Pour moi, l'accord Idéal a certaines « zones Goldilocks » où il fonctionne et cette version pourrait être un départ trop éloigné. Voici l'historique de mon opinion sur Idéal et ses flanquants : je n'ai pas vraiment aimé l'original, je l'ai trouvé décevant, un doux déchet. Ensuite, l'EDP ou version plus profonde, pour une raison bizarre, je l'ai plutôt aimé même s'il était peut-être plus sucré et encore plus écoeurant, mais parfois c'est une question de... si tu vas y aller, autant y aller à fond. Puis le sommet ultime était Idéal Cologne qui mélangeait l'accord original avec des notes plus fraîches, je l'ai vraiment aimé et acheté, et je le porte en fait souvent. Idéal Sport a encore de vagues aperçus de la base d'amande mais ils sont maintenant beaucoup plus distants et les notes de tête et l'ambiance principale sont celles d'un parfum aquatique générique. Je le trouve ennuyeux mais pas désagréable, c'est frais et une fois sec, il sent un peu plus intéressant que les centaines d'aquatiques dont il ressemble à cause de ce pedigree Idéal. Est-ce quelque chose qui m'intéresse ? Pas vraiment, la performance était assez bonne cependant. Mise à jour : Je n'arrive pas à croire que j'étais si blasé à propos de ce parfum, en le testant à nouveau, c'est en fait un aquatique brillamment bien réalisé. C'est une classe à part, me rappelant un peu Amazingreen, des parfums de type cologne classique, des aquatiques modernes et une touche de la base gourmande de l'original. Je l'aime vraiment.
Je pourrais soit écrire une critique extrêmement longue, soit une très courte pour cela, la raison étant que ce n'est pas simple mais en même temps, ça l'est... voyons comment cela se passe de toute façon. L'ouverture a été une surprise, beaucoup plus masculine et terreuse que je ne m'y attendais, mais il y a aussi cette modernité avec une propreté et une fraîcheur génériques qui gardent L'Insoumis pertinent. Mais est-ce que "pertinent" est vraiment ce que nous voulons d'un parfum ? Personnellement, j'aimerais qu'ils se réfèrent aux puissances des années 80 ou aux classiques fougères, il est grand temps qu'ils aient une renaissance dans le mainstream. Lalique fait un peu cela mais échoue aussi pas mal. Ne vous méprenez pas, j'adore la maison, ils ne jouent pas vraiment le jeu ou ne dansent pas au rythme du mainstream et je pense que cela évite aussi cela en étant classe, retenu et en accord avec l'esthétique de la marque. Cela dit, je ne pense pas qu'ils aient de véritables chefs-d'œuvre dans leur répertoire. Oh, je viens de lire quelques comparaisons avec Sauvage, en termes de style... je ne suis pas entièrement en désaccord mais en termes d'odeur, c'est tout autre chose... pourrait-il y avoir une touche d'ambroxan ici ?... Je dirais oui mais c'est faible dans le mélange et probablement les autres éléments de Sauvage qui rappellent aux gens cette fragrance. Le style est très similaire à un Sauvage ou même un Aventus, avec une note de tête fraîche et fruitée et une base fumée et terreuse, un combo classique pour hommes. La sauge sclarée, le vétiver, le poivre et tout cela conspirent pour créer une infusion propre, moderne mais terreuse. La note que je perçois de manière prédominante est le patchouli du début à la fin et avec cette sauge sclarée, c'est le bon équilibre entre la saleté masculine et la modernité, poudrée et propre. C'est un funambule de fragrance. Son style soigneusement mesuré pourrait facilement être confondu avec le banal, mais quand on a assez d'expérience avec les parfums, on peut faire la différence entre ce qui est accidentel ou opportuniste et ce qui est délibéré, et L'Insoumis tombe dans cette dernière catégorie. Je l'ai apprécié et je l'ai trouvé très portable, la performance était plutôt bonne, subtile mais présente, le dry down et le flacon sont jolis. Dans l'ensemble, je suis content de l'avoir acheté à l'aveugle.
