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Ylang-Ylang

Molton Brown

houdini

Decente. Piuttosto lineare e non possiede davvero l'esotismo che mi aspetto dall'Ylang Ylang, ma è comunque molto piacevole e l'apertura floreale maschera quanto vaniglia ci sia nella base! Cavolo, il dry down muschiato/vanigliato è duraturo. Mi è piaciuto e non è nemmeno il mio genere.

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7 anni fa

Oud for Greatness

Initio Parfums Prives

houdini

Adoro assolutamente questo! Dovrò davvero provarlo per essere sicuro, ma il primo spruzzo mi ha lasciato senza parole. Non c'è molto in termini di Oud sintetico o reale, certo non è reale, ma non dubito che ci sia perché c'è un peso legnoso e ambrato in questa fragranza. È caldo e sorprendente all'apertura con una nota di zafferano piuttosto dolce e sento anche noce moscata, è una miscela intensa di cose che mi piacciono. È enormemente potente e, avendo detto tutte queste belle cose su di esso e amandolo così tanto, mi ritrovo con la bocca aperta a rimanere in ammirazione di questa cosa... beh, no. Non proprio. Lo amo. Vorrei indossarlo e possederlo e so che quell'amore crescerebbe in un vero affetto, ma ha quella chimica selvaggia di un amore a prima vista? Non proprio. Quel tipo di relazione è destinato a fallire comunque, quindi forse questo è 'quello giusto' per me? Solo un'opzione sensata. Aggiornerò questo quando acquisirò campioni adeguati.

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7 anni fa

Divine Attraction

Initio Parfums Prives

houdini

Mi piace davvero questa fragranza. Intransigente riguardo al vetiver. Si apre con quelle sfaccettature di pietra/cemento bagnato a quelle più secche di selce/polvere da sparo, in una nuvola di pacciame di foglie autunnali leggermente umide che bruciano. Sotto quel suolo di frutteto è piuttosto fresco e vivo, non proprio verde ma semplicemente piacevole. Si asciuga un po' più pulito e più cedro, forse escono alcuni legni sintetici, è molto caldo e delizioso come profumo sulla pelle. La performance è accettabile ma sorprendentemente non straordinaria considerando come si presenta e proietta all'inizio. Ora che mi sono avvicinato alla profumeria di recente, posso dire che il vetiver è uno dei miei materiali preferiti. Ho annusato diversi tipi e sono molto variabili e superbi di per sé. L'isolato che sto usando al momento è l'acetato di vetiveryl e per quanto mi piacesse il vetiver prima di iniziare a creare i miei profumi, non era il materiale con cui bramavo di iniziare. Preferivo cose come le rockstar della Rosa, Iris, Oud... ecc... che a posteriori sono in realtà molto difficili da ottenere correttamente e rappresentano una curva di apprendimento costosa. In ogni caso, il vetiver è diventato una delle mie note di base preferite e ho un amore rinnovato per esso, diciamo così. Inoltre, posso vedere quanto sia speciale questa composizione, perché è piuttosto difficile complimentare e supportare minimamente i toni affumicati e terrosi del vetiver. Penso che faccia davvero un buon lavoro con le note di testa.

7 anni fa

Ho fatto un viaggio completo con questa fragranza e devo dire che sono arrivato a un felice compromesso. Mi piace abbastanza, dopo essere stato inizialmente colpito, penso di essere stato un po' affrettato. Si apre con una nota di cuoio cosmetico super liscia, non dissimile dall'iris/orris, ma poi diventa più simile a un cuoio lucido/finto e plastico. Attribuisco questo forse allo zafferano, che ha quella natura plastica ma con un'opulenza liscia e senza il carattere più terroso. Ha sfaccettature dolci ma non in un senso tradizionale, questa è una fragranza con un certo senso artificiale. Non so se sia la polvere cremosa e morbida del cuore di questa fragranza, le sfumature dolci di vaniglia alla crema o gli aldeidi nell'apertura, ma qualcosa mi dice chypre orientale e Chanel. Non una specifica Chanel... solo le vibrazioni generali. È un po' fresca ma ha anche una sostanza più calda, e anche se la vaniglia non è elencata nelle note, né tantomeno la tonka o il benzoino o qualcosa di simile alla vaniglia, sono comunque incline a credere che ci sia. È più clinica e meno sporca della vera vaniglia, è più un vanillina, che comunque adoro. Ha anche una qualità che mi piace chiamare, 'negozio di tappeti', nuovo tappeto completo di un accenno di sottostrato gommoso. Questo era come descrivevo Amouage Honour Men, ma non penso che questi due siano così simili. Pensavo che le prestazioni sarebbero state deludenti, ma in realtà è una fragranza segretamente tenace. L'ho riapplicata, ma non perché stesse svanendo, più per ricordarmi di come si apriva per scopi di recensione. Il dry down diventa più diffuso e si apre, diventando un po' come Boucheron Jaipur homme o qualcosa di simile. No Rules è una fragranza molto interessante, unica ma non così speciale come pensavo inizialmente.

