されたボスウェリア・スコシアも有力候補ですが）。
このニキ・ド・サンファルのボトルは何年も前から持っていたのだが、この香水についての感想をまとめるのを避けていた。ニキ・ド・サンファルはフランス系アメリカ人のアーティストであり、映画監督でもあり、色鮮やかで巨大な、歓喜に満ちた女性の彫刻で有名である。この香水は1982年に発売されたが、私の想像する70年代初頭の香りに似ている。繊細なスパイシーさと苔のような緑の葉の薬で、ヨモギ、カーネーション、レザー、ピーチ、柔らかなアルデヒドの香りがする。複雑でありながら、不気味なほどバランスが取れていて、どのノートも把握できない。蛇行する筋書きのないアルテアス映画を思い起こさせるが、映像や雰囲気やスコアが好きで、何が起こっているのかまったく理解できなかったにもかかわらず、何十年も経った今でも空想にふけっている。
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed」は、春の花びらがひらひらと舞い、羽のように軽やかな翼が戯れ風に乗り、ムスクが不穏なほど親密である。いつもは重く、夏の蒸し暑さを告げるハチミツのようなジャスミンでさえも、4月の涼しい夜にはゴッサゴサの夢のように感じられる。哲学的な意味では、自分は蝶が夢を見ているのか、それとも男が蝶の夢を見ているのか、と呟く古代の詩人を思い起こさせる。しかし、より肉的な意味では、『ブルゴーニュ公爵』の奇妙な愛の物語に登場する、美しく優しく、変態的な鱗翅類の怪しさを想起させる香水である。この映画にインスパイアされた香水がすでに存在することは知っているが、『花壇の狐』はなぜかそれをより正しく、忠実に表現している。
アンヌ・プリスカを最初に試したのはずいぶん前のことで、そのときはあまり心に響かなかった。今、私は耳を傾けている。あるいは鼻の穴かな。オブセッションとシャリマールの間のような香りだが、前者のような筋肉質でアグレッシブなアンバーではなく、後者のような清楚でうるさいパウダリーでもない。オレンジとベルガモットの香りは、やがてクリーミーな柑橘類--ジューシーな果実のスライスではなく、むしろソフトで繊細な分子ガストロノミーの砂漠のようなもの--の形で私の前に現れる。奇妙なことに、その前にプラムと鉛筆、紫色のストーンフルーツと杉の削りかすの奇妙な組み合わせの香りがする。これまで述べてきたような、支離滅裂なものが混ざり合っている割には、この香りは素晴らしくつけやすく、完璧に素敵な香りだ。居心地がいいというわけではないし、それにしてはちょっとクセが強すぎるが、その奇抜さの割には、どういうわけか私には信じられないほどつけ心地がいいのだ。アン・プリスカの言葉に耳を傾けてみると、私たちはまったく同じ風変わりな言葉を話していることがわかった。
ユイスマンスの小説にインスパイアされ、「パリ6区にあるサン・シュルピス教会がニューヨークのアッパー・イースト・サイドに根こそぎ移築された」この香りを纏った人を、私は...最終的には...Là-Basから、これらのインスピレーションのすべてを嗅ぎ取ることができると思う。フルーティーなローズで、自分自身を高く評価し、リタ・スキーターのプラチナカール、宝石をちりばめたメガネ、真紅の爪を思い起こさせる。この段階では好きにはなれない。しかし瞬く間に、オークモス、バーチタール、ムスキーレザー、スモーキーなバニラの黒い塊のような、この冒涜的で邪悪な霧となり、幻滅した作家、ゴシックホラー、神秘的な殺人事件の幻影を思い起こさせる。リタ・スキーターが人間のスーツのジッパーを開け、グラマラスでチェーンスモーカーの悪魔のタブロイド紙記者になって、占星術師、錬金術師、占い師、霊媒師、信仰療法士、エクソシザー、黒魔術師、魔法使い、悪魔崇拝者について退廃的でスキャンダラスな考察を書くとしたらどうだろう。ゴシップは悪魔の電話であり、この悪魔のような魅惑的な香りが鳴り響くなら、私はいつでもその電話に出るつもりだ。
ラボラトリオ・オルファティーヴォのNeede_Uは、ほろ苦い柑橘類の皮とアロマティックな果皮のわずかで繊細な香りに、マイルドでピニィなジュニパーベリーと、鼻孔を刺激する発泡性の刺すような香りが伴う。カンパリソーダ？つまり、私は確かにそれに共感できる。でも、それを香水にする必要があるのかどうかはわからない。
