Oriental Velours ist sehr schwer in Worte zu fassen, da es so einfach ist. Es ruft keine Szenen oder Erinnerungen in meinem Kopf hervor. Sein sehr subtiler Duft, hauptsächlich ein harziger Aroma von Myrrhe, gesüßt mit Vanille und Fichte, bringt grüne, holzige, balsamische Nuancen mit sich. Der Duft ist angenehm, warm und gemütlich, beruhigend durch die aromatische Note darin. Persönlich ist es für mich sehr schwierig, diesen Duft anderswo zu sehen, als wenn ich mich zu Hause auf dem Sofa entspanne, während der Kamin neben mir wärmt, aber es ist ein schöner Duft für einen solchen Zweck. Dies ist ein heller und leichter Duft, auch in Bezug auf die Struktur. Die Vanille ist luftig und überhaupt nicht zu süß. Jasmin ist hier eine unterstützende Note. Oriental Velours ist völlig unisex, aber ich habe das Gefühl, dass es auf Männern aufgrund des holzig-aromatischen Charakters attraktiver wirkt. Vetiver ist im Duft deutlich wahrnehmbar, aber sehr weich und samtig. Absolut ein Duft von guter Qualität, aber ich habe das Gefühl, dass etwas fehlt. Jasmin alcoolat Inde Grand cru 5%, Vanille verte oléorésine Madagascar Grand cru 2,5%, Myrrhe essence Somalie 15%, Vétiver essence spéciale Haïti Grand Cru 10% Enthält Essenz von Alpenfichte*. Ich bin selten so lakonisch in meinen Bewertungen, aber manchmal ist weniger mehr. Vielen Dank fürs Lesen, ich hoffe, meine Bewertung hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf IG folgen: @ninamariah_perfumes. Es gibt mir viel Motivation, mehr zu schreiben. 🤗
Angel Fantasm ist das, was ich als effektives Nachfolgeprodukt betrachten würde. Es ist nicht einfach, eine über 30 Jahre alte Duftlinie am Leben zu erhalten, aber ich glaube, Mugler macht seine Sache ziemlich gut. Dieser Duft greift die Grundidee des Originalduftes Angel auf und macht ihn schmackhafter für den aktuellen Markt und liegt im Trend, was Gourmand heutzutage bedeutet. Er behält den intensiv süßen, vanilligen Karamellaspekt bei, der klebrig und köstlich ist. Die dunkle schokoladige Patschuli-Note wurde jedoch abgeschwächt, und die würzigen Elemente wurden vollständig entfernt. Was übrig bleibt, ist dieses dicke Karamell, zusammen mit Vanille und Kokosnuss. Es ist eine Überdosis an Süße. Wie ich schon sagte, liegt dieser Duft voll im Trend, denn viele andere beliebte Gourmand-Düfte folgen dieser Flut von Süße. Ich mag ihn, es ist ein angenehmer Duft, aber ich würde ihn nicht kaufen - insgesamt fehlt es ihm für mich an Originalität und Interesse.
Angel ist ein wirklich beeindruckender Duft, der 1992 auf den Markt kam - er war seiner Zeit weit voraus. Man kann ihn lieben oder hassen, aber er war der Wegbereiter für die Untergruppe der Gourmand-Düfte, die zu einem der beliebtesten Duftprofile auf dem heutigen Markt werden sollte. Im Kern handelt es sich um einen schokoladigen Patchouli-Duft - er hat ein überraschend dunkles Element mit dieser cremigen, köstlichen Erdigkeit. Als Gegengewicht dazu gibt es spürbare warme Gewürznoten aus Muskatnuss und Kreuzkümmel, neben einer überwältigenden Süße aus honigartigen Blüten, süßer Vanille, klebrigem Karamell und einer Reihe von Früchten. Hier ist so viel los, dass es schwer ist, etwas herauszufiltern, aber das würzige, schokoladige Patchouli sticht für mich am meisten heraus. Wenn ich ehrlich bin, ist das nicht wirklich mein Duft, aber ich kann den Einfluss und die Wirkung, die dieses Parfüm auf die Parfümindustrie hatte, nicht leugnen; das macht es zu einem echten modernen Klassiker.