7 anni fa

Questa fragranza è così bizzarra e aggiornerò dopo aver indossato il mio campione, ma il primo spruzzo che ho fatto l'altro giorno in negozio mi ha regalato un'apertura piuttosto verde con sfaccettature dolci. Dopo che questo svanisce, la fragranza cambia bruscamente e intendo dire come il giorno e la notte, e non ci vuole molto, è letteralmente su un filo di rasoio... poi bang! La nota di labdano più bella, è calma e ha una dolcezza naturalmente aspirata. Questa prominenza mi ha ricordato una recente fragranza di Eldo, Attaquer de Soillel, e ho persino sottolineato la somiglianza all'addetto alle vendite e lei si è allungata verso dove erano conservati gli ELDO e ha concordato. Questo è stato solo un primo tentativo, ma la qualità resinosa di questa fragranza non può che attrarre e se gli altri elementi non sono così fugaci come sospettavo, allora questa è un'altra fragranza interessante nel mio radar.

7 anni fa

Se non sbaglio, questo è quello del festival Floyd/67? Devo dire... hai catturato perfettamente quell'atmosfera. Ha un'aria hippy dippy grazie a una base di patchouli, ma non è tutta qui la storia, la dolcezza e il corpo rotondo, accentuati da vaniglia e sandalo. È una fragranza grave con un buon cuore e si collega a quella più oscura del grunge degli anni '90. Questa ha più ottimismo, come negli anni '60 (se non si contano le guerre e i disordini civili!) ed è più rappresentativa dell'amore libero e della rivoluzione musicale. Non è psichedelica o stravagante, anche se il dry down potrebbe essere un po' ordinario, ma mi sono goduto il viaggio.

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7 anni fa

Boss Bottled Oud Aromatic

Hugo Boss

houdini

Sono rimasto colpito da questo. È un profumo sintetico, decisamente di design, con un forte accento su un accordo resinoso e legnoso o su un gruppo di accordi che chiamerò Oud. Si percepisce il fiore d'arancio ceroso, ben bilanciato contro la tonalità generalmente più scura, e questo effetto persiste fino al dry down. Poi percepisco un tocco di vaniglia più morbido e arrotondato per concludere... Inizialmente sono rimasto stupito da questo e dallo zafferano, ma man mano che si stabilizzavano, hanno iniziato a infastidirmi un po' prima di riscattarsi. Sono forti, sfacciati e senza scuse, ma caldi e orientali in linea con la gamma BOSS Bottled in questo senso. Penso di dover passare più tempo con entrambi (e rivedere l'Oud originale) per capire cosa stia succedendo qui.

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7 anni fa

Boss Bottled Oud Saffron

Hugo Boss

houdini

Non fissiamoci sull'"oud" in Everything with Oud nel titolo, lo facevo anch'io ma ho capito che bisogna trattare l'Oud come l'ambra, come un concetto. Ironia della sorte, c'è una nota resinoso e acuta piuttosto prominente che potrei associare ad alcuni materiali Oud sintetici, ma l'accordo predominante è quello dello zafferano. Ancora una volta... non penso sia vero zafferano, non ha le sfaccettature terrose, è molto acuto e duro ma anche stranamente morbido quando si assesta, ciò che ha è una sensazione di cuoio. Quindi, finora sembra negativo, ma lasciatemi assicurarvi che l'apertura è fantastica, poi diventa stucchevole e persino un po' fastidiosa, profondamente asciutta è una sublime fragranza sulla pelle. Sono in conflitto perché ha un feeling innegabilmente da designer, ma il prezzo non lo riflette, quindi... sì. Un po' un pasticcio ma un glorioso pasticcio. Se mai fosse fortemente scontato, prenderei una bottiglia.

