Con un nombre tan absoluto como "The Scent", cabría esperar algo innovador, como si se tratara de LA única fragancia que un hombre podría necesitar. Te equivocarías de pleno, este es El Aroma que todo hombre debería evitar, a menos que quieras oler como la persona más aburrida del planeta. Es una especie de lavanda fresca y cítrica con ráfagas agudas y ásperas de jengibre y horribles maderas de olor sintético. Tiene algo de coherencia, pero muy poca; es casi un desastre total. Es el mismo perfil genérico de aroma fresco que llevamos años oliendo en el mercado de diseño. ¿Cuándo dejarán estas marcas de reenvasar la misma fragancia en nuevos frascos? Probablemente nunca, ya que no lo harían si no se vendiera, está claro que algo en este horrible ADN funciona para mucha gente. No me lo puedo creer.
Potpurrí de otoño para mí: Nuez moscada, clavo, vainilla y pan de jengibre con una nota de salida de tabaco. Podría ser un aroma nostálgico para las fiestas.
Al principio de mi andadura en el mundo de las fragancias, pensaba que los aromas de rosas, al igual que la mayoría de los florales, no eran lo mío. A pesar de que en teoría me opongo a la idea del género en los perfumes, en la práctica todavía tiendo a inclinarme por olores más unisex o masculinos. Sin embargo, cada vez me interesa más la idea de que llevar una fragancia de rosas podría ser una flexión genial para mí y he estado buscando rosas "más raras" (ya sean verdes, terrosas, picantes, saladas o de otro tipo) que me parezcan "unisex". De los que he encontrado, Rose Highland de Jorum podría ser mi favorito. Es una fragancia fresca y vigorizante que se abre con una brisa marina sorprendentemente realista, salada y mineral, que rodea la impresión de rosales silvestres con notas herbáceas que te transportan vívidamente a un acantilado escocés alfombrado de matorrales, brezo en flor, con vistas al océano. La albahaca aporta un toque aromático verde, mientras que la pimienta rosa y el clavo condimentan las flores que acompañan a la rosa (geranio, rododendro y jazmín). No se trata de una rosa mimada de invernadero, sino de una rosa robusta y espinosa, con apenas un puñado de flores de color rojo oscuro. Tiene un sabor desolado y solitario, sombrío pero romántico, perfecto para contemplar el mar con nostalgia, envuelto en un suéter Shetland peludo y una bufanda de tartán, escuchando pop indie escocés lastimero. A medida que se seca, las notas oceánicas retroceden y las flores de rosa parecen deshacerse en pétalos secos envueltos en un vetiver amaderado y herbáceo, todavía salado, tal vez un poco manchado de lágrimas. Es una fragancia hermosa y evocadora que encuentro muy unisex, y también es un extrait con una resistencia impresionante: como un arbusto de acantilado, está hecho para durar y no se desarraigará por las inclemencias del tiempo. Posiblemente sea mi creación favorita de Jorum (aunque su reciente Boswellia Scotia también es una de las mejores).
Aunque tengo este frasco de Niki de Saint Phalle desde hace años, he estado evitando precisar mis pensamientos sobre éste. No estoy segura de cuánto tuvo que ver la mujer con la creación del perfume, pero Niki de Saint Phalle fue una artista y cineasta franco-estadounidense famosa por sus características esculturas de mujeres voluptuosas de colores vivos, gigantescas y alegremente conquistadoras. El perfume se lanzó en 1982, pero huele como yo imaginaba a principios de los 70. Es una poción delicadamente especiada, musgosa y de hojas verdes, con notas de ajenjo, clavel, cuero, melocotón y suaves aldehídos. Es complejo, pero extrañamente equilibrado, y no puedo concentrarme en una sola nota. Me hace pensar en una película arthaus, serpenteante y sin argumento, que te encanta por los efectos visuales, la atmósfera y la banda sonora, y aunque no entiendes nada de lo que pasa, sigues soñando despierto con ella décadas después.
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed es todo aleteo de pétalos primaverales, ligeras alas de plumas en una brisa juguetona y almizcles inquietantemente íntimos. Incluso el meloso jazmín, que suele ser tan pesado y anuncia la humedad del verano, parece un sueño de gasa en una fresca tarde de abril. En un sentido filosófico, me hace pensar en aquel poeta de la antigüedad que se preguntaba si era una mariposa soñando que era un hombre, o un hombre soñando que era una mariposa. En un sentido más carnal, sin embargo, es un perfume que evoca la hermosa, tierna y pervertida rareza lepidóptera de la extraña historia de amor del Duque de Borgoña. Sé que ya existe una fragancia inspirada en la película, pero de algún modo Fox in the Flowerbed hace un trabajo más apropiado y verdadero.
