Con un nome così assoluto come "The Scent", ci si aspetterebbe qualcosa di innovativo, come se questo fosse L'unico profumo di cui un uomo possa avere bisogno. Vi sbagliereste di grosso: questo è il profumo che ogni uomo dovrebbe evitare, a meno che non vogliate profumare come la persona più noiosa del pianeta. Si tratta di una sorta di lavanda fresca e agrumata, con esplosioni pungenti e graffianti di zenzero e orribili legni dall'odore sintetico. C'è un po' di coerenza, ma molto poca; è solo un disastro totale. È lo stesso profilo generico di profumo fresco che sentiamo ormai da anni sul mercato delle griffe. Quando smetteranno questi marchi di riconfezionare lo stesso profumo in nuovi flaconi? Probabilmente mai, perché non lo farebbero se non vendesse, ma evidentemente qualcosa di questo orrido DNA funziona per molte persone. Non riesco a capacitarmene.
Per me è un Potpurri autunnale: Noce moscata, chiodi di garofano, vaniglia e pan di zenzero con una distinta nota di testa di tabacco. Potrebbe essere un profumo nostalgico per le vacanze.
All'inizio del mio viaggio nel mondo delle fragranze, pensavo ai profumi di rosa - insieme alla maggior parte dei profumi floreali - come a qualcosa che non rientrava nelle mie corde. Nonostante sia teoricamente contraria all'idea di genere nei profumi, nella pratica tendo ancora a gravitare verso profumi più unisex o con codice maschile. Tuttavia, mi sono sempre più interessata all'idea che indossare una fragranza alla rosa possa essere un'evoluzione cool per me e ho cercato le rose "più strane" (che siano verdi, terrose, pepate, salate o altro) che mi sembrano "unisex". Tra quelle che ho trovato, Rose Highland di Jorum potrebbe essere la mia preferita. È un profumo fresco e rinfrescante che si apre con una brezza oceanica sorprendentemente realistica, salata e minerale, che circonda l'impressione di cespugli di rose selvatiche con note erbacee che vi trasportano vividamente su una scogliera scozzese tappezzata di erica fiorita e cespugliosa, con vista sull'oceano. Il basilico conferisce un tocco di verde aromatico, mentre il pepe rosa e i chiodi di garofano speziano i fiori di supporto della rosa (geranio, rododendro e gelsomino). Non si tratta di una coccolata rosa da serra, ma di una rosa aspra e spinosa, con solo una manciata di fiori rosso scuro. Ha un sapore solitario e sperduto, cupo ma romantico, perfetto per guardare con nostalgia il mare mentre si indossa un maglione arruffato delle Shetland e una sciarpa di tartan, ascoltando un indie pop scozzese struggente. Quando si asciuga, le note oceaniche si ritirano e i fiori di rosa sembrano essiccarsi in petali secchi avvolti in un vetiver legnoso ed erboso, ancora salato, forse un po' macchiato di lacrime. È un profumo bellissimo ed evocativo che trovo molto unisex, ed è anche un extrait con una resistenza impressionante: come un arbusto sulla scogliera, è costruito per durare e non sarà sradicato dal tempo inclemente. È probabilmente la mia creazione Jorum preferita in assoluto (anche se la loro recente uscita Boswellia Scotia è un'altra delle migliori).
Pur possedendo questo flacone di Niki de Saint Phalle da anni, ho evitato di esprimere i miei pensieri su questo profumo. Non so quanto la donna abbia avuto a che fare con la creazione del profumo, ma Niki de Saint Phalle è stata un'artista e regista franco-americana famosa per le sue particolari sculture di donne voluttuose dai colori vivaci, giganti e gioiosamente conquistatrici. Il profumo è stato lanciato nel 1982, ma ha l'odore che mi immagino nei primi anni '70. È una pozione delicatamente speziata, con foglie verdi e muschiate, con note di assenzio, garofano, cuoio, pesca e morbide aldeidi. È complesso, ma anche stranamente equilibrato e non riesco a individuare una sola nota. Mi fa pensare a un film arthaus, vagante e senza trama, che vi è piaciuto per le immagini, l'atmosfera e la colonna sonora, e anche se non avete capito nulla di quello che stava succedendo, lo state ancora sognando ad occhi aperti decenni dopo.