J'adore être un passionné de parfums et c'est à cause de jours comme celui-ci, on devient tellement blasé par les nouvelles sorties que je laisse échapper un soupir de déception à la simple vue d'un parfum, surtout d'un flanker d'un original décent qui n'est sorti que l'année dernière. J'ai vraiment apprécié Horizon et j'ai obtenu plusieurs échantillons à sa sortie, c'était du solide mais cela ne m'a pas vraiment poussé à acheter, cette version intense est une toute autre histoire. Quoi qu'il en soit... ce parfum est vraiment très bon et sans aspérités, juste un parfum agréable, portable et bien construit. Le pamplemousse en ouverture est vif et contraste complètement avec un cœur/base moderne, masculin, cuiré, herbacé et boisé. C'est une sensation différente de l'original en ce sens que c'est sans aucun doute un parfum oriental mais il a toujours des nuances de citrus/bois/gingembre d'Horizon sans être juste une version intense. La différence avec celui-ci et beaucoup de nouvelles sorties que je finis par apprécier, c'est que j'ai immédiatement ressenti un sentiment de savoir ce que Horizon Intense allait offrir mais c'était toujours totalement atypique. La performance était correcte à bonne et je ne pouvais vraiment pas demander plus. Je veux une bouteille. Bravo Davidoff de ne pas ruiner mais de construire sur l'héritage du premier parfum.
C'est tout simplement un parfum époustouflant et un autre grand succès de la maison Robert Piguet. L'ouverture est similaire à de nombreuses créations d'oud ultra boisées, légèrement humides mais massivement facettées, et si c'est ce que vous pensez obtenir, cela serait tout à fait acceptable, d'ailleurs. Alors, où est la partie délice ? Il faut être patient pour être récompensé, surtout avec cette ouverture trompeuse, ne s'attendant pas à être frappé par une nature gourmande magnifique. Résineux, sucré, terreux mais délicat tout en étant, cela obtient mon vote, c'est sûr.
Je suis vraiment fan d'un petit parfum fruité comme celui-ci, surtout quand il ne sent pas le bon marché et celui-ci me semble valoir un million. Bien que je n'aie aucune hésitation à porter quoi que ce soit, j'ai tout de même un seuil et je trouve Moonlight in Heaven extrêmement efféminé, il me serait impossible de le porter. Incidemment, ma copine a trouvé cela ennuyeux, mais que sait-elle, hein ?... son jugement et son goût sont clairement défaillants. ;) Quoi qu'il en soit... L'ouverture vous offre un pamplemousse piquant et un cocktail tropical de goyave, de mangue qui le traverse. Plus tard, il s'adoucit pour moi en une mandarine moins exotique mais toujours de belles notes de tête fruitées durables, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas floral mais je dirais qu'il y a du jasmin ou de la fleur de tiaré ou quelque chose ici qui élève l'ensemble, et une base vanillée/boisée/musc... Je suis sûr qu'il se passe plus de choses ici parce que c'est plus que la somme de ses parties. Ce parfum ne semble pas grand-chose et je suis sûr qu'il y a des millions de parfums similaires là-bas, mais il m'a parlé... Peut-être est-ce le poivre rose ? (J'adore l'odeur de ça) il a une classe et une légèreté fraîche mais aussi une qualité que j'ai appréciée. Je l'achèterais pour ma partenaire mais je vais peut-être devoir l'échanger d'abord. :)
Un parfum aquatique acceptable, agréable et parfaitement fonctionnel. Je suppose que l'on pourrait dire cela de n'importe quelle gamme, mais est-ce que BVLGARI a vraiment besoin de continuer à produire ces flacons AQVA ? Je pense qu'ils le font parce que c'est une bouteille particulièrement iconique et cool, bien que cela puisse sembler légèrement cynique et, pour être juste, il y a bien pire à critiquer. Cela a l'odeur d'algues et de salinité des AQVA, avec une touche de modernité ajoutée pour créer un parfum légèrement dérivé, "bleu". Je dois dire que la profondeur de cette teinte particulière est très agréable (oui, je ne fais pas de métaphore, littéralement la couleur de la bouteille). Sans parler du fait que je suis le premier à me plaindre lorsque les flacons s'éloignent trop de l'original (voir AQVA Amara), mais quand ils s'acharnent sur cet accord Océan, je commence à me demander pourquoi ? À mon avis, l'AQVA original et celui Marine sont excellents et parmi les meilleurs aquatiques jamais créés, ces flacons sont les albums difficiles qui suivent un album emblématique. Donc je dis juste, abandonnez BVLGARI ? Eh bien non, mais je suis sûr qu'il y a de nouvelles avenues à explorer, c'est tout. Juste une pensée... Si BVLGARI sort d'autres flacons et insiste pour conserver l'ambiance marine, puis-je proposer une version sombre et mélancolique, toujours avec des notes salées et aquatiques mais avec des bois vraiment lourds ou de l'encens ou quelque chose ? La bouteille dégradée d'un bleu marine profond à pratiquement noir et l'appeler BVLGARI AQVA ABYSS (TM) (je veux un crédit pour ça s'il y a des créatifs de BVLGARI prêts à piquer cette idée)
Donc, les flacons de parfum vont soit... 1) Augmentons les idées originales à un niveau 'élémentaire' (pour citer Mark Kermode) et appelons cela 'Intense' ou 'Extrême' tout en pressant effectivement le cœur et l'âme du parfum ou en le rendant inexplicablement plus faible ! ou... 2) Donnons-lui des notes de tête plus fraîches et aquatiques ou intégrons une mode moderne d'autres sorties populaires (toutes fabriquées par notre société mère également), diluant ce qui rendait l'original bon. C'est ce dernier cas. Ouverture fraîche et tout très agréable, comme si quelqu'un avait ajouté un peu de banalité à ce qui était un original intéressant mais finalement défectueux. J'aime bien que l'on puisse encore sentir l'ADN original, mais je vais passer sur cet effort.