La primera vez que probé a Anne Pliska fue hace años y entonces no me dijo nada, pero también creo que quizá no estaba preparada para escuchar. Ahora soy todo oídos. O fosas nasales, supongo. Se trata de una fragancia de ámbar y vainilla que tiene un aire vintage de viaje en el tiempo muy discreto, es casi un cruce entre Obsession y Shalimar, pero no es un ámbar tan agresivo como el primero y no es el empolvado primitivo y quisquilloso del segundo. Las notas de naranja y bergamota aparecen finalmente para mí, en forma de un cítrico cremoso -no una jugosa rodaja de fruta, sino más bien una suave y sutil gastronomía molecular desértica-, espuma entubada en filigranas y espolvoreada con copos de chocolate amargo y sal de vainilla. Curiosamente, antes de eso, me llega el más extraño toque de ciruelas y lápices y una extraña combinación de fruta de hueso púrpura y virutas de cedro que son brevemente hermosas y luego desaparecen por completo como si nunca hubieran estado allí en absoluto. A pesar de toda la amalgama incoherente de cosas que he descrito, se trata de una fragancia maravillosamente fácil de llevar que es perfectamente encantadora. No es exactamente acogedora, es un poco demasiado peculiar para eso, pero a pesar de todas sus excentricidades me resulta increíblemente cómoda de llevar... Supongo que al escuchar por fin lo que Anne Pliska tenía que decir, resulta que hablamos exactamente el mismo lenguaje estrafalario.
Inspirado en la novela de Huysmans, y con la intención de transportar al usuario a "la iglesia de Saint Sulpice en el distrito 6 de París desarraigada y transportada al Upper East Side de Nueva York", creo que puedo... eventualmente... oler todas estas inspiraciones en Là-Bas. Sin embargo, esta fragancia se abre con una nota un poco dudosa para mí y al principio no es lo que esperaba: es una rosa afrutada que tiene un concepto muy elevado de sí misma y me hace pensar en los rizos platinados, las gafas enjoyadas y las uñas carmesí de Rita Skeeter. De momento no me encanta. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en esta niebla profana e impía de musgo de roble, alquitrán de abedul, cuero almizclado y una masa negra de vainilla ahumada, y realmente evoca visiones de escritores desilusionados, horror gótico y asesinatos místicos. Imagina que Rita Skeeter se bajara la cremallera de su traje humano y saliera de él una glamurosa reportera de tabloides demoníaca y fumadora empedernida que escribe reflexiones decadentes y escandalosas sobre todos los astrólogos, alquimistas, adivinos, médiums, curanderos, exorcizadores, nigromantes, magos y satánicos de la época. Los cotilleos son el teléfono del diablo y todo eso, y si esta fragancia diabólica y fascinante está sonando, voy a coger la llamada siempre.
La Need_U del Laboratorio Ollfattivo es un ligero y sutil aroma de cáscara de cítricos amargos y cáscara aromática acompañada de bayas de enebro ligeramente a pino y el aguijón sonoro de la efervescencia. No estoy seguro de lo que necesitan aquí, ¿es un Campari con soda? Quiero decir, ciertamente me identifico con eso. Pero no sé si necesito todo un perfume sobre ello.
Ineke's Hot House Flower es una gardenia soliflore que huele como una floración tropical cibernética, follaje verde que se ha vuelto autoconsciente y la simulación de exuberancia acompañada de circuitos geniales. Como si las redes neuronales de Skynet se engancharan a los vídeos de plantas de YouTube y se dedicaran a la botánica en lugar de a los robots asesinos.
In Every Season de Blocki es el magnífico zumbido y efervescencia del pomelo rosa, equilibrado con la elegancia y seriedad de los tallos verdes cortados con precisión, la opulencia floral veraniega del jazmín y el nardo, atenuada por las sombras de las violetas de principios de primavera que asoman entre la nieve derretida, y envuelta en un almizcle vaporoso que huele como la luz de las estrellas sobre la piel. Es probablemente la composición floral blanca más encantadora y perfecta que he olido nunca, a pesar de la siguiente asociación que voy a lanzar. Me recuerda a la madrastra de una novela de VC Andrews, una rubia muy guapa y fría, de clase alta, con un gusto impecable y modales intachables. Vive en una casa grande y lujosa, tiene toda una familia desquiciada, una saga generacional de disfunciones y traumas, y lo siguiente que sabes es que su marido aparece con una adolescente de un matrimonio anterior sobre el que acaba de decidir confesar. Así que aquí está esta hija sorpresa, una joven en una situación desesperada, que sueña con una vida mejor y trabaja, lucha y maquina para alcanzar estos sueños. Y entonces, cuando se encuentra bajo la mirada cruel, calculadora y controladora de su bella madrastra rubia, se da cuenta de que sus sueños hechos realidad son en realidad peores que la vida de la que acaba de escapar. Así que... ¿qué estoy diciendo? No lo sé. ¿Un buen perfume puede hacerte oler bien, pero uno genial puede tapar multitud de pecados? No creo que funcione así, pero In Every Season debería ser el gran perfume al que recurrir para probar esta teoría.