7 anni fa

Sono leggermente in conflitto riguardo a questa fragranza perché è tutto un po' troppo "superficiale" per me, con non abbastanza profondità. La superficie, per quanto vale, è splendida, si apre con un calore alcolico che quasi evapora come se avessi flambato la pelle... in un buon modo. Poi la sensazione predominante è quella del gelato al rum e uvetta, ma meno arrotondata e accogliente, forse un po' sottile? L'aspetto della frutta secca è dominante fino a quando si assesta, e di solito funziona perfettamente con l'amarezza scura del tabacco. Purtroppo, il tabacco in questo non è così amaro ed è piuttosto pulito, quasi floreale, quello che a volte viene definito tabacco bianco e non il "sigaro" che il nome di questa fragranza suggerisce. Trovo che il dry down abbia un odore leggermente più classico e maschile, un tocco di cuoio su ambra, ma principalmente rimane una fragranza abbastanza leggera e fruttata. Direi che è unica perché non è il tropo del tabacco che mi aspettavo e inferire che manchi di profondità potrebbe essere un po' severo? Gigar Rum è in realtà adatta al bel tempo caldo che stiamo avendo nel Regno Unito in questo momento. Forse è quella svolta inaspettata che mi ha confuso? In ogni caso, mi è piaciuta, ma non è riuscita a portarla al livello successivo e la performance è un po' sospetta, ritirandosi sulla mia pelle molto rapidamente.

7 anni fa

La mia interpretazione di questa fragranza è che sia in realtà un delizioso floreale naturale e, sebbene si presenti un po' femminile, è effettivamente maturata in qualcosa di indossabile per me. L'apertura ha un effetto floreale verde e rigoglioso, simile ai fiori selvatici, ma poi diventa più simile al mughetto e a una polvere tradizionale nella fase finale. Anche quell'apertura verde ha un tocco di fico che funziona perfettamente e il dry down è in realtà un po' come un muschio pulito, vetiver sapone. Non è così apertamente indie o artigianale come alcuni degli altri in questa linea e penso che questo giochi a suo favore, dando un bel equilibrio. Non è nemmeno enormemente forte, ma si attacca bene ai vestiti. Mi è piaciuto.

7 anni fa

Questo è un profumo strano. In realtà ho trovato qualcosa che mi ricorda curiosamente le esplosioni lente, nonostante questo abbia un'apertura vagamente gourmand e in verità non abbia alcun odore simile, entrambi evocano una qualità cinese. Non mi aspetto che capiate cosa significhi, perché io stesso lo capisco a malapena! In questo profumo non ci sono cinque spezie o fuochi d'artificio (o altri stereotipi in cui potrei forse cadere?), ma piuttosto una nota lattonica e insolita di fico cremoso, che si apre decisamente con la tonka e continua in quella direzione. Yesterday haze è un nome piuttosto azzeccato, perché c'è qualcosa di particolarmente nebuloso nell'intera vicenda e presenta la combinazione complementare di cocco e fico e legni piuttosto cremosi. Ha una qualità leggermente plastica, inquietante e con un pizzico di terra... forse perché mi ricorda lo zafferano e le esplosioni lente? So che non devo aspettarmi la norma da Josh e qui ha prodotto qualcosa che forse non avrebbe avuto alcun impatto nelle mani di un altro profumiere. Mi piace, ma semplicemente non è di mio gusto.

7 anni fa

Ok, c'è un motivo per cui non ho ancora recensito questo prodotto ed è perché il marchio dei prodotti offerti da Escentric Molecules è così noioso e insignificante che si fondono tutti in un unico prodotto. Non parlo nemmeno delle fragranze in sé, perché in gran parte sono ottime e, nonostante l'apparente semplicità, la maggior parte sono collezioni delicatamente coreografate di sostanze chimiche aromatiche. Escentric 02 inizia con un'acuta nota agrumata di pompelmo e lime, anche secca e amara, forse con sfaccettature di ginepro e pepe rosa. Questo progredisce in quello che può essere meglio descritto come un accordo ambroxan biased, polveroso, legnoso/ambrato, con vibrazioni di vetiver/cedro Iso E, ma quelle meno, più calde ecc... Quindi, da questo punto di vista, è un po' simile a tutti i prodotti di questa linea e anche a quelli di Schoen. Non è una critica in alcun modo perché tutti hanno un ottimo profumo e sono molto diversi l'uno dall'altro. Onestamente Escentric 02 mi attrae ancora di più rispetto a Molecule 02 perché è meno secco e legnoso e più sullo spettro dell'ambra. Non sono interessato a possedere questa fragranza, ma indossandola di nuovo di recente ho pensato che fosse giusta.