Hier, je me suis assis dans le salon de tatouage de mon ami, écoutant quelques jeunes hommes bien soignés discuter de parfums et, en particulier, du nombre de Creeds qu'ils possédaient. J'ai décidé de ne pas intervenir avec mon opinion, d'autant plus que la conversation a tourné autour de ce parfum et j'ai réalisé que je ne l'avais pas essayé. Viking était quelque chose de très attendu et peut-être que toute cette pression a conduit à un anticlimax... alors je suis immédiatement allé me renseigner. Ce que Viking offre, c'est une ouverture très étrange et complexe qui, malheureusement, n'est pas à la hauteur du reste du parfum. Les notes de tête me semblaient être un mélange de mangue, de baies sucrées, de réglisse, de menthe, de patchouli et de safran... EXACTEMENT ! une combinaison folle. Cela avait une qualité de Versace Man (la bouteille violette discontinue) ou de l'Oud ou même un peu de PHII, mais l'accord principal de ce parfum a rapidement prévalu, montrant ses crocs et révélant vraiment de quoi il s'agissait. C'est-à-dire... Aventus. Une sorte de cocktail fruité ressemblant à une pina colada mais avec de la mangue exotique ou quelque chose du genre, la propreté rafraîchissante de nombreux Creeds comme Millésime Impérial ou Erolfa, etc... mais avec un poids sous-jacent et troublant sous la forme de quelque chose d'un peu fumé et boisé, donnant un but masculin à ce qui est autrement un parfum fruité/musc. Je pense que c'est dû à une note que j'adore... le poivre rose. C'est généralement une note de tête assez fugace, mais il était très intéressant de voir la composition l'utiliser si intensément et peut-être la cause de toute cette confusion au départ ? C'est un peu comme un désert qui utilise la chaleur sucrée et parfumée du poivre rose pour accentuer et percer le fruit. Le problème que j'ai, c'est qu'en dépit de tous les défauts d'Aventus ou du fait que les goûts des gens ne soient tout simplement pas accordés à lui, Aventus a quelque chose de naturel, brut et primitif dans cette combinaison ananas/goudron de bouleau. Viking semble plus chimique et beaucoup plus moderne à la suite des récentes sorties populaires de la même manière que la version féminine d'Aventus l'a fait. Un Aventus 2.0 alors et Creed peut demander ce qu'il veut parce que les gens achèteront inévitablement ces choses pour cette raison. La performance était bonne mais j'avais un soupçon qu'elle serait atomique, mais ce n'était pas le cas. C'est une critique embrouillée mais ne vous méprenez pas... je n'ai pas détesté Viking, et je vais certainement le porter à nouveau pour approfondir mes opinions, car c'est plutôt intéressant et ce n'est pas un cas simple et fermé. Incidemment, l'un des gars dans le magasin a conclu que malgré le fait de posséder Millésime Impérial et Aventus, il pensait que 185 £ pour 50 ml était bien trop cher pour ce parfum et je suis enclin à être d'accord là-dessus.
Si vous êtes amateur de fleurs blanches (ce qui n'est pas mon cas), cela pourrait être une alternative à considérer. Pour moi, la fleur blanche la plus criarde était la fleur d'oranger, suivie de près par le néroli et peut-être un peu de jasmin, car parmi tout cela, j'apprécie assez le jasmin et cela a à la fois adouci et rehaussé le tout. Le petitgrain et la bergamote sont les notes de tête parfaites et persistent bien au-dessus de la base, mais ce n'est pas une combinaison que nous n'avons jamais vue auparavant. La gamme de parfums en expansion de Eight and Bob est tout à fait correcte, mais aucun jusqu'à présent ne m'a vraiment marqué. Cela ne fait pas exception et bien que floral blanc/agrumes soit presque le 'truc' unisexe universel parfait que l'on pourrait imaginer... je le trouve tout de même plus féminin. Cela dit, ma copine a détesté celui-ci.