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed è tutto uno svolazzare di petali primaverili, leggere ali piumate su una brezza giocosa e muschi inquietanti e intimi. Persino il gelsomino mielato, di solito così pesante, che preannuncia l'afa dell'estate, sembra un sogno vaporoso in una fresca sera di aprile. In senso filosofico, mi fa pensare a quel poeta dell'antichità che si chiede se sia una farfalla che sogna di essere un uomo o un uomo che sogna di essere una farfalla. In senso più carnale, invece, è un profumo che evoca le stranezze lepidotteriali, meravigliosamente tenere e perverse, della bizzarra storia d'amore del Duca di Borgogna. So che esiste già una fragranza ispirata al film, ma in qualche modo Fox in the Flowerbed fa un lavoro più corretto e fedele.
Ho provato Anne Pliska per la prima volta anni fa e allora non mi ha parlato molto, ma penso anche che forse non ero pronta ad ascoltare. Ora sono tutta orecchi. O narici, credo. Si tratta di una fragranza di ambra e vaniglia che ha un'atmosfera vintage che viaggia nel tempo, quasi un incrocio tra Obsession e Shalimar, ma non è un'ambra aggressiva e muscolosa come la prima e non è la polverosità primitiva e pignola della seconda. Le note di arancia e bergamotto appaiono alla fine, sotto forma di un agrume cremoso - non una fetta di frutta succosa, ma piuttosto una cosa morbida, sottile, da gastronomia molecolare del deserto, con una schiuma a filigrana e spolverata con scaglie di cioccolato amaro e sale alla vaniglia. Stranamente, prima di questo, si percepisce uno strano sentore di prugne e matite e una strana combinazione di frutta a nocciolo viola e trucioli di cedro che sono brevemente belli e poi scompaiono completamente come se non ci fossero mai stati. Per tutta l'incoerente amalgama di cose che ho descritto, questa è una fragranza meravigliosamente facile da indossare e perfettamente piacevole. Non è esattamente accogliente, è un po' troppo particolare per esserlo, ma per tutte le sue eccentricità è in qualche modo incredibilmente comodo da indossare? Credo che quando finalmente ho ascoltato le parole di Anne Pliska, ho scoperto che parliamo la stessa lingua eccentrica.
Ispirato al romanzo di Huysmans e destinato a trasportare chi lo indossa nella "chiesa di Saint Sulpice nel 6° Arrondissement di Parigi sradicata e trasportata nell'Upper East Side di New York", credo di poter... alla fine... sentire tutte queste ispirazioni in Là-Bas. Tuttavia, questo profumo si apre con una nota un po' incerta per me e inizialmente non è quello che mi aspettavo: è una rosa fruttata che pensa molto a se stessa e mi fa pensare ai riccioli platinati, agli occhiali ingioiellati e alle unghie cremisi di Rita Skeeter. A questo punto non lo amo. Ma in un batter d'occhio diventa questa nebbia profana ed empia di muschio di quercia, catrame di betulla, cuoio muschiato e massa nera fumosa e vanigliata che evoca davvero visioni di scrittori disillusi, horror gotico e omicidi mistici. Immaginate se Rita Skeeter avesse aperto la cerniera del suo abito umano e ne fosse uscita una giornalista demoniaca, affascinante e fumatrice, che scrive riflessioni decadenti e scandalose su tutti gli astrologi, alchimisti, cartomanti, medium, guaritori, esorcizzatori, negromanti, maghi e satanisti dell'epoca. Il pettegolezzo è il telefono del diavolo e tutto il resto, e se questo profumo diabolico e affascinante sta squillando, risponderò sempre alla chiamata.
