J'ai enfin goûté aux parfums de John Varvartos et j'en suis superficiellement très satisfaite. Je dis cela parce que, dans l'ensemble, ils s'ouvrent de manière fantastique puis déçoivent massivement lorsqu'ils s'assèchent. Malheureusement, c'est la même histoire avec Varvatos Artisan, mais peut-être à un degré légèrement moindre. L'ouverture est une clémentine sucrée et juteuse qui est très précise et qui flotte évidemment sur une base de notes boisées et une note verte et pétillante de galbanum. Tout cela est très agréable, mais commence ensuite à s'éloigner de ce parfum frais et naturel pour s'orienter vers quelque chose de légèrement plus floral blanc, de la fleur d'oranger et un soupçon de gingembre. C'est tout ce qu'il y a dans les 20 premières minutes environ et je pense qu'Artisan est un peu gagnant. Puis il semble se transformer en un accident de voiture un peu aigre après que la note d'orange/tangerine se soit estompée. La feuille de tomate est ce que j'obtiens sur ma peau... oui... une note verte, légèrement métallique, mélangée à une fleur blanche qui, tout simplement, n'est pas très agréable et contraste certainement avec l'ouverture charmante. La performance est plutôt médiocre (elle dure 2 heures, voire plus ?), mais ce parfum est intéressant et l'ouverture est très belle, alors juste pour cela, je donne à JV Artisan un bon point.
J'ai fait toutes ces critiques dans le mauvais ordre maintenant ! J'ai réussi à écrire un article très détaillé sur Cuir de Russie, puis je l'ai effacé pour ne plus jamais le revoir. C'était ma première expérience très positive de Chanel Les Exclusifs, je ne sais pas pourquoi mais je redoutais de l'essayer. J'ai eu la chance de ne pas en être, l'ouverture est très propre et somptueuse, des aldéhydes verts mais avec une épice instantanée. Je dirais le genièvre et le cyprès en termes de notes énumérées ici et vous pourriez être trompé en pensant qu'il s'agit d'un parfum boisé frais et très léger. Puis, après quelques minutes de développement, un vétiver fumé très concentré émerge. Il assèche tout et, combiné à la magnifique pointe épicée du bois de santal, donne un vétiver extrêmement raffiné, parmi les meilleurs que j'aie sentis. Les comparaisons avec Encre Noire sont évidentes, car il s'agit d'une référence de qualité éthérée et terreuse. Je pense que la principale différence est que le Sycomore ne révèle pas sa main aussi rapidement que l'EN et qu'il se développe donc légèrement différemment. C'est un bon parfum.
Je ne sais pas si je l'ai déjà commenté, mais en tout cas, j'ai revisité Sycomore EDT la semaine dernière, car j'ai l'impression que c'est l'un des Exclusifs les plus populaires, mais aussi l'un de ceux que je connais le moins. C'est un vétiver ! Ce ne sera pas un grand choc pour ceux d'entre vous qui lisent un article sur Chanel Sycomore et je déteste m'en prendre à l'auteur de l'article précédent (ci-dessous) parce que c'est un peu con, mais je suis un con, donc c'est très bien et parfaitement dans la nature. Cette interprétation fraîche du vétiver par le genièvre est à mille lieues de la morosité, de la mélancolie... non, de la misère abjecte du Lalique, et c'est un euphémisme de dire qu'il s'agit de " vibrations " différentes. Encre est brillant pour ce qu'il est, à savoir la journée la plus morne que l'on puisse imaginer, je parle de l'humidité de Manchester ! Mais sa construction est tellement rudimentaire, de l'Iso E et de l'acétate de vétiveryl et pas grand-chose d'autre, et alors que Sycomore EDT est apparemment simple aussi, sa différence clé est qu'il semble vivant, il semble rond comme un bon Chanel devrait l'être, et même si c'est l'un des Chanel les moins typiquement "Chanel" que je puisse référencer, et qu'il n'apporte rien de nouveau en termes d'idées de composition de vétiver, et que je n'aime pas particulièrement ce style de parfum d'un point de vue personnel, je dois dire que c'est un parfum extrêmement bien fait et satisfaisant.
