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Oud for Greatness

Initio Parfums Prives

houdini

J'adore absolument ça ! Je vais devoir vraiment l'éprouver pour être sûr, mais la première vaporisation m'a complètement ébloui. Pas grand-chose en termes d'Oud, qu'il soit synthétique ou réel, c'est certain que ce n'est pas du vrai, mais je ne doute pas qu'il soit présent car il y a une lourdeur boisée et ambrée dans ce parfum. C'est chaud et époustouflant à l'ouverture avec une note de safran assez sucrée et je perçois aussi de la muscade, c'est un mélange enivrant de choses que j'aime. Énormément puissant et après avoir dit toutes ces belles choses à son sujet et l'avoir tant aimé, je me retrouve la bouche bée, en admiration devant cette chose... eh bien non. Pas vraiment. Je l'aime. J'aimerais le porter et le posséder et je sais que cet amour se transformerait en une véritable affection, mais a-t-il cette attraction chimique sauvage d'un coup de foudre ? Pas tout à fait. Ce genre de relation est de toute façon voué à l'échec, alors peut-être que c'est "le bon" pour moi ? Juste un choix sensé. Je mettrai à jour cela lorsque j'acquerrai des échantillons appropriés.

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il y a 7 ans

Divine Attraction

Initio Parfums Prives

houdini

J'aime vraiment ce parfum. Intransigeant sur le vétiver. Il s'ouvre avec des facettes de pierre humide/ciment à des notes plus sèches de silex/poudre à canon, dans un nuage de paillis de feuilles légèrement humides et automnales en train de brûler. C'est un peu frais et vivant sous ce sol de verger, pas tout à fait vert mais juste agréable. Il s'assèche un peu plus propre et peut-être que des bois synthétiques apparaissent, c'est très chaud et charmant en tant que parfum de peau. La performance est acceptable mais étonnamment pas incroyable compte tenu de la façon dont il s'applique et se projette au début. Maintenant que je me suis récemment essayé à la parfumerie, je peux dire que le vétiver est l'un de mes matériaux de prédilection. J'ai senti plusieurs types différents et ils sont très changeants et superbes en eux-mêmes. L'isolat que j'utilise en ce moment est l'acétate de vétiveryle et autant j'aimais le vétiver avant de me lancer dans la création de mes propres parfums, ce n'était pas le matériau avec lequel j'avais hâte de commencer. Je préférais des choses comme les rockstars de la Rose, de l'Iris, de l'Oud... etc... qui, avec le recul, sont en fait très difficiles à maîtriser et c'est une courbe d'apprentissage coûteuse. Quoi qu'il en soit, le vétiver est devenu l'une de mes notes de fond préférées et j'ai un amour nouvellement revitalisé pour lui, disons. De plus, je peux voir à quel point cette composition est spéciale, car il est assez difficile de complimenter et de soutenir minimalement les tons fumés et terreux du vétiver. Je pense que cela fait vraiment du bon travail avec les notes de tête.

il y a 7 ans

J'ai fait un tour complet avec ce parfum et je dois dire que j'ai trouvé un juste milieu heureux. Je l'aime beaucoup, après avoir été d'abord impressionné, je pense que j'ai été un peu hâtif. Il s'ouvre sur une note de cuir cosmétique super lisse, pas très différente de l'iris/orris, mais devenant ensuite plus semblable à du cuir verni/faux cuir et plastique. J'attribue cela peut-être au safran, ayant cette nature plastique mais avec une opulence lisse et sans le caractère plus terreux. Il a des facettes sucrées mais pas dans un sens traditionnel, c'est un parfum avec une sensation assez artificielle. Je ne sais pas si c'est la crème généralement poudrée du cœur de ce parfum, les nuances sucrées de vanille crème ou les aldéhydes dans l'ouverture, mais quelque chose me dit oriental chypre et Chanel. Pas un Chanel spécifique... juste l'ambiance générale. C'est un peu frais mais a aussi une substance plus chaude, et bien que la vanille ne soit pas listée dans les notes, ni la tonka, ni le benjoin ou quoi que ce soit de semblable à la vanille, je suis quand même enclin à croire qu'elle est là. C'est plus clinique et moins sale que la vraie vanille, c'est plus un vanilline, que j'adore de toute façon. Il a aussi une qualité que j'aime appeler, 'magasin de tapis', un nouveau tapis avec une touche de sous-couche caoutchouteuse. C'est ainsi que j'ai décrit Amouage Honour Men mais je ne pense pas que ces deux-là soient si similaires. Je pensais que la performance allait être décevante mais c'est en fait un parfum secrètement tenace. Je l'ai réappliqué mais pas parce qu'il faiblissait, plutôt pour me rappeler comment il s'ouvrait à des fins de révision. Le dry down devient plus diffus et s'ouvre, devenant un peu comme Boucheron Jaipur homme ou quelque chose de ce genre. No Rules est un parfum très intéressant, unique mais pas tout à fait aussi spécial que ce que je pensais initialement.