Il Need_U di Laboratorio Ollfattivo è un leggero e sottile profumo di scorza di agrumi amari e di scorza aromatica, accompagnato da bacche di ginepro leggermente pungenti e dal pizzicore dell'effervescenza che fa vibrare le narici. Non so di cosa abbiano bisogno, forse di un Campari e di una soda? Voglio dire, posso certamente capirlo. Ma non so se ho bisogno di un intero profumo a riguardo.
Hot House Flower di Ineke è un soliflore di gardenia che profuma come una fioritura tropicale cibernetica, un fogliame verde che ha preso coscienza di sé e la simulazione di una rigogliosità accompagnata da circuiti freddi. Come se le reti neurali di Skynet si fossero appassionate ai video di piante su YouTube e si fossero dedicate alla botanica invece che ai robot assassini.
In Every Season di Blocki è la splendida frizzantezza del pompelmo rosa, bilanciata con l'eleganza e la gravitas di steli verdi tagliati con precisione, l'opulenza floreale estiva del gelsomino e della tuberosa, mitigata dalle ombre delle violette di inizio primavera che fanno capolino attraverso la neve che si scioglie, e avvolta da un vaporoso muschio che sa di luce stellare sulla pelle. Questa è probabilmente la composizione floreale bianca più bella e perfetta che abbia mai annusato, nonostante la prossima associazione che sto per lanciare. Mi fa venire in mente la matrigna di un romanzo di VC Andrews, una bionda affascinante e fredda, di vecchio stampo, dal gusto impeccabile e dai modi ineccepibili. Vive in una grande casa di lusso, c'è tutta questa grande famiglia incasinata, questa saga generazionale di disfunzioni e traumi, e subito dopo si presenta il marito con una ragazza adolescente nata da un precedente matrimonio di cui ha appena deciso di confessare. Ecco quindi questa figlia a sorpresa, una giovane donna proveniente da una situazione disperata, che sogna una vita migliore e lavora, lotta e trama per realizzare questi sogni. E poi, quando si ritrova sotto lo sguardo crudele, calcolatore e dispotico della sua bella matrigna bionda, si rende conto che i suoi sogni realizzati sono in realtà peggiori della vita da cui è appena fuggita. Quindi... cosa sto dicendo? Non lo so. Un buon profumo può farvi sentire bene, ma un ottimo profumo può coprire una moltitudine di peccati? Non credo che funzioni così, ma In Every Season dovrebbe essere il grande profumo da cui attingere per provare questa teoria.
Profumo completamente sintetico. Nessun oud, come in altre fragranze Guerlain. Se usano oud, sono quantità minime giusto per dire che c'è, e questo non profuma affatto di oud. Le persone che parlano di "oud" in questo profumo non hanno mai annusato oud. Molto forte il cardamomo (come l'apertura di Épices Exquises) con un po' di fico e patchouli e un'enorme quantità di sostanze chimiche aromatiche di sandalo (sto percependo MOLTO stemone e probabilmente janavol). Questo tipo di cosa va bene, ma il prezzo è criminale considerando che puoi acquistare profumi con vero oud e vero sandalo di Mysore che profumano infinitamente più belli e speciali e che costano lo stesso o meno per ml.
Il profumo che mi ha fatto tornare ad amare l'iris. Anche se ci sono profumi di iris più complessi e più belli, questo lo consiglio a chiunque sia avverso a questa nota.
Una fragranza assolutamente straordinaria. Ambra fatta bene.
L'apertura è un po' aromatica ed erbacea con lavanda e un leggero tocco di agrumi.
Il calore è evidente fin da subito. Il labdano resinoso, il benzoino e la vaniglia sono ridicolmente morbidi e caldi e creano il perfetto accordo di ambra.
È confortante, sensuale e lussuosa.
