Ultime recensioni utenti

<
223 286
>

Assistente Blog Fragletter Chi Siamo Per le aziende Informativa sulla Privacy Termini di Servizio Note Legali Accesso API Collega assistente IA

Cerca Fragranze Profumieri Marchi Note Accordi Le migliori Discussioni Riepilogo annuale Confronta Migliori utenti

[email protected]Segnala un problema Proponi Profumo Mancante

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
223 286
>

Vetiver Blanc

Sultan Pasha Attars

houdini

Questo è senza dubbio un attar impressionante, ma la combinazione di tuberosa massiccia e vetiver è complementare ma si apre in modo borderline sgradevole per me, poiché è così cerosa e spessa e con la terra del vetiver risulta un po' come una danza di vetiver più floreale di Andy Tauer. C'è una strana nota di camomilla che forse proviene dal vetiver? È interessante notare la qualità e la quantità di ambra grigia in questa composizione. I materiali di tuberosa sono piuttosto vari, dalla limitata esperienza che ho, ad esempio un materiale di Effleurage ha completamente cambiato il mio modo di pensare alla tuberosa, e lo stesso vale per il vetiver, non si tratta solo di grandi cose affumicate di Giava e Haiti. L'effetto ceroso e da crema per le mani viene attenuato mentre si sviluppa, ma è ancora un po' implacabile per me; gli amanti dei fiori bianchi e del vetiver probabilmente saranno colpiti da questa fragranza, è superba, solo che non è il mio genere.

7 anni fa

Si apre luminoso e allegro con una dolcezza simile a quella della marmellata e poi un po' più decadente, con rosa di geraniolo che offre una bella combinazione di dolce e secco/erbal. A dire il vero, la composizione è dominata dalla rosa (per cominciare) e l'unico supporto che percepisco è la dolcezza leggera del miele all'apertura e un delicato alito di ambra grigia e oud quando si asciuga. Non fraintendetemi, tutto questo contribuisce a creare una complessità sufficiente in un profumo di assoluto di rosa che ha già molto di per sé, ma non mi colpisce tanto quanto altri. Penso che il fatto che l'ambra grigia sia identificabile nella fase finale sia interessante. È fantastico, ma non cambia la vita.

7 anni fa

Ricevo una sorta di nota di cacao, cioccolatosa nell'apertura e il supporto dell'eliotropo che aggiunge alla sensazione dolce e malata, perfettamente giustapposta a tocchi terrosi. Ha davvero la sensazione di un classico iris/orris molto ricco ma leggermente erbaceo, non che io abbia provato Iris Gris, ma questo profuma di antiquato (in senso buono). Bella miscela, uno dei più sobri attar della collezione, che si apre in modo audace per poi ammorbidire notevolmente e con così tanto altro da amare non si distingue, ma questo non significa che non sia brillante, perché chiaramente lo è.

7 anni fa

Per quanto riguarda le fragranze di mirra autentica, questa è piuttosto buona ed è raro trovare qualcosa che metta in mostra il lato più strano, secco e medicinale delle resine, che si adatta molto bene al tema antico del marchio, secondo me. L'apertura è una dichiarazione di spezie audace a base di cannella, ma è ben temperata in un 'accordo' di sorta con una nota di noce moscata, che non odora prevalentemente di nessuna delle due, il che è un buon equilibrio. È un po' caotico, però, disgiunto e molto 'Indy' (cosa mi aspetto da un indie?). Non avevo aspettative che Peter fosse Thierry Wasser alla sua prima incursione, ma diciamocelo, il ragazzo ha parlato molto bene sul suo canale youtube e qualsiasi cosa meno di una brillantezza che cambia la vita sarà sicuramente una delusione. Dendera è buona, non fraintendetemi, il modo in cui si stabilizza su questo odore di opoponax/mirra e iris è un indossare piacevole, l'apertura speziata è piacevolmente transitoria (circa 30 minuti di note di testa) e fluisce in quel corpo principale della fragranza. Non percepisco davvero l'oud in modo evidente (il che è stata un'altra sorpresa), ma non ho dubbi che stia tenendo insieme tutte queste altre cose. La prima volta che l'ho applicata, oltre all'apertura speziata, ho trovato una nota legnosa/resinosa (come il cedro dell'Atlante o l'oleastro), quasi canforosa, ma alla seconda applicazione è stata sostituita da una mirra più evidente fin dall'inizio. (è per questo che dovresti sempre provare più volte se puoi) Ci sono molte cose da apprezzare qui, ma qualcosa in essa non si tiene insieme e non mi ha colpito personalmente nel modo in cui speravo. Si comporta come un 'vero' profumo, ci sono chiaramente note di testa, cuore e fondo e dura molto bene. Vale la pena di annusarlo, ma non mi ha catturato.