Un parfum sans compromis. Il s'agit d'un parfum sans compromis. Plutôt que d'être chaud, ce produit est positivement chaud ! Un ambre agressif, adouci et féminisé par des notes florales, mais soyons clairs, il s'agit d'un parfum de résine puissant et chaud. L'intensité est presque celle d'un sirop qui s'ouvre sur une sensation orientale épicée et une bouffée de poudre. Il y a un peu de ce vieux style de benjoin pur, de Bain de Caron, associé à une tubéreuse plus habillée, qui est proéminente dans le départ et qui s'estompe dans le fond, mais qui, pour moi, est un grand compliment pour l'accord ambré. La tubéreuse est l'une des choses que j'aime et que je déteste, mais dans ce parfum, je n'ai que des bonnes choses. L'acuité sucrée ressemble plus à du labdanum qu'à de l'oliban, mais quoi qu'il en soit, elle est omniprésente... une autre chose que j'aime. Le bois de santal est également crémeux, il ressort peut-être davantage sur ma peau et conspire avec l'accord ambré pour enivrer à nouveau. Je vois ce parfum comme un parfum floral que je peux comprendre que certaines personnes considèrent comme unisexe et, franchement, je pourrais le faire. Cela dit, il me fait penser à une femme sûre d'elle, sexy, plus mûre ? C'est pour cette raison que je ne pourrais pas le porter, mais que je serais certainement attiré par une femme qui le porterait. C'est un peu plus coquin que le genre de parfum que votre mère pourrait porter, j'aime mieux penser à un type de cougar libérée qui porterait Halston Amber Woman. Il ne plaisante pas non plus en termes de performances... il s'applique bien et fort, ne dure pas excessivement longtemps mais se projette vraiment bien pendant deux bonnes heures avant de se retirer pour laisser place à une odeur de peau basse. Mise à jour : Ma copine a porté des échantillons de ce parfum ces derniers jours et il lui est apparu très tubéreux, surtout au début.
Je vais être honnête... J'ai totalement acheté ce parfum sur un coup de tête et maintenant je ne suis pas sûr à 100 % de mon choix ? John Varvatos est une marque rarement vue au Royaume-Uni jusqu'à présent, c'est ironique qu'une semaine après mon retour des États-Unis (où j'ai vu ces produits partout et n'ai pas testé) je finisse par acheter un parfum JV chez moi. Quoi qu'il en soit, je ne savais rien de la marque à part des avis mitigés ici et j'ai réussi à acquérir 5 (4 miniatures) et celui-ci en raison du fait que j'aimais assez l'ensemble. Dark Rebel semblait au départ être un parfum très intéressant, sombre, fumé avec une touche légèrement mystérieuse, même si le nom est un peu ridicule. L'ouverture est composée de bois d'ébène ultra sombre, de tabac, de cuir et de styrax qui, à mon nez, rendent cela très attrayant. Une qualité animale brute enveloppée dans du rhum épicé et une forte note de cannelle qui s'estompe rapidement dans un cœur de nourriture grand public familière. Je dois admettre que c'est un cas classique d'un parfum vraiment médiocre se faisant passer pour quelque chose de plutôt unique et spécial pendant les 10 premières minutes. C'est vraiment dommage car j'ai sincèrement été attentif à Dark Rebel. Ce n'est pas la fin du monde, cependant, le parfum sur la peau s'estompe en un Captain Morgan sucré qui est présent tout au long mais qui sent d'une manière ou d'une autre légèrement bon marché par rapport à cette ouverture chaotique. En résumé, 'Ouverture de niche, fond de designer.' La performance est moyenne, frôlant le côté pauvre, mais vous savez quoi ??? Je ne suis pas découragé car ce parfum vous emmène dans un voyage, même si c'est un voyage court et légèrement décevant... mais un voyage quand même.
Ignorons deux choses pour l'instant... La première est qu'il s'agit d'un parfum Bond No.9 et qu'il est donc assez cher. La deuxième est qu'il sent comme beaucoup de parfums frais que vous avez déjà sentis. Je suis peut-être un peu partiale car j'ai goûté ce parfum dans la boutique Bond No.9 qui se trouve presque directement au bout de la High Line, peu après avoir profité d'une promenade ensoleillée le long de cette dernière. La High Line est vraiment une idée géniale, et d'autres villes dotées de lignes ferroviaires surélevées similaires devraient l'adopter, si elles le peuvent. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'herbes robustes plutôt que des plantes à fleurs délicates et colorées. (Quoi qu'il en soit, le parfum s'ouvre sur une explosion de fraîcheur et d'agrumes. Je dois dire que... J'aurais aimé en tirer de la rhubarbe, mais ce n'est malheureusement pas le cas. La vendeuse m'a assuré qu'il y avait des tulipes et sans être précise, je dirais qu'il s'agit d'un arôme floral non sucré. La jacinthe est absolument présente, ce qui n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup lorsqu'elle est piquante, mais ici, elle donne une belle qualité d'herbe " mouillée ". Il doit y avoir une base boisée pour qu'il puisse s'asseoir et adhérer, je suis sûr qu'elle est là mais je ne peux pas vraiment la détecter. Peut-être qu'il se perd dans un musc floral propre, qui est vert et agréable jusqu'à la fin amère du fond. J'apprécie le fait qu'une certaine réflexion ait été menée sur la haute gamme de ce parfum et, bien qu'en fin de compte il s'agisse d'un parfum vert/floral générique, la qualité des ingrédients est toujours évidente pour moi. La performance est bonne et subtilement projetée tant que l'on ne devient pas fou avec l'application. High Line est un parfum agréable, mais qui ne me convient pas et que je ne chercherais pas à ajouter à ma garde-robe.
