Cela va à l'encontre de presque tous mes instincts, mais quand on aime un parfum... on l'aime tout simplement. C'est le premier que j'essaie de cette collection et le premier de la maison d'ailleurs, et je suis étrangement impressionnée. Il est parfaitement décrit ici (comme peu le sont) comme un musc boisé floral - pour moi, l'accent est mis sur le musc dans l'ouverture - il est fort mais pas écrasant et juste assez aigre pour être intéressant. Ensuite, le bouquet de fleurs assorties fait son apparition, sans que je puisse le préciser, mais apparemment du freesia, de l'ylang ylang et de la feuille de violette. Je suis d'accord avec ça, je peux vraiment sentir un peu de feuille de violette en fait et ce sont des fleurs avec lesquelles je peux vivre. Ensuite, il y a la base et je ne peux pas dire que je détecte l'oud, mais il y a quelque chose de boisé qui fonde l'ensemble du parfum. Ma première crainte était que ce parfum soit trop féminin, mais je dirais en fait qu'il penche vers le côté butch de l'unisexe. Le musc et les bois conspirent en fait pour en faire un parfum très frais mais viril, vraiment. Oh et avant que j'oublie, la première fois que j'ai essayé ce parfum sur ma main, je n'ai pas senti d'épices, mais en le portant dès l'ouverture, W11 a effectivement une note épicée de piment. Elle semble se dissiper rapidement, mais peut-être persiste-t-elle et s'associe-t-elle au musc pour créer cette ambiance très virile de lutteur gréco-romain que je ressens dans ce parfum. Plus il sèche et plus les fleurs se calment, plus je l'aime. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'il sent, mais ce n'est pas du tout original. En fait, il a une sensation très vieille école, comme un Quorum dépouillé ou un Kouros moins animal... Je n'arrive pas à le situer. Je l'aime bien... et je suis vraiment surprise car j'avais quelques idées préconçues sur ces parfums. La longévité est correcte et on peut dire qu'il s'agit d'un produit de qualité, mais il pourrait avoir un peu plus d'umph du dry down dans cette ouverture fleurie. Mise à jour : Oubliez cette absurdité de 'longévité correcte'... La longévité est légendaire sur ce parfum. La senteur cesse de se projeter et s'atténue, mais ne disparaît pas avant très, très longtemps. Le fond est propre mais encore légèrement animal... J'aime vraiment beaucoup ce parfum... qui l'aurait cru ?
hmmmm... Je crains que ce ne soit pas mon truc. Je ne connaissais pas du tout ce parfum ni cette maison d'ailleurs avant de l'essayer. Je me doutais bien, d'après le jus et sa teinte ambrée épaisse, qu'il s'agirait de quelque chose de lourd, et je ne me suis pas trompée. Il s'agit d'un parfum de patchouli sombre, lunatique et dense au début, légèrement brûlé et caoutchouteux. Puis une énorme dose de cacao positif, non pas du patchouli déguisé en chocolat, mais la tentative délibérée de faire de ce parfum un gourmand. En fait, au fur et à mesure qu'il sèche et s'installe, le cacao est l'acteur principal avec une touche supplémentaire... une qualité animale qui est puissante et brute dans le début mais qui, une fois de plus, s'installe dans un bourdonnement de ligne de basse beaucoup trop rapidement. Trois notes distinctes qui, en termes de parfumerie, sont en fait très complémentaires et pour ceux qui aiment ce genre de choses, Bond T est probablement un très bon parfum. Cependant, à l'inverse, les amateurs de patchouli seront peut-être aliénés par la sensation chocolatée et les amateurs de castoréum auront probablement besoin de plus de puissance. Je ne sais pas si c'est parce que mes goûts ont changé après avoir goûté à tant de parfums de niche à base de patchouli, mais il y a quelque chose ici. Pourtant, je ne porterais pas ce parfum et, après un départ en fanfare, Bond T s'est rapidement essoufflé.
Clarifions cela, je pense que les comparaisons avec des parfums de fève tonka de moindre qualité sont erronées car la base vanillée et chaleureuse du designer, qui sert de fèves tonka, n'est tout simplement pas si précise. Guerlain Idéal en est un parfait exemple... ne vous laissez pas tromper, Dior a encore une fois un parfum de qualité ici. Fève Délicieuse est de haute qualité tant en ce qui concerne l'élément tonka que l'ouverture vanillée qui s'ouvre très sucrée et je pense qu'elle exclut peut-être ceux d'entre nous qui n'ont pas un penchant pour le sucré et ne sont pas vraiment fans de gourmand. Heureusement, il se trouve que je le suis... et j'ai absolument adoré ce parfum dès la première inhalation. J'avais du parfum sur moi à ce moment-là et j'ai ensuite demandé à ma copine de l'appliquer sur sa peau pour voir comment cela se passait. Eh bien, la chimie compte, mais pas tant que ça à mon avis, donc j'interprète l'odeur sur elle comme ce qu'elle serait sur moi. Je perçois une odeur très chaude, alcoolisée, de praliné caramélisé qui rappelle l'Amaretto, c'est étrange car il n'y a pas d'amande, juste un effet provenant des fèves tonka avec un merveilleux mélange de cette double essence de vanille Guerlain et une touche de cacao. Ma copine n'a vraiment pas aimé cela, d'ailleurs c'était beaucoup trop sucré pour elle et je comprends pourquoi, bien que je pensais qu'elle commencerait à l'apprécier à mesure qu'il s'adoucissait et se stabilisait... mais non... toujours trop sucré. Je suis plutôt convaincu par ce parfum mais j'aurai besoin de tests supplémentaires pour arriver à une conclusion... vaut-il 165 £ pour 125 ml ? Cela dépend des goûts de chacun, mais il est certainement au même niveau que les meilleurs gourmands que j'ai essayés. Mise à jour : Après l'avoir porté quelques fois maintenant, je peux dire en toute sécurité que la qualité et la performance sont vraiment au rendez-vous. J'ai pris une douche depuis hier et je peux encore sentir faiblement un peu de cette bonté vanillée sur ma peau. En ce qui concerne les gourmands sucrés, c'est facilement l'un des meilleurs, cela rappelle cette ambiance de "crème anglaise" que je ressens dans la ligne Guerlain L'Art et la Matière, mais celui-ci performe encore mieux en général.