The Most Wanted, ein ironischer Name, denn ich könnte diesen Duft gar nicht weniger wollen. Ist das wirklich das, was heutzutage auf dem Designermarkt als gut durchgeht? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand, der älter als 15 Jahre ist, überhaupt in Erwägung zieht, diesen furchtbaren Duft zu tragen. Eine sehr einfache Notenverteilung mit Toffee als Kern. Ich muss zugeben, dass es tatsächlich nach Toffee riecht, obwohl es fast schon krankhaft süß ist. Kombiniert mit einer unerträglichen Menge an Amberholz ruiniert er jedoch den ganzen Duft mit seiner kratzigen Seifigkeit. Er ist irgendwie süß und frisch zugleich; ich kann verstehen, warum das bei Teenagern so beliebt ist. Es riecht einfach nach Pubertät und Unreife, was in Ordnung ist, wenn man in diesem Alter ist, aber kein Erwachsener sollte diesen Duft tragen.
Bei einem so absoluten Namen wie "The Scent" würde man etwas Bahnbrechendes erwarten - als ob dies DER einzige Duft wäre, den ein Mann brauchen könnte. Damit liegen Sie völlig falsch, denn dies ist "The Scent", den jeder Mann meiden sollte, es sei denn, Sie wollen wie der langweiligste Mensch auf dem Planeten riechen. Es ist eine Art frischer, zitrusartiger Lavendel mit scharfen, kratzigen Ausbrüchen von Ingwer und furchtbar synthetisch riechenden Hölzern. Es gibt einen gewissen Sinn für Kohärenz, aber nur sehr wenig; es ist nur knapp an einer totalen Katastrophe vorbei. Es ist das gleiche generische, frische Duftprofil, das wir seit Jahren auf dem Designermarkt riechen. Wann werden diese Marken aufhören, den gleichen Duft in neue Flaschen zu verpacken? Wahrscheinlich nie, denn sie würden es nicht tun, wenn es sich nicht verkaufen würde. Irgendetwas an dieser schrecklichen DNA funktioniert offensichtlich für viele Menschen. Ich kann es einfach nicht begreifen.
Herbst-Potpurri pur für mich: Muskatnuss, Nelke, Vanille und Lebkuchen mit einer deutlichen Tabaknote in der Kopfnote. Könnte ein nostalgischer Duft für die Feiertage sein.
Zu Beginn meiner Parfümreise hielt ich Rosendüfte - wie die meisten blumigen Düfte - für etwas, das nicht zu mir passte. Obwohl ich theoretisch gegen die Idee des Geschlechts in Parfüms bin, tendiere ich in der Praxis immer noch zu eher unisex oder maskulin kodierten Düften. Ich interessiere mich jedoch zunehmend für die Idee, dass das Tragen eines Rosenduftes eine coole Flexibilität für mich sein könnte, und ich habe nach seltsameren" Rosendüften (ob grün, erdig, pfeffrig, salzig oder anders) gesucht, die für mich als unisex" gelten. Von den Rosen, die ich gefunden habe, könnte Rose Highland von Jorum mein Favorit sein. Es ist ein kühler, erfrischender Duft, der mit einer verblüffend realistischen Meeresbrise eröffnet, die salzig und mineralisch ist und den Eindruck von wilden Rosenbüschen mit krautigen Noten umgibt, die einen lebhaft an eine schottische Klippe versetzen, die mit struppigem, blühendem Heidekraut bedeckt ist und das Meer überblickt. Basilikum verleiht dem Duft eine aromatische grüne Note, während scharfer rosa Pfeffer und Nelken die die Rose unterstützenden Blumen (Geranie, Rhododendron und Jasmin) aufpeppen. Es handelt sich nicht um eine verwöhnte Gewächshausrose, sondern um eine raue, dornige Rose mit nur einer Handvoll dunkelroter Blüten. Sie hat etwas Verlassenes, Einsames, Düsteres, aber Romantisches, perfekt, um sehnsüchtig aufs Meer hinauszuschauen, während man in einen zotteligen Shetland-Pullover und einen Schottenschal gehüllt ist und klagenden schottischen Indie-Pop hört. Beim Trocknen treten die ozeanischen Noten zurück, und die Rosenblüten scheinen sich in getrocknete Blütenblätter zu verwandeln, die von holzigem, grasigem Vetiver umhüllt sind, immer noch salzig, vielleicht ein wenig tränenreich. Es ist ein wunderschöner, suggestiver Duft, den ich als sehr unisex empfinde, und es ist auch ein Extrait mit beeindruckender Ausdauer: Wie ein Klippenstrauch ist er für die Ewigkeit gemacht und wird nicht von schlechtem Wetter entwurzelt werden. Möglicherweise ist er mein absoluter Favorit unter den Jorum-Kreationen (auch wenn Boswellia Scotia, das kürzlich erschienene Parfüm, ebenfalls zu den Spitzenreitern gehört) 🌹 🥀 🌹