7 anni fa

Non parlerò a lungo di questa fragranza... non lo richiede. Sarebbe impossibile non menzionare Aventus o un effetto maschile, legnoso, agrumato/ananas nelle note di testa. Odio parlare di lotti e voglio evitare anche questo, dirò solo che sembra un po' un Aventus leggero, e certamente non è così affumicato o intenso come il Creed che ho, ma come ho detto, parlare di gradi esatti di questo o quello o di fragranze più affumicate è l'argomento più noioso che possa pensare. Ha la tenacia e le qualità fissante dell'Ambroxan o l'effetto Sauvage, se vuoi? unito alle note di testa lineari e alla mancanza di progressione, di nuovo, tutte cose non necessariamente negative. Tuttavia, non è affatto feroce e nucleare come Sauvage e non trovo che il profumo mi dia fastidio. Non sono abbastanza cinico da assumere una premeditazione da parte di qualsiasi marchio nella produzione di fragranze inquietantemente simili, ma non è difficile indovinare perché potrebbero farlo, il cui sottoprodotto potrebbe essere emulare il successo di queste fragranze così come il loro profumo. La bottiglia è carina, leggermente alla Dunhill e forse un po' simile a quelle cilindriche della Mercedes?

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7 anni fa

Emporio Armani Stronger With You Intensely

Giorgio Armani

houdini

Apertura pazza e confusa, accordo di caramello/tonka/vaniglia eccessivamente dolce con quelle che percepisco come note fruttate più femminili. È leggermente speziato, cosa che mi piace, e quando si assesta completamente, anche se piuttosto stucchevole, è abbastanza piacevole. In realtà, preferivo la versione originale e quella era un ‘meh’ udibile come fragranza. Questa fase ‘sexy’ notturna, faux gourmand, era qualcosa che pensavo fosse finita un paio di anni fa, ma rimane in ripresa. Non fraintendetemi, ci sono tendenze olfattive peggiori, ma i gourmand dei designer devono essere qualcosa di originale o mostrare un certo autocontrollo per catturare la mia immaginazione e questo non lo fa per me. L'apertura mi ha fatto leggermente pentire di averlo spruzzato sulla mia pelle poiché è forte, brodoso e proietta come un pazzo, ma poi, come sapevo inevitabilmente che sarebbe successo, diventa più morbido e piacevole, ma non è abbastanza. Aggiornamento: Ho appena guardato la mia recensione dell'originale e si scopre che in realtà non mi piaceva così tanto e ho detto cose inquietantemente simili al riguardo.

7 anni fa

Ho molto poco da dire su questo. Profumo era un flanker un po' più scuro di questo, ma è nella stessa vena di un orientale "sexy" per la notte. Quel denso accordo di tonka e vaniglia con ambra legnosa è caratteristico. Il dry down è molto piacevole quando è quasi completamente svanito, ha un bel profumo di benzoino e vaniglia. Non ero arrabbiato con esso, ma sicuramente non ne ero entusiasta.

7 anni fa

Inizierò dicendo che ho dei pregiudizi preconcetti su questo marchio, poiché penso che Bella Crane sia molto talentuosa e non ho provato una singola fragranza che non pensassi avesse merito o stesse esplorando un terreno olfattivo interessante, e questa non fa eccezione. Un'apertura dolce e zuccherina, non il tipo di cose fastidiose che si trovano nei cuoio dolci (perché questa radice di iris burrosa ha un accenno di cuoio molto pulito) ciò che sarà polarizzante è la nota di lampone/ciliegia che profuma come un'intera confetteria. Una vaniglia molto dolce si unisce al tutto e si potrebbe sostenere che sia più dominante dell'iris, ma qualcosa tiene in qualche modo sotto controllo tutta quella dolcezza e nel complesso adoro l'effetto. Non profuma come un tipico profumo di iris, vaniglia o fruttato, è una proposta piuttosto unica.