7 anni fa

È molto difficile esprimere i miei sentimenti riguardo a questo profumo perché sono così disparati, ma usare il cliché ‘amore/odio’ è un eufemismo. Gli aspetti negativi sono che non riuscivo a indossare Gaea, e non a causa delle note di miele che in realtà trovo molto piacevoli in questo contesto grande, audace e autentico contro la nota fruttata atomica qui presente. È quel profumo sciropposo e iper di ananas di barrette di frutta gommose (o qualcosa del genere?) che alla fine si stabilizza e si attenua a un certo grado, ma che rimane comunque un grande no per me. Ora, gli aspetti positivi sono che ho detto wow! Quando l'ho spruzzato per la prima volta, perché dal punto di vista tecnico e di originalità è immediatamente accattivante, audace, e fa una grande dichiarazione con alcune idee olfattive che vengono trasmesse simultaneamente e sembra una composizione stratificata invece di un grande blocco indiano fragoroso. Come ho accennato, Gaea diventa stucchevole (per i miei gusti) poco dopo, ma nel frattempo riesco a percepire la base, il sottobosco verde che lentamente si insinua nelle vibrazioni fruttate/mielate aggiungendo uno strato naturalistico. La cosa migliore è la base, aspetta che si stabilizzi e lì è dove le ricompense stanno aspettando di essere trovate; è raro che tu possa effettivamente sentire l'ambra grigia in un profumo, è più un fissativo o un agente esaltante che migliora QUALSIASI composizione, sia che tu la senta apertamente o meno. Qui la senti però, una vaga nota burrosa, animale, saliva, respiro sulla pelle calda. In definitiva non è per me, ma è molto, molto interessante; sono curioso di sapere quale miscela di materiali Peter ha usato per creare l'accordo fruttato qui presente? È molto potente per cominciare, ma si stabilizza in modo piuttosto morbido (per fortuna) e ha una lunga durata. Aggiornamento: Quella vaga ambra grigia animale diventa marginalmente più puzzolente e sfumature del sostituto del zibetto e l'elemento più sporco dell'ambra grigia che è per la maggior parte completamente avvolto nell'apertura fruttata e mielata e nella maggior parte dell'esperienza di indossarlo.

7 anni fa

Ok, quindi Voyage di Hiram Green colpisce nello stesso modo in cui tutto ciò che proviene da Hiram colpisce, la bellezza naturale è immediatamente evidente. Per me i fiori sono vividi nell'apertura, ma questo è tutt'altro che una fragranza floreale. Profuma leggermente di tuberosa/gelsomino fruttato e con una sfumatura di miele, ma privo della potenza o del carattere di entrambi, evocandoli comunque in qualche modo, e questo è un aspetto positivo per me, non fraintendetemi. Non voglio fuorviare gli amanti della tuberosa, questa non è quella, né è nemmeno una fragranza floreale centrica, perché anche nell'apertura ho percepito quello che sentivo essere tonka, un assoluto, chiaro come il giorno. Non è elencato qui (non che questo significhi qualcosa, Fragrantica è a volte precisa quanto Nostradamus), ma la vaniglia sì, e devo dire che quando tutto il resto è svanito dopo molte ore, profuma come la nota di vaniglia più splendida e semplice. Prima di ciò, però, è una vaniglia sporca che penso sia probabilmente vaniglia naturale di altissima qualità rinforzata con cumarina isolata o addirittura assoluto di tonka. È splendida e si sente nel suo utilizzo qui come la vera base calda di un fougère, permettendo alle note più verdi o, in questo caso, a note floreali, ambrate orientali di brillare, ma agendo in una maniera più transitoria. La adoro, non so com'era il viaggio originale, ma questo è piuttosto speciale, direi.