Quand la lune est dans la septième maison... et que Jupiter s'aligne avec Mars... ...Bref, oui ! Age of Aquarius est un parfum curieux qui s'ouvre sur un accord floral très frais, doux et exotique. En réalité, tout ce que j'en retire, ce sont des agrumes, beaucoup d'orchidée (ce qui est vraiment agréable) et un léger musc. L'ensemble a une fraîcheur et des notes vertes luxuriantes. Le fond est boisé mais toujours avec l'éclat de cette note d'orchidée et pas ce que je considérerais comme une note traditionnellement moussue, mais elle pourrait être présente car ce bouquet lumineux est tempéré d'une certaine manière ? J'aime bien... c'est bien. La seule réserve est que le départ est légèrement plus féminin, mais en séchant, il devient un parfum unisexe propre. Je le porterais, mais je soupçonne que beaucoup d'hommes ne le feraient pas. C'est définitivement une expérience édifiante et un autre point positif pour Tokyo Milk qui s'avère être une très bonne collection. Laissez entrer le soleil !
Je n'avais jamais rencontré cette marque auparavant et je me suis dit que j'allais tenter ma chance avec ce parfum. C'est un parfum intéressant, qui se révèle très subtil et doux, avec des masses de vanille masquant un fond boisé. Il est similaire à un parfum de Tokyo Milk que j'ai essayé récemment, en ce sens qu'il s'agit de bois sous de la vanille, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Je dis cela parce qu'il ne fonctionne pas très bien pendant les deux premières heures, mais cela a changé depuis et je suis en train d'atteindre ce que le parfum voulait probablement faire au départ. Je me suis creusé la tête, je savais que l'odeur m'était familière mais je n'arrivais pas à la retrouver. Enfin, je l'ai trouvé ! C'est un Chergui beaucoup plus discret et légèrement confus. Il y a un miel riche dans le dry down qui n'apparaît qu'après une heure ou deux sur ma peau. Quelques heures plus tard, l'odeur de vanille est timide, l'ambre légèrement résineux est proche de la peau, mais il m'arrive de m'humer et c'est plutôt agréable. Peut-être suis-je un peu dur avec Old Bourbon parce que je suis assez congestionné aujourd'hui ? Ce n'est pas un mauvais parfum et je devrais vraiment apprécier le fait que ce parfum ait une note de miel atténuée (qui n'est pas mon odeur préférée) et c'est un peu le cas. Cependant, l'amateur de parfums en moi a juste envie de dire "Prenez Serge Lutens Chergui parce qu'il est beaucoup plus léger et plus performant !" et c'est vraiment la vérité. Mise à jour : Avec le recul, ce parfum fonctionne très bien, je peux encore le sentir vaguement après plus de 12 heures, mais je pense que c'est plus à cause de mes vêtements que de ma peau, mais quand même. Pas mal. Mise à jour 05/11/21 : J'adore relire les commentaires et me dire à quel point j'avais tort ! haha. Certains éléments de la critique ci-dessus sont en fait tout à fait exacts, notamment la référence à Chergui, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire et je suppose que c'est la raison pour laquelle je me sens obligée de partager d'autres réflexions ici. Les phases sont donc de la noix de coco trempée dans du chocolat (pour tous mes amis britanniques, une barre Bounty rouge), ce qui est très atypique pour le benjoin, mais la noix de coco n'est pas bon marché, c'est de la chair épaisse, réaliste, fraîche et grinçante. Ensuite, c'est légèrement floral, ambré, vanillé, puis l'effet honoré du Chergui, peut-être un peu de coumarine mais beaucoup moins de foin qu'un Chergui. Je pense que c'est en fait un très bon parfum, et un parfum vanillé que j'ai vraiment aimé porter.