Je dois dire qu'en magasin, ce parfum m'a tout de suite plu et qu'après avoir porté l'un des échantillons que j'ai reçus, mon opinion n'a pas beaucoup changé. Il s'agit d'un brew décent et je peux comprendre pourquoi il pourrait avoir un attrait de masse (je crois me souvenir que le SA m'a dit qu'il s'agissait d'un best-seller). Il s'agit d'un mélange boisé/agrumes frais très bien dosé qui ne peut pas vraiment se tromper. Ce qu'il peut faire, c'est pâlir face à de nombreux parfums de créateurs qui ont le même objectif, et encore une fois, je pense qu'il ne le fait pas. Cela est dû au fait qu'il y a une qualité perçue ici à partir d'une ouverture fraîche de genévrier puis de friut vaguement tropical qui est rapidement complétée par un peu de sécheresse de cèdre et même un soupçon de bouleau qui, je pense, provient d'un noyau de vétiver. Quand je dis "vaguement" fruit tropical, je veux dire en fait une note d'ananas assez précise, qui ne me rappelle en rien Aventus. Si nous parlons de ce sujet, qui semble faire l'objet d'une controverse (certainement avec l'auteur de l'article ci-dessous), Scent of Peace me rappelle étrangement Aventus, non pas parce que son odeur est similaire, mais simplement parce qu'il semble carrément destiné à la clientèle BCBG qui veut un parfum de créateur portable, mais qui recherche quelque chose d'un peu plus exclusif. Il pourrait tout aussi bien me rappeler Bleu de Chanel en termes d'odeur, mais je pense qu'il est plus frais et plus dans mes cordes. Yep...Bond No.9 a un parfum que je porterais certainement ici quand il sera complètement sec, il sent très masculin et fonctionne bien avec ma peau, la performance est bonne et pour le prix, tout à fait acceptable. Mise à jour : Oui, j'ai dit que ce parfum me rappelait Aventus mais qu'il ne sentait pas comme lui....errrr...oui, la raison pour laquelle il me rappelle Aventus ? Parce qu'en fait, ça sent pas mal l'Aventus. Mais seulement pendant la première heure, et pas du tout comme l'ananas, la fumée ou l'effervescence. Je dois dire qu'il s'agit d'une tenue suprême, j'ai beaucoup apprécié son odeur douce tout au long de la journée. Puis un nouvel aspect, une sorte de bois de santal fruité/crémeux, semblable à un crayon de rasage, que je n'avais jamais détecté auparavant dans la base. Cela me fait penser à Donna Karen Fuel for Men/Aventus et à quelque chose d'autre... Soyez assuré que le parfum de paix a plus de dimensions que prévu... et j'en ai un peu envie.
Wall Street évoque des images de Gordon Gekko ou de crétins des années 80 vêtus de costumes Valentino, sniffant de la cocaïne et parlant dans des téléphones portables en brique avec un gros gressin en caoutchouc sortant du haut, dans le plus pur style de Patrick Bateman. L'astuce de Bond No.9, qui consiste à nommer les parfums d'après des quartiers de la ville de New York, est une chose que j'aime beaucoup dans cette marque. J'ai un vrai faible pour NYC, mais je n'associe pas vraiment une senteur aquatique lumineuse et rafraîchissante à l'agitation du quartier financier. On pourrait dire " qu'est-ce qu'une rue ou un quartier sent de toute façon ? ", ce qui est une bonne chose, mais à part le fait d'être assez proche de l'eau, je ne vois pas le rapport avec Wall Street ici ? Je dirais que, où que l'on se trouve dans Manhattan, on est assez proche de l'eau... même en plein milieu ! Quoi qu'il en soit... Des mots comme "Aquatique", des notes comme le concombre ? Cela ne m'inspire pas du tout confiance. Le concombre est une merveilleuse odeur juteuse et naturelle, mais en termes de parfum, elle est généralement fortement accentuée et caillée avec de l'amande crémeuse, de la vanille, de la tonka ou du bois de santal, etc... ce qui la rend nauséabonde. Ce parfum est différent... il n'a pas une odeur précise mais il est frais et fonctionne très bien dans un environnement aquatique. Je ressens des notes de Sel Marine, une brise de mer salée similaire, mais sans les éléments horribles ou la crème solaire. C'est si vaguement salé, un assaisonnement parfaitement bien géré et qui pourrait être dû aux algues ou moins probablement (plus étrangement) à la pistache ! Il s'agit plutôt d'une boisson exotique de bord de mer, rafraîchissante, fruitée et légèrement métallique. Il y a une note d'orange amère plus sèche, des agrumes amorphes et un vétiver évident. La base sur laquelle il sèche est chaude avec une bouffée de musc blanc léger, tout en restant assez métallique, ce qui est assez anormal. C'est un bon parfum de Bond No.9... une performance correcte, unisexe mais tout à fait à l'aise sur cet homme et même sur un penchant masculin. Pour moi, il est meilleur que le très agréable Creed Millesime Imperial (qui semble être une comparaison digne d'intérêt) parce qu'il est plus intéressant. La performance est correcte et j'aime beaucoup l'odeur... pouce en l'air pour Wall street.