イネケの「ホット・ハウス・フラワー」は、サイバネティックなトロピカル・ブルームのような香りのクチナシのソリフロアで、自我を持った緑の葉と、クールな回路を伴う青々としたシミュレーションが特徴だ。スカイネットの神経回路網がYouTubeの植物観察ビデオに夢中になり、殺人ロボットの代わりに植物学を専攻したかのようだ。
BlockiのIn Every Seasonは、ピンクグレープフルーツのゴージャスなジンジンとした発泡と、正確にカットされたグリーンの茎の優雅さと重厚さ、ジャスミンとチュベローズのフローラルな夏の華やかさとのバランスがとれていて、雪解けの間から覗く早春のスミレの影で和らげられ、肌の上で星の光のように香るゴージャスなムスクで丸く巻かれている。この香りは、おそらく私がこれまで嗅いだ中で最も愛らしく完璧なホワイト・フローラル・コンポジションだろう。VCアンドリュースの小説に出てくる継母を思い起こさせる。ハンサムで冷ややかなブロンドで、非の打ちどころのない趣味を持ち、文句のつけようのないマナーの持ち主。彼女は豪華な大邸宅に住み、大家族があり、機能不全とトラウマの世代的サガがあり、そして気がつくと、彼女の夫が前の結婚でできた10代の女の子を連れて現れ、そのことを告白することにした。絶望的な境遇にある若い女性が、より良い人生を夢見て、その夢を実現するために働き、奮闘し、策略をめぐらす。そして、美しい金髪の継母の冷酷で計算高く、支配的なまなざしの下に身を置くことになったとき、彼女は自分の夢が実現したことが、実は自分が逃れたばかりの人生よりも悪いものだと気づくようになる。だから...私は何を言っているんだろう？わからないわ。いい香水はいい香りにしてくれるけど、いい香水はたくさんの罪を覆い隠してくれるってこと？そんなことはないと思うが、『In Every Season』は、この理論を試すために私たちが手を伸ばす素晴らしい作品であるべきだ。
完全に合成香料の香り。他のゲランの香水と同様にウードは使用されていない。もしウードが使われているとしても、ほんのわずかで、存在を示すためだけのものだ。この香水が「ウード」を語る人々は、本物のウードを嗅いだことがない。非常に強いカルダモン（エピス・エクスキーズのオープニングのよう）に、いくつかのイチジクとパチョリ、そして大量のサンダルウッドアロマ化学物質（私はたくさんのステモンとおそらくジャナボルを感じている）。この種の香りは悪くないが、実際のウードや本物のマイソールサンダルウッドを含む香水が、はるかに美しく特別な香りを放ち、同じかそれ以下の価格で購入できることを考えると、この価格は犯罪的だ。
アイリスを再び好きにさせてくれた香水。アイリスにはもっと複雑で美しい香りがあるが、この香水はアイリスが苦手な人にもお勧めできる。
絶対に素晴らしい香りです。アンバーが正しく表現されています。
オープニングは少しアロマティックでハーブの香りがあり、ラベンダーとわずかなシトラスのタッチがあります。
温かさはすぐに感じられます。樹脂のようなラブダナム、ベンゾイン、バニラは非常に滑らかで温かく、完璧なアンバーアコードを作り出します。
それは心地よく、官能的で、贅沢です。
4160チューズデイズの「コンプリケイテッド・シャドウズ」は、月光と影の戯れによって奇妙に歪められた見慣れたランドマーク、故郷の人通りの少ない通りを彷徨う深夜の散歩など、不眠の時間のための香水だ。温かくベルベットのようなサンダルウッドが、冷たい "シェード "ノートとは対照的に囁き、限界と狭間の息もつかせぬ静けさを呼び起こす。アイリスとスイセンは謎に包まれ、その土のような花のざわめきには皮肉が混じり、内省的な思索の水面下で実存的な怒りが煮えたぎっている。ビターなバニラの霧に包まれたこの花は、不気味な回想、夜間の暗がり、そして暗闇に迷い込んだ夢なき者の呪われた風景である。
私は香水同士を比べるのが好きではない。特に、ニッチやインディーズのクリエイターが作ったものと、大手のクリエイターが作ったものを比べるのは嫌いだ。だから、ここにいる私の愛するアーティストたちにはあらかじめ謝っておくが、新しいものを評価する際に、すでによく知っているものとの比較が役に立つことがあるのは知っている。