Eh bien, enfin j'ai mis mon nez sur ce nouveau parfum d'Amouage. Au premier sniff, il m'a transporté dans mon enfance et à une sorte de bonbons que j'aimais. Peut-être pas même ça, peut-être juste l'odeur dans la confiserie ? Je ne suis pas sûr, j'ai ressenti cet effet quelques fois au cours des deux dernières semaines en essayant des fragrances. Je trouve incroyable comment votre esprit stocke toutes ces informations subliminales, inconscientes, qui ne sont accessibles que des années plus tard par un déclencheur olfactif. Quoi qu'il en soit, assez parlé de ça... Sunshine s'ouvre avec... un rayon de soleil ! Une odeur très douce et merveilleusement lumineuse, intense, de fruits et de fleurs confites, essayer de distinguer les notes dans cela est difficile. Il y a certainement de la vanille et des fèves tonka qui fonctionnent bien avec le principal acteur évident de cette fragrance, la lavande... bien que je pense que l'immortelle pourrait ajouter cette qualité familière à l'ouverture. D'accord, donc la lavande est forte et peut-être qu'elle dépasse ses limites en dérangeant les fans de la maison en étant tout simplement trop linéaire et en ne défiant pas les sens, ce que Amouage a fait avec la plupart de la ligne. Quand je dis que c'est fort, ce n'est pas comme l'huile de lavande ou L'Occitane, mais plutôt une interprétation beaucoup plus agréable, c'est le genre de lavande que je pourrais porter toute la journée sans être agacé. Cette même lavande qui est apaisante et calmante plutôt que de provoquer des éternuements et d'être écrasante. Le fait qu'elle dure toute la journée est une autre raison pour laquelle je pense que cet Amouage est meilleur que des parfums comme Caron un Homme qui a la même base de vanille mais ne dure pas sur moi. Donc, une fois tout dit et fait, c'est une fragrance agréable et elle me fait apprécier la lavande de la même manière que l'Eau Noire de Dior, mais dans un sens complètement différent. En fait, ces deux-là sont des opposés polaires, l'un sombre et celui-ci étant littéralement un rayon de soleil. Je ne le vois pas au même niveau que d'autres créations d'Amouage, mais cela ne choque pas, c'est toujours en accord avec la marque, juste pas à mon goût. Je dirais que si vous êtes à la recherche d'une fragrance de lavande de haute qualité, décontractée et longue durée et que vous êtes prêt à débourser de l'argent, alors allez-y.
Arrêtez la haine ! C'est kitsch... enfin ultra kitsch pour être juste. Hé, ce n'est pas grand-chose ni intelligent, juste légèrement amusant. Le parfum lui-même est en fait assez agréable. Un parfum de type inoffensif, citronné et aquatique qui, en séchant, devient en réalité plus floral. De la même manière que la dernière sortie 'Toy' était inoffensive et surtout, ne sentait pas le bon marché, 'Fresh Couture' l'est aussi. Ne vous méprenez pas, le fait que je le défende illustre que je suis d'accord avec le concept, mais je vais dire ceci. J'ai presque été contraint d'acheter parce que la conseillère de vente sait que j'ai acheté le ours en peluche la dernière fois et, en gros, je suis un pigeon... et elle m'a vu venir. La façon dont je le voyais était comme un objet idiot pour ma collection et le genre de parfum que je ne serais normalement pas incité à acheter, donc il remplit le but de me donner un parfum léger et frais d'été que je n'aurais pas eu à porter autrement quand cette période de l'année reviendra. Oh, et la bouteille est beaucoup plus cool quand vous la voyez en personne, une photo ne lui rend peut-être pas justice.
Un peu d'étrange musc laiteux en ouverture qui est rapidement apprivoisé et attaché au sol avec des tons boisés assez profonds. Si l'on considère que cette série est appelée dark et que les noms et images des flacons sont frappants, les deux que j'ai essayés ont été des affaires très douces. J'aime cette juxtaposition de l'odeur crémeuse de tonka ou de vanille/coco avec la densité de l'ébène et du cèdre. La combinaison conspire en fait à faire un bon parfum. La façon dont il sèche est charmante, vraiment moelleuse et rappelle en fait l'odeur de la maison d'un ami lorsque j'étais enfant. C'est étrange comme notre système olfactif peut déclencher des souvenirs aléatoires dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence ou auxquels vous n'auriez jamais pensé autrement. Il s'agit certainement d'un parfum agréable qui me rappelle également quelques parfums de la maison ODIN. Mes commentaires se résument à la question suivante : "Est-ce que je porterais ce parfum ?" et la réponse doit être un "oui... je le porterais". Il n'y a rien d'autre dans ma garde-robe qui ressemble à ce parfum, alors il pourrait même faire partie de ma liste de souhaits. La longévité est moyenne et reste très confortable et proche de la peau, mais cela convient à ce parfum.