Obwohl ich diesen Flakon von Niki de Saint Phalle schon seit Jahren besitze, habe ich es vermieden, meine Gedanken zu diesem Duft festzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die Frau mit der Kreation des Parfums zu tun hatte, aber Niki de Saint Phalle war eine französisch-amerikanische Künstlerin und Filmemacherin, die für ihre unverwechselbaren Skulpturen von üppigen, farbenfrohen, riesigen, freudig erobernden Frauen bekannt war. Das Parfüm wurde 1982 auf den Markt gebracht, aber es riecht so, wie ich mir die frühen 70er Jahre vorstelle. Es ist ein zart würziger, moosiger, grünblättriger Trank mit Noten von Wermut, Nelke, Leder, Pfirsich und weichen Aldehyden. Er ist komplex, aber unheimlich ausgewogen, und ich kann keine einzige Note herausschmecken. Er erinnert mich an einen mäandernden, handlungslosen Arthausfilm, den man wegen der Bilder, der Atmosphäre und der Musik geliebt hat, und obwohl man nichts von dem verstanden hat, was vor sich ging, träumt man noch Jahrzehnte später von ihm.
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed besteht aus flatternden Frühlingsblättern, leichten, gefiederten Flügeln in einer verspielten Brise und beunruhigend intimen Moschusnoten. Selbst der honigfarbene Jasmin, der normalerweise so schwer ist und den schwülen Mief des Sommers ankündigt, fühlt sich an einem kühlen Aprilabend wie ein hauchzarter Traum an. In philosophischer Hinsicht erinnert mich das an den antiken Dichter, der darüber nachdachte, ob er ein Schmetterling ist, der träumt, ein Mensch zu sein, oder ein Mensch, der träumt, ein Schmetterling zu sein. In einem eher fleischlichen Sinne ist es jedoch ein Parfüm, das die wunderbar zärtliche, perverse Lepidoptera-Verrücktheit der bizarren Liebesgeschichte des Herzogs von Burgund heraufbeschwört. Ich weiß, dass es bereits ein vom Film inspiriertes Parfüm gibt, aber Fox in the Flowerbed macht das irgendwie noch besser und wahrhaftiger.
Ich habe Anne Pliska vor langer Zeit zum ersten Mal ausprobiert und es hat mich damals nicht wirklich angesprochen, aber ich denke auch, dass ich vielleicht noch nicht bereit war, zuzuhören. Jetzt bin ich ganz Ohr. Oder Nasenlöcher, denke ich. Es handelt sich um einen Amber-Vanille-Duft, der eine sehr unaufdringliche, zeitreisende Vintage-Atmosphäre ausstrahlt, fast wie eine Kreuzung aus Obsession und Shalimar, aber er ist nicht so muskelbepackt und aggressiv wie der erstere und nicht so pummelig wie der letztere. Die Noten von Orange und Bergamotte tauchen schließlich für mich in Form einer cremigen Zitrusfrucht auf - kein saftiges Stück Obst, sondern eher ein weiches, subtiles Molekulargastronomie-Wüsten-Ding, filigran aufgeschäumter Schaum, bestäubt mit Bitterschokoladenflocken und Vanillesalz. Davor erhalte ich seltsamerweise den seltsamsten Hauch von Pflaumen und Bleistiften und eine seltsame Kombination aus violettem Steinobst und Zedernspänen, die kurz schön sind und dann völlig verschwinden, als wären sie nie da gewesen. Trotz der unzusammenhängenden Mischung von Dingen, die ich beschrieben habe, ist dies ein wunderbar leicht zu tragender Duft, der vollkommen lieblich ist. Er ist nicht gerade kuschelig, dafür ist er ein wenig zu eigenartig, aber trotz all seiner Exzentrik ist er für mich irgendwie unglaublich angenehm zu tragen? Ich glaube, als ich endlich hörte, was Anne Pliska zu sagen hatte, stellte sich heraus, dass wir genau dieselbe schrullige Sprache sprechen.