il y a 7 ans

Ce parfum est si bizarre et je mettrai à jour après avoir porté mon échantillon, mais le premier vaporisateur que j'ai eu l'autre jour en magasin m'a offert une ouverture quelque peu verte avec des facettes sucrées. Après cela, la fragrance change brusquement, et je veux dire comme le jour et la nuit, et cela ne prend vraiment pas longtemps, c'est littéralement sur un fil... puis bang ! La note de labdanum la plus belle, elle est calme et a une douceur naturellement aspirée. Cette prominence m'a rappelé un parfum Eldo récent, Attaquer de Soillel, et j'ai même souligné la similarité à la conseillère de vente qui a tendu la main vers l'endroit où se trouvaient les ELDO et a acquiescé. Ce n'était qu'un essai initial, mais la qualité résineuse de ce parfum ne peut que séduire et si les autres éléments ne sont pas aussi éphémères que je le soupçonnais, alors c'est un autre parfum intéressant sur mon radar.

il y a 7 ans

Si je ne me trompe pas, c'est celui du festival Floyd/67 ? Je dois dire... quelle façon de capturer cette ambiance. Cela a une vibe hippie grâce à un biais de patchouli, mais ce n'est pas toute l'histoire, loin de là, la douceur et le corps arrondi, accentués par la vanille et le bois de santal. C'est un parfum grave avec un bon cœur et il s'inscrit dans le style grunge plus sombre des années 90. Cela a plus d'optimisme, tout comme les années 60 (si l'on ne compte pas les guerres et les troubles civils !) et cela est plus représentatif de l'amour libre et de la révolution musicale. Ce n'est pas psychédélique ou farfelu, cependant, et le dry down peut être un peu ordinaire, mais j'ai apprécié le voyage.

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il y a 7 ans

Boss Bottled Oud Aromatic

Hugo Boss

houdini

J'ai été impressionné par cela. C'est une affaire synthétique, distinctement de créateur, avec une forte emphase sur un accord résineux et boisé ou un groupe d'accords que je vais appeler Oud. On ressent la fleur d'oranger cireuse qui est bien équilibrée par une teinte généralement plus sombre, et cet effet perdure dans le dry down. J'obtiens ensuite une touche de vanille plus douce et arrondie pour finir... J'ai d'abord été émerveillé par cela et le safran, mais au fur et à mesure qu'ils se stabilisaient, ils ont commencé à m'agacer un peu avant de se racheter. Ils sont bruyants, tapageurs et sans excuses, mais chaleureux et orientaux, en accord avec la ligne BOSS Bottled à cet égard. Je pense que je dois passer plus de temps avec les deux (et revisiter l'Oud original) pour comprendre ce qui se passe ici ?

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il y a 7 ans

Boss Bottled Oud Saffron

Hugo Boss

houdini

Ne nous fixons pas sur le « oud » dans tout ce qui a « Oud » dans le titre, j'avais l'habitude de le faire mais j'ai réalisé qu'il fallait traiter l'oud comme de l'ambre, en tant que concept. Ironiquement, il y a une note résineuse et aigüe assez prononcée que je pourrais associer à certains matériaux synthétiques d'oud, mais l'accord dominant est celui du safran. Encore une fois... je ne pense pas que ce soit du vrai safran, il n'a pas les facettes terreuses, c'est très aigü et dur mais aussi étrangement doux une fois installé, ce qu'il a, c'est une sensation cuirée. Donc, cela semble négatif jusqu'à présent mais laissez-moi vous assurer que l'ouverture est fantastique, puis cela devient écoeurant et même un peu agaçant, profondément séché, c'est un parfum sublime sur la peau. Je suis en conflit parce que c'est sans excuse dans son ressenti de designer mais le prix ne le reflète pas donc... ouais. Un peu un désordre mais un désordre glorieux. Si jamais il est fortement soldé, je prendrais une bouteille.

