Per me, l'accordo Ideale ha certe "zone Goldilocks" in cui funziona e questa versione potrebbe essere semplicemente un allontanamento troppo grande. Ecco la storia della mia opinione su Ideal e i suoi flankers: non mi è piaciuto molto l'originale, l'ho trovato deludente, dolce spazzatura. Poi l'EDP o versione più profonda, per qualche strano motivo mi è piaciuta abbastanza anche se era probabilmente più dolce e ancora più disgustosa, ma a volte è una questione di... se devi andare, tanto vale andare fino in fondo. Poi il plateau definitivo è stato Ideal Cologne che mescolava l'accordo originale con note più fresche, mi è piaciuto molto e l'ho acquistato, e in realtà lo indosso spesso. Ideal Sport ha ancora vaghi accenni della base di mandorla, ma ora sono molto più distanti e le note di testa e l'atmosfera principale sono quelle di un profumo generico, acquatico. Lo trovo noioso ma non sgradevole, è fresco e quando si asciuga profuma un po' più interessante rispetto ai centinaia di acquatici a cui somiglia grazie a quel pedigree Ideale. È qualcosa che mi interessa? Non proprio, la performance era abbastanza buona però. Aggiornamento: non posso credere di essere stato così indifferente riguardo a questa fragranza, dopo averla provata di nuovo è in realtà un acquatico brillantemente realizzato. È un grande classico, che mi ricorda un po' Amazingreen, fragranze di tipo cologne classiche, acquatici moderni e un tocco della base gourmand dell'originale. Mi piace molto.
Potrei scrivere una recensione lunghissima o una super breve per questo, il motivo è che non è semplice ma d'altra parte lo è... vediamo come va comunque. L'apertura è stata una sorpresa, molto più maschile e terrosa di quanto mi aspettassi, ma poi c'è quella modernità della pulizia e freschezza generica per mantenere L'Insoumis rilevante. Ma è davvero "rilevante" ciò che vogliamo da un profumo? Personalmente mi piacerebbe che riflettessero sui colossi degli anni '80 o sui classici fougère, è ora che abbiano una rinascita nel mainstream. Lalique fa un po' questo ma anche se ne discosta abbastanza. Non fraintendetemi, amo la casa, non si adattano davvero o ballano al ritmo del mainstream e penso che questo eviti anche di essere troppo classico, misurato e in linea con l'estetica del marchio. Detto ciò, non penso abbiano veri capolavori nel loro repertorio. Oh, sto leggendo alcune comparazioni con Sauvage, in termini di stile... non sono del tutto in disaccordo, ma in termini di profumo non è affatto simile... potrebbe esserci un accenno di ambroxan qui dentro?... direi di sì, ma è basso nella miscela e probabilmente sono gli altri elementi di Sauvage a ricordare a tutti questo profumo. Lo stile è molto simile a un Sauvage o addirittura a un Aventus, con una freschezza fruttata all'apertura e una base affumicata e terrosa, una combinazione classica da uomo. La salvia sclarea, il vetiver, il pepe e tutto ciò cospira per creare un'infusione pulita, moderna eppure terrosa. La nota che percepisco in modo prominente è il patchouli dall'inizio alla fine e con quella salvia sclarea c'è il giusto equilibrio tra la terra maschile e la modernità, polverosa e pulita. Questo è un profumo da funambolo. Il suo stile misurato potrebbe facilmente essere scambiato per il banale, ma quando hai avuto a che fare con abbastanza profumi puoi distinguere ciò che è accidentale o un seguire la moda e ciò che è deliberato, e L'Insoumis rientra in quest'ultima categoria. L'ho apprezzato e l'ho trovato molto indossabile, la performance era piuttosto buona, sottile ma presente, e il secco finale è gradevole. In definitiva, sono contento di averlo acquistato a scatola chiusa.
Adoro essere un appassionato di fragranze e lo è grazie a giorni come questo; ci si sente così disillusi dalle nuove uscite che emetto un sospiro deluso alla sola vista di una, specialmente un flanker di un originale decente uscito solo l'anno scorso. Ho davvero apprezzato Horizon e ho ricevuto diversi campioni al suo lancio, roba solida ma non mi ha convinto a comprare; questa versione intensa è tutta un'altra storia. Comunque... questa fragranza è davvero molto buona, senza bordi ruvidi o altro, solo una fragranza bella, indossabile e ben costruita. Il pompelmo nell'apertura è pungente e completamente in contrasto con un cuore/base di tipo moderno, maschile, in pelle, erbaceo e legnoso. Ha una sensazione diversa dall'originale in quanto questa è senza dubbio una fragranza orientale, ma ha ancora sfumature di agrumi/legno/zenzero di Horizon senza essere solo una versione intensa. La differenza con questa e molte nuove uscite che finisco per apprezzare è che ho subito sentito un senso di sapere cosa Horizon Intense avrebbe offerto, ma era comunque totalmente non tipico. Le prestazioni erano da buone a ottime e non potrei chiedere di più. Voglio una bottiglia. Bravo Davidoff per non rovinare ma costruire sull'eredità della prima fragranza.