Inspiriert von dem Roman von Huysmans, der den Träger in die Kirche Saint Sulpice im 6. Arrondissement von Paris versetzen soll, die entwurzelt und in die Upper East Side von New York gebracht wurde, denke ich, dass ich all diese Inspirationen in Là-Bas riechen kann. Der Auftakt dieses Dufts ist für mich jedoch etwas ungewiss, und er ist zunächst nicht das, was ich erwartet habe: eine fruchtige Rose, die ziemlich von sich eingenommen ist und mich an Rita Skeeters platinfarbene Locken, schmucke Brillen und karmesinrote Nägel denken lässt. In diesem Stadium liebe ich ihn noch nicht. Aber im Handumdrehen wird er zu diesem profanen, unheiligen Nebel aus Eichenmoos, Birkenteer, Moschusleder und rauchiger, vanilleschwarzer Masse, der tatsächlich Visionen von desillusionierten Schriftstellern, Gothic Horror und mystischen Morden hervorruft. Stellen Sie sich vor, Rita Skeeter öffnet ihren menschlichen Anzug und heraus kommt eine glamouröse, kettenrauchende, dämonische Boulevardreporterin, die dekadente, skandalöse Betrachtungen über all die Astrologen, Alchemisten, Wahrsager, Medien, Wunderheiler, Exorzisten, Geisterbeschwörer, Zauberer und Satanisten der damaligen Zeit schreibt. Klatsch und Tratsch ist das Telefon des Teufels, und wenn dieser teuflische, faszinierende Duft läutet, werde ich den Anruf jedes Mal annehmen.
Der Need_U von Laboratorio Ollfattivo ist ein leichter, subtiler Duft von bitteren Zitrusschalen und aromatischen Zesten, begleitet von leicht kiefernartigen Wacholderbeeren und dem näselnden Stechen der Brause. Ich bin mir nicht sicher, was sie hier brauchen, ist es ein Campari und Soda? Ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Parfüm darüber brauche.
Ineke's Hot House Flower ist eine Gardenien-Soliflora, die wie eine kybernetische tropische Blüte riecht, grünes Laub, das sich seiner selbst bewusst geworden ist, und die Simulation von Üppigkeit, begleitet von coolen Schaltkreisen. Als ob die neuronalen Netze von Skynet von den Pflanzenbeutevideos auf YouTube süchtig geworden wären und sich statt mit Killerrobotern mit Botanik beschäftigt hätten.