il y a 7 ans

Je suis légèrement en conflit au sujet de ce parfum car il est un peu trop "superficiel" pour moi, avec pas assez de profondeur. La surface, pour ce qu'elle vaut, est magnifique, s'ouvrant sur une chaleur alcoolisée qui s'évapore presque comme si vous aviez flambé votre peau... dans le bon sens. Ensuite, la sensation dominante est celle de la glace au rhum et aux raisins, mais moins arrondie et confortable, peut-être un peu mince ? L'aspect des fruits secs est dominant jusqu'à ce qu'il se fixe, et cela fonctionne généralement parfaitement avec l'amertume sombre du tabac. Malheureusement, le tabac dans ce parfum n'est pas si amer et est plutôt propre, presque floral, ce qui est parfois désigné comme du tabac blanc et non le "cigare" que le nom de cette sortie suggère. Je trouve que le dry down a une odeur légèrement plus classique et masculine, une touche de cuir sur de l'ambre mais reste principalement un parfum raisonnablement léger et fruité. Je dirais même qu'il est unique car ce n'est pas le trope du tabac auquel je m'attendais et dire qu'il manque de profondeur pourrait être un peu sévère ? Gigar Rum convient en fait à la belle chaleur que nous avons actuellement au Royaume-Uni. Peut-être que ce virage inattendu m'a déconcerté ? Quoi qu'il en soit, je l'ai apprécié mais il n'a pas vraiment atteint le niveau supérieur et la performance est un peu suspecte, se retirant très rapidement de ma peau.

il y a 7 ans

Mon interprétation de ce parfum est qu'il s'agit en réalité d'une belle fleur naturelle et bien qu'il commence un peu féminin, il a en fait mûri en quelque chose de portable pour moi. L'ouverture a un effet floral vert et luxuriant, comme des fleurs sauvages, mais devient ensuite plus semblable à du muguet et à quelque chose de plus traditionnel en poudre dans le dry down. Cette ouverture verte a également une touche de figue qui fonctionne parfaitement et le dry down est en fait un peu comme un musc propre, un vétiver savonneux. Ce n'est pas aussi ouvertement indépendant ou artisanal que certains des autres de cette gamme et je pense que cela joue en sa faveur en offrant un bel équilibre. Pas non plus extrêmement fort, mais il s'accroche bien aux vêtements. Je l'ai aimé.

il y a 7 ans

C'est un parfum étrange. J'ai en fait trouvé quelque chose qui me rappelle curieusement les explosions lentes, bien que celui-ci ait une ouverture vaguement gourmande et qu'en vérité il ne sente rien de semblable, ils évoquent tous les deux une qualité chinoise. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce que cela signifie, car j'ai du mal à le faire moi-même ! Il ne s'agit pas de cinq épices ou de feux d'artifice (ou d'autres stéréotypes dans lesquels je pourrais peut-être me fourvoyer ?) dans ce parfum, mais plutôt d'une note lactonique, inhabituelle de figue crémeuse, qui s'ouvre définitivement sur la tonka et se poursuit dans cette direction. Yesterday haze est un nom assez approprié car il y a quelque chose de particulièrement brumeux dans toute l'affaire et il y a la combinaison complémentaire de noix de coco et de figue et de bois un peu crémeux. Il a une qualité légèrement plastique, troublante et avec un soupçon de terre... c'est peut-être pour cela qu'il me rappelle le safran et les explosions lentes ? Je sais qu'il ne faut pas s'attendre à la norme de la part de Josh et il a livré ici quelque chose qui n'aurait peut-être pas eu d'impact dans les mains d'un autre parfumeur. Je l'apprécie mais il n'est tout simplement pas à mon goût.