Complicated Shadows di 4160 Tuesdays è un profumo per le ore di insonnia, per le passeggiate a tarda notte nelle strade deserte della propria città, per i punti di riferimento familiari stranamente distorti dal gioco di luci e ombre della luna. Il caldo e vellutato legno di sandalo sussurra in contrasto con l'agghiacciante nota "ombra", evocando il silenzio senza fiato degli spazi liminari e intermedi. L'iris e il narciso sono avvolti nel mistero, le loro mormorazioni floreali terrose sono condite da una punta di ironia acre, che fa sobbollire l'angoscia esistenziale sotto la superficie delle riflessioni introspettive. Velata da una nebbia amara di vaniglia, è l'inquietante fantasticheria, le tenebre notturne e i paesaggi ossessionanti di chi non ha sogni, persi nel buio.
Non mi piace paragonare i profumi tra loro, soprattutto se si tratta di un prodotto di nicchia o di un creatore indipendente, rispetto a un prodotto di una grande casa... e sento artisti di ogni tipo, in continuazione, lamentarsi di quanto odiano essere paragonati ad altri artisti. Quindi mi scuso in anticipo con i miei amati artisti qui presenti, ma so che a volte i paragoni con qualcosa che già si conosce possono essere utili per valutare qualcosa di nuovo.
Detto questo, la mia prima impressione di Complicated Shadows è stata quella di un'eleganza fresca e crepuscolare... e c'è un'indubbia parentela con L'Heure Bleue di Guerlain, quel capolavoro malinconico avvolto in un crepuscolo polveroso. Tuttavia, Complicated Shadows si libera del pesante mantello di polvere, rivelando un'atmosfera più accessibile e contemporanea. L'Heure Bleue, per quanto voglia amarlo, non è mai stata la mia tazza di tè. Ma Ombre Complicate? Potrei berne a secchiate. Al buio. In mezzo a una strada deserta. Allo scoccare della mezzanotte.
Un'ambra glamour profondamente gotica, una fragranza muschiata e torbida, che sa contemporaneamente di figura in camicia da notte bianca che scappa dalla casa padronale con la candela solitaria accesa alla finestra a mezzanotte e di succube a sorpresa da cui questa figura è segretamente posseduta: tutti i tropi iconici del romanzo Avon Satanic Romance, ed è perfetto.
Mallow on the Moors di Jo Malone è una fragranza che speravo potesse avere un odore un po' stregato. Ebbene. È così... più o meno? Non nel modo in cui mi aspettavo, però. Sembra più una parodia di qualcuno che non si è reso conto di scrivere una parodia, cosa che alcuni potrebbero considerare un po' sfortunata per la loro creazione (nessuno vuole essere involontariamente divertente, sapete?), ma ehi, potrebbe anche essere divertente, no? Immaginate di essere un'abbottonata scrittrice di romanzi gotici che non ha mai avuto un'amante e che il destino vi ha portato dritto tra le braccia di un affascinante dongiovanni, un vero e proprio Barbablù. Immaginate svenimenti, sospiri, fantasmi, vecchi castelli gotici, manieri, corpi sepolti nei giardini avvelenati, mogli morte nelle soffitte e tutto il resto. E poi la telecamera si sposta, e questa è una produzione horror della Hammer diretta da Anna Biller con Lana del Rey, che cerca in tutti i modi di essere eterea e fantasmatica, con brughiere nebbiose e castelli di muschio, ma in qualche modo è tutto high camp e artificio scintillante, vera energia da Real Housewives of Manderley. Per quanto riguarda l'odore, immaginate la luminosa polvere viola delle Meteoriti di Guerlain, spezzate e sparse, e la lacca ottonata, lo champagne spruzzato in faccia di Tom Ford Jasmine Rouge. Immaginate tutto questo spruzzato su Dita von Teese in La Perla che stringe un candelabro sventrato incarnando Frau Blücher.
Mistpouffer di Stora Skuggan profuma di porcellana fresca, dolce e polverosa, delicata come una piccola ballerina scolpita in avorio su uno scaffale, ma c'è anche una strana nota minerale e di erbe fuori dal comune, avvolta in un po' di nebbiosa peluria, quasi come un piccolo bouquet di zucchero filato salato e liquirizia nera. In definitiva, mi ricorda le Broken Ladies in ceramica dell'artista Jessica Harrison - figurine femminili e affascinanti, insanguinate da intricati orrori anatomici - forse un po' troppo per i tipi sensibili, ma coloro che amano le delizie macabre adoreranno queste contorte bellezze in ceramica. E credo che Mistpouffer sia anche questo: una bellezza morbida e sottilmente contorta.