Si ce parfum sentait quelque chose, ce serait une qualité extrêmement élevée. Gentile est une œuvre ridiculement opulente mais en même temps très simple, dépouillée et italienne dans son essence. L'ouverture est très verte, mais avec une épaisseur et une touche de chaleur. Bien qu'il ne soit pas mentionné, je pense qu'il y a un soupçon de résine comme le galbanum ou l'oliban, le labdanum, juste très, très subtilement en train de rassembler le tout. C'est principalement le géranium et le vétiver qui constituent l'ossature de ce parfum, et des touches de basilic métallique et de tons herbacés/floraux s'accordent parfaitement à cette base solide. Il a définitivement une touche italienne masculine et me rappelle plusieurs maisons italiennes. J'ai poussé un soupir de pure satisfaction lorsque j'ai senti ce parfum pour la première fois, mais après quelques minutes, j'ai commencé à me demander si j'allais le porter. Cependant, lors du séchage, je pense que j'ai été convaincue que je le porterais à coup sûr. Il s'installe très bien et se niche dans ma peau, devenant un peu plus sale. J'aime vraiment celui-ci, c'est un début parfait pour mon exploration de cette maison. La longévité et la projection sont bonnes, bien qu'il se rapproche assez vite, mais je peux vivre avec ça. Mise à jour : La longévité est très bonne sur ce parfum et je dois dire que les doutes que j'avais à son sujet se sont dissipés au fur et à mesure que le séchage se prolongeait. J'aime beaucoup ce parfum et il sera sans aucun doute ajouté à ma liste d'envies.
J'ai hâte de mettre mon nez là-dessus. Comme des Garçons est brillant et les notes ressemblent à mon rêve humide. Sérieusement, tout ici est mon préféré... Labdanum, prune, bois de santal, encens, poivre rose... Je dois avoir ça... J'espère juste que ce ne sera pas horrible.
Mon dieu ! C'est époustouflant. J'avais l'impression que cela pourrait me plaire, mais wow... Je suis ébloui par ça. Ça a commencé magnifiquement avec une forte note de prune que même ma copine a identifiée (je commence enfin à lui faire de l'effet... ce n'est pas une métaphore..) c'est comme si des aspects de mes parfums préférés étaient réunis en un seul, puis lancé par l'une de mes maisons préférées. Floriental est une tempête parfaite si vous voulez et cela devait arriver tôt ou tard. Je suis tout excité à propos de ce parfum... de toute façon, comme je le disais, cette ouverture juteuse de prune est mélangée à l'épice douce du poivre rose et de l'encens. Je pensais que si cela avait juste un fond ambré chaud, ce serait génial... mais c'est mieux que ça les amis. Maintenant que cela a séché, c'est du pur Labdanum/myrrhe et du bois de santal de haute qualité, ça sent beaucoup comme Aramani Myrrhe impérial... sérieusement. Quelle transition cependant, car aussi géniale et incenseuse que soit l'ouverture, je ne pensais pas que cela finirait ici ? C'est comme un deux (ou plus) pour un ! Vraiment, ce n'est pas juste de l'hyperbole sans esprit... J'adore ce parfum !!!!! Tout cela est un parfum appelé floriental et il n'a presque rien à voir avec des fleurs !!! Eh bien, en fait non, les notes de cœur et de tête ont une essence florale exotique et cette réinvention d'une fleur (évoquant une sorte de fleur comme la prune japonaise) fonctionne vraiment bien. Je vais le dire... chef-d'œuvre. Pur et simple... Je suis assez facilement satisfait, mais ne retirez rien des éloges que je fais à ce parfum car il le mérite. Il n'a pas tout à fait le pouvoir dévastateur de Blue Santal mais a même un peu de la même sensation tout au long et la performance est excellente... vraiment excellente. S'il vous plaît, faites-vous une faveur et jetez un œil à ce parfum, c'est un paquet surprise ultra moderne avec lequel je suis plus que satisfait... comme vous pouvez probablement le deviner.
Si un parfum a jamais eu un nom approprié, c'est bien celui-ci, ni un parfum ambré, ni un parfum boisé... attendez, c'est peut-être un nom totalement inapproprié alors... ?? Je ne sais plus où j'en suis... Ce que je veux dire, c'est que si vous vous attendez à un parfum à base d'ambre ou de bois précieux, vous risquez d'être déçu parce que ce parfum pourrait être considéré comme manquant les deux marques. J'ai acheté ce parfum parce qu'il me plaisait vraiment et qu'il n'était pas cher, mais franchement, s'il avait été plus cher, je ne l'aurais peut-être pas fait. Il est distant au départ, puis se réchauffe avec une beauté résineuse pour devenir un ambre épicé assez sale, je l'ai trouvé très séduisant. Il s'atténue légèrement dans la base et le reste de la progression du parfum est un bois de santal épicé et une fumée de bouleau. Je dirais que le principal composant de base d'Amber Wood est le bois de santal, mais il n'est pas de la meilleure qualité (ce qui est compréhensible) et n'est pas vraiment un bois crémeux et dense, mais il est très discret, après que les notes plus résineuses se soient éteintes. Il s'agit d'un excellent rapport qualité-prix et je ne peux pas le contester, la performance est correcte mais reste proche, ce qui est encore une fois très bien. Il n'y a pas autant d'effet de surprise que les 2 Ouds ou le Cuir, mais c'est une sortie solide, je pense, et qui s'intègre bien dans ma garde-robe. C'est un parfum de qualité qui n'est pas trop fort et qui peut être porté de manière décontractée, tout en conservant un parfum ambré ou boisé de niche pour les occasions spéciales. Amber Wood reçoit mon approbation.