7 anni fa

Alcuni aspetti di questo profumo mi conquistano: l'originalità generale di Battito d'Ali e le note di testa aperte. Per me ha un odore piuttosto gourmand, dolce, cremoso e quasi "caramelloso", con una nota agrumata di arancia che è davvero molto piacevole. Subito dopo (questione di minuti) il cuore diventa ceroso e intensamente cipriato, quasi saponoso, con un fiore d'arancio, contrastato da una nota di cocco/vaniglia intensamente dolce e al limite dello stucchevole. La mirra è elencata qui e, senza sentire direttamente l'odore di questa nota, posso capire come possa cospirare in questa fragranza per legare insieme gli accordi. È una fragranza interessante, che vorrei amare perché renderebbe la vita e la recensione più facile, ma è una sfida e questo mi piace. Per prendere una decisione solida in merito potrebbe essere necessaria un'altra prova.

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7 anni fa

Gershwin

Maria Candida Gentile

houdini

Bene, questa è un'altra fragranza che avrei dovuto recensire prima di adesso, ma indossare nuovamente Gershwin oggi è sicuramente un'esperienza edificante e degna di essere raccontata. Inizierò dicendo che, sebbene l'atmosfera generale della fragranza sia molto familiare, l'erogazione ha più dolcezza e vita di qualsiasi altra cosa a cui potrei fare paragoni come Avignon, Birley, Missiones, incenso pieno, Heeley ecc. ecc.... ma da questi si capisce che è una fragranza crudamente basata sull'incenso. Gershwin è vivo con gli agrumi nell'apertura, principalmente limone e pompelmo, ma dolce non saccarina e tutt'altro che amara, con un accenno di legni pepati. Le resine frizzanti e traslucide del mastice, dell'elemi, del galabano e soprattutto dell'olibano sono perfettamente rese e così luminose e felici, tale è la loro effervescenza. Non sono sicura che questo profumo evochi Porgy and Bess o Rhapsody in Blue per me, ma è chiaro che lo ha fatto per Gentile. Il fondo secco è molto sottile, estremamente pulito e non è il più grande proiettore o interprete del mondo, se paragonato ai paragoni con l'incenso che ho fatto sopra. Ad alcune fragranze si concedono alcune concessioni per il modo in cui ci fanno sentire, e questa è stata certamente un'esperienza piacevole per me oggi.

7 anni fa

Negli ultimi tempi ho trascurato i miei doveri su Fragrantica a favore di patetiche piattaforme social, quindi è giunto il momento di recensire qualcosa qui e ritrovare il mio spirito, per così dire. E quale modo migliore di farlo se non con una fragranza nuova (o quasi) di un marchio che amo davvero. Ero così entusiasta di Bois Mystique, ma cerco anche di gestire le aspettative quando si tratta di qualcosa di così atteso. Beh... non sono rimasto deluso perché questa è un'uscita solida e abbastanza vicina a ciò che mi aspettavo. È una reinterpretazione dell'incenso e della mirra. Incenso e legni pepati e oleosi, ma con un tocco di una tonalità più profonda e scura. Questa è una categoria di fragranza che ha molti sostenitori e potrebbe essere difficile emergere, ma Houbigant ci riesce. Ha l'opulenza dolce e affilata del labdano con un tocco di fumo (forse dal legno di guaiaco?) ed è deliziosa. Non mi ha fatto saltare i calzini, ma mi sta piacendo molto e la parte che ho spruzzato sul braccio l'altro giorno è durata davvero bene, e finora oggi va tutto bene. La classificherei in una lista dei desideri insieme ad altre come Bruno Fazzolari Lampblack che, a dire il vero, è un po' più flamboyante e originale di questa. Anche LM Parfums Malefic Tattoo è fantastico, ho quel trio nel mio radar e direi che sono fragranze altrettanto brillanti. (NON SONO UN 'INFLUENCER' O AFFILIATO DEL MARCHIO) Il servizio clienti di Houbigant è fantastico, non hanno avuto problemi a inviarmi un set di scoperta, facilitando il tentativo, prima di acquistare inevitabilmente. Purtroppo hanno dimenticato di includere questo campione, quindi ne ho comprato uno, ma apprezzo davvero il gesto di tutti gli altri loro campioni.