Je dois dire que j'ai été complètement impressionné par ce parfum et l'essayer plusieurs fois me fait arriver à la même conclusion... Black Phantom est génial. Je ne dirais pas que c'est un triomphe ou quoi que ce soit de trop élogieux, mais ce que j'aime, c'est que BP marie de bons concepts dans ce qui aurait pu être un autre pétard mouillé massivement trop cher, comme beaucoup d'autres de Kilian. Le fait est que quand il frappe... il frappe et la créativité de celui-ci est comparable à celles que j'apprécie comme Straight to Heaven, Apple Brandy, Back to Black (que je n'aime pas mais que j'apprécie pour son originalité), Incense Oud, etc. L'ouverture est immédiatement gourmande, merveilleusement chocolatée, chaude, sucrée mais aussi amère, c'est bien équilibré. Ensuite, il y a une ambiance boisée de vétiver, fumée, évoquant la couleur grise et une texture semblable à du charbon. La note d'alcool, qui est une signature de By Kilian, est définitivement présente et se manifeste avant de sécher sur une caramel sucré infusé de café et de tonka, un peu comme Tia Maria ou Kahlua. Le fond de vanille sale est doux mais a bien tenu sur ma peau, pour être juste. D'accord, je ne sais pas combien coûte ce parfum, mais j'ai déjà acheté des Kilian et ils ne sont pas bon marché. Cela est principalement dû à l'emballage et celui-ci a une boîte élégante, donc je pense à beaucoup. Je lui donnerai le bénéfice du doute sur le nom et la 'Sombreur' perçue qui, je pense, provient plutôt du bois fumé et de l'élément rhum que du chocolat. Je suppose que le chocolat peut aussi être noir, alors pourquoi pas ? Ce que j'aime dans Black Phantom, c'est qu'il aurait si facilement pu être un autre gourmand ennuyeux, surfant sur l'engouement pour la fève délicieuse, mais ce que cela et le Dior ont en commun, c'est que vous (ou du moins moi) pouvez sentir la qualité. Vous pouvez littéralement sentir l'argent. Autant j'adore Mugler AMen Tonka et je peux voir les similitudes, autant celui-ci est d'un niveau supérieur en termes de qualité et pour le prix, c'est ce qu'il devrait être. Je ne parle pas de force ou de longévité ici, ni de snobisme, juste de ce Je ne sais quoi. Ce parfum a aussi des phases distinctes, l'ouverture, le cœur et le fond, et j'ai trouvé qu'il progressait bien à travers chacune d'elles. Je l'ai apprécié mais je ne cherche pas à l'ajouter à ma garde-robe.
Cette fragrance m'a beaucoup surpris. Je n'ai pas de réticence envers les autres de cette gamme, mais je ne les ai jamais trouvées suffisamment captivantes pour les acheter après les avoir essayées assez longuement. Vous pourriez être pardonné de penser (comme je l'ai fait) qu'à l'ouverture, Extreme Night n'est qu'une autre tentative très grossière de copier le format Dior Homme. La note d'ouverture est une grande explosion poudrée et cuirée de racine d'orris/iris (j'adore quand je vois les notes après avoir mentionné la racine d'orris par opposition à l'iris et qu'elle est listée dans les notes !) Cependant, aussi magnifique et familière qu'elle soit, cet accord est de courte durée, s'estompant presque aussi rapidement qu'il est apparu. Ensuite, Extreme Night se transforme en quelque chose d'inattendu et je pense que c'était la meilleure chose que cette fragrance ait pu faire pour s'assurer qu'elle ne sera pas oubliée... enfin, par moi en tout cas. Ne vous méprenez pas, ce n'est toujours pas un DH, mais le faible sillage que je peux sentir après huit heures est très proche de la peau et très séduisant. Cette fragrance subit une série de changements, se déplaçant constamment. Vous ressentez la douceur et la nature sensuelle de la vanille et du tonka sans qu'elles soient exagérées, rendant le nom de cette fragrance très approprié. Ensuite, il y a une touche florale, élevant cette fragrance sans jamais la rendre trop féminine, bien que je soupçonne que de nombreuses femmes l'apprécieraient et la porteraient. Puis, il y a une boisé sous-jacent à l'ensemble, la rendant bien ancrée. Je ne suis pas sûr de combien de cela était délibéré cependant. J'hésite entre considérer cela comme une interprétation complexe mais subtile de la fragrance sexy de nuit ou un mélange d'idées confuses et de concepts tièdes... dans tous les cas, le produit final est le même. La performance n'est pas géniale en termes de longévité, mais un gros problème est qu'Extreme Night ne projette pas, ni ne sera jamais une fragrance à fort impact, choisissant plutôt de rester discrète sur votre peau où seuls les invités les plus intimes pourront vous sentir. Elle est principalement disparue après plusieurs heures et malgré le fait que je l'apprécie beaucoup, je ne pourrais pas justifier de payer le prix fort, mais si elle était très bon marché dans un bac à soldes, je pourrais tenter ma chance. Probablement pas cependant.