J'aurais juré l'avoir déjà testé... mais bon. Je le porte aujourd'hui et je dois dire que c'est exactement mon genre de parfum. C'est un parfum résineux, chaud mais légèrement sale qui incarne définitivement les tons lourds de l'ambre, de la gnôle et du tabac qui est à la fois doux et acide. En tête, le pruneau collant s'installe un peu. La racine d'angélique et le patchouli ont un côté végétal et terreux certain, mais il est parfaitement équilibré avec le riche labnanum et la sensation balsamique générale de Les Jeux sont Faits dans son ensemble. Dans l'ensemble, c'est un parfum bien équilibré qui est un beau mélange de notes. Personnellement, j'ai trouvé que la performance l'a légèrement déçu, non pas parce que je m'attendais à une bête de longévité et de projection, mais plutôt parce qu'un parfum lourd comme celui-ci mérite de briller. Je dois dire que j'aime bien les créations de Jovoy, elles ont vraiment quelque chose à offrir, sans pour autant enflammer le monde.
D'accord, cette ligne est impressionnante, quelle que soit la manière dont on l'envisage. Pour l'amateur d'Oud/Rose, il s'agit d'un parfum qui vaut la peine d'être découvert car, bien qu'il n'ait pas la profondeur et l'intensité de certains, il fournit l'essentiel d'une manière très concise. La rose d'ouverture commence par être très confiturée et sucrée, très enivrante pendant les premières minutes. Puis elle commence à se stabiliser et à devenir plus sombre, moins sucrée, le oud devenant plus proéminent. Rose Oud rappelle d'innombrables autres parfums, mais je dirais qu'il est plus proche de la rose. Ce n'est donc pas vraiment un parfum pour moi, c'est un parfum floral et boisé qui, malgré la progression de l'intensité en termes d'odeur, est assez linéaire. Ce que je veux dire, c'est qu'en dépit du fait qu'il sèche en une rose légère et des bois très chauds, magnifiques et douillets, il faut plusieurs heures dominées par la rose pour y arriver et je ne suis pas sûre d'en avoir envie. J'aime un peu de patchouli ou de douceur crémeuse, voire de vanille, avec ma rose, juste pour la rehausser. Je préfère les Noir de Noir ou les Rose d'Arabie de ce monde, ce genre de choses. C'est plutôt un parfum pour les vrais amoureux de la rose, en fait plus sombre que ce à quoi je m'attendais avec une note d'oud synthétique de plus en plus prononcée. La longévité et la projection étaient très bonnes, même au début, mais elles se sont ensuite estompées et n'ont pas atteint le calibre de Montale, Mancera, etc.... Mais ce n'est vraiment pas loin, et à quoi s'attendre ? Un excellent rapport qualité/prix qui vaut vraiment la peine d'être vérifié si vous voulez un combo Oud/Rose avec un budget limité.
Oh, Seigneur, c'est beau ! Le départ est un ambre poudré et musqué qui est si doux et chaud qu'il enveloppe vraiment les sens en vous disant qu'il s'agit d'un travail vraiment spécial. PA a un ambre merveilleusement naturel et non un accord d'ambrette trop musqué, car lorsqu'il s'installe, il devient entièrement composé de bois précieux. Je suis presque sûr d'y détecter de l'oud, mais rien à voir avec l'oud indonésien de la même collection Zegna, il s'agit d'un bois doux et subtil. Cette combinaison de cachemire légèrement épicé et de bois de Gaïac plus sombre donne à l'Ambrette du Pérou un fond sublime qui ressemble à un bois de santal crémeux, semblable à l'Oud Royal d'Armani Prive. Donc....un parfum boisé étonnant qui vient s'ajouter à une ligne déjà excellente de Zegna. Ces parfums couvrent vraiment tous les angles olfactifs et le font avec une simplicité et une clarté remarquables. Je pense que £108 (bien qu'encore cher) est un très bon rapport qualité-prix pour 125ml d'un parfum impressionnant. La longévité et la performance sont bonnes, mais ce n'est pas le jus le plus puissant du monde. Le fond est resté proche de ma peau, me donnant un éclat chaud et boisé. J'adore ce parfum... J'envisagerai certainement de l'ajouter à ma collection.
Je l'ai porté hier soir et c'est une sortie solide de Robert Piguet. L'ouverture est turbulente et florale, je ne sais pas ce que je sens ici, peut-être le lys, la rose ou l'iris ? J'ai fait l'erreur d'acheter Visa sur un coup de tête et j'ai regretté de devoir l'offrir à ma compagne. Cela ne veut pas dire qu'Alameda n'est pas unisexe, car il y a toujours une sensation de notes de base denses entourant les fleurs. Cette densité et cette douceur collante et balsamique proviennent d'un accord ambré (de plus en plus fort), qui est légèrement sec et poussiéreux. Associé au patchouli, il se révèle sale mais crémeux et constitue un parfum agréable. Ce n'est pas mon truc, quelque chose de trop adulte et féminin à mon goût, ce qui est étrange car il s'agit en fait d'un très bon parfum ambré oriental que j'ai en abondance. Il y a juste quelque chose qui le fait basculer dans le domaine de l'impossible à porter. Silage et Longevity étaient moyens.