7 anni fa

La peste e la pestilenza sono su di noi! Il mare bollirà, sciami di locuste, e tutta quella roba biblica, la terra che si apre e rilascia demoni nel nostro regno mortale, capisci? Tutto questo. Perché?? Perché c'è una fragranza Diesel che mi piace davvero!!!! (Beh, penso sia passabile) Beh, più precisamente una linea 'OTB' perché avevano quelle in cartone del latte un tempo che erano piuttosto buone. In ogni caso, ho odiato il resto, tranne questa e forse quella camo di qualche anno fa? Questa ha un carattere simile, in realtà, un'apertura fruttata, che si evolve in un muschio legnoso con tocchi di calore. Non è fantastica, ma va bene, sono rimasto piuttosto scioccato.

7 anni fa

Questo profumo si apre legnoso con una miscela di agrumi, forse quel pompelmo di nuovo? In realtà penso che ci sia un accenno pepato e leggermente affumicato di cedro sul retro, e se fosse solo cedro e agrumi probabilmente lo accuserei di essere noioso o scontato, quindi non posso avere entrambe le cose. (Beh, in realtà puoi semplicemente creare un profumo migliore!!) Tuttavia, la vaniglia rende tutto un po' morbido... non mi sento offeso in realtà, semplicemente non mi piace e non sono un fan.

7 anni fa

Quasi ho perso la voglia di vivere nel completare le mie recensioni di questa collezione perché quelle alla vaniglia non sono poi così buone. Vanori si apre abbastanza bene con un pompelmo fresco, acuto e amaro. C'è un aroma chimico qui che conosco ma non riesco a collocare al momento; in un contesto legnoso sembra maschile, ma non salva questa fragranza. A mio modesto parere (di cui sono sicuro che molte persone non saranno d'accordo) è certamente mal giudicata dopo che la freschezza iniziale svanisce. Non riesco a capire se voglia andare in una direzione legnosa e aromatica o languire in un inferno di vaniglia stucchevole e balsamico? Quando si assesta c'è un profumo legnoso accogliente nella base, familiare e leggermente balsamico, quasi gommoso, ma nonostante quel calore accogliente... non è attraente. Un paio di quelle al muschio intravedono lo spirito delle offerte pesanti di vaniglia di Guerlain e ho notato qualcuno che lo confrontava con Angelique Noire qui sotto, mi dispiace Angelique Noire, questo non lo è. Peccato.