il y a 7 ans

Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas encore parlé de ce produit et c'est parce que l'image de marque des produits proposés par Escentric Molecules est si terne et inconséquente qu'ils se fondent tous dans un seul et même ensemble. Je ne parle même pas des fragrances elles-mêmes, car elles sont en grande partie excellentes et, malgré leur apparente simplicité, la plupart d'entre elles sont des collections délicatement chorégraphiées d'arômes chimiques. Escentric 02 commence par un agrume vif de type pamplemousse et citron vert, sec et amer, avec peut-être des facettes de genièvre et de poivre rose. Il évolue ensuite vers ce que l'on peut décrire comme un accord poudré, boisé et ambré à base d'ambroxan, avec des vibrations de vétiver et de cèdre Iso E, mais celles-ci sont moins fortes et plus chaudes, etc. Donc, à cet égard, un peu similaire à tout ce qui se trouve dans cette ligne et à peu près à Schoen aussi. Ce n'est en aucun cas une critique car ils sentent tous très bon et sont très différents les uns des autres. Pour être honnête, Escentric 02 m'attire encore plus que Molecule 02 parce qu'il est moins sec et boisé et plus ambré. Je n'ai pas envie de posséder ce parfum, mais en le portant à nouveau récemment, j'ai trouvé qu'il était correct.

il y a 7 ans

Je ne vais pas parler longtemps de ce parfum... cela ne le nécessite pas. Il serait impossible de ne pas mentionner Aventus ou un effet masculin, boisé, agrumes/ananas dans les notes de tête. Je déteste parler des lots et je veux éviter cela aussi, je dirai simplement que cela semble un peu comme un Aventus léger, et certainement pas aussi fumé ou intense que le Creed que j'ai, mais comme je l'ai dit, parler des degrés exacts de ceci ou cela ou des parfums plus fumés ou quoi que ce soit est le sujet le plus ennuyeux auquel je puisse penser. Il a la ténacité et les qualités fixatives de l'Ambroxan ou l'effet Sauvage, si vous voulez ? associé aux notes de tête linéaires et au manque de progression, encore une fois, tout cela n'est pas nécessairement mauvais. Ce n'est pas du tout aussi féroce et nucléaire que Sauvage, cependant, et je ne trouve pas que l'odeur m'irrite. Je ne suis pas assez cynique pour supposer une préméditation de la part de n'importe quelle marque lors de la production de parfums étrangement similaires, mais il n'est pas difficile de deviner pourquoi ils pourraient le faire, le sous-produit de cela pourrait être d'imiter le succès de ces parfums ainsi que leur odeur. Le flacon est joli, légèrement dans le style Dunhill et peut-être un peu comme ceux de Mercedes en forme cylindrique ?

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il y a 7 ans

Emporio Armani Stronger With You Intensely

Giorgio Armani

houdini

Ouverture folle et confuse, un accord de caramel/tonka/vanille trop sucré avec ce que je perçois comme des notes fruitées plus féminines. C'est subtilement épicé, ce que j'aime, et quand ça se stabilise complètement, bien que ce soit assez écoeurant, c'est assez agréable. J'ai en fait préféré la version originale et c'était un parfum qui a suscité un audible « meh ». Cette phase « sexy » nocturne, faux gourmand, était quelque chose que je pensais avoir pris fin il y a quelques années, mais qui reste résurgente. Ne vous méprenez pas, il y a des tendances olfactives pires, mais les gourmands de créateurs doivent être quelque chose d'original ou montrer un peu de retenue pour capturer mon imagination, et cela ne le fait pas pour moi. L'ouverture m'a légèrement fait regretter de l'avoir vaporisé sur ma peau car c'est bruyant, pâteux et projette comme un fou, mais ensuite, comme je le savais inévitablement, cela devient plus doux et plus agréable, mais ce n'est pas suffisant. Mise à jour : Je viens de regarder ma critique de l'original et il s'avère que je ne l'aimais pas tant que ça et que j'ai dit des choses étrangement similaires à son sujet.

il y a 7 ans

J'ai très peu à dire à ce sujet. Profumo était un peu plus sombre en tant que flanker que celui-ci, mais il est dans la même veine d'un oriental "sexy" pour la nuit. Cet accord de tonka épais et de vanille avec de l'ambre boisé est caractéristique. Le dry down est très agréable quand il est presque complètement parti, c'est une belle odeur de benzoin et de vanille. Je n'étais pas fâché contre, mais je n'étais certainement pas enthousiaste non plus.