Questo è semplicemente un profumo straordinario e un altro grande successo della casa di Robert Piguet. L'apertura è simile a molte creazioni di oud ultra legnose, leggermente umide ma enormemente sfaccettate e se è questo che pensi di ottenere, va benissimo. Ok, quindi dov'è la parte deliziosa? Devi essere paziente per essere ricompensato, specialmente con l'apertura ingannevole, non aspettandoti di essere colpito da una natura gourmand splendida. Resinoso, dolce, terroso ma delicato nel contempo, sicuramente ottiene il mio voto.
Sono davvero un fan di un profumo fruttato come questo, soprattutto quando non ha un odore economico e per me questo profuma di un milione di dollari. Nonostante non abbia scrupoli a indossare qualsiasi cosa, ho comunque una soglia e trovo Moonlight in Heaven estremamente femminile e sarebbe impossibile per me indossarlo. A proposito, la mia ragazza pensava fosse noioso, ma cosa ne sa lei, eh?... il suo giudizio e il suo gusto sono chiaramente difettosi. ;) Comunque... L'apertura ti regala un pompelmo affilato e un cocktail tropicale di guava e mango che lo attraversa. Più tardi si ammorbidisce per me in un mandarino meno esotico, ma ha comunque delle note di testa fruttate lunghe e deliziose, è questo il punto. Non è floreale, ma direi che c'è gelsomino o fiore di tiaré o qualcosa del genere che solleva tutto e una base vanigliata/legnosa/muschiosa... Sono sicuro che c'è di più qui perché questo è più della somma delle sue parti. Questo profumo non sembra molto e sono sicuro che ci sono milioni di profumi simili là fuori, ma ha parlato a me... Forse è il pepe rosa? (Adoro l'odore di quello) ha una classe e una freschezza leggera, ma anche una qualità che ho apprezzato. Lo comprerei per la mia dolce metà, ma potrei doverla scambiare prima. :)
Fragranza acquatica accettabile, gradevole e perfettamente utilizzabile. Suppongo si possa dire questo di qualsiasi linea, ma BVLGARI deve davvero continuare a produrre questi flanker AQVA? Penso che lo facciano perché questa è una bottiglia particolarmente iconica e cool, anche se potrebbe sembrare un po' cinico e, a dire il vero, ci sono colpevoli ben peggiori su cui puntare il dito. Questa fragranza ha l'alga marina e la salinità degli AQVA, con un po' di modernità mescolata per creare un profumo 'blu' leggermente derivativo. Devo dire che la profondità di questo particolare tono è molto bella (sì, non sto usando una figura retorica, letteralmente il colore della bottiglia). Per non parlare del fatto che sono il primo a lamentarmi quando i flanker si allontanano troppo dalla strada (vedi AQVA Amara), ma quando stanno battendo un cavallo morto con questo accordo Ocean, inizio a chiedermi perché? A mio parere, l'AQVA originale e quella Marine sono eccellenti e tra le migliori fragranze acquatiche mai realizzate; questi flanker sono gli album difficili che seguono uno seminale. Quindi sto solo dicendo che BVLGARI dovrebbe arrendersi? Beh, no, ma sono sicuro che ci sono nuove strade da esplorare, tutto qui. Solo un pensiero... Se BVLGARI rilascia altri flanker e insiste nel mantenere l'atmosfera marina, posso proporre una versione scura e cupa, con note ancora salate e acquatiche ma legni o incenso davvero pesanti o qualcosa del genere? La bottiglia sfuma da un profondo blu navy a praticamente nero e chiamatela BVLGARI AQVA ABYSS (TM) (voglio il credito per questo se ci sono creativi BVLGARI pronti a rubare questa idea)
Quindi i flankers delle fragranze vanno o... 1) Aumentiamo le idee originali a 'eleventy stupid' (per citare Mark Kermode) e chiamiamolo 'Intense' o 'Extreme' mentre in realtà strizziamo il cuore e l'anima della fragranza o rendendola in modo efficace e inspiegabile più debole! oppure... 2) Diamo note di testa più fresche e acquatiche o inseriamo di forza una moda moderna da altre uscite popolari (tutte prodotte anche dalla nostra azienda madre) diluendo ciò che rendeva l'originale buono. Questo è il secondo caso. Apertura fresca e tutto molto carino, proprio come se qualcuno avesse aggiunto un po' di roba generica a quello che era un originale interessante ma alla fine difettoso. Mi piace un po' che si possa ancora sentire il DNA originale, ma passerò su questo tentativo.