7 anni fa

Guarda le note elencate qui e ti mostrerò un uomo felice, in attesa di una deliziosa fragranza cremosa e fruttata... ma no. Come possono rovinare così tanto la vaniglia? Soprattutto quando l'intera linea ha riferimenti a formule popolari di Guerlain, cariche di vaniglia? Non lo capisco? Quindi Valkyrie si apre in modo fantastico e pensavo davvero che fosse l'equivalente di Oranzo & Helicriss, in quanto è erbaceo, aromatico, leggermente verde e con una tendenza maschile, tutte cose che mi piacciono, specialmente con uno sfondo di vaniglia da combinare, sarebbe potuto essere interessante. Tuttavia, dura molto poco e presto si stabilizza in un groove stucchevole di una orrenda, economica crema gialla, dolcezza con caramello di maltolo. Mi piacerebbe davvero usare maltolo/etil maltolo o bisabolene in modo efficace in una formula perché effetti traccia probabilmente fanno miracoli in fragranze in cui non li percepisci nemmeno. Questa è la chiave, ma mescolare, suppongo? Quando percepisci ma non riesci a sentirli apertamente. In questo caso non c'è abbastanza per mascherare l'effetto della penna per svapare. Devo ammettere che ora, dopo 6 ore e mezza, il muschio morbido/vaniglia sui miei vestiti è un po' migliore o il mio naso è affaticato e ha appena sventolato una piccola bandiera bianca e accettato la sconfitta, rassegnandosi all'inevitabilità di sentire in questo modo oggi, che mi piaccia o meno. Compra il biglietto, fai il giro.

7 anni fa

Ho annusato qualcosa di simile a Vangelis prima e l'apertura speziata si trasforma in una consistenza ambrata e balsamica, ma di nuovo c'è qualcosa che non va in questa scena. Ha un effetto gommoso e medicinale sopra il nauseante, tiepido, tremolante di una pannacotta alla vaniglia mal fatta. Per un momento sono attratto dalla resinosità e dalla secchezza delle spezie, ma devo essere forte e attenermi a ciò che indosserei e questo non fa per me.

7 anni fa

Inizio con il mio preferito di questa collezione, quindi le recensioni diventeranno solo peggiori, gente. Devo dire che questa collezione Vanille è piuttosto terribile nel complesso, qualcosa che mi ha sorpreso molto considerando alcune delle somiglianze con la linea L'art Matiere di Guerlain, di cui si intravedono alcuni elementi nelle linee di muschio e fiori d'arancio... ma stranamente non in quella in cui ci si aspetterebbe di trovarli, la collezione di vaniglia. Vahina (fate attenzione a non fare errori di battitura, la 'G' è conspicuamente vicina alla 'H') profuma letteralmente di Dramduie o di un barista particolarmente pesante, Screwdriver nell'apertura, una miscela di arancia e alito di alcol. C'è una nota di neroli/verde erbaceo, petitgrain che rinfresca un po' le cose, ma generalmente quando si assesta ha quella vibrazione effervescente e dolce di Ozkan nella collezione di fiori d'arancio. Questa probabilmente è la migliore tra quelle della Vanille, con la vaniglia sempre presente e rinfrescata da un sintetico, superficiale top, ma è più divertente delle altre e leggermente sopportabile da indossare.

7 anni fa

Ozkan si apre come caramelle frizzanti, ‘Refresher’ o ‘Love Hearts’, gessose, effervescenti e dolci in modo zuccheroso. In qualche modo è ancora sopportabile e indossabile, soprattutto quando inizi a percepire ciò che c'è al centro. L'esperienza mi ha detto che potevo sentirlo nell'apertura e che sarebbe stato un camaleonte, ma è così divertente quanto sia cambiato radicalmente. Riconosco il Tonka e degli ‘accordi’ molto evocativi dalla linea L’Art et la Matiere di Guerlain, Cuir Beluga cremoso e quasi simile alla mandorla, con il delicato tocco di ganache all'Iris... fondamentalmente tanti dei buoni. Questo è molto indulgente e ben assemblato, il fiore d'arancio è presente ma in qualche modo in secondo piano rispetto a una base straordinaria. Mi piace, e l'apertura dolce è divertente e interessante. Per me, il migliore di questa collezione di fiori d'arancio.

7 anni fa

Oscarine si apre con un wow! Sono genuinamente entusiasta per una fragranza con un contesto fruttato che mi piace così tanto. C'è una nota di ribes nero ben definita qui, non cassis ma un positivo Ribena, impostata su legni polverosi, e un accenno di orris/violetta/iris con un nucleo cremoso di fiori bianchi, non distinti come fiori d'arancio fino a quando non si asciuga. Ancora una volta, un dolce dry down di vaniglia... accogliente. È tutto bello e civile, niente di complesso o che faccia battere il cuore, ma mi piace molto.

