Muchos perfumes con notas de coco se equivocan por completo, y hay que tener cuidado con las notas con las que se combina: con flores blancas, neroli y jazmín, puede parecer una crema solar barata; con una línea de acompañamientos demasiado golosa, resulta demasiado dulce y empalagoso. Ponle lima o notas afrutadas y se convertirá en una piña collada o un cóctel exótico veraniego. No estoy diciendo que todo esto no funcione, sino que tiene que ser un uso equilibrado de estos elementos, lo que puede decirse de las composiciones de perfumes en términos mucho más amplios. En cualquier caso, ....Nejma 7 acierta de pleno con esta mezcla centrada en el coco. Opulento, dulce y goloso, pero atemperado con cacao amargo y un toque de pachulí con maderas de buena calidad y oud en la base, es un goloso realmente decente y relativamente duradero. No es lo suficientemente interesante como para adorarlo, pero sin duda gusta y es algo que los amantes de las fragancias gourmand y del coco deberían probar, porque es difícil encontrar algo con más calidad. Es perfectamente ponible para un hombre pero sigo teniendo el instinto de que es más femenino. Me recuerda un poco a Odin Roam 10, incluso me llega un poco de la suave, opulenta y especiada madera de ébano.
Debo decir que siempre anticipo los lanzamientos de CdG con un nivel de entusiasmo de fanático y este no fue diferente, pero estoy un poco tarde para comentarlo. Estoy tan decepcionado de que no cumple con lo que esperaba; quería algo realmente frío y inquietante, en la línea de Narciso Rodríguez, y esto se refleja en un video reciente (más o menos) del chico de E Simplyputscents. Esperaba algo húmedo, cemento, pero menos almizclado y con la extrañeza del incienso característico de Comme des Garçons, pero, lamentablemente, esta fragancia no es eso en absoluto. Lo que Concrete ofrece es un aroma moderno, sintético y amaderado que es un poco demasiado dulce, francamente, considerando el nombre y el resumen esperado. ¿Es esto sándalo? ¿De verdad? Esto no es lo que considero solo sándalo, y CdG en realidad hace uno de los sándalos más potentes y especiados que podrías esperar en Blue Santal. No es un olor excesivamente dulce, ni lo llamaría estrictamente empalagoso, pero lo encontré un poco irritante después de un tiempo. Pensé que estaba bien en general, pero lineal y no lo que esperaba de una casa con una reputación por romper límites, de una buena manera. Extraño, pero no el extraño bueno que quería.
Tengo que darle crédito a esta fragancia por el hecho de que tiene tres fases distintas que fácilmente podrían ser tres fragancias diferentes. Esta cualidad debe ser aplaudida. Comienza como la mezcla más caótica y desordenada de vibras cálidas y especiadas, lo que me hizo pensar que iba a tener algún tipo de relación con el incienso y el ámbar. Luego, esto cambia en un período de 20 minutos a una hora a una fragancia que DEFINITIVAMENTE he olfateado antes, simplemente no puedo ubicar exactamente qué es. En esta fase intermedia se vuelve gourmand, convirtiéndose en algo empalagoso, especiado, con nuez moscada, toques de pastel, una explosión de especias y vibras cálidas; no me desagrada, pero el hecho de que haya otro cambio en el secado es bienvenido. Luego está el final... una nota profunda, cremosa, celestial, leñosa, resinosa que es hermosa y se siente baja en la piel, oliendo nada como la apertura o el corazón. Puedo decir honestamente que esta es una enigma de fragancia, la forma en que progresa gradualmente revelando sus secretos y, aunque no son notables por sí mismos, se suman al tipo de experiencia olfativa que busco al probar una nueva fragancia, y Resin Sacre ofreció una trifecta similar. Así que me gusta por esta razón, pero no me atrapó lo suficiente como para añadirla a la colección, siendo la razón que la parte media es la que más dura y mi menos favorita, y la mejor parte al final es demasiado como una fragancia de piel. Oh, la apertura es interesante, pero ¿no lo son todas? Prueba y ve si sientes lo mismo al respecto.