Eh bien, certains pourraient même dire que ce flanker Ice est une amélioration des thèmes larges des originaux et de leur nature amorphe qui plaît au plus grand nombre. Ice a certainement une ouverture fraîche avec une explosion d'agrumes amers et peut-être une touche de menthe. Ce n'est pas mentholé, mais on a cette impression, puis un musc/cedre moderne et des tonalités poudrées plus chaudes dans la base, mais le cœur de la fragrance est constitué de bergamote, de poivre et même d'épices légèrement gingembre. La partie profonde du dry down est ma préférée et rappelle immédiatement le très bon parfum d'été Dior Homme Cologne. C'est en fait plus proche de DHC que de l'original Jimmy Choo Man. Donc, Ice n'est pas une mauvaise sortie et je ne peux pas critiquer, mais cela ne va jamais vraiment m'exciter. La performance et le sillage étaient plutôt bons, probablement boostés par l'ambroxan, quelque chose que je peux définitivement encore sentir après 7 heures.
Je ne suis pas un grand fan d'Azzaro Chrome, j'ai possédé un des flanquants et dans l'ensemble, ils offrent un bon rapport qualité-prix, ce sont des aquatiques d'entrée de gamme. Cependant, je ne suis pas sûr de ces comparaisons, surtout avec Brit Rhythm et mon cher Eau de Lacoste Blanc. Je peux un peu voir comment, je suppose qu'ils sont dans le même style, mais Chrome Pure est meilleur que Brit et n'atteint pas le niveau de Blanc. Chrome Pure s'ouvre assez bien avec de belles notes d'agrumes et une légèreté de type litchi/melon qui est très agréable, rafraîchissante et tout ça. Ensuite, c'est légèrement floral, la fleur d'oranger est mentionnée dans les notes et je suis d'accord avec ça même si ce n'est pas distinctement caractéristique, c'est floral blanc par nature. Il y a une fraîcheur estivale à cela et je l'essaie en hiver donc ce n'est immédiatement pas approprié. Le dry down est aquatique/boisé/musc, agréable mais pas révolutionnaire et la performance était correcte à faible. Je lui fais preuve d'une grande indulgence car je pense qu'il sera dans les bacs à soldes en un rien de temps et si vous l'aimez, cela pourrait être une jolie petite affaire d'été pour quelqu'un.
J'avais légèrement abandonné Mont Blanc et surtout ces flacons emblématiques, mais j'ai pensé que je devrais essayer celui-ci car les deux autres m'avaient laissé indifférent. Je dois dire que ce parfum n'est pas du tout mauvais. L'ouverture fruitée est légèrement confuse et me fait penser à tous ces clones de 1 million qui sont sortis après son succès, en balançant une multitude de notes sucrées sur une base chaude d'ambre et de vanille pour voir ce qui reste. Emblem Absolu est en fait beaucoup plus semblable à Boss Bottled dans ce sens, car une fois installé, il est plus concentré, délivrant une note de poire et, il faut le dire, de la cardamome. La base, pour moi, est plus sucrée et ambrée que le vétiver, mais il y a définitivement des bois là-dedans car ce n'est pas trop sucré mais définitivement oriental. J'ai trouvé la performance correcte et cela m'a mis de bonne humeur. Je n'aime pas cette note de poire, mais elle me déplaît d'une certaine manière dans les parfums, leur donnant une certaine bon marché inhérente... peut-être que c'est juste moi. Malgré cela, je le porterais car il me rappelle quelques bons parfums.
C'est vraiment intéressant pour moi car, sans préjugés, ce parfum transmet de manière vivante les deux notes les plus populaires, en abondance. (Mandarine et gingembre) Rafraîchissant en un sens, offrant quelque chose avec une certaine clarté et pas le désordre que la plupart des récentes sorties tendent à être. Cela dit... L'Homme est-il original ou est-il dérivé et générique ? D'accord, donc c'est générique. Cela m'a rappelé très légèrement Davidoff Horizon, et ce parfum de Vavartos qui ressemble à un panier en osier, mais surtout YSL L'Homme (pas seulement à cause du nom) mais d'une manière moins inspirée. S'ouvrant sur une fraîcheur citrique et j'ai même détecté la rhubarbe mentionnée dans la description des notes, c'est une chose agréable, qui se transforme rapidement en une odeur beaucoup plus orangée. C'est d'une propreté éclatante dans l'ensemble, mais je pense qu'une touche de saleté n'aurait pas été de trop et aurait pu élever ce parfum à des sommets plus élevés. Il y a un peu de musc là-dedans et le gingembre mentionné précédemment au fur et à mesure qu'il sèche, mais c'est tout. En parler trop serait lui donner trop de crédit et peut-être s'accrocher à une complexité qui n'est tout simplement pas là. Pas mauvais, mais pas bon non plus. Je devrais prendre le temps de mentionner à ce stade que dans l'ensemble, les parfums Lacoste sont médiocres. Il est inhabituel alors qu'un des rares succès et probablement mon parfum de créateur préféré de tous les temps soit Eau de Lascoste Blanc, qui est un parfum au parfum céleste et une leçon de retenue. Donc, en excluant celui-ci, par rapport au reste de leur répertoire abominable, ce parfum me convient. La tenue est moyenne à faible. Voilà, c'est tout les amis.