7 anni fa

Oranzo ha quella naturale verdità che desideravo, ma forse esagera un po'? L'apertura è un po' come il galbano, forse, e pesante di petitgrain/neroli con questa caratteristica sensazione di vite verde e edera strisciante. Questo è più nella vena di una colonia 4711. È anche leggermente speziato, anche con una vaga sfumatura di pepe nero/caffè... seriamente. Mi ricorda anche, in un certo senso, il Ninfeo mio di Goutal. Poi la nota d'arancia si fa sentire e l'accordo di fiori d'arancio si rivela, ma è ancora velato sotto una crescita eccessiva di verde e ancora un leggero caffè. Molto bello. Come un classico petitgrain/fiorito bianco, ma più interessante. Mi piaceva.

7 anni fa

Helicriss si apre con note erbacee, un po' secche come il timo o qualcosa del genere? Poi si stabilizza su un muschio legnoso molto sintetico, più maschile se preferisci, con accenni di agrumi che accentuano l'ISO E SUPER e spezie curry morbide, semi di coriandolo, cumino e cose simili. Questi si legano istantaneamente alla mia pelle, posandosi bene su muschi ultra moderni e puliti, dando una sensazione più vissuta. Mi piace molto e mi sembra piuttosto familiare da escentric molecules, Ormonde Jayne e alcuni altri. Mi è piaciuto.

7 anni fa

Immediatamente il nome lo rivela in parte e direi che il solito trifecta di accordi floreali "esotici" (quando non sono sicuro di cosa stia annusando) lo identifico come Gelsomino/tuberosa arricchito con un po' di Ylang? e nove volte su dieci ho ragione. Questo è però più pulito e meno buccia di banana, ceroso e più fresco, acquoso, luminoso e muschiato con la vaniglia caratteristica. È più piacevole di molti profumi in questo genere, ma crucialmente non è il sublime Embruns d'Ylang di Guerlain. Scusate se continuo a menzionare Guerlain, ma SD lo ha davvero richiesto menzionando il fatto che è ex Guerlain e sarebbe un profumo con cui inevitabilmente lo confronterei, e purtroppo non si avvicina nemmeno per me. È un meh.

7 anni fa

Questo mi inquieta un po'. È un odore scomodo e non riesco a immaginare di indossarlo a causa di una combinazione di fiori polverosi e di una strana nota di mandorla. Sono sicuro di aver sentito una volta che alcune sostanze tossiche come la stricnina o il cianuro hanno un odore/gusto dolce come le mandorle (sto inventando?) ma questo ha quella oscurità mortale, nonostante sia una vaniglia muschiata, gradevole e leggera in superficie. Non mi sorprenderebbe se ci fosse eliotropo qui dentro, dato che mi inquieta sempre un po'. È una cosa strana, come una sirena che chiama un marinaio stanco, sai che non dovresti, ma qualcosa in te brama per essa. Detto ciò, c'è molto da amare, l'apertura mi ha colpito con note quasi fruttate. I miei gusti semplicemente non lo permettono, poiché alla fine lo trovo repellente, stucchevole e impossibile da indossare. È divertente perché la maggior parte delle volte le basi non sono il problema e anche le peggiori note di testa e di cuore possono attenuarsi a una bella base, ma quando è il contrario non c'è modo di sfuggire al fatto che non mi piace.