Es el primero que pruebo de esta línea y viendo el nombre esperaba que fuera de este estilo. Cologne Absolute tiene una apertura cítrica y verde, limpia y jabonosa, con flores blancas que aparecen a medida que se desarrolla. Me encanta el estragón como hierba y la idea de una fragancia con ella como protagonista es genial, pero algo no funciona cuando se asienta. Es cierto que se ha vuelto más herbal, pero no es algo que me gustaría llevar, ya que hay algo que me parece un poco raro en esta combinación. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado. Creo que para los que les guste, esta será una verdadera joya.
Difícil de no gustar, pero lo encontré bastante poco inspirador. La idea de un oud como este era muy atractiva y el geranio y el cardamomo le dan un enfoque muy claro y limpio con una base potente de oud. Sin duda, esto es de alta calidad y dura muy bien, secándose a un zumbido muy agradable, pero nada destaca en absoluto.
Lo probé en Harvey Nicks en un viaje reciente a Edimburgo y es una fragancia extremadamente decente. La apertura es puro alcohol con toda la delicadeza de un buen whisky de malta y como una versión sofocante de Atelier colonia de cuero de oro, he encontrado esta calidad a ser muy atractivo. A medida que se asienta se convierte en un cálido ámbar benjuí y cuero de ante y me hizo decir "eh, más o menos me lo esperaba por el nombre, pero todas estas fases son geniales". Luego viene el golpe de efecto, un acorde de mi nota favorita, el ládano, que es una versión ligeramente más oscura y especiada del incienso. Luego está la nota de olíbano, más ligera y estimulante, que es básicamente lo que se desprende. Estoy muy contenta con él y describirlo como otro pony de un solo truco como Avignon o incienso completo simplemente no le hace justicia al miedo a la resina, porque es una composición más interesante que eso. El rendimiento no es bestial pero muy aceptable para una fragancia cara pero no desorbitada.
Si te apetece algo inusual y herbal, esta fragancia te va a gustar y ese es exactamente el lugar en el que me encontraba cuando la probé de nuevo. La composición de "dirty" es muy interesante, una apertura herbácea y mentolada, con un toque herbáceo, musgo de roble y tomillo que evoca la suciedad o al menos una cualidad sucia, algo hippy que me puso de buen humor. Es una fragancia hippie que me atrapó de buen humor. Sin embargo, no es una fragancia habitual para mí y ni siquiera es algo que quiera tener en mi arsenal, pero aprecio la forma en que está compuesta y las notas complementarias.
Este perfume se integra de manera effortless y perfecta en la línea Aqua, compartiendo toda la clase y las vibraciones limpias y elevadoras de Universalis, etc. ... la nota cítrica en la apertura es una nota de lima positiva que me gusta, pero se vuelve menos distintiva a medida que se asienta en algo más mandarina/bergamota. Esta frescura se complementa con la menta, que es bienvenida y una combinación hecha en el cielo. Sin embargo, no se siente como un mojito, aunque sería muy fácil hacer la conexión. Es almizclado, pero con una combinación floral limpia que lo respalda y le da la firma de la línea aqua. Nuevamente, esto no está haciendo nada nuevo, sino más bien combinaciones y métodos probados y muy bien ejecutados. El dry down se vuelve ligeramente más femenino, pero eso es solo una asociación personal porque es neroli, que no solo es encantador, sino que potencia los cítricos y proporciona una plataforma base increíble para exhibir las notas de salida. Realmente me gusta esta fragancia, es muy refrescante, saciante y elegante, perfecta para un caluroso día de verano, te enfriaría instantáneamente y te calmaría. Aunque se convierte en una fragancia suave en la piel, el rendimiento es extremadamente bueno.