Ieri ero seduto nel negozio di tatuaggi di un amico, ascoltando un paio di giovani ben curati discutere di fragranze e, in particolare, di quante Creeds possedessero. Ho deciso di non intervenire con la mia opinione, non ultimo perché la conversazione è passata a questa fragranza e mi sono reso conto di non averla provata. Viking era qualcosa di molto atteso e forse tutta quella pressione ha portato a un anticlimax... così sono andato subito a scoprire. Quello che Viking offre è un'apertura molto strana e complessa che, sfortunatamente, il resto della fragranza non riesce a mantenere. Le note di testa per me profumavano di una miscela di mango, bacche dolci, liquirizia, menta, patchouli e zafferano... ESATTAMENTE! una combinazione folle. Aveva una qualità di Versace Man (la bottiglia viola dismessa) o dell'Oud o anche un po' di PHII, ma il principale accordo di questo profumo presto ha prevalso, mostrando i suoi artigli e veramente di cosa si trattasse questo profumo. Cioè... Aventus. Una sorta di cocktail fruttato che consiste in una sorta di piña colada ma con mango esotico o qualcosa del genere, la freschezza pulita del ghiacciolo di molte Creeds come Millisime Imperial o Erolfa ecc... ma con un peso sottostante e inquietante sotto forma di qualcosa di un po' affumicato e legnoso che dà uno scopo maschile a quello che è altrimenti un profumo fruttato/muschioso. Penso sia dovuto a una nota che amo... pepe rosa. Di solito è una nota di testa piuttosto fugace, ma è stato molto interessante vedere la composizione utilizzarla così pesantemente e forse la causa di tutta quella confusione per cominciare? È un po' come un deserto che utilizza il dolce calore profumato del pepe rosa per accentuare e tagliare attraverso la frutta. Il problema che ho è che, per tutti i difetti di Aventus o per il fatto che i gusti delle persone non siano semplicemente sintonizzati su di esso. Aventus ha qualcosa di naturale, crudo e primordiale riguardo a quella combinazione di ananas e catrame di betulla. Viking sembra più chimico e molto più moderno in seguito alle recenti uscite popolari nello stesso modo in cui ha fatto la versione femminile di Aventus. Un Aventus 2.0 quindi e Creed può chiedere quello che vuole perché le persone compreranno inevitabilmente queste cose per quel motivo. Le prestazioni erano buone, ma avevo il sospetto che sarebbe stato atomico, ma non lo era. Questa è una recensione confusa, ma non fraintendetela... non ho odiato Viking, e sicuramente lo indosserò di nuovo per approfondire le mie opinioni, perché è piuttosto interessante e non è un caso semplice e chiuso. Incidentemente, uno dei ragazzi nel negozio ha concluso che, nonostante possedesse Millisime Imperial e Aventus, pensava che £185 per 50ml fosse decisamente troppo costoso per questo profumo e sono incline ad essere d'accordo.
Se sei un amante dei fiori bianchi (cosa che non sono), questo potrebbe essere un'alternativa da considerare. Per me, il fiore bianco più forte in questo profumo era il fiore d'arancio, seguito da vicino dal neroli e forse un po' di gelsomino, perché tra tutti mi piace abbastanza il gelsomino e questo ha sia addolcito che reso più elegante la composizione. Il petitgrain e il bergamotto sono le note di testa perfette e persistono bene sopra la base, ma non è una combinazione che non abbiamo mai visto prima. La gamma in espansione di fragranze di Eight and Bob è tutta perfettamente valida, ma nessuna finora mi ha fatto prestare attenzione. Questo non fa eccezione e, sebbene il bianco floreale/citrico sia quasi la 'cosa' unisex universale perfetta che potresti immaginare... lo trovo ancora più incline al femminile. Detto ciò, la mia ragazza odiava questo profumo.