7 anni fa

Dovana era davvero una storia di due metà e ecco perché... È raro che spruzzi un profumo e dica che è istantaneamente "troppo femminile" (qualunque cosa significhi?) e alla fine non fa per me, ma questa è una di quelle occasioni. È anche, leggermente acre nell'apertura, somigliante al conato di un lacca per capelli e a un assalto troppo pulito. Cavolo, è forte JEEEZ!!! Si stabilizza su qualcosa di molto più piacevole, forse un tocco di iris? Bacche di rosa, aldeidico di albicocca, polveroso, leggermente sapone, talco. Mi ricorda un po' un Chanel o un Hermes che non riesco a collocare... forse Faubourg? Forse? Con il senno di poi, in realtà lo indosserei, se l'apertura persisteva così a lungo, però, sicuramente non lo farei. Si asciuga per profumare come una testa appena shampooata. Quindi alcuni elementi più duri, "economici" seguiti da cose più classiche e piacevoli. Si somma a un "meh".

7 anni fa

Ok, quindi... Rivediamo la collezione musc di Sylvaine Delacourte e devo dire che, nel complesso, ho trovato tutte e tre le collezioni leggermente carenti. All'inizio pensavo a una buona lavorazione, un valore relativo per il prezzo, dei leggeri derivati di Guerlain, ma si potrebbe fare di molto peggio emulando Guerlain... tuttavia, a conti fatti, per i pochi che sono buoni, ce ne sono alcuni qui (principalmente nella collezione Vanille) che sono semplicemente inguardabili. Questa è stata la mia prima esperienza con la collezione muscs ed è un sogno che si avvera per gli amanti del muschio, direi. Sono in una fase in cui amo i muschi caldi, puliti, morbidi, sfocati, diffusi, una collezione di campioni di vernice con nomi come 'Mandorla Zuccherata', 'Sonno Gentile' e 'Schiuma di Cappuccino'. Questa è una fragranza che ondeggia dolcemente come un campo d'orzo, ma non prima di aprirsi con una nota di fico fresca e succosa, dando un inizio fruttato e stimolante a quella che è una fragranza da pigra mattina di domenica. Devo assicurarmi di non esaurire le analogie perché ho la sensazione che l'intera collezione sarà così. Scende in un tocco di muschio aldeidico fruttato e un leggero ambra balsamica e poi BAM!!! Una base dolce, velata di vaniglia, tipo ambrette, ma il cuore è vagamente floreale e rimane. Infatti, la 'base' è più fresca e meno simile all'ambrette mentre il dry down cambia ancora una volta in una resina trasparente e quasi acquatica, Angelique Noire. Per gli amanti dei muschi a basso impatto, belli e personali, questo è un piacere.

7 anni fa

Non sono la persona imparziale per recensire questo profumo perché amo sia il profumiere che il marchio e rispetto la maestria dei profumieri Givaudan, alcuni dei quali sono considerati la vecchia guardia, o almeno una nuova generazione della vecchia guardia. C'è una percezione che producano pezzi minimalisti, basati su sentieri stanchi e ben battuti. Giocando al diavolo avvocato... è esattamente ciò che "She was an Anomaly" è. Se conosci il lavoro di Andrier, sapresti cosa aspettarti qui: iris, muschio delicato, polveroso, caldo e molto minimale. Per me, questo profumo sa di un accordo Grosjman, basato su ionone e una base di muschio legnoso. La cosa interessante è che questa formula è stata creata con l'aiuto di 'Carto', la macchina AI di Givaudan che fa suggerimenti ai profumieri e consente loro di creare profumi in un modo intuitivo e interessante. Accolgo questo tipo di innovazione; alcuni potrebbero dire che è un trucco o essere contrari a tali cose, ma il geek che è in me lo trova davvero interessante. Apparentemente, Carto ha raccomandato di sovradosare alcuni materiali per renderlo più simile all'iris, un incoraggiamento che sono sicuro Daniela non ha bisogno di sentire due volte, visto che lo preferisce. Si apre con quel tipo di effetto viola, iris, piuttosto secco, polveroso e simile a Iso E super, una sorta di legno morbido. Poi, una volta assestato, diventa molto più caldo, un faux orris, burroso e muschiato, forse anche un po' simile all'ambrette? Non è eccessivamente caldo, ma è equilibrato. Penso che ciò che lo rende speciale sia la storia trasmessa con passione da Etienne e Olivier di ELDO. Ancora non capisco di cosa si tratti, ma... haha!