In Every Season von Blocki ist das herrliche Prickeln von rosa Grapefruit, ausgewogen mit der Eleganz und Ernsthaftigkeit von präzise geschnittenen grünen Stängeln, Jasmin und der blumigen Sommeropulenz von Tuberose, abgemildert durch die Schatten von Frühlingsveilchen, die durch den schmelzenden Schnee lugen, und abgerundet durch hauchdünnen Moschus, der wie Sternenlicht auf der Haut riecht. Dies ist wahrscheinlich die schönste und perfekteste weißblumige Komposition, die ich je gerochen habe, trotz der nächsten Assoziation, die ich in den Raum werfen werde. Er erinnert an eine Stiefmutter in einem VC Andrews-Roman, eine auffallend gut aussehende, kühle Blondine aus altem Hause mit tadellosem Geschmack und untadeligen Manieren. Sie wohnt in einem großen, schicken Haus, es gibt eine große, verkorkste Familie, eine Generationensaga von Funktionsstörungen und Traumata, und dann taucht ihr Mann mit einer Teenagerin aus einer früheren Ehe auf, über die er gerade beschlossen hat zu beichten. Da ist also diese Überraschungstochter, eine junge Frau aus einer verzweifelten Situation, die von einem besseren Leben träumt und arbeitet, kämpft und Pläne schmiedet, um diese Träume zu verwirklichen. Und als sie sich dann unter dem grausamen, berechnenden und kontrollierenden Blick ihrer schönen blonden Stiefmutter wiederfindet, muss sie feststellen, dass ihre Träume in Wirklichkeit schlimmer sind als das Leben, dem sie gerade entkommen ist. Also... was will ich damit sagen? Ich weiß es nicht. Ein gutes Parfüm kann dich gut riechen lassen, aber ein großartiges kann eine Vielzahl von Sünden überdecken? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber In Every Season sollte das große Parfüm sein, mit dem wir diese Theorie ausprobieren können.
Vollsynthetischer Duft. Kein Oud, wie bei anderen Guerlains. Wenn sie Oud verwenden, dann in Spurenmengen, nur um zu sagen, dass es da ist, und dieser hier riecht überhaupt nicht nach Oud. Leute, die von "dem Oud" in diesem Parfum sprechen, haben kein Oud gerochen. Sehr starker Kardamom (wie der Auftakt von Épices Exquises) mit etwas Feige und Patchouli und einer enormen Menge an Sandelholz-Aroma-Chemikalien (ich nehme viel Stemone und wahrscheinlich Janavol wahr). Diese Art von Duft ist in Ordnung, aber der Preis ist kriminell, wenn man bedenkt, dass man Parfums mit echtem Oud und echtem Mysore-Sandelholz kaufen kann, die unendlich schöner und besonderer riechen und die gleich viel oder weniger pro ml kosten.
Das Parfüm, das mich die Iris wieder lieben lässt. Obwohl es komplexere und schönere Irisdüfte gibt, würde ich dieses Parfüm jedem empfehlen, der eine Abneigung gegen diese Note hat.
Ein absolut atemberaubender Duft. Amber perfekt umgesetzt.
Die Eröffnung ist ein wenig aromatisch und kräuterig mit Lavendel und einem Hauch von Zitrus.
Die Wärme ist sofort spürbar. Das harzige Labdanum, Benzoe und Vanille sind unglaublich weich und warm und schaffen das perfekte Amber-Akkord.
Es ist beruhigend, sinnlich und luxuriös.
Complicated Shadows von 4160 Tuesdays ist ein Parfüm für schlaflose Stunden, späte Nachtspaziergänge durch die verlassenen Straßen Ihrer Heimatstadt, vertraute Wahrzeichen, die durch das Spiel von Mondlicht und Schatten seltsam verzerrt werden. Das warme, samtige Sandelholz flüstert im Kontrast zur kühlenden "Schatten"-Note und erinnert an die atemlose Stille von Zwischenräumen, die in der Schwebe sind. Iris und Narzisse sind geheimnisumwittert, ihr erdiges, blumiges Murmeln ist mit einem Hauch beißender Ironie versehen, die existenzielle Ängste unter der Oberfläche introspektiver Grübeleien köcheln lässt. Umhüllt von einem bitteren Vanille-Nebel sind es unheimliche Träumereien, nächtliche Düsternisse und gespenstische Landschaften der Traumlosen, die sich in der Dunkelheit verlieren.
Ich mag es nicht, Parfums miteinander zu vergleichen, vor allem nicht die von Nischen- oder Indie-Künstlern mit denen der großen Häuser... und ich höre immer wieder Künstler aller Art darüber klagen, dass sie es hassen, mit anderen Künstlern verglichen zu werden. Ich entschuldige mich also im Voraus bei meinen geliebten Künstlern hier unter uns, aber ich weiß, dass manchmal Vergleiche mit etwas, das man bereits kennt, hilfreich sein können, um etwas Neues zu bewerten.