J'ai voté "J'aime" pour ce parfum, mais franchement, c'est juste parce qu'il s'agit d'une odeur agréable et non d'un grand parfum. Si vous pouvez passer outre l'ouverture fruitée envahissante et la qualité incroyablement semblable à celle d'un shampoing qui domine toute l'expérience, il y a un peu de mérite là-dedans. L'ouverture est une concoction de baies qui est super féminine et sent EXACTEMENT comme plus d'un shampoing de mes amies. Ensuite, il y a ce mélange poudré, minimal et propre de pivoine blanche et de magnolia qui est le cœur de ce parfum. Je dirais qu'il s'agit d'une base synthétique chaude d'ambre lorsqu'elle est séchée, mais qu'il reste la poudre fruitée/florale dominante. L'élément déterminant pour moi est le lierre. Oui, on peut le détecter et c'est ce qui sauve honnêtement Sag Harbor (bien qu'il disparaisse au bout d'une heure environ) et qui empêche ce parfum d'être simplement bon marché ou d'être un total chickfest. Il me rappelle en fait Carthusia ou une autre maison italienne qui utilise cette senteur verte et herbacée contre la poudre lancinante d'une base moderne. Malheureusement, il l'emportera toujours et il n'y a aucune chance que je puisse être un parfum comme celui-ci. Je suis heureux qu'après que ma femme se soit lavé les cheveux, l'odeur ne dure pas trop longtemps, sans parler du fait qu'elle applique ensuite un parfum qui est à peu près le même. Certains vont l'adorer et bonne chance à eux, comme je l'ai mentionné, je pense qu'il a un certain mérite en tant que parfum à prix élevé... mais pas pour moi. Mise à jour : Ce parfum dure très longtemps, il s'estompe jusqu'à la peau, mais il a une très bonne longévité.
D'accord, je n'ai jamais essayé Windsor et j'ai été tenté d'acheter un échantillon stupendement trop cher jusqu'à présent juste pour faire partie des rares privilégiés qui savent de quoi il s'agit ? Je soupçonne, comme beaucoup, beaucoup de gens qui sentent Royal Mayfair pour la première fois et voient leurs espoirs d'un saint graal anéantis, car ce n'est vraiment pas ce qu'ils avaient anticipé que Windsor serait. Eh bien, je suis d'accord. Bien que je puisse me tromper... Cela pourrait être une pâle imitation en comparaison, mais même l'assistant de vente a été rapide à dire que c'était un doppelganger de Windsor, alors quelle conclusion suis-je censé tirer ? Eh bien, juste en me basant sur le parfum seul, il sent instantanément comme Creed. Je ne suis pas exactement sûr de pouvoir mettre en mots ce que je veux dire par là... mais soyez patient avec moi. Je pense que c'est l'ouverture de genièvre/agrumes qui est fraîche et revigorante d'une très bonne manière. Ensuite, il y a un refrain légèrement herbacé de pin qui s'est installé sur ma peau pour un cœur de rose très différent. Je dis 'différent' parce que ce n'est pas sombre ou épais en parfum ou confituré ou quoi que ce soit de ce genre, mais plutôt comme une note de rose raffinée de Penhaligon's opus 1870. Cependant, ce n'est pas toute l'histoire et j'ai délibérément commencé à parler de ce que je considère comme la 'garniture'. Le principal coupable (selon comment vous le voyez ?) ici est l'eucalyptus qui traverse chaque couche de ce parfum de haut en bas. Je l'ai en fait trouvé être une note assez intéressante et subtile, pas écrasante, mais je peux absolument comprendre l'aversion et les connotations négatives qui y sont associées. Bonbons au menthol, odeurs de menthe bon marché et couplées avec du pin dans des produits de nettoyage de salle de bain bon marché. Heureusement, je pense que c'est géré de manière assez tactique dans cette composition et ne bascule pas dans ce territoire, mais marche plutôt sur une ligne fine d'attrait discutable, mais pour sûr, ceux qui l'aiment, ils vénéreront cette qualité comme la distinguant des autres fragrances et en vérité... c'est le cas. Ma copine a détesté celui-ci. Cependant, j'ai aimé Royal Mayfair, ma critique mineure serait qu'il est un peu faible et sans éclat. Je pense qu'une base en bois profond et un séchage n'auraient pas été de trop. Au lieu de cela, vous obtenez un parfum qui ne démarre jamais vraiment mais livre des idées olfactives rarement (voire jamais ?) vues. Après tout, je dirais que c'est ce que je recherche dans un parfum, donc je ne peux pas lui reprocher cela. Royal Mayfair n'est certainement pas une réécriture de concepts usés et fatigués, (eh bien... peut-être un de ses propres ?) ce qui mérite d'être loué et reconnu. Il a duré raisonnablement sur ma peau, mais je pense qu'au prix où il est, vous pourriez vous sentir lésé pour autre chose que la force de mode bête. J'aimerais l'essayer correctement et donner une meilleure évaluation parce que mes pensées instantanées étaient que je ne le porterais pas, mais j'ai le sentiment que cela pourrait être un parfum qui grandit sur vous.