8 anni fa

Quando ho provato questa esclusiva TF è stato per così dire di sfuggita e non le ho prestato molta attenzione, ma dopo averla rivista devo dire che mi piace molto, soprattutto per i toni smorzati e più dolci del fondo. Dico questo perché London si apre con un'ondata di muschio animalesco, una vibrazione coriacea simile al castoreum, che si trasforma in una miscela di note legnose realistiche e sintetizzate e di calde resine. È chiaramente un accordo Oud con un sottofondo speziato di sudore fresco di cumino. Non fraintendetemi, non c'è nulla di floreale in questo profumo legnoso e d'incenso, ma il modo in cui la muscolosità è in qualche modo accennata alla profumeria classica e a una sorta di muschio floreale. Il modo in cui si unisce nel drydown non è massicciamente impressionante, ma mi ha assolutamente agganciato e costantemente annusato e cosa si può chiedere di più? Forse un po' più di performance? Non è affatto una violetta che si restringe e dura bene, ma non benissimo. London è comunque un vincitore nel mio libro, maschile, interessante, moderno ma classico, alla fine accogliente e pieno di cose che mi piacciono, incenso/legno/spezie/. Lo aggiungerei alla mia collezione rispetto ad altre miscele private, semplicemente perché è una delle più sconosciute.

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8 anni fa

Pacific Rock Moss

Goldfield & Banks Australia

houdini

Questa è stata la mia prima esperienza con una casa di profumi piuttosto trendy che si stava muovendo e scuotendo nei circoli dei social media IG e YouTube negli ultimi uno o due anni. Molti attribuivano questo ai continui, apparentemente infiniti, suggerimenti di una certa Demi Rawling e di altri recensori che mi dicevano che lei lo stava promuovendo, il che, di fatto, era una promozione anche per loro stessi... comunque. Ho esitato a provarli, pensando che fossero geograficamente molto lontani da me e non li avevo visti nei negozi del Regno Unito. Apparentemente ora si trovano da Selfridges o Harvey Nicks, ma ho scelto di prendere alcuni campioni per vedere di cosa si trattasse tutto questo (misto) clamore riguardo a Pacific Rock Moss e la mia recensione non potrebbe essere più mista. L'apertura mi ha fatto pensare... 'Posso capire perché questo sia così attraente per le masse', moderno, acquatico ma con vibrazioni quasi di zucchero filato dolce piuttosto che di spray salato di mare, ma comunque con una sorta di pulizia erbacea. C'è qualcosa di leggermente sgradevole ma non spiacevole, poi cresce con un progresso costante il Tree/oak/cedarmoss che speravo dal nome. Eccolo in tutto il suo splendore, non troppo muschiato da diventare Marmite, ma ben osservato e perfettamente adatto al resto della composizione per conferire una qualità marina definita di muschio e rocce coperte di alghe. Ora non ho annusato materiali di muschio di quercia sintetici in isolamento, quindi non posso davvero commentare, ma i miei amici mi dicono che sbiadiscono in confronto a quelli veri, con cui ho una buona familiarità. Presumo che non sia l'originale, considerando che le restrizioni impongono che vengano utilizzate quantità così piccole, probabilmente non lo sentiresti comunque, ma se questo è il materiale sintetico, per me sa di muschio di quercia e questo potrebbe essere un lavoro molto intelligente da parte del profumiere per creare questo effetto o io che non so cosa sto annusando qui. Ho davvero apprezzato questa fase intermedia della progressione, non molto tempo dopo l'apertura iniziale e durando forse 2 ore prima di perdere il mio interesse e tornare a una sensazione molto più sicura e mainstream nella base, come ho percepito dall'apertura. È un peccato che abbia iniziato a darmi un po' fastidio, ma devo togliermi il cappello, mi aspettavo qualcosa di molto peggiore di quello che ho ricevuto. Aggiornamento: ero indeciso nel scrivere questa recensione originale, ma non più. Dopo averlo indossato di nuovo devo dire che non mi piace. La dolcezza nell'apertura è cocco da una lattona o metil lattone, in realtà una combinazione piuttosto interessante con gli agrumi, ma con il resto di questa composizione aggiunge solo alla sensazione inquietante. Devo dire che i pochi G&B che ho provato sono stati tutti proposte davvero uniche, il che è positivo, ma semplicemente non mi piace questo.