Devo dire che sono rimasto completamente colpito da questo profumo e provarlo più volte mi porta alla stessa conclusione... Black Phantom è fantastico. Non arriverei a dire che sia un trionfo o qualcosa di troppo entusiasta, ma quello che mi piace è che BP unisce alcuni buoni concetti in quello che avrebbe potuto essere un altro flop eccessivamente costoso, come molti altri di Kilian. Il fatto è che quando colpisce... colpisce, e la creatività in questo è simile a quella di profumi che mi piacciono come Straight to Heaven, Apple Brandy, Back to Black (non mi piace, ma apprezzo l'originalità), Incense Oud, ecc... L'apertura è immediatamente gourmand, meravigliosamente simile al cacao, calda, dolce ma anche amara, è ben bilanciata. Poi c'è una vibrazione legnosa di vetiver, affumicata, che evoca il colore grigio e una consistenza simile al carbone. Il tocco alcolico, che è un marchio di fabbrica di By Kilian, è sicuramente presente e si fa notare prima di asciugarsi in un caramello zuccherato, infuso di caffè e tonka, un po' come Tia Maria o Kahlua. Il drydown di vaniglia sporca è morbido ma è durato molto bene sulla mia pelle, a dire il vero. Va bene, non so quanto costi questo profumo, ma ho già comprato profumi di Kilian e non sono economici. Questo è principalmente dovuto al packaging e questo ha una scatola elegante, quindi sto pensando a molto. Gli darò il beneficio del dubbio sul nome e sulla percepita 'Oscurità', che in realtà penso derivi dal legno affumicato e dall'elemento rum piuttosto che dal cioccolato. Suppongo che anche il cioccolato possa essere scuro, quindi perché no? Quello che mi piace di Black Phantom è che avrebbe potuto facilmente essere un altro gourmand noioso, cavalcando l'hype della fève délicieuse, ma ciò che questo e il Dior hanno in comune è che tu (o almeno io) puoi percepire la qualità. Puoi letteralmente sentire il denaro. Per quanto ami Mugler AMen Tonka e possa vedere le somiglianze, questo è un gradino sopra in termini di qualità e per il prezzo, quindi dovrebbe esserlo. Non sto parlando di forza o longevità qui o di snobismo, solo di quel Je ne sais quoi. Questo profumo ha fasi distinte, l'apertura, il cuore e il drydown e ho pensato che progredisse bene attraverso ciascuna di esse. Mi è piaciuto, ma non sto cercando di aggiungerlo al mio guardaroba.
Questa fragranza mi ha sorpreso molto. Non disprezzo le altre di questa gamma, ma non le ho mai trovate abbastanza interessanti da acquistarle dopo averle provate abbastanza a lungo. Potresti essere perdonato per pensare (come ho fatto io) che all'apertura Extreme Night sia solo un altro tentativo molto grezzo di copiare il formato Dior Homme. La nota di apertura è un grande esplosione polverosa e di cuoio di radice di iris (mi piace quando vedo le note dopo aver detto radice di iris invece di iris ed è elencata nelle note!). Tuttavia, per quanto sia splendida e familiare, questo accordo ha una vita breve, svanendo quasi rapidamente come è arrivato. Poi Extreme Night si trasforma effettivamente in qualcosa di inaspettato e penso che sia stata la cosa migliore che questa fragranza potesse fare per assicurarsi che non venga dimenticata... beh, da me comunque. Non fraintendetemi, non è ancora un DH, ma il ronzio residuo che riesco a percepire dopo otto ore è molto vicino alla pelle e molto attraente. Questa fragranza subisce una serie di cambiamenti, spostandosi costantemente. Ottieni la morbidezza e la natura sensuale dalla vaniglia e dal Tonka senza che siano eccessivi, rendendo il nome di questa fragranza altamente appropriato. Poi c'è un accenno floreale, che solleva questa fragranza ma non la rende mai troppo femminile, anche se sospetto che molte donne la apprezzerebbero e la indosserebbero. Poi c'è una legnosità sottostante a tutto il contesto, che la radica bene. Non sono sicuro di quanto di questo fosse deliberato, però. Sono indeciso se si tratti di un'interpretazione complessa ma contenuta della fragranza sexy da notte o di un miscuglio di idee confuse e concetti tiepidi... in ogni caso, il prodotto finale è lo stesso. Le prestazioni non sono eccezionali in termini di longevità, ma un grande problema è che Extreme Night non proietta, né sarà mai una fragranza di grande impatto, scegliendo invece di rimanere silenziosa sulla tua pelle, dove solo gli ospiti più intimi potranno annusarti. È per lo più svanita dopo diverse ore e, nonostante mi piaccia abbastanza, non riuscivo a giustificare il pagamento di un prezzo elevato, ma se fosse stata molto economica in un cesto di affari potrei averci fatto un pensierino. Probabilmente no, però.