...

7 anni fa

Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Penso che questo sia qualcosa di atteso da Beaufort se conosci l'estetica del marchio. Affumicato, cupo, naturalistico, terroso, c'è tutto qui in abbondanza. Spigoloso come il campanile di una chiesa Hawksmoor con un accordo di incenso più ruvido, fumo di catrame di betulla e pepe nero, ma c'è qualcosa di intrinsecamente cremoso e arrotondato in esso. Non ha le dinamiche e le giustapposizioni di Tonnere o Iron Duke, ma tutto è complementare e un piacere da indossare. Non è una fragranza in cui le note sono mascherate dal fumo, l'elemento catrame è gestito con una delicatezza di tocco. Kyphi è una miscela di incenso dell'antico Egitto, credo (ho visto un storico degli odori venderlo), sembra avere una leggera camfora e una nitidezza di incenso e la cremosità della mirra sapone più dolce. Il vetiver è sempre presente e, anche se molto più arrotondato e chiaramente migliore di qualsiasi cosa io possa fare, è simile nello stile a qualcosa su cui sto lavorando da diversi mesi. Rassicurante, poiché è chiaramente una buona direzione e la mia prima esperienza con la profumiera britannica Pia Long. È decente.

7 anni fa

Personalmente, è il mio meno preferito della collezione, ma è solo una questione di gusti, anche se l'ho descritto come "shake n vac all'arancia" nella mia recensione su Instagram. Questo svanisce e diventa un floreale femminile piuttosto banale, ma con un'idea di gelsomino pulito e sapone. Molto più piacevole quando si asciuga completamente, perché la cremosità del fiore d'arancio, che è effettivamente la "base" di questo profumo, emerge e risulta davvero molto gradevole. Non è il mio genere, però; la parte che mi è piaciuta è mascherata da cose che ho trovato molto passate.

Aperto male per me, mostrando quanto sia attentamente realizzato il sapore d'arancia "shake n vac" o quanto non lo sia? Non riesco a decidere. Una chiara nota d'arancia apre a un profumo floreale pulito di muschi e sapone, asciugandosi in qualcosa che emerge come una bella approssimazione di gelsomino. È una faccenda più "designer" e femminile che hai annusato un milione di volte, almeno secondo le mie sensibilità... Diventa molto più piacevole dopo un paio d'ore, quando è un gelsomino morbido e puoi effettivamente sentire il cremoso fiore d'arancio, davvero molto gradevole, ma non posso perdonare di mascherarlo con un'atmosfera complessivamente più economica, comunque non è il mio genere.

7 anni fa

Quindi questo è davvero piacevole. Ero riluttante a dire che Osiris non fosse il più tradizionale dei fiori d'arancio, ma avendo provato il resto di questa linea, devo dire che è il più convenzionale di tutti, offrendo una leggera freschezza agrumata e una cremosità floreale bianca cerosa al suo interno. L'elemento che mi ha sorpreso è stata la natura dolce, polverosa e vanigliata dell'apertura e delle prime ore. È molto dolce, ma poi c'è un bel bilanciamento della vera nota d'arancio e di un'aldeide gessosa normalmente associata a note di pesca o albicocca, ma in questa occasione, decisamente un'atmosfera d'arancio. L'accordo di fiori d'arancio in realtà cresce mentre si asciuga in una cera più classica e grassa, ma è molto sottile e mai al punto di diventare un vero e proprio pesante fiore d'arancio. Osiris ha ancora una dolcezza vanillina e di crema pasticcera, un tema che ricorda un po' L'Art de la Matiere, di cui parlerò in altre recensioni di questa linea, perché i legami con Guerlain sono piuttosto evidenti... in modo positivo. Oggi è una fragranza piacevole da indossare per me. :)

...

7 anni fa