8 anni fa

Se sta uscendo di questo colore, c'è qualcosa di seriamente sbagliato nella tua dieta. Avrebbero potuto e dovuto creare una vera fragranza di feci con castoreum, zibetto e un oud particolarmente puzzolente, anche se questo non farebbe altro che incoraggiarli. Il fatto che queste fragranze esistano è un'accusa schiacciante della nostra civiltà in declino. Nemmeno il mio amato mondo della profumeria è al sicuro dai detriti. Detto ciò, quello della scimmia è carino e lo voglio.

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8 anni fa

E for Women Green Fougere With Aromatic Lavender

Clive Christian

houdini

Ho trovato il fougère verde "verde" nello stesso senso in cui le loro bottiglie verdi del 1872 (le originali) sono verdi, e che il profumo è completamente verde ma in un modo fruttato e più dolce rispetto a quello erboso/galbano/cis 3 esano che si potrebbe normalmente descrivere come "verde". Tuttavia, questo verde dolce e gommoso non è l'intera storia di questa fragranza, perché quella storia è composta da elementi floreali più terrosi. È la reminiscenza della "bagnato" primaverile del narciso, mentre i narcisi sono in piena fioritura qui in Galles. C'è una massiccia dose di quello che percepisco come muschio di quercia o muschio di cedro nell'apertura, che conferisce una consistenza davvero densa a una lavanda aromatica e erbacea, che profuma più selvaggia che raffinata o atipica. È quella dolcezza della nota di testa che è giusta abbastanza da portare nel cuore e bilanciare la fragranza. Il Fougère Verde possiede quella qualità narcotica che Clive Christian riesce a catturare a volte, è inebriante e originale, vagamente floreale, eppure molto maschile secondo il mio naso. Sarei sorpreso se questo fosse ben accolto dalle masse, penso che ciò sia dovuto al fatto che c'è una sensazione leggermente fermentata, una caratteristica quasi luppolata, birra, forse anche whisky. In una fragranza di tabacco o di pelle alcolica potresti pensare che sia giusto, ma qui mi fa solo pensare... da dove viene? Questa è la magia del profumo e questo la cattura, e se non l'hai già indovinato, lo ADORO ASSOLUTAMENTE! Superbo. Tuttavia, si applicano le solite avvertenze... Comprerò mai questo profumo?... No, troppo costoso. Penso che ci siano cose problematiche riguardo a CC come marchio? Sì. Penso che siano in grado di offrire il lusso, gli alti standard e le esperienze speciali che promettono? Sì. La gente deve accettare che alcuni marchi semplicemente non sono destinati a te. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... e ce ne sono sempre di più che spuntano per soddisfare una clientela che vuole di più o almeno vuole essere venduta la percezione di ottenere di più. Personalmente non ho così tanto problema con questo, ma capisco perché il fan medio del profumo si senta alienato dall'esclusività. Devo dire che il loro servizio clienti è eccellente, e ho ricevuto un pacchetto ricco di campioni da loro per recensire, cosa che apprezzo molto.

8 anni fa

All'inizio sembra la base di un profumo, la combinazione di fissativi per creare un ronzio tranquillo e risonante, su cui si posano le note "vere" del profumo. In questo caso, però, non ci sono note "vere" e Another 13 le presenta invece come un articolo finito, come da precedenti del settore come la linea Essentric Molecules. Devo dire però che questa fragranza ha una sensazione setosa di cachemire, calda muscolosità e l'aspetto secco, legnoso, di carta da zucchero di ISO E super o timbersilk, ma poi portato alla vita dall'ambroxan e forse dalla vera ambra grigia usata per aumentare l'effetto di ricchezza. Credo che se provassi a creare questo prodotto da solo fallirei miseramente, nonostante sia apparentemente semplice. Ho riaffermato il rispetto e l'ammirazione per le fragranze moderne e minimali come questa e i fatti sono semplici Un altro 13 ha un profumo eccellente ed è per molti versi più attraente per me di alcune delle loro altre offerte. È un buon prodotto, molto silenzioso e poco aggressivo sulla pelle, come ci si aspetterebbe, ma in realtà ha una capacità di durata molto tenace.

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8 anni fa