Green Spell di Eris Parfums è come se un essere celestiale al 100% di clorofilla scendesse dai cieli, con le sue ali che sono un frullare di molte foglie, larghe e piatte, delicate e arricciate, cerose, gommose, flessibili, che irradiano ogni variazione di veridicità. Con una voce che ricorda il muschio che cola, la roccia che si erode, le ali degli insetti che si disintegrano nella terra, vi sussurra: "Non abbiate paura, o quello che è". È l'infinito stelo succulento di una macchia di menta agrodolce che si insinua nel terreno fino a raggiungere un incubo di una radice di malachite che si fa strada in modo oscuro e massiccio. Ci si sveglia con graffi di smeraldo sul palmo della mano e sferzate di felce di giada tra i denti.
Nightingale di Zoologist è, sulla carta, qualcosa che inizialmente non avrei ritenuto la mia tazza di tè, ma questo dimostra quanto io sappia. Si tratta di un opulento fiore di prugna muschiato con oud amaro e terroso e note di rosa aspra e limonosa simile al geranio. Viene definito un chypre floreale rosa che, probabilmente a causa delle mie associazioni con tutto ciò che è rosa, suona sciocco e frivolo per quella che si rivela essere una fragranza mozzafiato con una complessità inaspettata che si traduce in qualcosa di profondamente emotivo. Leggendo un'intervista con il profumiere, ho appreso che l'ispirazione per questo profumo è stata un'antica poesia scritta da Fujiwara no Kenshi, sorella dell'imperatrice dell'epoca. A quanto pare, l'imperatrice stava scambiando i suoi doveri imperiali con i voti buddisti e, al momento della partenza, la sorella le regalò un rosario di agarwood avvolto in una scatola con nastri e un ramo di fiori di prugno e le lesse una poesia che aveva scritto: "Presto indosserai una veste nera ed entrerai nella vita monastica. Non saprai che su ogni granello del rosario ci sono le mie lacrime". Provo davvero un senso di amore, di perdita, di sorellanza e di desiderio, e in qualche modo, attraverso questa prospettiva, provo anche una tristezza esistenziale riguardo alla natura transitoria del tempo e dell'esistenza. Una fragranza bellissima ed evocativa
Sacred Scarab è un profumo di aldeidi amare e limonose e di muschi terrosi, torbidi e crepuscolari, e quando dico terrosi non intendo terreno umido e argilloso da giardino, ma piuttosto argilla polverosa e strati sotterranei di roccia sedimentaria, scavando così a fondo nella terra da incontrare formazioni geologiche tenebrose e strutture cristalline stigiane apparentemente legate alla storia profonda della terra, eppure ai vostri occhi increduli o ai miei del tutto aliene e ultraterrene. È una fragranza che evoca almeno una piccola sensazione, se non la realtà di un crollo dello spazio e del tempo, preludio ai riti estatici di un antico culto misterico della terra e della pietra. Il melodramma mineralogico iniziale è mozzafiato e probabilmente mi piacciono di più quei 15-20 minuti di fragranza, ma anche la fase successiva e l'essiccazione, una sorta di "incenso di datteri bruniti/resina appiccicosa di uva passa sparsa nel legno secco di un piatto di cedro liscio", è adorabile e vale la pena aspettare, se trovate che le prime annusate siano troppo opprimenti. Non riesco a decidere se questo profumo sia una preghiera o una protesta, un conforto o una maledizione, e amo profondamente l'inconoscibile mistero di questo.