il y a 7 ans

Je commencerai par dire que j'ai un biais préconçu à propos de cette marque car je pense que Bella Crane est très talentueuse et je n'ai pas essayé un seul parfum que je n'ai pas trouvé méritant ou qui ne touchait pas à un terrain olfactif intéressant, celui-ci ne fait pas exception. Une ouverture douce, douce, pas le genre de choses agaçantes que l'on trouve dans les cuirs sucrés (car cette racine d'iris beurrée a une touche de cuir très propre) ce qui sera polarisant, c'est la note de framboise/cérise qui sent comme une véritable confiserie. Une vanille très sucrée se joint à la fête et on pourrait dire qu'elle est plus dominante que l'iris, mais quelque chose garde toute cette douceur en équilibre d'une manière ou d'une autre et dans l'ensemble, j'adore l'effet. Cela ne sent pas comme un parfum typique d'iris, de vanille ou de fruits, c'est une proposition assez unique.

il y a 7 ans

Certains aspects de ce parfum m'impressionnent, notamment l'originalité générale de Battito d'Ali et les ouvertures des notes de tête. Pour moi, l'odeur est assez gourmande, sucrée, crémeuse et presque "gâteaux" avec une note d'agrumes d'orange qui est très agréable. C'est immédiatement après (quelques minutes) que le cœur devient cireux et intensément poudré, presque savonneux avec une fleur d'oranger, contrebalancée par une note de noix de coco/vanille intensément sucrée, à la limite de l'étouffement. La myrrhe est mentionnée ici et, sans sentir la note directement en tant que telle, je peux voir comment elle pourrait conspirer dans ce parfum pour lier les accords entre eux. C'est un parfum intéressant, j'aimerais un peu l'aimer parce que cela rendrait la vie et la critique plus faciles, mais c'est un défi et j'aime ça. Un autre essai pourrait être nécessaire pour prendre une décision solide à son sujet.

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il y a 7 ans

Gershwin

Maria Candida Gentile

houdini

Il s'agit d'un autre parfum que j'aurais dû évaluer plus tôt, mais porter Gershwin aujourd'hui est une expérience édifiante qui mérite d'être décrite. Je commencerai par dire que bien que l'ambiance générale du parfum soit très familière, la livraison a plus de douceur et de vie que tout ce à quoi je pourrais faire des comparaisons comme Avignon, Birley, Missiones, plein d'encens, Heeley etc. etc....mais d'après ces derniers, on peut dire que c'est un parfum à base d'encens grossier. Gershwin est animé par des agrumes en ouverture, principalement du citron et du pamplemousse, mais doux sans être saccharine et tout sauf amer, avec un soupçon de bois poivré. Les résines pétillantes et translucides du lentisque, de l'élémi, du galabanum et surtout de l'oliban sont parfaitement rendues et si lumineuses et joyeuses, tant leur effervescence est grande. Je ne suis pas sûre que cette odeur évoque Porgy and Bess ou Rhapsody in Blue pour moi, mais elle l'a clairement fait pour Gentil. Le fond est très subtil, suprêmement propre et n'est pas le plus grand projecteur ni le plus grand interprète du monde, par rapport aux comparaisons avec l'encens que j'ai faites plus haut. Il y a des parfums pour lesquels on peut faire des concessions en raison de ce qu'ils nous font ressentir, et ce fut certainement une expérience agréable pour moi aujourd'hui.