Pas une marque que je connais bien. J'ai essayé plusieurs produits de Sisley mais j'ai tendance à les laisser de côté comme je le fais avec la plupart des marques « réservées aux femmes ». Je sais, je sais, je devrais être plus ouvert, mais j'aime un peu cette restriction car le marché est suffisamment vaste sans essayer tout ce qui sort. Soir d'Orient est différent cependant, j'ai pensé que je devrais faire un commentaire sur ce qui est un parfum assez attrayant. Je dis cela car il est disponible dans les grands magasins mais a tout de même cette touche légèrement moyen-orientale. Je dis « légèrement » car cela reste fermement dans le camp sûr, moderne et occidental, mais avec un clin d'œil à l'oud et à l'encens qui attirerait instantanément mon attention (si j'étais une femme). Oui, je dis cela parce que c'est tout de même un parfum floral assez féminin, pas trop rosé et avec une touche de poivre et de résine et une base de bois. Je pense juste que c'est un peu sans âme et générique, le flacon est magnifique même s'il est un peu trompeur, me rappelant Armani Prive ou ces combinaisons oud/rose en or/noir de classe supérieure. Malheureusement, il ne tient pas ses promesses. Donc, rien vraiment pour le distinguer d'une multitude d'orientaux intéressants, mais c'est tout de même un joli parfum. S'il devenait un peu plus audacieux et fumé avec l'encens, je pourrais même le porter moi-même.
C'est tout simplement le plus doux des parfums de cuir que de nombreux parfums recherchent dans la veine de Tom Fords Tuscan Leather, etc... Récemment, en réponse à un forum, j'ai discuté longuement des mérites de ces parfums de cuir et des différences subtiles entre eux. Bien qu'il commence par être assez cuiré, celui-ci a tendance à suivre le chemin du cuir AdP et à s'adoucir assez rapidement. Ne vous méprenez pas, il s'agit d'un excellent parfum et, à un prix incroyablement bas, d'une excellente alternative à TL et autres. Il n'a pas tout à fait la richesse ou la densité des cuirs de niche de longue durée et se transforme en un parfum de peau beaucoup plus rapidement, ne se projetant que légèrement. Je peux cependant m'en accommoder car la performance est toujours très bonne et il s'accroche aux vêtements sans relâche. Monotheme a produit d'excellents parfums à des prix que l'on ne peut nier être des aubaines.
Hmmmm... il devrait y avoir beaucoup de choses à aimer ici, mais malheureusement ce n'est pas le cas pour moi. Je suis d'abord contente de trouver Monotheme en magasin, car ces parfums m'ont échappé depuis des années et je vais enfin pouvoir les essayer. Le parfum commence par une épice poivrée, ce qui est très prometteur pour moi, mais ne dure malheureusement pas longtemps et la promesse s'évanouit en même temps que mes espoirs à propos de ce parfum. Il y a une nette vibration de labdanum et d'ambre avec une sensation florale poudrée et étayée par des bois. Je dois dire que ce parfum me semble un peu fatigué et légèrement daté, presque comme celui d'une grand-mère. J'ai trouvé que la performance était raisonnablement bonne et que cette marque était de toute évidence d'une certaine qualité pour le prix comparativement bas qu'elle demande. Mon verdict est que Black our est un très bon parfum, mais pas mon truc, et si vous cherchez de l'oud, bien qu'il soit présent, j'irai voir ailleurs.