Delta of Venus è costruito intorno alla guava, ed ecco una confessione: Non ho mai annusato o assaggiato la guava, quindi non sta a me dire quanto sia realistico, ma ecco un'altra confessione: Non vengo al profumo per il realismo, quindi chi se ne frega! Quello che provo è una fragranza famelicamente lussureggiante e rosea che risplende di esuberanza, una pulsazione affollata di mango vellutato al tramonto, il brivido aspro e luminoso dell'ananas e l'astringenza agrodolce e succosa delle dita dei piedi e il muschio vagamente funky del pompelmo rosa. Non c'è nulla di oscuro in questo profumo, ma c'è un fondo floreale lussuoso e ombroso che non posso fare a meno di associare al velluto nero, in un certo senso, in splendido contrasto con quei frutti tropicali invitanti e vibranti. Nell'occhio della mia mente, questo è un quadro vanitas di velluto nero con una profusione prismatica di frutti morbidi che si staccano dalla tela.
La prima volta che ho assaggiato Avignone era piena estate e non ero preparata ad apprezzarlo. L'ho trovato troppo pulito e sottile: inizialmente non mi ha fatto pensare tanto ai banchi di legno, alle pareti di pietra e alla volta svettante di una cattedrale, quanto piuttosto al bagno di una chiesa immacolata. Essendo abituata alle note più legnose delle altre fragranze della serie Incense di CDG, sono rimasta un po' confusa dalla sua dolcezza ariosa, frizzante e vanigliata. (Avendo assistito alla messa cattolica esattamente una volta nella mia vita, non avevo quasi nessuna familiarità con l'incenso della chiesa). Ho classificato Avignon come il mio meno preferito della serie, con l'avvertenza che non ho ancora assaggiato Jaisalmer. Come sono cambiate le cose! Ora che è arrivato il freddo dell'autunno, ho voglia di aromi più caldi, dolci e resinosi e cerco più profumi d'ambra e d'incenso. Ho apprezzato molto le basi di incenso di CDG 2 Man e Scorpio Rising di Eris, in cui l'incenso si fonde con note di cuoio; lo stesso vale per Revolution di Trudon e Zagorsk di CDG, che mi piacciono entrambi. Trudon Mortel è un'interpretazione scura e speziata (ma sempre legnosa) dell'incenso ecclesiastico che mi ha portato ad apprezzare l'incenso e la mirra ecclesiastici come fulcro di una fragranza, mentre Liturgie des Heures di Jovoy è un incenso ecclesiastico ancora più puro, con una dolcezza ambrata ricca, muschiata e leggermente alcolica. Ma tornare ad Avignone in questo stato d'animo ha rivelato un'esperienza completamente nuova. Nella stagione fredda, la sua fredda austerità dispiega le sue ali celestiali, pulite e pure. È rilassante e meditativo, con una dolcezza fine e rarefatta che si sviluppa dall'apertura frizzante di elemi/aldeide c-12 in una sottile vaniglia resinosa. La fusione delle varie note (camomilla, labdano, ambretta, cedro, patchouli, legno di rosa, muschio di quercia) è superbamente liscia e unificata, come l'armonia delle voci in un canto gregoriano: onore alla maestria di Bertrand Duchaufour! Sono passata dall'essere incuriosita al limite dell'ossessione, desiderando un'annusata di olibano aldeidico anche nei giorni in cui ho voglia di indossare una fragranza diversa. Ho ancora una lista di altri profumi di chiesa da provare (con Filippo Sorcinelli in cima), ma ora capisco perché Avignone è un riferimento così venerato. Mi sono convertita. 🙏
Terribile che questo sia stato interrotto. E 'top 5 di sicuro. Ora uso dei duplicati.
Un incredibile fougère aromatico.
Agrumi e spezie delicati in apertura, ma solo a sostegno della meravigliosa lavanda aromatica.
Ricorda davvero un barbiere.
Una certa profondità sostiene la base con cuoio, muschio e tonka che aggiungono calore.
MOLTO forte, dura eternamente sulla mia pelle. La sensazione è estremamente simile al dry down di Œillet Pourpre, che preferisco. Questo è un po' dolce. Molto pesante sulla Guerlinade.