J'aime essayer de maintenir une relation saine avec les assistants de vente locaux et dans ce cas, "By the fireplace" les a poussés à m'appeler, excités de me montrer ce qu'il avait à offrir. Je pense que c'est parce qu'ils pensaient que je serais impressionné par le concept, mais en réalité, je suis un peu désinspiré par les "vibes fumées" simplement parce que cela semble être une tendance assez à la mode en ce moment. "By the fireplace" s'ouvre sur une saveur boisée fumée et une douceur instantanée. C'est une odeur très noisette, très semblable à celle des châtaignes rôties, mais pas aussi précise et donc pas aussi agréable. Il y a aussi une note de cacao et peut-être un peu de sirop d'érable avec une touche de terre ? J'aime ça, ne vous méprenez pas, et pendant un moment dans l'ouverture, j'ai pensé que cela pourrait basculer vers quelque chose de plus salé, comme de la mélasse ou de la sauce BBQ que j'ai sentie récemment et dont le nom m'échappe. (Des auteurs imaginaires peut-être ?) Quoi qu'il en soit, "By the fireplace" reste avec la douceur alors que la fumée s'estompe et se dessèche vers une sorte de tonka/bois intéressant. J'ai détesté décevoir les assistants de vente qui pensaient que cela me conviendrait parfaitement, et c'est le cas, mais peut-être que mes goûts ont évolué au-delà ? Peut-être que j'ai trop de parfums fumés et que je cherche quelque chose d'un peu différent ? Le jury est encore une fois en délibération, mais je vais l'essayer à nouveau et cela vaut certainement le coup d'odorat car il y a de l'individualité là-dedans. Pour quelqu'un qui aime la juxtaposition de la douceur avec des notes boisées et fumées. La performance était correcte, la fumée dure bien dans le séchage et se projette assez bien pendant la première heure ou deux, mais devient inévitablement une odeur de peau assez rapidement sur moi. Mise à jour : Je l'ai porté à nouveau l'autre jour, et c'est quelque temps après ma première expérience avec. Je dois dire que je ressens exactement la même chose à son sujet. Des thèmes et des indices intéressants dans l'ouverture fumée, mais ensuite un séchage tonka légèrement désinspirant, mais j'aime toujours "By the fireplace" dans l'ensemble. Un commentaire notable est que je pensais que la performance était bien meilleure que je ne l'avais mémorisée, une journée décente a été atteinte.
Qui l'eût cru, hein ? Que j'aimerais une composition à base de Rose et de miel ? Mais c'est le cas !!! Ne vous méprenez pas, j'aime un peu les deux à leur manière...mais ensemble ? Je le redoutais. Je n'avais pas à m'inquiéter car il était entre les mains sûres de Guerlain et de Francis Kurkdjian. (Cela dit, FK a fait l'horrible pour Le soir en utilisant trop de produits apicoles, mais c'est une question de goût personnel). La rose barbare est justement cela, principalement une très belle rose semi foncée, alcoolisée mais pas trop puissante, avec un équilibre parfait de miel. Un soupçon de patchouli juste pour l'ancrer dans une ambiance plus épaisse et terreuse lorsqu'il sèche, mais encore une fois avec une totale modération. J'ai perçu l'ouverture comme assez féminine, pas datée mais quelque chose qu'une femme plus mûre pourrait porter, peut-être ? Lorsque je dis cela, ne pensez pas que j'exclue les hommes de cette expérience car RB est un parfum très fort et audacieux qui pourrait facilement être perçu de manière tout à fait opposée. En fait, le parfum sec sur moi est très boisé et sensuel et presque masculin. Encore une fois, c'est un bon produit, de grande classe.
J'ai l'impression que si la note de bubblegum n'était pas présente, ce serait un parfum à moitié décent. Malheureusement, c'est la dominance de cet élément synthétique et maladif et le manque de finesse des autres notes qui font de EaB une déception. Je sens une légère odeur d'encens et quelque chose qui ressemble à deux des séries d'encens de CdG dans le début, puis la situation se dégrade rapidement. J'ai joué avec l'idée d'une odeur de bubblegum et franchement je n'ai pas envie de sentir comme ça. Beaucoup d'autres parfums obtiennent cet effet par erreur (j'imagine ?) plutôt que de l'adopter comme celui-ci. C'est encore plus ennuyeux que James Heeley Bubblegum chic qui est au moins puissant, une bénédiction déguisée que EaB ne dure pas très longtemps. Il faut tirer son chapeau à l'Etat Libre d'Orange pour avoir su sortir des sentiers battus. Parfois, ce qui se trouve DANS la boîte fait très bien l'affaire. Cette fois-ci, ils ont dépassé leur propre seuil de bizarrerie.