Beh, alcuni potrebbero persino dire che questo flanker Ice è un miglioramento rispetto ai temi generali degli originali e alla loro natura amorfa e di facile gradimento. Ice ha sicuramente un'apertura fresca di agrumi amari e forse un tocco di menta. Non è mentolato, ma si ha questa impressione, poi un muschio/cedro moderno e alcune tonalità più calde e polverose nella base, ma il cuore della fragranza è quello di bergamotto, pepe e persino una spezia leggermente simile allo zenzero. La parte profonda del dry down è la mia preferita, immediatamente evocativa della molto buona fragranza estiva Dior Homme Cologne. In realtà è più simile a DHC che all'originale Jimmy Choo Man. Quindi Ice non è un'uscita negativa e non posso criticarlo, ma non mi entusiasmerà mai così tanto. Le prestazioni e la scia erano piuttosto buone, probabilmente potenziate dall'ambroxan, qualcosa che riesco sicuramente ancora a percepire dopo 7 ore.
Non sono un grande fan di Azzaro Chrome, ho posseduto uno dei flanker e, nel complesso, offrono un buon rapporto qualità-prezzo, sono acquatici di livello base. Tuttavia, non sono sicuro di queste comparazioni, specialmente con Brit Rhythm e il mio amato Eau de Lacoste Blanc. Posso in un certo senso vedere come, suppongo, siano nello stesso stile, ma Chrome Pure è migliore di Brit e non si avvicina a Blanc. Chrome Pure si apre abbastanza bene con belle note agrumate e una leggerezza simile al lychee/melone che è molto piacevole, rinfrescante e tutto il resto. Poi è leggermente floreale, l'arancio è elencato tra le note e ci sto, anche se non è caratteristicamente distinto, è di natura floreale bianca. C'è una freschezza estiva in questo e lo sto provando in inverno, quindi immediatamente non è appropriato. Il dry down è acquatico/legnoso/muschioso, piacevole ma non sconvolgente e la performance è stata ok, da tranquilla a silenziosa. Sto essendo particolarmente giusto con esso perché penso che presto finirà nei cestini delle occasioni e se ti piace potrebbe essere un bel piccolo affare estivo per qualcuno.
Avevo un po' rinunciato a Mont Blanc e soprattutto a questi flanker emblematici, ma ho pensato di dare una possibilità a questo, dato che gli altri due mi avevano lasciato indifferente. Devo dire che questa fragranza non è affatto male. L'apertura fruttata è leggermente confusa e mi fa pensare a tutti quei 1 milione di cloni che sono usciti dopo il suo successo, lanciando un sacco di note dolci su una base calda di ambra e vaniglia e vedendo cosa rimane attaccato. Emblem Absolu è in realtà molto più simile a Boss Bottled in questo senso, perché quando si assesta è più focalizzato, offrendo una nota di pera e, a dirla tutta, vero cardamomo. La base per me è più dolce e ambrata che vetiver, ma ci sono sicuramente alcuni legni perché non è eccessivamente dolce, ma è sicuramente orientale. Ho trovato la performance discreta e questo mi ha messo di buon umore. Non mi dispiace quella nota di pera, ma in qualche modo mi allontana dalle fragranze, conferendo loro un'intrinseca sensazione di cheapness... forse sono solo io. Nonostante ciò, la indosserei perché mi ricorda alcune buone fragranze.