とはいえ、「Complicated Shadows」の第一印象は、クールで薄暗いエレガンスだった......そして、パウダリーな黄昏に包まれたメランコリックな傑作、ゲランの「L'Heure Bleue」と明確な共通点がある。しかし、『コンプリケイテッド・シャドウズ』は、パウダーの重苦しいマントを脱ぎ捨て、より親しみやすく現代的な雰囲気を見せている。L'Heure Bleueは大好きだが、私の好みではなかった。しかし、複雑な影はどうだろう？バケツ一杯でも飲める。暗闇の中で。人気のない道の真ん中で。真夜中に。
深くゴシックなグラマー・アンバー、ムスキーで濁ったシプレーに隣接した香りは、真夜中に窓辺に一本のろうそくが灯された荘園から走ってくる白いナイトドレスの人物と、この人物が密かに憑依している驚きのサキュバスのような香りを同時に漂わせる--エイボン悪魔ロマンス小説の象徴的な表現がすべて詰まっていて、完璧だ。
ジョー・マローンの「マロー・オン・ザ・ムーアズ」は、ちょっとお化けが出そうな香りを期待したフレグランスだ。まあね。まあ...なんとなく？でも、私が期待していたような感じではなかった。どちらかというと、パロディーを書いていることに気づいていない人が書いたパロディーのようなものだ。あなたが、恋人を作ったこともないお堅いゴシック小説家で、運命に導かれるようにキザなロマンチストの腕の中に飛び込んだとしよう。うっとり、ため息、幽霊、ゴシック様式の古城、荘園、毒の庭園に埋められた死体、屋根裏部屋の死んだ妻、その他もろもろを想像してほしい。そしてカメラがパンアウトすると、これはラナ・デル・レイ主演のアンナ・ビラー監督によるハマー・ホラー作品で、幽玄で幻想的で霧深い湿地帯や苔むした城であろうと懸命に努力しているのだが、どういうわけかハイ・キャンプ的できらびやかな作為、リアル・ハウスワイブズ・オブ・マンダリーのエネルギーに満ちている。どんな香りかというと、ゲランのメテオリット（隕石）が割れて散らばったようなバイオレットのパウダーと、トム・フォードのジャスミン・ルージュのシャンパンのような、生意気なヘアスプレーを想像してほしい。ラペルラに身を包んだディタ・フォン・ティースが、フラウ・ブリュッヒャーに扮し、燭台を握りしめた姿を想像してみてほしい。
Stora SkugganのMistpoufferは、クールで甘くパウダリーな磁器の香りで、棚に飾られた小さな象牙の彫刻のバレリーナのように可憐で繊細だが、奇妙にミネラルでオフキルターなハーブのノートもあり、少し霧がかった綿毛に包まれていて、ほとんど小さなゴッサムシのキャンディフロスの塩漬けブラックリコリスのブーケのようだ。最終的には、アーティスト、ジェシカ・ハリソンの陶器製のブロークン・レディーを思い出させる。魅力的で女性的なフィギュリンは、複雑な解剖学的恐怖で血まみれになっている。ミストパウファーもまた、ソフトで微妙にねじれた美しさなのだ。
エリス・パルファムのグリーン・スペルは、100％クロロフィルの天空から舞い降りたかのような存在で、その翼は多くの葉、広く平らなもの、繊細で丸みを帯びたもの、蝋のようなもの、ゴムのようなもの、しなやかなもの、ヴェリディアンのあらゆるバリエーションを放射している。染み出る苔のような、浸食する岩のような、大地に分解する昆虫の羽のような声で、それはあなたにささやく。 それは、ほろ苦いペニーワートパッチの多肉植物の茎が土の中をどこまでも続き、暗く巨大なマラカイトの根球の悪夢にたどり着くまで続く。手のひらにエメラルドの傷がつき、歯に翡翠色のシダがからみつく。
ZoologistのNightingaleは紙の上では、当初は私の好みとは思えなかったが、それは私が何を知っているかを示している。これは華やかな苔のようなプラムの花に、苦味のある土のようなウードと、酸味のあるレモンのようなゼラニウムのようなローズのヒントが加わっている。ピンク・フローラル・シプレーと呼ばれているが、おそらく私がピンク色のものすべてを連想しているせいだろう。予想外の複雑さを持つ息をのむほど見事なフレグランスであることが判明した割には、フリルで軽薄な印象を与え、深遠な感情に変換してしまう。調香師のインタビューを読むと、この香水のインスピレーションは、当時の皇后の妹であった藤原検非違使が詠んだ古歌であることがわかった。皇后は皇室の務めを仏教の誓いに譲ることになったようで、旅立ちの際、姉は箱にリボンと梅の枝を巻いた沈香のロザリオを贈り、自分が詠んだ詩を読み聞かせたという：「間もなくあなたは黒い衣を着て修道女になる。あなたはロザリオの珠のひとつひとつに私の涙があることを知らないでしょう"。私は本当に、愛、喪失、姉妹愛、憧れを感じ、そしてどういうわけか、その視点を通して、時間と存在のはかなさに関する実存的な悲しみさえ経験する。何という美しく喚起的な香りだろう。