il y a 7 ans

J'ai négligé mes devoirs sur Fragrantica récemment au profit de plateformes de médias sociaux pathétiques, donc il était grand temps que je fasse une critique ici et que je retrouve mon mojo, pour ainsi dire. Quelle façon de le faire avec un parfum nouveau (ou presque) d'une marque que j'adore vraiment. J'étais tellement excité par Bois Mystique mais j'essaie aussi de gérer mes attentes quand il s'agit de quelque chose d'aussi attendu. Eh bien... je n'ai pas été déçu car c'est une sortie solide et assez proche de ce à quoi je m'attendais. C'est une interprétation de l'encens et de la myrrhe. Un encens poivré et huileux avec des bois, mais avec une touche d'une teinte plus profonde et plus sombre. C'est une catégorie de parfum qui a de nombreux partisans et qui pourrait peut-être être difficile à faire ressortir, mais Houbigant y parvient. Il a l'opulence sucrée et aigüe du labdanum avec une touche de fumée (peut-être du bois de gaïac ?) c'est charmant. Cela ne m'a pas époustouflé mais je l'apprécie beaucoup et la petite quantité que j'ai vaporisée sur mon bras l'autre jour a bien tenu, et jusqu'à présent tout va bien aujourd'hui. Je le classerais dans une liste de souhaits avec d'autres comme Bruno Fazzolari Lampblack qui, il faut l'admettre, est un peu plus flamboyant et original que celui-ci. Également LM Parfums Malefic Tattoo qui est également fantastique, j'ai ce trio sur mon radar et je dirais qu'ils sont tous des parfums brillants. (JE NE SUIS PAS UN 'INFLUENCEUR' OU UN AFFILIÉ DE LA MARQUE) Le service client de Houbigant est fantastique aussi, n'ayant aucune objection à m'envoyer un coffret découverte, facilitant l'essai avant d'acheter inévitablement. Malheureusement, ils ont oublié d'inclure cet échantillon donc j'en ai acheté un, mais j'apprécie vraiment le geste de tous leurs autres échantillons.

il y a 8 ans

Lorsque j'ai essayé cette exclusivité TF pour la première fois, c'était pour ainsi dire en passant et je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais en y repensant, je dois dire que je l'aime vraiment, en particulier les tons plus doux et plus feutrés de la partie sèche. Je dis cela parce que London s'ouvre sur un nuage de musc animal, une ambiance de cuir et de castoréum, qui se transforme en un mélange de notes boisées réalistes et synthétisées et de résines chaudes. Il s'agit clairement d'un accord Oud avec une note épicée de sueur fraîche de cumin. Ne vous méprenez pas, il n'y a rien de floral dans ce parfum boisé/encens, mais la façon dont le musc fait référence à la parfumerie classique et à une sorte de musc floral. La façon dont il s'intègre dans le fond n'est pas massivement impressionnante, mais il m'a absolument accroché et je n'ai cessé de le renifler, et que pourriez-vous demander de plus ? Peut-être un peu plus de performance ? Ce n'est en aucun cas une violette qui se rétrécit et il a duré correctement, mais pas super bien. London est un gagnant dans mon livre, masculin, intéressant, moderne mais classique, finalement confortable et plein à ras bord de choses que j'aime, encens/bois/épices/. Je l'ajouterais à ma collection plutôt que d'autres mélanges privés, simplement parce que c'est l'un des plus méconnus.