Questo mi sembra davvero interessante perché, senza preconcetti, questa fragranza trasmette vividamente le due note più votate, in abbondanza. (Arancia mandarino e zenzero) Rinfrescante in un certo senso, offre qualcosa con una certa chiarezza e non il caos che tendono ad essere le uscite più recenti. Detto ciò... è L'Homme originale o è derivativo e generico? Va bene, quindi è generico. Mi ha ricordato molto leggermente Davidoff Horizon, e quel Vavartos che sembra un cesto di vimini, ma più di YSL L'Homme (non ultimo per il nome) solo in qualche modo meno ispirato. Si apre con un agrume fresco e ho persino rilevato il rabarbaro elencato nella descrizione delle note, è una cosa piacevole, che si stabilizza rapidamente su un odore molto più di arancia. È pulito e fresco nella maggior parte, ma penso che un accenno di sporco non avrebbe guastato e avrebbe potuto elevare questa fragranza a livelli superiori. C'è un po' di muschio lì dentro e lo zenzero menzionato in precedenza mentre si asciuga, ma è tutto. Parlarne troppo è darle troppo credito e forse cercare una complessità che semplicemente non c'è. Non male, ma neanche buono. Dovrei prendere tempo per menzionare a questo punto che, nel complesso, le fragranze Lacoste sono scarse. È insolito quindi che uno dei rari successi e probabilmente la mia fragranza di design preferita di sempre sia Eau de Lascoste Blanc, che è una fragranza dal profumo celestiale e una lezione di understatement. Escludendo quella, rispetto al resto del loro abissale repertorio, questa fragranza mi sembra accettabile. La durata è media per debole. Questo è tutto, gente.
Per me, grande amante del frangipani, ero curioso di provare questo profumo. Ho pagato molto per un piccolo campione... ma beh... Ecco come il profumo si presenta a me: c'è una nota sintetica acuta, forse giacinto d'acqua, e qualcosa che rende questa fragranza sgradevole rispetto a tutte le altre note. L'ylang-ylang è più dominante del frangipani, hai solo l'idea di un frangipani da qualche parte sullo sfondo, ma non il pieno e cremoso frangipani bianco che si può trovare, ad esempio, nel Nuit de Iles di Bissoumine. Finora sono per lo più deluso da questo profumo di Chantecaille e non sono sicuro che valga il prezzo elevato. È comprensibile perché alcune persone potrebbero apprezzarlo, dato che non è male, ma per me, essendo una persona molto sensibile, c'è semplicemente un'aura sgradevole attorno ad alcune note, che lo rendono complessivamente non adatto a me. E dopo poco tempo indossandolo, l'ylang-ylang svanisce e rimane solo la nota polverosa acuta sulla mia pelle. Se stai cercando un profumo di frangipani bianco realistico e naturale, allora questo probabilmente non fa per te, ma potrebbe somigliare al frangipani rosa o funzionare in modo diverso a seconda della tua chimica.
Se vogliamo usare la parola 'qualità' per descrivere forza, sillage e performance, allora certo, questa fragranza è un profumo medio o sotto la media, che ricorda qualcosa dei designer minori... Sto pensando a Dunhill o Mont Blanc. Tuttavia, ciò che queste case mancano in finezza o nel portare avanti un concetto fondamentalmente valido, lo compensano con un tocco di originalità e qualcosa che quasi si distingue, ed è proprio questo. Non sto dicendo che sia il profumo più originale o innovativo, perché certamente non lo è, ma sta facendo abbastanza per soddisfarmi e questo mi dice che non si conforma ai recenti cliché. L'apertura è fantastica, attirandomi immediatamente con una vibrazione di bergamotto e cardamomo speziato, ma subito accattivante. Il dry down è caldo e relativamente maschile, con legni e forse un accenno di vaniglia. Le note in questo non sono così chiare, ma sono ben costruite abbastanza da non essere quella roba da tutti i giorni a cui siamo abituati. Mi piace CR7. Probabilmente ho menzionato il mio bias come tifoso del Manchester United quando ho recensito Legacy, ma anche quello era un buon profumo. Amalo o detestalo, proprio come Beckham, le sue fragranze piacciono al pubblico e potrebbero essere molto, molto peggiori. Pollice in su!
Questa fragranza è più diabolica della bomba atomica che ha distrutto la città natale di Issey Miyake quando era bambino... e non sto esagerando. È una sorpresa, quindi, che la recensione qui sotto provenga da un tipo che mi ha criticato per una recensione di una fragranza altrettanto orribile qualche tempo fa? No, non lo è. Gli piace chiaramente questo genere di cose, mentre io lo trovo abominevole e offensivo. Non lo sto attaccando per questo, sto solo illustrando come i gusti possano variare in modi estremi. Recentemente mi sono lamentato di fragranze generiche e poco creative che saturano il mercato e penseresti che abbraccerei qualcosa che evoca una risposta così colorata in entrambe le direzioni, per il meglio o per il peggio... beh, non lo faccio! Questa roba è orribile. Si apre con una nube tossica di salato, calone e una miriade di altre schifezze chimiche disordinate. Sì, ha le stesse note di Invictus, Versace Eros (+ innumerevoli altri), ma fa sembrare questi due il culmine dell'eccellenza olfattiva in confronto. Ha quel profumo acre di spray per insetti che ti farebbe star male, ma almeno quando usi diluenti o qualche colla brutta c'è la possibilità di sentirti un po' su di giri. Qui, purtroppo, non c'è tale fortuna. Odio questa fragranza, la odio davvero. Potrebbe avere un buon dry down o cambiare o essere piacevole su alcune persone e lo accetto, ma non le darei nemmeno la possibilità di asciugarsi. Oh... Ho già detto che non mi piace?