Olor completamente sintético. Sin oud, como en otros Guerlains. Si están usando oud, son cantidades mínimas solo para decir que está presente, y este no huele remotamente a oud. Las personas que hablan sobre "el oud" en este perfume no han olfateado oud. Muy fuerte cardamomo (como la apertura de Épices Exquises) con algo de higo y pachulí y una enorme cantidad de químicos aromáticos de sándalo (estoy percibiendo MUCHO stemona y probablemente janavol). Este tipo de cosa está bien, pero el precio es criminal considerando que puedes comprar perfumes con verdadero oud y verdadero sándalo de Mysore que huelen infinitamente más bellos y especiales y que cuestan lo mismo o menos por ml.
El perfume que me hizo volver a amar el iris. Aunque hay perfumes de iris más complejos y más bonitos, este se lo recomendaría a cualquiera que tenga aversión a esta nota.
Una fragancia absolutamente impresionante. Ámbar hecho correctamente.
La apertura es un poco aromática y herbal con lavanda, y un ligero toque de cítricos.
El calor es evidente de inmediato. El labdanum resinoso, el benjuí y la vainilla son ridículamente suaves y cálidos y crean el acorde de ámbar perfecto.
Es reconfortante, sensual y lujoso.
Complicated Shadows de 4160 Tuesdays es un perfume para las horas de insomnio, los paseos nocturnos por las calles desiertas de tu ciudad natal, los monumentos familiares extrañamente distorsionados por el juego de la luz de la luna y las sombras. La cálida y aterciopelada madera de sándalo susurra en contraste con la escalofriante nota de "sombra", evocando el silencio sin aliento de los espacios liminales e intermedios. El iris y el narciso están envueltos en el misterio, sus murmuraciones florales terrosas están impregnadas de una ácida ironía, que hierve a fuego lento la angustia existencial bajo la superficie de las reflexiones introspectivas. Envueltas en una niebla de vainilla amarga, son las ensoñaciones extrañas, las penumbras nocturnas y los paisajes inquietantes de los que no sueñan, perdidos en la oscuridad.
No me gusta comparar perfumes entre sí, sobre todo si se trata de algo que ha hecho un creador independiente o de nicho con algo de una de las grandes casas... y oigo a artistas de todo tipo, todo el tiempo, lamentarse de cómo odian ser comparados con otros artistas. Así que pido disculpas de antemano a mis queridos artistas, pero sé que a veces las comparaciones con algo que ya conoces pueden ser útiles para evaluar algo nuevo.
Dicho esto, mi primera impresión de Complicated Shadows fue de una elegancia fría y oscura... y hay un parentesco evidente con L'Heure Bleue de Guerlain, esa melancólica obra maestra envuelta en un crepúsculo empolvado. Sin embargo, Complicated Shadows se despoja de la pesada capa de polvo y revela una sensación más accesible y contemporánea. L'Heure Bleue, por mucho que me guste, nunca me ha gustado. ¿Pero Complicated Shadows? Podría bebérmelo a cubos. En la oscuridad. En medio de una carretera desierta. Al filo de la medianoche.
Un ámbar glamuroso profundamente gótico, una fragancia almizclada, turbia y chipre-adyacente que huele simultáneamente a la figura en camisón blanco que huye de la casa solariega con la vela solitaria encendida en la ventana a medianoche y al súcubo sorpresa por el que esta figura está poseída en secreto... son todos los tropos icónicos de la novela romántica satánica de Avon, y es perfecto.