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il y a 8 ans

Pacific Rock Moss

Goldfield & Banks Australia

houdini

C'était donc ma première expérience avec une maison de parfum plutôt tendance qui faisait parler d'elle dans les cercles des réseaux sociaux IG et YouTube depuis un an ou deux. Beaucoup de gens attribuaient cela aux recommandations constantes, apparemment sans fin, d'une certaine Demi Rawling et d'autres critiques qui disaient qu'elle en parlait, ce qui, en effet, était une forme de publicité pour elles-mêmes... Quoi qu'il en soit. J'avais hésité à les essayer, pensant qu'elles étaient géographiquement assez éloignées de moi et je ne les avais pas vues dans les magasins britanniques. Apparemment, elles sont maintenant chez Selfridges ou Harvey Nicks, mais j'ai choisi de demander quelques échantillons pour voir de quoi tout ce (mélangé) tapage était fait concernant Pacific Rock Moss et ma critique ne pourrait pas être plus mitigée non plus. L'ouverture m'a juste fait penser... 'Je comprends pourquoi cela plaît au plus grand nombre', moderne, aquatique mais avec des vibrations presque sucrées de barbe à papa plutôt que d'une mer salée trop évidente, mais avec une sorte de propreté herbacée. Il y a quelque chose de légèrement rebutant mais pas désagréable, puis, avec une progression régulière, apparaît le bois/arbre/mousse de chêne que j'espérais en raison du nom. La voilà dans toute sa splendeur, pas trop mousseuse pour devenir du Marmite, mais bien observée et parfaitement adaptée au reste de la composition pour impartir une qualité marine définitive de mousse et de rochers couverts d'algues. Maintenant, je n'ai pas senti de matériaux de mousse de chêne synthétiques isolément, donc je ne peux pas vraiment commenter, mais des amis à moi me disent qu'ils pâlissent en comparaison avec le vrai, que je connais bien. Je suppose que ce n'est pas le vrai produit étant donné que les restrictions dictent que de si petites quantités soient utilisées, vous ne le sentiriez probablement pas de toute façon, mais si c'est le synthétique, pour moi, ça sent la mousse de chêne et cela pourrait être un travail très astucieux de la part du parfumeur pour créer cet effet ou moi qui ne sais pas ce que je sens ici. J'ai vraiment apprécié cette étape intermédiaire de la progression, pas longtemps après l'ouverture initiale et durant peut-être 2 heures avant de perdre mon intérêt et de revenir à une sensation beaucoup plus sûre et grand public dans la base, comme j'ai ressenti à l'ouverture. C'est un peu dommage que cela ait commencé à m'agacer légèrement, mais je dois enlever mon chapeau, je m'attendais à quelque chose de bien pire que ce que j'ai eu. Mise à jour : J'hésitais à écrire cette critique originale mais ce n'est plus le cas. Après l'avoir portée à nouveau, je dois dire que je ne l'aime pas. La douceur de l'ouverture est due à la noix de coco d'une lactone ou d'un méthyl lactone, en fait une combinaison assez intéressante avec des agrumes, mais le reste de cette composition n'ajoute qu'à la sensation troublante. Je dois dire que les quelques G&B que j'ai essayés ont tous été de vraies propositions uniques, ce qui est bien, je n'aime juste pas celui-ci.

il y a 8 ans

Si ça sort de cette couleur, quelque chose ne va vraiment pas avec votre régime alimentaire. Ils auraient pu et auraient dû créer un parfum de caca approprié avec du castoreum, du civette et un oud particulièrement puant, bien que cela ne ferait que les encourager. Le fait que ces choses existent même est un accusation accablante de notre civilisation en déclin. Même mon cher monde de la parfumerie n'est pas à l'abri des détritus. Cela dit, celui avec le singe est mignon et je le veux.

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il y a 8 ans

E for Women Green Fougere With Aromatic Lavender

Clive Christian

houdini

J'ai trouvé que le fougère vert était 'vert' dans le même sens que leurs bouteilles vertes de 1872 (les originales) sont vertes, et que l'odeur est entièrement verte mais d'une manière fruitée et plus sucrée que ce que l'on pourrait normalement décrire comme 'vert' avec des notes herbeuses/galbanum/cis 3 Hexanol. Ce vert sucré et gommeux n'est pas toute l'histoire de ce parfum, car cette histoire est celle d'éléments floraux plus terreux. C'est la 'humidité' printanière évocatrice du narcisse, alors que les jonquilles sont en pleine floraison ici au Pays de Galles. C'est une énorme dose de ce que je perçois comme de la mousse de chêne ou de la mousse de cèdre dans l'ouverture, donnant une texture vraiment épaisse à une lavande aromatique et herbacée, qui sent plus sauvage que raffinée ou atypique. C'est cette douceur de la note de tête qui est juste suffisante pour se prolonger dans le cœur et équilibrer le parfum. Le Fougère Vert possède cette qualité narcotique que Clive Christian peut parfois capturer, c'est enivrant et original, vaguement floral, mais très masculin à mon nez. Je serais surpris que cela soit bien reçu par les masses, je pense que c'est dû au fait qu'il y a une sensation légèrement fermentée, une caractéristique presque houblonnée, peut-être même de bière ou de whisky. Dans un parfum de tabac ou de cuir alcoolisé, on pourrait penser que c'est acceptable, mais ici cela me fait juste penser... d'où ça vient ? C'est la magie du parfum et celui-ci la capture, et si vous ne l'aviez pas deviné jusqu'à présent, je l'AIME absolument ! Superbe. Les habituels avertissements s'appliquent cependant... Vais-je un jour l'acheter ?... Non, trop cher. Pensez-vous qu'il y a des choses problématiques concernant CC en tant que marque ? Oui. Pensez-vous qu'ils sont capables de livrer le luxe, les normes élevées et les expériences spéciales qu'ils promettent ? Oui. Les gens doivent accepter que certaines marques ne sont tout simplement pas destinées à vous. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... et il y en a de plus en plus qui apparaissent tout le temps pour répondre à une clientèle qui veut plus ou du moins qui veut qu'on leur vende la perception qu'ils obtiennent plus. Personnellement, je n'ai pas tant de problèmes avec ça, mais je comprends pourquoi le fan de parfum moyen se sent aliéné par l'exclusivité. Je dois dire que leur service client est excellent, et j'ai reçu un gros paquet d'échantillons de leur part à examiner, ce que j'apprécie vraiment.