Mein erster Eindruck von Complicated Shadows war also eine kühle, düstere Eleganz... und es gibt eine eindeutige Verwandtschaft mit L'Heure Bleue von Guerlain, diesem melancholischen Meisterwerk, das in pudriges Zwielicht gehüllt ist. Complicated Shadows legt jedoch den schweren Mantel des Puders ab und enthüllt ein zugänglicheres, moderneres Gefühl. L'Heure Bleue, so sehr ich es auch lieben möchte, war noch nie mein Ding. Aber Complicated Shadows? Ich könnte es eimerweise trinken. In der Dunkelheit. Mitten auf einer verlassenen Straße. Um Punkt Mitternacht.
Ein zutiefst gotischer Glamour-Amber, ein moschusartiger, düsterer Chypre-Duft, der gleichzeitig nach der Figur im weißen Nachthemd riecht, die um Mitternacht aus dem Herrenhaus mit der einsamen Kerze im Fenster rennt, und nach dem überraschenden Sukkubus, von dem diese Figur heimlich besessen ist - es sind alle ikonischen Tropen des satanischen Avon-Romans, und es ist perfekt.
Jo Malone's Mallow on the Moors ist ein Duft, von dem ich hoffte, dass er ein wenig nach Spuk riechen würde. Nun ja. Das tut er... irgendwie? Aber nicht wirklich so, wie ich es erwartet hatte. Eher wie eine Parodie von jemandem, der nicht wusste, dass er eine Parodie schrieb, was manche als etwas unglücklich für ihre Kreation ansehen könnten (niemand will ungewollt lustig sein, wissen Sie?), aber hey, es könnte auch Spaß machen, oder? Stellen Sie sich vor, Sie sind eine zugeknöpfte Gothic-Romanautorin, die noch nie einen Liebhaber hatte, und das Schicksal hat Sie direkt in die Arme eines verwegenen Gotharios geführt, eines echten Blaubart-Typs. Stellen Sie sich vor: Ohnmachtsanfälle, Seufzer, Geister, alte gotische Schlösser, Herrenhäuser, Leichen in vergifteten Gärten, tote Ehefrauen auf Dachböden und all so etwas. Und dann schwenkt die Kamera nach draußen, und es handelt sich um eine Hammer-Horror-Produktion unter der Regie von Anna Biller mit Lana del Rey in der Hauptrolle, die sich redlich bemüht, ätherisch und phantastisch zu sein, mit nebligen Mooren und moosbewachsenen Schlössern, aber irgendwie ist das alles hochtrabend und glitzernd künstlich, mit echter Real Housewives of Manderley-Energie. Was den Geruch angeht, so stellen Sie sich das leuchtende violette Puder von zerbrochenen, verstreuten Guerlain-Meteoriten und das messingfarbene Haarspray von Tom Ford Jasmine Rouge vor, das sich wie Champagner im Gesicht verteilt. Stellen Sie sich das alles aufgesprüht auf Dita von Teese in La Perla vor, die sich an einen rinnenden Kandelaber klammert und Frau Blücher verkörpert.
Mistpouffer von Stora Skuggan riecht nach kühlem, süßem, pudrigem Porzellan, zierlich und filigran wie eine kleine, aus Elfenbein geschnitzte Ballerina im Regal, aber es gibt auch eine seltsam mineralische, schräge Kräuternote, verpackt in ein bisschen nebligen Flaum, fast wie ein kleines, hauchdünnes, zuckerwatteartiges, gesalzenes schwarzes Lakritzbouquet. Letztendlich erinnert er mich an die Broken Ladies aus Keramik der Künstlerin Jessica Harrison - bezaubernde weibliche Figuren, blutverschmiert mit komplizierten anatomischen Grausamkeiten - vielleicht ein bisschen zu viel für sensible Menschen, aber diejenigen unter Ihnen, die auf makabre Genüsse stehen, werden diese verdrehten Keramikschönheiten lieben. Und ich denke, das ist es auch, was Mistpouffer ist: eine sanfte, subtil verdrehte Schönheit.