Balmain est une marque que je respecte. Je ne sais pas vraiment pourquoi, car ils ne s'adressent pas vraiment aux hommes et quand ils le font, il n'y a pas beaucoup de choix. Quoi qu'il en soit, je les aime toujours, un peu à la manière de Lalique, je suis séduit par l'attrait de niche à des prix de créateur. Cependant, ceci est de la camelote générique. Je suis désolé de le dire, car je n'ai aucun doute sur le fait que c'est portable et que cela ne m'a pas offensé ou quoi que ce soit, mais peut-être pire que cela, je pensais avoir déjà tout senti auparavant. Ce n'était pas quelque chose que j'attendais de Balmain et surtout avec un nom comme Homme, on pourrait penser que c'était le capitaine du vaisseau amiral ? (aussi à cause de l'uniforme néopolitain.) Oui, le flacon est peut-être la chose la plus attrayante à propos de cela. Les notes de tête sont un aquatique fatigué, comme un frais bergamote, puis un accord de violette éthéré et synthétique qui, encore une fois, est correct et on pourrait être trompé en pensant que c'est plutôt agréable dans les premières minutes, mais je veux plus franchement ! Ensuite, comme beaucoup de parfums de nos jours... Burberry Brit ou Versace Eros pour en nommer quelques-uns... cela essaie de trop en faire. C'est-à-dire : frais et plaisant pour la foule, éthéré et violette parfumée de manière classique, puis une base faussement orientale de bois plus chauds et de fèves tonka et une légère note de cuir "poudré" ??? Je ne ressens pas vraiment de safran dans Balmain Homme non plus, mais peut-être que si je l'essaie à nouveau, cela pourrait ressortir ?? Mon point est que tout est mélangé dans l'oubli, amalgamé dans la médiocrité, on ne peut pas tout faire avec un parfum ou il finit par n'avoir aucune identité... pour cela, Balmain est coupable, il y a juste quelque chose qui sent le bon marché à ce sujet et c'est un vrai crime. La longévité était "moyenne", croyez-le ou non ? un peu comme tout le reste à propos de celui-ci.
Une offre très décente de Jo Malone et un excellent ajout à la gamme Cologne intense. En parlant des bouteilles noires, je dois dire que bien qu'elles soient toutes très bonnes en elles-mêmes, elles n'offrent pas grand-chose en termes de composition unique, à l'exception de Oud & Bergamot qui ne sent vraiment ni l'un ni l'autre mais parvient à se démarquer dans cette ligne. Cela souffre un peu du même problème car c'est un parfum d'encens épicé assez direct. L'ouverture est un oliban enivrant et rafraîchissant, pétillant et zesté comme un gin tonic frais. L'élémi a également cet effet similaire, donc ces deux-là sont très évidents dès le départ. Ensuite, l'épice devient plus manifestement boisée, c'est une ambiance boisée poivrée, qui ressemble un peu au bois de santal sans aucun des éléments crémeux, plutôt qu'au cèdre. Cela a définitivement un élément plus terreux que l'Avignon ou le Cardinal, qui, je pense, sont plus exaltants et dominés par l'encens/l'élémi. Je dois dire qu'une fois sec, je ressens la qualité et la chaleur de mes résines préférées, le labdanum balsamique et le benjoin restant proches de la peau après avoir été initialement assez forts. Je pense que le passage rapide à une odeur de peau n'est pas toujours une mauvaise chose, surtout avec des senteurs comme celle-ci et le fait que je la porte en été. La performance est généralement correcte. Dans l'ensemble, c'est bon et bravo à la société Jo Malone pour s'aventurer dans ce domaine car cela convient et améliore la gamme. Je ne l'achèterais pas, mais s'ils faisaient un ensemble mini avec tous ces parfums, je le prendrais certainement. Mise à jour : En plein dans le séchage maintenant et il a des qualités vagues d'Armani myrrhe impériale ou de black afgano mais pas aussi profond ou luxueux. C'est toujours agréable, cependant, en tant que bois épicé lourd, cela livre. J'adore le labdanum et je ressens définitivement les vibrations ici.
Encore un parfum "Intense". Les déclinaisons profitent sans vergogne de leurs prédécesseurs de nos jours. La bouteille a vraiment l'air cool, pour être honnête, et je ne juge pas, cela pourrait être vraiment bon ?