il y a 8 ans

Au début, cela ressemble à la base d'un parfum, la combinaison de fixateurs pour créer un bourdonnement silencieux et résonnant, sur lequel reposent les "vraies" notes du parfum. Cependant, dans ce cas, il n'y a pas de "vraies" notes et Another 13 les présente comme un produit fini, comme le fait la ligne essentric Molecules. Je dois dire que ce parfum a une sensation soyeuse de cachemire, de musc chaud et l'aspect sec, boisé et papier de sucre de l'ISO E super ou timbersilk, mais il est animé par l'ambroxan et peut-être l'ambre gris véritable utilisés pour renforcer l'effet riche. Je pense que si j'essayais de créer ce produit moi-même, j'échouerais lamentablement malgré sa simplicité apparente. J'ai un respect et une admiration réaffirmés pour les parfums aussi modernes et minimaux que celui-ci et les faits sont simples Another 13 sent très bon et est à bien des égards plus attrayant pour moi que certaines de leurs autres offres. C'est un bon produit, très silencieux et doux pour la peau, comme on peut s'y attendre, mais qui a en fait une capacité de durabilité très tenace.

il y a 8 ans

Ne vous laissez pas tromper par la présence de l'icône de fumée qui domine en haut des votes de notes. Odoon est certainement un parfum fumé, mais ce n'est pas l'un de ceux où tout est dominé et crépitant par la fumée. Ce qui m'a impressionné avec Odoon, c'est l'engagement pur envers les vibrations boisées ici, pas de notes de tête discordantes pour le plaisir d'une originalité indie, pas de bizarrerie ou de gadget, juste un parfumeur qui mène un concept à sa conclusion logique et finit avec un parfum époustouflant. Pour tout cela, ce n'est pas massivement original, je pense avoir senti des choses similaires mais je ne peux pas les situer, bien que je puisse me tromper car si j'avais senti cela auparavant, j'aurais probablement acquis un flacon entier. Je vais même aller jusqu'à dire qu'Odoon a été le point culminant de mes échantillons de parfum de 2018. C'est sublime. Des bois résineux lourds, épais, bordés de térébenthine, avec une ouverture brutale (comme tout ce que fait Pekji) vers les atterrissages les plus doux et les plus beaux. C'est imprégné de bois de cèdre, de chêne naturellement fumé, de bois de santal et peut-être de vétiver aussi ? C'est une leçon magistrale sur la façon de faire des bois fumés et secs qui ont de l'impact mais ne sont pas trop intrusifs, c'est un peu plus portable que certains des autres de la ligne qui ont une touche d'artiste, d'extraversion, de sauvagerie. J'adore Odoon et je veux un flacon, c'est aussi simple que ça. Mise à jour : J'ai porté ce parfum à nouveau aujourd'hui et je dois dire que j'ai négligé de mentionner la note de curry, légèrement moite, ici que j'attribue à la graine de coriandre ou au carvi ou quelque chose dans ma critique IG. Ma mère a dit que je sentais le céleri et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Odoon sent beaucoup comme du sel de céleri, ce genre d'arôme concentré de céleri. Omer Pekji m'a en fait éclairé en confirmant que l'épice si proéminente dans Odoon est en réalité le fenugrec, une épice que je ne pense pas avoir jamais utilisée en cuisine ? Il a également mentionné que les nouvelles formulations d'Odoon auront la teneur en fenugrec réduite de deux tiers.

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il y a 8 ans