Pour moi, en tant que grand amateur de frangipanier, j'étais curieux d'essayer celui-ci. J'ai payé cher pour un petit échantillon... mais bon… Voici comment le parfum me parle : il y a une note synthétique aigüe, peut-être de jacinthe d'eau, et quelque chose qui rend cette odeur désagréable à travers toutes les autres notes. L'Ylang-ylang est plus dominant que le frangipanier, on a juste l'idée d'un frangipanier en arrière-plan, mais pas le plein frangipanier blanc crémeux que l'on peut trouver dans Nuit de Iles de Bissoumine par exemple. Jusqu'à présent, je suis surtout déçu par ce parfum de Chantecaille et je ne suis pas sûr qu'il vaille le prix élevé. Il est compréhensible que certaines personnes puissent l'apprécier, car ce n'est pas mauvais, mais pour moi, en tant que personne très sensible, il y a juste une aura désagréable autour de certaines notes, ce qui le rend globalement inadapté pour moi. Et après un court moment de port, l'Ylang-ylang disparaît et il ne reste que la note poudreuse aigüe sur ma peau. Si vous recherchez un parfum de frangipanier blanc réaliste et naturel, alors celui-ci n'est probablement pas pour vous, mais il pourrait ressembler au frangipanier rose ou agir différemment selon votre chimie.
Si nous voulons utiliser le mot "qualité" pour décrire la force, le sillage et la performance, alors oui, ce parfum est une fragrance moyenne à en dessous de la moyenne, rappelant quelque chose des designers moins connus... Je pense à Dunhill ou Mont Blanc. Cependant, ce que ces maisons manquent en finesse ou en suivi d'un concept fondamentalement solide, elles le compensent par une touche d'originalité et quelque chose qui se démarque presque, et c'est ce que c'est. Je ne dis pas que c'est le parfum le plus original ou révolutionnaire, car ce n'est certainement pas le cas, mais il fait suffisamment pour me satisfaire et cela me dit qu'il ne se conforme pas aux tropes récents. L'ouverture est excellente, m'attirant immédiatement avec une ambiance de bergamote et de cardamome épicée, mais tout de suite séduisante. Le dry down est chaud et relativement masculin, avec des bois et peut-être une touche de vanille. Les notes de ce parfum ne sont pas toutes très claires, mais suffisamment bien construites pour ne pas être cette merde banale à laquelle nous sommes habitués. J'aime CR7. J'ai probablement mentionné mon biais en tant que fan de Manchester United en parlant de Legacy, mais c'était aussi un bon parfum. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, tout comme Beckham, ses parfums plaisent au public et pourraient être bien pires. Pouce en l'air !
Ce parfum est plus diabolique que la bombe atomique qui a ravagé la ville natale d'Issey Miyake quand il était enfant... et je ne fais pas de mélodrame. Est-il surprenant que la critique ci-dessous provienne d'un gars qui m'a reproché une critique d'un parfum tout aussi horrible il y a quelque temps ? Non, ce n'est pas surprenant. Il aime clairement ce genre de chose, tandis que je le trouve abominable et offensant. Je ne m'en prends pas à lui pour cela, je montre simplement comment les goûts peuvent varier de manière extrême. Je me suis récemment plaint des parfums génériques et peu créatifs qui saturent le marché et on pourrait penser que j'accueillerais quelque chose qui évoque une réponse aussi colorée dans un sens ou dans l'autre, pour le meilleur ou pour le pire... eh bien, ce n'est pas le cas ! Ce truc est horrible. Il s'ouvre sur un nuage nocif de salinité, de calone et toute une pléthore d'autres produits chimiques désordonnés. Oui, il a les mêmes éléments que Invictus, Versace Eros (+ d'innombrables autres), mais cela fait paraître ces deux-là comme le summum de l'excellence olfactive en comparaison. Il a cette odeur âcre de spray anti-insectes qui vous donnerait la nausée, mais au moins quand vous utilisez des diluants ou de la colle désagréable, il y a une chance que vous puissiez en tirer un petit high. Pas de chance ici, j'en ai peur. Je déteste ce parfum, je le déteste vraiment. Il pourrait avoir un bon dry down ou changer ou être agréable sur certaines personnes et j'accepte cela, mais je ne lui donnerais même pas une chance de se développer. Oh... Ai-je mentionné que je ne l'aimais pas ?