Mallow on the Moors de Jo Malone es una fragancia que esperaba que oliera un poco a embrujada. Pues bien. Lo hace... ¿algo así? Aunque no de la forma que esperaba. Más bien como una parodia de alguien que no se dio cuenta de que estaba escribiendo una parodia, lo que algunos podrían ver como algo desafortunado para su creación (nadie quiere ser involuntariamente gracioso, ¿sabes?), pero oye, también podría ser divertido, ¿no? Imagina que eres una abotonada escritora de novelas góticas que nunca ha tenido un amante, y el destino te ha llevado directamente a los brazos de un galante lothario, un auténtico tipo Barba Azul. Imagina desvanecimientos, suspiros, fantasmas, viejos castillos góticos, mansiones, cadáveres enterrados en jardines envenenados, esposas muertas en desvanes y todo ese jazz. Y entonces la cámara se aleja y vemos que se trata de una producción de terror de la Hammer dirigida por Anna Biller y protagonizada por Lana del Rey, que se esfuerza por ser etérea y fantasmagórica, con páramos brumosos y castillos cubiertos de musgo, pero que de algún modo es todo un artificio de alto nivel y reluciente, auténtica energía de Real Housewives of Manderley. En cuanto a cómo huele, imagina el luminoso polvo violeta de los Meteoritos de Guerlain rotos y esparcidos y la laca para el pelo con un toque de champán de Tom Ford Jasmine Rouge. Imagínate todo eso rociado sobre Dita von Teese en La Perla agarrada a un candelabro de canalones canalizando a Frau Blücher.
Mistpouffer de Stora Skuggan huele a porcelana fría, dulce y empolvada, delicada como una pequeña bailarina esculpida en marfil en una estantería, pero también hay una nota herbácea extrañamente mineral y extraña, envuelta en un poco de pelusa brumosa, casi como un pequeño ramillete de regaliz negro salado y algodón de azúcar. En última instancia, me recuerda a las Broken Ladies de cerámica de la artista Jessica Harrison -figuritas encantadoramente femeninas, ensangrentadas con intrincados horrores anatómicos-, quizás demasiado para tipos sensibles, pero a quienes les gusten las delicias macabras les encantarán estas bellezas de cerámica retorcida. Y creo que eso es también Mistpouffer: una belleza suave y sutilmente retorcida.
Green Spell de Eris Parfums es como si un ser celestial de 100% clorofila descendiera de los cielos, sus alas un aleteo aplastante de muchas hojas, anchas y planas, delicadas y rizadas, enceradas, gomosas, flexibles, irradiando cada variación de veridiano. Con voz de musgo que se filtra, de roca que se erosiona, de alas de insecto que se desintegran en la tierra, te susurra: "No tengas miedo, o lo que sea". Es el interminable tallo suculento de una agridulce mata de centella que se arrastra por el suelo hasta que llegas a la pesadilla de un cepellón de malaquita. Te despiertas con arañazos de esmeralda en la palma de la mano y latigazos de helecho de jade entre los dientes.
Nightingale de Zoologist es, sobre el papel, algo que inicialmente no habría pensado que fuera de mi agrado, pero eso demuestra lo que sé. Se trata de una opulenta flor de ciruelo musgosa con oud amargo y terroso, y toques de una rosa ácida y alimonada parecida al geranio. Se dice que es un chipre floral rosa, lo cual, probablemente debido a mi asociación con todo lo rosa, suena frívolo y frívolo para lo que resulta ser una fragancia impresionante con una complejidad inesperada que se traduce en algo profundamente emocional. Leyendo una entrevista con el perfumista, me enteré de que la inspiración de este perfume fue un antiguo poema escrito por Fujiwara no Kenshi, hermana de la emperatriz de la época. Al parecer, la emperatriz cambiaba sus deberes imperiales por los votos budistas y, al partir, su hermana le regaló un rosario de madera de agar envuelto en una caja con cintas y una rama de flor de ciruelo y le leyó un poema que había escrito: "Pronto vestirás una túnica negra y entrarás en la monjía. No sabrás que cada cuenta del rosario lleva mis lágrimas". Verdaderamente me embarga una sensación de amor, pérdida, hermandad y añoranza, y de algún modo, a través de esa perspectiva, experimento incluso una tristeza existencial respecto a la naturaleza transitoria del tiempo y la existencia. Qué fragancia tan hermosa y evocadora
Sacred Scarab es una fragancia de aldehídos amargos y alimonados y almizcles terrosos, turbios y oscuros, y cuando digo terrosos, no me refiero a tierra húmeda y arcillosa de jardín, sino más bien a arcilla polvorienta y estratos subterráneos de roca sedimentaria, cavando tan profundo en la tierra que te encuentras con formaciones geológicas tenebrosas y estructuras cristalinas estigias ostensiblemente conectadas con la historia profunda de la tierra y, sin embargo, a tus ojos incrédulos o a los míos, totalmente ajenas y de otro mundo. Es una fragancia que evoca al menos una pequeña sensación de, si no la realidad de, un desmoronamiento del espacio y el tiempo, el preludio de los ritos extáticos de un antiguo culto misterioso de la tierra y la piedra. Ese melodrama mineralógico inicial es impresionante, y probablemente disfruto más de esos 15-20 minutos de la fragancia, pero la siguiente fase y el secado, una especie de "incienso de dátil bruñido/resina de pasas pegajosa esparcida en la madera seca de un plato de cedro suave", también es encantadora y merece la pena esperar, si las primeras bocanadas te parecen demasiado abrumadoras. No puedo decidir si este aroma es una plegaria o una protesta, un consuelo o una maldición, y me encanta profundamente el misterio incognoscible de eso.