Je suis un grand, grand fan de thé et tout ce qui a "thé" dans le nom attire définitivement mon intérêt, en particulier "Tea escape". Je dois dire que je suis indécis et que je vais certainement prendre un autre échantillon pour comprendre ce qui se passe vraiment. Je pense que c'est le riz qui est ici ? Il y a définitivement un élément herbacé inconnu ? Je pense savoir à quoi ressemble l'odeur du riz, mais je ne suis pas sûr qu'il ait sa place dans un parfum que je veux porter. Je vais donner à Tea escape ceci... c'est une proposition unique, presque étrange, même le thé n'est pas un earl grey fumé et aromatique, ni classiquement sec ou métallique ? Mais c'est définitivement du thé. Le thé est généralement associé à des notes d'agrumes et c'est rafraîchissant que Maison Martin Margiela et Pellegrin aient décidé d'aller dans une direction différente avec cela. L'osmanthus et l'élément floral ne devraient pas être sous-estimés dans ce parfum car ils en font une grande partie et, au fur et à mesure qu'il se fixe, offrent une saveur unique qui me rappelle les produits Lush. Ce mélange de naturel et de synthétique est vraiment une odeur très intéressante. Je dois revenir à celui-ci car j'étais tenté de l'acheter juste pour son étrangeté et j'ai dû me retenir.
'Au salon de coiffure' est un parfum parfaitement nommé (contrairement à beaucoup d'autres de nos jours). Je m'attendais à un savon propre, herbacé, vert et à une bonne odeur aromatique de cuir, et c'est exactement ce que j'ai obtenu. L'ouverture est légèrement piquante et fraîche avec peut-être une touche d'agrumes, puis de la lavande et du basilic. Le cœur et la base évoquent une ambiance de talc lacté et savonneux, de musc et de géranium. Cela sent très familier, presque réconfortant, et se transforme en un parfum masculin propre et cuiré sur ma peau. On ne peut vraiment pas se tromper. Pas d'innovation ici, bien que ce parfum pourrait bénéficier de quelques notes supplémentaires ? Peut-être que je passe à côté de quelque chose ? Je ne pense pas que ce parfum soit destiné à être spécial, il est fonctionnel et pratique, tout comme le branding et la sensation de tous les parfums de cette maison. La simplicité est la clé ici et cela fonctionne. Il aurait pu avoir une performance légèrement meilleure, étant donné qu'il s'agit d'une marque de niche, et bien que ce ne soit pas cher pour 100 ml, il manque encore un peu. Je ne peux cependant pas critiquer celui-ci dans l'ensemble, c'est juste pour les hommes qui savent ce qu'ils veulent... un bon rasage, un parfum de savon.
Déception totale. Les raisons ? Eh bien, principalement parce que j'espérais que cela offrirait une expérience totalement différente, mais au lieu de cela, cela a été un peu trop fidèle, sûr et proche de l'original. Cela sent comme l'original, c'est bien, non ? Oui... c'est bien, j'aime l'original. Le 'Extreme' dans le titre en vaut-il la peine ? Eh bien, c'est plus extrême. (du moins dans l'ouverture et les premières heures, c'est sûr !) Cependant, à part l'ajout certain d'épices plus agressives (le cumin est apparent), pour moi, cela a un goût de laque pour les cheveux/ammoniaque dégoûtant et cette chose que je ne peux pas identifier à propos des concoctions modernes, qui les rend plus profondes, plus dures, plus durables mais ne les améliorent pas et dans certains cas, ruinent complètement l'ouverture et prennent beaucoup de temps à s'adoucir. Malheureusement, c'est l'un de ces cas. Cependant, une fois sec, c'est très semblable à l'original, sauf pour une ambre/tabac plus profond, et une base de vanille crémeuse particulièrement observable dans les toutes dernières étapes du séchage. Je dois admettre que c'est plutôt charmant. Donc ce n'est pas mauvais, juste sucré et écoeurant comme l'original mais d'une toute nouvelle manière. Spicebomb extreme fait paraître Spicebomb subtil et discret... ouais, c'est ça. La projection et la longévité sont toutes deux très bonnes, je pense. Ça vaut le coup d'œil mais ne vous faites pas trop d'illusions car comme les miennes, elles seront brisées.
Bien que cela soit indiqué pour les femmes, je le décrirais comme un parfum gourmand unisexe. Cependant, il fut un temps où j'ai acheté Visa pour moi-même et j'ai fini par le donner à ma petite amie car je pensais que je pouvais le porter, mais il était un peu trop féminin pour moi. Cela a aussi cette sensation et une légère qualité fruitée/florale de Visa, cela se trouve principalement dans les notes de tête car la base de ce parfum a une sensation de vanille, de tonka et de bois de santal oriental de Cashbah également. Donc, un oriental avec une profondeur et une qualité que l'on attend de Robert Piguet... Il a bien tenu sur ma peau. C'est tout ce que je peux vraiment en dire ? Le jury est encore en délibération, mais je vais certainement le tester à nouveau dans quelques mois et mettre à jour.