Sì sì sì! Pensavo ingenuamente di poter provare Fucking Fabulous, ma è un'esclusiva della settimana della moda o qualcosa del genere, quindi non l'ho fatto. Vabbè, non ero nemmeno a conoscenza di questo, quindi proviamolo. Oud Minerale non è nei miei gusti abituali dall'apertura, devo ammetterlo. Ti colpisce con un'esplosione salata, acquatica e di ozono fin dall'inizio, ma invece della solita repulsione, sono rimasto piuttosto colpito da questa vibrazione. Apprezzo lo sforzo di cercare di evocare il mare, voglio dire, chi non ama il mare? Ma di solito si va in territori orribili e Tom non permette che ciò accada, mantenendo l'atmosfera amichevole e non invasiva in ogni momento. La base di oud è ciò che tiene tutto insieme, ma il sale, le alghe e un accenno di pepe lo mantengono naturale e fluido... come il mare o l'acqua, suppongo? Quindi, avendo elogiato Oud Minerale, direi comunque che non è qualcosa che indosserei o aggiungerei al mio guardaroba, ma potrei essere convinto in futuro se lo indosso un po' di più. Ciò che si può dire con certezza è che questo è tra i migliori profumi marini che abbia mai provato, se non il migliore. È pulito e ben eseguito come la maggior parte dei prodotti TF. Aggiornamento: Ora che sono passati alcuni giorni, stavo svuotando il cesto della biancheria e Oud Minerale si attaccava alla parte superiore che indossavo. In realtà profuma molto pulito e in gran parte come ambroxan o addirittura ambra grigia nel suo stato di asciugatura e residuo.
Sono arrabbiato con questo. Innanzitutto, quanti altri pezzi di merda dovremo sopportare? Voglio dire, davvero... Anche se i principali attori del settore si prendessero una pausa e si concentrassero su vaniglie gourmand sexy... oh sì, l'hanno già fatto per un po', tornando al ciclo di schifezze senza forma e senza vergogna. In secondo luogo, questo è confuso poiché mi aspettavo un sottotitolo di flanker tipo... Givenchy Gentlemen...'Per favore'? (questa è la mia proposta... o 'per favore smettila'?) ma no. Questa è una nuova interpretazione di Gentlemen, una fragranza che non pensavo fosse così eccezionale comunque, ma almeno era nel classico modello maschile. Peccato perché non odiavo Intense o Chic, ma questo è spazzatura, mi dispiace.
Mi è piaciuta molto questa fragranza sulla mia ragazza e in effetti, sebbene sia femminile, i toni dolci e gourmand di Blossom Love sono qualcosa che mi piacerebbe indossare. Inizia con un'apertura estremamente dolce, ma c'è abbastanza qualità intrinseca e moderazione nella fragranza affinché nulla risulti economico. Il fiore di ciliegio è immediatamente evidente e poi c'è uno sviluppo di quel tema disaronno, ma per me non è così alcolico, è più simile ai biscotti amaretti, quindi sì, essenzialmente la stessa cosa. La base è sicuramente di fava tonka, ma mantiene anche una bella natura floreale. Questo potrebbe essere un tema comune, alcuni potrebbero dire un cliché rivolto alle donne... profumi morbidi, floreali e gourmand, ma quando sono fatti bene, non posso fare a meno di apprezzarli. Si posiziona in basso e si stabilizza su una fragranza molto meno dolce, che è semplicemente piacevole.