C'était ma première critique (écrite il y a longtemps mais pas postée pour une raison quelconque ??) de Roja Dove et Aoud était bon mais après avoir essayé la gamme, je suis un peu fan de ces parfums. Eh bien, eh bien, eh bien, les parfums Roja Dove ! Hyped et bashed dans la même mesure. Je vais essayer d'aller au fond des choses et, je l'espère, d'apporter un peu de clarté à la situation. Je n'ai essayé que deux parfums de cette ligne exclusive et Aoud était le premier. La raison pour laquelle je ne me suis pas empressé de mettre un stylo sur le papier (ou un doigt sur l'iPhone) pour documenter cette occasion mémorable va devenir évidente. Le flacon d'échantillon avait l'air extrêmement invitant, contenant une substance épaisse, huileuse, foncée, ambre foncé. Dès que je l'ai essayé sur ma peau, j'ai ressenti une odeur fumée d'Oud boisé rappelant les parfums de nombreuses maisons, mais Zerjoff m'est venu à l'esprit en raison d'une qualité "diesel" distincte. Ce parfum est soutenu par des notes de résines et de minuscules fleurs qui transparaissent. C'est agréable... très agréable. J'ai fait l'erreur de penser que Aoud était une belle chose qui respirait la qualité mais qui était linéaire et manquait en quelque sorte de profondeur en dehors du grand Oud et du labdanum. Ce n'est que maintenant que je l'ai essayé plusieurs fois que je peux en apprécier les subtiles complexités, ce qui me donne presque envie de repenser et de revisiter plusieurs parfums, pour voir si je change d'avis à leur sujet. Comme je l'ai dit, j'ai essayé RD Aoud il y a quelques semaines et je n'y ai pas beaucoup pensé depuis, jusqu'à ce que je le fasse essayer à ma petite amie. Elle aime les orientaux forts, les Ouds ainsi que les floraux assez féminins, elle est donc assez équilibrée. J'aurais peut-être dû ne pas lui donner d'informations préalables sur le parfum, mais j'ai décidé de lui donner une brève biographie de Dove et le prix de ce jus. Sa réaction a été fulgurante ! Elle ne pouvait absolument pas se passer de ce parfum. Je l'ennuie ou la bombarde de toutes sortes de parfums pratiquement tous les jours et normalement, ses réactions sont plutôt blasées, mais celle-ci a provoqué une GRANDE réaction. J'ai alors fait quelque chose que je ne fais jamais, après avoir essayé un parfum moi-même. J'ai commencé à regarder d'autres critiques sur YouTube etc... juste pour voir ce qui se passait. Je suis tombée sur un type qui semblait très équilibré et bien informé sur les parfums et le processus de parfumerie en général, et qui donnait son avis. Je dois dire que sa description est la suivante : "Des cigarettes Newport éventées et le parfum féminin le moins cher du drugstore". Je ne comprends tout simplement pas ? Dire que ce parfum ne donne AUCUN indice sur la qualité des ingrédients utilisés, montre un manque fondamental de compréhension du parfum. Quoi que vous pensiez de la composition ou de vos goûts, vous devez rendre à ce parfum ce qui lui appartient. J'ai apprécié sa remarque sur l'utilisation des "ingrédients les plus fins" et sur ce que les gens entendent par là, ainsi que sur la question "Pouvez-vous le sentir ? Je pense qu'il a manqué une astuce en supposant que les gens pensent que les "ingrédients de qualité supérieure" signifient "naturels" et en continuant à dire qu'Amouage utilise volontiers des produits synthétiques. Quand je dis que quelque chose sent le synthétique, je ne l'entends pas au sens littéral du terme, de même pour " bon marché " ou autre ? C'est difficile à expliquer et ce sera peut-être pour une autre fois ? Le fait est que Roja Dove Aoud est un parfum très opulent et puissant qui répond à mes attentes. Ceux qui recherchent le Saint Graal des parfums seront probablement un peu déçus, car un prix élevé et l'exclusivité ne garantissent rien. Aoud est très, très bon... voire génial pour moi. Il n'est en aucun cas original ou révolutionnaire et si vous pensez qu'il en vaut la peine, tant mieux pour vous. Il y a une tonne de parfums à acquérir avant que celui-ci ne figure sur ma liste....mais je pense qu'il finira par y figurer. Une grande projection au début, une grande longévité comme on peut s'y attendre.
L'amour au premier coup de nez !!! Quel parfum !!! Je me sens un peu vulgaire en essayant de le décomposer, mais j'y vais. Il y a définitivement du patchouli ici et cela pourrait expliquer l'ambiance chocolatée. J'ai aussi un cocktail d'éléments d'encens doux et balsamiques de ladnaum, de Myrrhe, d'opoponax, à peu près tout ce que j'aime. L'Oud est présent mais pas très proéminent au début, mais il devient de plus en plus fort dans la partie sèche qui est sublime. C'est un mélange intéressant de cuirs Carner, de jubilation 25, d'afgano noir, de Duro, de Myrrhe impériale, de bois noir, mais avec le patchouli de l'herbe hindoue. Ce parfum pourrait même surpasser certains de mes favoris de tous les temps, Pardon est tout simplement une révélation, brillant et quelque chose que je porterais sans hésiter. Malgré de vagues similitudes, plus on découvre les parfums, plus on affine ce que l'on aime exactement. Pardon y parvient... Ce qu'il ne peut pas faire, c'est recréer l'enthousiasme ou le sentiment de découverte de la première fois que j'ai senti certains types de parfums, mais c'est un très bon essai. Par un étrange miracle, Pardon n'est pas si fort que ça... oui, vous avez bien entendu. Bien sûr qu'il est fort, c'est un parfum Nasomato pour l'amour de Dieu, mais d'après mon expérience, il n'est pas aussi fort que Black Afgano ou Duro. Il s'agit sans aucun doute d'un parfum haut de gamme qui possède la signature Nasomatto.