Wow ! C'est un superbe vétiver, sombre, âpre, légèrement fumé, une sécheresse de foin et une humidité d'herbe verte, c'est brillant... tout ce qu'il devrait être. Très bon (si ce n'est le meilleur vétiver) en termes de parfum naturel et précis, mais pas nécessairement mon vétiver préféré en termes de composition. L'ouverture a une saveur d'agrumes, également teintée de menthol, ce qui est à la fois stimulant et légèrement étrange. Malgré tous ces éloges... Je ne pense pas avoir envie de le porter en particulier. Vetiver veritas est de haute qualité et la concentration de l'Eau de Parfum dure assez longtemps et se projette doucement. Si vous êtes un fan de vétiver, ce parfum devrait certainement être sur votre radar.
Oh, wow ! C'est un véritable coup de foudre. Très proche de ces parfums de cuir doux et capiteux comme Tuscan leather, Clive Christian C, golden boy, AdP leather....etc etc... Mais ce parfum a une touche beaucoup plus délicate. Il est tout aussi profond que les autres parfums que j'ai mentionnés, mais il a peut-être plus de dimensions, car je sens nettement plus d'encens. C'est doux, chaud, fumé et je peux certainement voir pourquoi le nom est devenu. En outre, il est plus facile à porter (sur une base régulière) qu'un parfum de type cuir toscan. Il a une touche d'encens noble, une douceur safranée et, bien qu'il ne soit pas dominé par l'encens, je le retrouve dans L'incendiaire. Le seul point négatif auquel je peux penser est que je ne l'ai pas acheté dans le spot. J'ai Clive Christian C et j'ai eu l'occasion d'en acheter d'autres (que je considère comme pâles en comparaison), mais malgré toute sa ressemblance, ce nouveau Serge Lutens a encore du mérite et je soupçonne que lorsqu'il sera suivi côte à côte, les différences seront encore plus évidentes. J'ai adoré ce parfum. La meilleure note pour moi. hmmmm...Mise à jour. J'ai dit plus haut "...pas dominé par l'encens..." ? ?? ouais...c'est faux. Après une ouverture turbulente et opulente, ce parfum s'assèche pour laisser place à un Oliban de qualité parfaite et légèrement plus sombre que d'habitude... mais ce n'est que cela....olibanum. J'ai dû être aveugle au nez la première fois, je m'en tiens à ce que j'ai dit à propos de L'incendiaire : il donne une impression complexe à la première application mais ne tarde pas à s'éteindre pour laisser place à un encens capiteux et je suis vraiment désolée pour SL et Sheldrake mais je peux trouver cela (sauf pas tout à fait cela) ailleurs pour moins cher. Il ne devrait pas s'agir d'une question d'argent mais dans ce cas, je dois renoncer à ce parfum.
Je ne suis pas du tout un amateur de fleurs et ce n'est pas le genre de parfum que je porterais, mais je peux certainement l'apprécier. Un mélange très délicat et revigorant à l'ouverture avec de la mandarine et un délicat bouquet de jasmin, de fleur d'oranger et de jacinthe. La jacinthe n'est en aucun cas un arôme floral préféré, ma mère a toujours des jacinthes chez elle et leur odeur est très forte. Le mélange de jasmin et peut-être d'iris ici donne à ce parfum une douceur accompagnée d'une base de miel et de vanille, ce qui le rend... eh bien, tout simplement très agréable. La qualité est indéniable et ce parfum dure et dure, je ne peux pas lui trouver de défaut, si vous êtes fan de floraux lumineux et aérés, vous pourriez faire bien pire que de jeter un œil à celui-ci.
Je me décrirais comme agréablement surprise après avoir goûté ce parfum. J'ai pensé à l'appellation " Intense " et au fait que je n'avais pas été très emballée par le Gentlemen only original (qui n'est pas mauvais TBF), sans parler du fait qu'il s'agit encore d'un autre parfum de créateur à base de fève Tonka. Si cette combinaison de facteurs n'était pas suffisante pour me dissuader de l'essayer, je ne sais pas ce qui le serait ? Quoi qu'il en soit, j'ai finalement persévéré et il s'avère que ce n'est pas un mauvais parfum. Givenchy Gentlemen Only Intense s'ouvre sur un soupçon de poivre qui s'estompe rapidement pour laisser place à une résine synthétique et à un patchouli chocolaté. En séchant un peu plus, il devient plus boisé, avec peut-être un soupçon de bouleau fumé, mais rien de particulièrement audacieux. Pour moi, il s'agit d'un parfum de type crémeux dominé par l'odeur chaude et vanillée de la fève tonka, de l'ambre et du patchouli. Le patchouli est l'élément salvateur de ce parfum qui, sans cela, serait un autre parfum "fade" dans la veine de tant d'autres ces derniers temps. La tenue est correcte, mais pas excellente.
Oh là là !!! Les notes de ceci me font saliver, ça a l'air absolument incroyable et d'après mon expérience avec la collection Prive, cela ne décevra pas.