Ecco come mi sento. Amouage è tornata con un rilascio molto solido dopo un paio di... come posso dirlo? Non "dubbiosi" come tali sforzi recenti, ma non ciò che considererei all'altezza della loro solita originalità innovativa. Tuttavia, odio Figment. (Che ne dici di un'affermazione di apertura conflittuale?) Ma sì, lo odio. La natura animalesca di questa fragranza, unita alle note circostanti, crea un controverso e pesante "cake" di urina puzzolente, erbosa, resinosa e sollevante. Quando supero questo, percepisco la tintura di terra (probabilmente geosmina), patchouli, labdano, cuoio, geranio, erbe, vetiver, ma non posso fare a meno di sentire un odore ripugnante e sporco di protesta in questa fragranza. Lo capisco... lo capisco, è la casa trendy e naturale (dalla California o da Brooklyn o da qualche parte) ma con un'influenza mediorientale nel cuore, e questo per me è l'epitome di Amouage. È est e ovest... e tutti vengono derubati. Seriamente, rispetto questa fragranza, ma la sciacquerò dal mio corpo per non farla mai più tornare. Oh, e solo se sono fortunato, perché la performance e la sillage sono ENORMI.
Y? Perché, in effetti? Sono sicuro di non essere il primo, né sarò l'ultimo a incorporare il nome in un commento sarcastico. Davvero, però, YSL... Y? Non mi è piaciuta l'apertura, debole, poco ispirante, una sorta di freschezza insipida, niente di offensivo, solo noioso. Poi, a dire il vero, quando si è assestato, è diventata una miscela molto piacevole che ricorda le fragranze acquatiche degli anni '90 o riferimenti più moderni come Versace pour homme. A mia moglie è piaciuta, l'ha paragonata a Moschino Fresh, il che è giusto, ma penso che Y sia un po' più sfumata. Il punto è... avevamo bisogno di un'altra di queste? Non credo, ma hey, saranno sempre popolari e questo non cambierà presto. Quello che mi colpisce davvero è la campagna di marketing, il design della bottiglia, il tentativo ovvio di creare qualcosa di nuovo e fresco (in senso di idee, non letteralmente) ma che fallisce nel farlo ai livelli più basilari. È molto cinico da parte del materiale di marketing dire che Y è destinato ai millennial, con l'intento di offrire qualcosa di diverso. Dai. Facciamo un'inversione, vogliamo? Una campagna super onesta per una nuova generazione. Guarda, abbiamo riproposto questa vecchia roba, proprio come la musica, la moda e la politica, e a pensarci bene, TUTTO si rigenera come il Dottor Who in cicli lunghi un decennio (e un po') pronti per essere riimpacchettati e venduti ai tuoi figli! Essenzialmente la stessa cosa, ma un po' rivisitata e ti convinceremo che è su misura per il tuo consumo. Y va bene. Sono io che sto diventando disilluso.
Tutti sono così veloci a criticare l'Abroxan, ma penso che sia una base molto interessante e possa essere utilizzata in modo eccellente in queste fragranze moderne. Dopo averlo indossato, è diventato chiaro che si tratta di una fragranza con tre fasi distinte. Obsessed è davvero strana perché si apre molto bene con gran parte della freschezza di Calvin Klein e il fascino intrigante di cose come Crave o CK2. Note fresche e speziate poco familiari di kumquat o stella marina o qualche sciocchezza del genere, ma comunque molto piacevoli. Poi diventa abbondantemente chiaro che potrebbe essere solo una di queste fragranze confuse e generiche, un flop di poca importanza e rapidamente scartato come molte altre, e non penso che questo dipenda interamente dall'ambroxan. Comunque... Fortunatamente e in modo piuttosto inspiegabile, questo svanisce e Obsessed ha un 'terzo atto', per così dire, che aggiunge un'altra svolta alla storia, sotto forma di un calore cremoso di tipo vaniglia e forse, solo forse... il Labdanum elencato nelle note? Se leggi le mie recensioni, potresti sapere che sono un grande fan di quella resina e anche se non riesco a collocarla qui come tale, la base ha un bel drydown accogliente, quindi non scarto la possibilità. Ora, normalmente le note di testa fresche, insolite e difficili da collocare, unite a un cuore generico che piace alla folla e a un drydown caldo (o 'sensuale', come lo commercializzeranno) di vaniglia/ambra sintetica suonano come la mia idea di una fragranza orribile che cerca di essere tutto per tutti e non riesce a farlo bene. Tuttavia, mi piace abbastanza Obsessed. Vorrei che CK avesse il coraggio di fare un richiamo pungente e maschile all'originale Obsession, ora quello avrebbe catturato il mio interesse. Dovrò indossarlo di nuovo, ma l'apertura è stata molto piacevole, non ho problemi con l'abroxan e gli aspetti noiosi non erano troppo noiosi e il drydown cremoso è bello... quindi per me è un sì.