Green Spell von Eris Parfums ist, als ob ein himmlisches Wesen aus 100 % Chlorophyll vom Himmel herabgestiegen wäre, dessen Flügel aus vielen Blättern bestehen, breit und flach, zart und gekräuselt, wächsern, gummiartig, biegsam, jede Variation von Veridian ausstrahlend. Mit einer Stimme wie sickerndes Moos, wie erodierendes Gestein, wie Insektenflügel, die sich in die Erde auflösen, flüstert es dir zu: "Hab keine Angst, oder was auch immer." Es ist der endlos wuchernde, saftige Stängel eines bittersüßen Pfennigkrauts, der sich durch den Boden zieht, bis du einen dunklen, massiven, knirschenden Malachit-Wurzelballen-Albtraum erreichst. Man erwacht mit smaragdgrünen Kratzern auf der Handfläche und jadefarbenen Farnspuren zwischen den Zähnen.
Nightingale von Zoologist ist auf dem Papier etwas, von dem ich anfangs nicht gedacht hätte, dass es meine Tasse Tee ist - aber das zeigt nur, was ich weiß. Es handelt sich um eine opulente, moosige Pflaumenblüte mit bitterem, erdigem Oud und einem Hauch von saurer, zitroniger, geranienartiger Rose. Er wird als rosafarbener, blumiger Chypre bezeichnet, was wahrscheinlich aufgrund meiner Assoziationen mit allem, was rosa ist, frivol klingt, wenn man bedenkt, dass es sich um einen atemberaubend schönen Duft mit einer unerwarteten Komplexität handelt, der sich in etwas zutiefst Emotionales verwandelt. In einem Interview mit dem Parfümeur erfuhr ich, dass die Inspiration für dieses Parfüm ein altes Gedicht war, das von Fujiwara no Kenshi, der Schwester der damaligen Kaiserin, geschrieben wurde. Die Kaiserin tauschte offenbar ihre kaiserlichen Pflichten gegen ein buddhistisches Gelübde ein, und bei ihrer Abreise schenkte ihr ihre Schwester einen Agarholz-Rosenkranz, der in eine Schachtel mit Bändern und einem Pflaumenblütenzweig eingewickelt war, und las ihr ein Gedicht vor, das sie geschrieben hatte: "Bald wirst du ein schwarzes Gewand tragen und in den Nonnenstand treten. Du wirst nicht wissen, dass auf jeder Rosenkranzperle meine Tränen sind." Ich bekomme wirklich ein Gefühl von Liebe, Verlust, Schwesternschaft und Sehnsucht, und irgendwie erfahre ich durch diese Perspektive sogar eine existenzielle Traurigkeit über die Vergänglichkeit von Zeit und Existenz. Was für ein schöner und eindrucksvoller Duft
Sacred Scarab ist ein Duft aus bitteren, zitronigen Aldehyden und erdigem, düsterem Moschus, und wenn ich erdig sage, meine ich nicht feuchte, lehmige Gartenerde, sondern eher staubigen Lehm und unterirdische Schichten von Sedimentgestein, die so tief in die Erde hinabreichen, dass man auf düstere geologische Formationen und stygische kristalline Strukturen stößt, die angeblich mit der tiefen Geschichte der Erde verbunden sind - und doch für Ihre oder meine ungläubigen Augen völlig fremd und jenseitig wirken. Es ist ein Duft, der zumindest ein kleines Gefühl, wenn nicht sogar die Realität eines zerfallenden Zusammenbruchs von Raum und Zeit heraufbeschwört, das Vorspiel zu den ekstatischen Riten eines uralten Mysterienkults aus Erde und Stein. Dieses anfängliche mineralogische Melodrama ist atemberaubend, und ich genieße wahrscheinlich diese 15-20 Minuten des Duftes am meisten, aber die nächste Phase und das Trocknen, eine Art "brünierte Dattel/klebriges Rosinenharz-Weihrauch, verstreut in das trockene Holz einer glatten Zedernschale", ist auch schön und das Warten wert, wenn Sie die ersten Schnüffelversuche zu überwältigend finden. Ich kann mich nicht entscheiden, ob dieser Duft ein Gebet oder ein Protest, ein Trost oder ein Fluch ist, und ich liebe das unfassbare Mysterium dieser Tatsache.