Immédiatement à mon nez, c'est un début lumineux qui plaît à la foule, en tout cas je l'ai aimé ! L'étrange mélange d'éléments qui est la signature des créations un peu farfelues mais innovantes de cette maison. Cette juxtaposition d'un départ légèrement vert, presque aldéhydé, qui se transforme en une sorte de vétiver, mais avec une vanille qui se développe derrière, ne devrait pas fonctionner, mais c'est pourtant le cas. La myrrhe et l'opoponax créent un soupçon d'ambiance médicinale mais se mélangent bien avec un élément gourmand crémeux et noisette. Je qualifierais les notes de tête de "premier plan" parce que juste au moment où vous avez zoomé sur le cœur de l'image, le thème principal de la vanille résineuse, il vous oblige à prendre un peu de recul et révèle quelque chose de plus net (presque métallique), de vert et de plus frais dès le début. Bien sûr, c'est un peu bizarre (vous ne vous y attendiez pas ?) mais c'est très intéressant au fur et à mesure qu'il se développe. Comme beaucoup de parfums de l'Etat Libre d'Orange, celui-ci fonctionne ! Fat electrician est pour moi un autre parfum tridimensionnel très bien exécuté. Comme certains de leurs autres parfums, j'en ai fait une critique élogieuse, mais je ne sais toujours pas si je voudrais les porter régulièrement... c'est tellement étrange... l'accent étant mis sur une nature chaotique, ce qui est évidemment une énorme contradiction... c'est ça l'Etat Libre d'Orange pour moi. J'apprécie l'art, mais pourrais-je vivre avec ? Peut-être pas.
En tant que retardataire pour certains parfums Hermès, je ne connais pas les joies de la formulation originale pour beaucoup de ces créations. Je dois me contenter de pâles approximations modernes qui, parfois, ne capturent même pas l'essence de l'original. Eh bien... ces originaux devaient être quelque chose de très spécial, car j'adore Bel Ami, Equipage et Rocabar sous leurs nouvelles formes ! Rocabar est un parfum complexe de noix et de bois qui est à la fois viril et doux sur les bords. Le mélange est suprême au point qu'il devient plus une expérience singulière qu'un voyage à travers les notes. Je dirais que vous obtenez un parfum linéaire mais riche du début à la fin et pour moi, c'est le signe d'un vrai parfum classique. Le cyprès et le cèdre sont perceptibles, flottant sur une base résineuse avec une bouffée épicée classique d'œillet. J'adore ce parfum, superbement portable et avec une touche de classe mais rien d'ostentatoire, la performance était correcte... C'est un très bon produit.
Je me fais l'écho de nombreux sentiments exprimés ci-dessous à propos de ce parfum et de Marly en général. Ce sont tous d'excellents parfums, à l'exception de quelques uns pour des raisons de goût, mais comme toute maison, ils ont un style et celui-ci semble tendre vers le chaud et l'oriental. Je me suis retrouvée coincée entre ce parfum, Oajan et Hérode (j'ai finalement opté pour Oajan) parce qu'ils étaient tous très bons. Je soupçonne que, comme pour Oajan, des secrets et des nuances supplémentaires seront révélés lors d'un examen plus approfondi, je n'en doute pas, mais même sans cet éclairage, je suis instantanément tombée sous le charme de Kuhuyan. L'hélitrope et moi ne nous entendons pas vraiment, mais c'est un délicieux mélange d'amande, de vanilline, de suède et de bois... c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Les notes de cœur sont agréablement florales et légèrement poudrées de violette et la base est composée de tonka et d'ambre chaud et encore une fois... probablement d'oud ? Il s'agit d'une véritable composition où rien ne dépasse les limites, ce qui en fait un parfum assez doux. Ces éléments ne me viennent pas à l'esprit comme étant mes préférés, mais ils fonctionnent sans aucun doute ensemble. La qualité est bonne, la longévité est un peu insuffisante mais j'aimerais vraiment l'essayer à nouveau.
Mis à part le fait de s'esclaffer de manière enfantine devant le nom, ce parfum a beaucoup à offrir. Je l'ai essayé chez Fortnum & Mason et j'ai été impressionné par ce jus. Un curieux mélange de notes boisées qui s'ouvre sur une explosion d'agrumes de citron vert et de poivre rose, puis sur un corps masculin de cèdre, de bois de guaic et de vétiver. Je ne doute pas qu'il y ait de l'oud là-dedans, mais je dirais qu'il s'agit plutôt d'un mélange de bois complexes que d'un parfum directement basé sur l'oud. C'est un joli mélange de notes pour créer un parfum très agréable à porter qui, sans m'épater, était clairement de bonne qualité et a bien tenu sur ma peau. J'aimerais beaucoup me procurer un échantillon et le porter à nouveau correctement, car je suis sûre qu'il grandirait en moi et passerait de l'appréciation à l'amour.