Oui oui oui ! J'ai bêtement pensé que j'aurais l'occasion d'essayer Fucking Fabulous, mais c'est une exclusivité de la semaine de la mode ou quelque chose comme ça, donc je ne l'ai pas fait. Tant pis, je n'étais même pas au courant de celui-ci, alors essayons-le. Oud Minerale n'est pas dans mes goûts habituels dès l'ouverture, je dois l'admettre. Il vous frappe avec une explosion salée, aquatique et ozonique dès le départ, mais au lieu de la répulsion habituelle, j'ai été assez séduit par cette ambiance. J'apprécie l'effort pour essayer d'évoquer la mer, je veux dire, qui n'aime pas la mer ? Mais généralement, ils tombent dans un territoire horrible et Tom ne permet pas que cela se produise, gardant l'ambiance amicale et non intrusive à tout moment. La base d'oud est ce qui maintient le tout ensemble, mais le côté salé, les algues et une touche de poivre, le gardent naturel et fluide... comme la mer ou l'eau, je suppose ? Donc, après avoir loué Oud Minerale, je dirais quand même que ce n'est pas quelque chose que je porterais ou ajouterais à ma garde-robe, mais je pourrais être convaincu plus tard si je le porte un peu plus. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que c'est l'un des meilleurs parfums marins que j'ai jamais essayés, sinon le meilleur. C'est propre et bien exécuté comme la plupart des produits TF. Mise à jour : Maintenant que quelques jours se sont écoulés, je vidais le panier à linge et Oud Minerale s'accrochait au haut que je portais. Ça sent en fait très propre et beaucoup comme l'ambroxan ou même l'ambre gris dans son état de séchage et de résidu.
Je suis en colère contre celui-ci. Tout d'abord, combien d'autres de ces morceaux de merde allons-nous devoir subir ? Je veux dire vraiment... Même si les principaux acteurs de l'industrie faisaient une pause pendant un moment et se concentraient sur des vanilles gourmandes sexy... oh oui, ils l'ont déjà fait pendant un certain temps, revenant au cycle de l'horreur sans vergogne et sans forme. Deuxièmement, c'est un cas déroutant car je m'attendais à un petit sous-titre de flanker comme... Givenchy Gentlemen... 'S'il vous plaît' ? (c'est ma proposition... ou 's'il vous plaît arrêtez' ?) mais non. C'est une nouvelle interprétation de Gentlemen, un parfum que je ne pensais pas être si génial de toute façon, mais au moins il était dans le moule masculin classique. C'est dommage car je n'ai pas détesté Intense ou Chic, mais celui-ci est nul, désolé.
J'ai vraiment aimé ce parfum sur ma petite amie et en fait, bien que féminin, les tonalités sucrées et gourmandes de Blossom Love sont quelque chose que j'aimerais beaucoup porter moi-même. Il commence par une ouverture extrêmement sucrée, mais il y a suffisamment de qualité inhérente et de retenue dans le parfum pour que rien ne paraisse bon marché. La fleur de cerisier est immédiatement évidente et ensuite il y a un développement de ce thème de disaronno, mais pour moi, ce n'est pas si alcoolisé, c'est plutôt comme des biscuits amaretti, donc oui, essentiellement la même chose. La base est définitivement une fève tonka tout en maintenant une belle nature florale aussi. Cela pourrait être un thème commun, certains diraient même cliché, destiné aux femmes... des senteurs douces, florales et gourmandes, mais quand c'est bien fait, je ne peux m'empêcher de les apprécier. Il se pose bas et se stabilise sur une senteur beaucoup moins sucrée qui est tout simplement agréable.