セイクリッド・スカラブは、苦味のあるレモンのようなアルデヒドと、土っぽい、濁った、くすんだムスクの香りである。土っぽいと言っても、湿ったローム質の庭の土ではなく、埃っぽい粘土や、地中の堆積岩の地層のことである。この香りは、空間と時間が崩れ落ち、土と石の古代ミステリー・カルトの恍惚とした儀式の前奏曲のような、現実的ではないにしても、少なくともささやかな感覚を呼び起こす。この最初の鉱物的なメロドラマは息をのむほど美しく、私はおそらくこの15～20分の香りを最も楽しんでいるのだが、次の段階とドライダウンの、ある種の「滑らかな杉の皿の乾燥した木に散らばった、焦げたデーツ／粘着性のあるレーズン樹脂の香」のような雰囲気も素敵で、初期の香りが強すぎると感じるなら、待つ価値がある。この香りが祈りなのか抗議なのか、慰めなのか呪いなのか、私には判断がつかない。
デルタ・オブ・ビーナス』はグアバを中心に作られている：私はグアバの香りを嗅いだことも味わったこともないので、それがどれほどリアルなのかは私にはわからない：私は香りにリアルさを求めているわけではない！ベルベットのようになめらかなサンセットマンゴーの鼓動、パイナップルの酸味の効いたチクチクするような明るい震え、ピンクグレープフルーツのほろ苦いつま先がキュッとなるようなジューシーな渋みとどことなくファンキーなムスク。この香りには暗さはないが、その根底には、ある意味ブラック・ベルベットを連想せずにはいられない、リュクスで陰影のあるフローラルがあり、魅力的で生き生きとしたトロピカルフルーツとは華やかなコントラストをなしている。私の頭の中では、この香りは、プリズムのような柔らかなフルーツがキャンバスから甘美にこぼれ落ちる、陰鬱なブラック・ベルベットのヴァニタス画のようだ。
初めてアヴィニヨンを味わったのは、うだるような真夏のことだった。木の教壇、石の壁、大聖堂の高くそびえ立つ丸天井を想像させるというより、汚れのない教会のトイレを想像させたのだ。CDGのインセンス・シリーズの他のフレグランスのウッディな香りに慣れていた私は、そのエアリーで発泡性のバニラ・コーラのような甘さに少し戸惑った。(人生で一度だけカソリックのミサに参加したことがあるため、教会のお香自体にもほとんど馴染みがなかった）。ジャイサルメールはまだ試飲していない。状況はどう変わったか！秋の冷え込みが深まった今、私はより暖かく、甘く、樹脂のようなアロマを渇望し、琥珀やお香の香水を探し求めている。CDG 2 ManやErisのScorpio Risingのお香のベースがとても好きになった。お香がレザーの香りとブレンドされており、TrudonのRevolutionやCDG Zagorskもそうだ。Trudon Mortelは、教会のお香をダークでスパイシー（それでもウッディ）にアレンジしたもので、私が香りの中心としての教会の乳香と没薬を評価するようになったきっかけとなった。JovoyのLiturgie des Heuresは、さらに純粋な教会のお香で、リッチでムスクのような、少しお酒のようなアンバーの甘さがある。しかし、このような心境でアヴィニョンに戻ると、まったく新しい体験ができる。寒い季節には、その冷たい厳かさが、清らかで純粋な天空の翼を広げる。リラックスでき、瞑想的で、上質で希薄な甘さが、きらめくエレミ／アルデヒドc-12のオープニングから、繊細で樹脂のようなバニラへと展開していく。さまざまなノート（カモミール、ラブダナム、アンブレット、シダー、パチョリ、ローズウッド、オークモス）のブレンドは、グレゴリオ聖歌の声のハーモニーのように、見事に滑らかで統一されている！別の香りをつけたくなった日でも、アルデヒド系のオリバヌムの香りを嗅ぎたくなる。フィリッポ・ソルチネッリを筆頭に）まだ試してみたい他の教会の香りのリストがありますが、アヴィニョンがこれほどまでに尊敬されている理由がわかりました。私は改宗者です。🙏