Delta de Venus gira en torno a la guayaba, y he aquí una confesión: Nunca he olido ni probado la guayaba, así que no me corresponde a mí decir hasta qué punto es realista, pero he aquí otra confesión: No acudo a las fragancias en busca de realismo, así que ¡qué más da! Lo que experimento es una fragancia vorazmente exuberante y sonrosada por la exuberancia, un pulso agolpado de mango aterciopelado al atardecer, el escalofrío agridulce de la piña y la jugosa astringencia agridulce y el almizcle vagamente funky del pomelo rosa. No hay nada oscuro en esta fragancia, pero subyace un floral lujoso y sombrío que no puedo evitar asociar con el terciopelo negro en cierto modo, en magnífico contraste con esas atractivas y vibrantes frutas tropicales. En mi mente, se trata de un melancólico cuadro de terciopelo negro con una profusión prismática de frutas suaves que caen deliciosamente del lienzo.
La primera vez que probé Avignon, era pleno verano y no estaba preparado para apreciarlo. Me pareció demasiado limpio y delgado; al principio me hizo pensar menos en los bancos de madera, las paredes de piedra y la elevada bóveda de una catedral y más en el impecable cuarto de baño de una iglesia. Acostumbrada a las notas amaderadas de las otras fragancias de la serie Incienso de CDG, me confundió un poco su dulzura aireada, efervescente, de vainilla y cola. (Al haber asistido a misa católica sólo una vez en mi vida, tampoco estaba muy familiarizada con los inciensos eclesiásticos). Califiqué Avignon como mi menos favorito de la serie, con la salvedad de que todavía no he probado Jaisalmer. ¡Cómo han cambiado las cosas! Ahora que llega el frío del otoño, me apetecen aromas más cálidos, dulces y resinosos, y busco más perfumes de ámbar e incienso. Me han gustado mucho las bases de incienso de CDG 2 Man y Scorpio Rising de Eris, en las que el incienso se mezcla con notas de cuero, al igual que en Revolution de Trudon y Zagorsk de CDG, que me encantan. Trudon Mortel es una versión oscura y especiada (aunque amaderada) del incienso eclesiástico que me llevó a apreciar el incienso y la mirra eclesiásticos como centro de una fragancia, y Liturgie des Heures de Jovoy es un incienso eclesiástico aún más puro, con una dulzura ambarina rica, almizclada y ligeramente alcohólica. Pero volver a Avignon en este estado de ánimo me reveló una experiencia completamente nueva. Cuando hace frío, su fría austeridad despliega sus alas celestiales, limpias y puras. Es relajante y meditativo, con una dulzura fina y enrarecida que se desarrolla desde la chispeante apertura elemi/aldehído c-12 hasta una vainilla sutil y resinosa. La mezcla de las distintas notas (manzanilla, ládano, ambreta, cedro, pachulí, palo de rosa, musgo de roble) es magníficamente suave y unificada, como la armonía de las voces en un canto gregoriano; ¡saludo a la maestría de Bertrand Duchaufour! He pasado de estar intrigada a estar al borde de la obsesión, deseando oler el olíbano aldehídico incluso los días en que me apetece llevar otra fragancia. Todavía tengo una lista de otras fragancias de incienso de iglesia por probar (con Filippo Sorcinelli a la cabeza), pero ahora entiendo por qué Avignon es una referencia tan venerada. Soy un converso. 🙏
Es terrible que se haya dejado de fabricar. Es top 5 seguro. Usando dupes ahora.
Un fougère aromático increíble.
Es una fragancia muy suave, con un toque de cítricos y especias en la entrada.
Realmente recuerda a una barbería.
Un poco de profundidad apoya la base con cuero, almizcle y tonka añadiendo calidez.
MUY fuerte, dura eternamente en mi piel. La sensación es extremadamente similar al dry down de Œillet Pourpre, que prefiero. Este es un poco dulce. Muy pesado en la Guerlinade.