Voici comment je me sens. Amouage est de retour avec une sortie très solide après quelques... comment dire cela ? Pas "douteux" en tant que tel, mais pas ce que je considérerais à la hauteur de leur originalité habituellement novatrice. Cependant, je déteste Figment. (Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'ouverture conflictuelle ?) Je le fais pourtant. La nature animaliste de ce parfum, couplée aux notes environnantes, donne un mélange puant, pissy, herbeux, résineux, exaltant, mais lourd d'une controverse de gâteau urinal. Quand vous passez outre cela, je perçois la teinture de sol (probablement de la géosmine), le patchouli, le labdanum, le cuir, le géranium, les herbes, le vétiver, mais cela ne peut s'empêcher d'être enveloppé dans une protestation déplorable et sale d'un parfum. Je comprends... je le fais, c'est la maison tendance et naturelle (de Californie ou de Brooklyn ou d'ailleurs), mais toujours avec une influence du Moyen-Orient au cœur de tout cela, et pour moi, c'est l'incarnation d'Amouage. C'est l'est et l'ouest qui se rencontrent... et tout le monde se fait plumer. Sérieusement, je respecte ce parfum mais je vais le frotter de mon corps pour ne jamais y revenir. Oh, et seulement si j'ai de la chance, car la performance et le sillage sont ÉNORMES.
Y ? Pourquoi donc ? Je suis sûr de ne pas être le premier, et je ne serai pas le dernier à intégrer ce nom dans une critique cinglante. Vraiment, YSL... Y ? Je n'ai pas aimé l'ouverture, faible, peu inspirante, une sorte de fraîcheur insipide, rien de choquant, juste ennuyeux. Ensuite, pour être honnête, quand il s'est installé, c'était un très joli mélange rappelant les aquatiques des années 90 ou des références plus modernes comme Versace pour homme. Ma compagne l'a aimé, elle l'a comparé à Moschino Fresh, ce qui est juste, mais je pense que Y est un peu plus nuancé. Le fait est... avions-nous vraiment besoin d'un autre de ceux-ci ? Je ne pense pas, mais bon, ils seront toujours populaires et cela ne changera pas de sitôt. Ce qui me dérange vraiment, c'est la campagne marketing, le design de la bouteille, la tentative évidente de créer quelque chose de nouveau et de frais (dans le sens des idées, pas littéralement) mais échouant à le faire au niveau le plus basique. C'est très cynique de la part du matériel marketing de dire que Y est destiné aux milléniaux, avec l'idée d'offrir quelque chose de différent. Allez, faisons un retour en arrière, d'accord ? Une campagne super honnête pour une nouvelle génération. Regardez, nous avons réchauffé ce vieux truc, tout comme la musique, la mode et la politique, et en y réfléchissant, TOUT, qui se régénère comme Doctor Who en cycles de dix ans (et un peu) prêts à être soigneusement reconditionnés et vendus à vos enfants ! Essentiellement la même chose mais un peu pimentée et nous vous convaincrons que c'est fait sur mesure pour votre consommation. Y est correct. C'est moi qui deviens blasé.
Tout le monde est si rapide à critiquer l'Abroxan, mais je pense que c'est une base très intéressante et qu'elle peut être utilisée à bon escient dans ces parfums modernes. Après l'avoir porté, il est devenu évident que c'est un parfum en trois phases distinctes. Obsessed est un cas étrange, car il s'ouvre très agréablement avec beaucoup de la fraîcheur de Calvin Klein et le charme intrigant de choses comme Crave ou CK2. Des notes épicées fraîches et inhabituelles de kumquat ou d'étoile de mer ou quelque chose comme ça, mais néanmoins très agréable. Puis il devient clairement évident que cela pourrait bien être l'un de ces parfums confus, désordonnés et génériques, un flop de peu de signification, rapidement écarté comme tant d'autres, et je ne pense pas que cela soit entièrement dû à l'ambroxan. Quoi qu'il en soit... Heureusement et de manière assez inexplicable, cela s'estompe et Obsessed a un 'troisième acte', pour ainsi dire, qui ajoute un autre rebondissement à l'histoire, sous la forme d'une chaleur crémeuse de type vanille et peut-être juste peut-être... le Labdanum mentionné dans les notes ? Si vous lisez mes critiques, vous savez peut-être que je suis un grand fan de cette résine et bien que je ne puisse pas vraiment l'identifier ici, la base a un joli drydown cosy, donc je n'écarte pas cette possibilité. Normalement, les notes de tête fraîches, inhabituelles et difficiles à situer, associées à un cœur générique qui plaît au plus grand nombre et à un drydown chaud (ou 'sensuel' comme ils vont le commercialiser) de vanille/ambre synthétique ressemblent à mon idée d'un horrible parfum essayant d'être tout pour tout le monde et ne réussissant rien de tout cela. Cependant, j'aime bien Obsessed. J'aimerais que CK ait eu le courage de faire un rappel puissant et masculin à l'Obsession originale, cela aurait vraiment piqué mon intérêt. Je vais devoir le porter à nouveau, mais l'ouverture était très agréable, je n'ai aucun problème avec l'abroxan et les aspects ennuyeux n'étaient pas trop ennuyeux et le drydown crémeux est agréable... donc c'est un avis positif de ma part.