Estuve de acuerdo con la comparación con TdH porque es evidente, pero por favor, no cometas el error de pensar que es un clon o de alguna manera completamente idéntico, porque no lo es. La apertura cítrica es más aguda, con un pomelo positivo en lugar de naranja, y las maderas terrosas están proporcionadas por una poderosa nota de oud balsámico que es bastante limpia y de alguna manera similar al vetiver de Hermes. Esta fragancia es limpia, de calidad decente y tiene un rendimiento superb con los cítricos durando mucho tiempo. La compré a ciegas hace unos años y todavía estoy impresionado por ella.
Esta es una fragancia impresionante. Desde el principio, ofrece un contundente golpe de notas frutales mermeladas, como una especie de ciruela. Luego, hay un fuerte impacto de un acorde balsámico, similar al ámbar, que da paso al corazón de iris y sándalo. L'insomnuit tiene un atractivo tipo gourmand que diría que podría venir del haba tonka, pero no es típico de ninguna manera y no se parece en nada a un gourmand deliberado. Tengo la sensación de que este perfume no está tratando demasiado de ser nada en ninguna categoría y es un ejercicio ligero sobre cómo hacer algo divertido y que huela emocionante con una mezcla de notas que creo que son geniales juntas. Me enganchó desde el primer olfateo.
¡Wowza! Este producto es realmente especial. Atkinsons es una marca que he admirado desde lejos durante algún tiempo, pero nunca me había decidido a comprar... hasta ahora, y 41 Burlington arcade es la fragancia que me ha hecho dar el paso. Casi compré Old Bond Street Triple en el pasado, pero por alguna razón no lo hice, aunque es una fragancia fresca y masculina decente. Diría que esta comparte el mismo tipo de actitud fresca, cítrica/musgo y es increíblemente vigorizante, con un toque clave que está presente desde el principio: la pimienta. Este producto es una bomba de pimienta, en el buen sentido; las notas son tan complementarias, desde la apertura amarga y aguda de pomelo, hasta la chispa de pedernal húmedo, el vetiver terroso y el acorde de regaliz picante del cuerpo principal de esta fragancia. Es realmente impresionante y me recuerda a Clive Christian V (creo que es V... el de la pimienta, de todos modos) y, por supuesto, en el ámbito de los diseñadores, al ahora descontinuado y buscado Marc Jacobs BANG! tal es la dominancia de la pimienta en esta creación. De alguna manera, 41 Burlington logra ser simultáneamente más elegante y más accesible y masculina que cualquiera de esas. Una combinación perfecta de elementos que se unen; me gusta la marca, me gustan las notas y la ejecución de la fragancia, y me gusta el hecho de que es masculina, sin ser inaccesible para el público femenino, pero en mi opinión, no es exactamente unisex. También me gusta su naturaleza única y es un ejemplo primordial de cómo hacer una fragancia sutilmente ahumada pero mostrando moderación. Básicamente, es realmente buena. La performance fue difícil de evaluar en la primera aplicación, pero no es un monstruo y tal vez esperarías eso por el precio, etc... pero incluso si es pobre, le daré una oportunidad porque realmente la disfruté. Mi novia la elogió y desde la distancia también, ya que la proyección y el sillage eran enormes al principio antes de disminuir. Fresca pero amaderada y extremadamente especiada, es un sueño esta fragancia, me encanta y probablemente la compraré.
Bueno, he logrado probar algunas fragancias más de Zara y tengo que decir que estas dos de cuero no son realmente de cuero. Puedo dejar pasar esta porque los tonos de vainilla/tonka aquí evocan una base de cuero, pero ¿la que es un clon de Aventus? Supongo que el humo de abeto podría concebirse como de cuero... pero no realmente. Dejando eso a un lado, esta fragancia no es instantáneamente reconocible hasta que se asienta y las comparaciones con Ultra Male son claras y precisas. Se abre con esas notas gourmand, ultra pegajosas y dulces, un poco afrutadas, indefinidas, fruta poco natural... chicle. Luego se seca a un tonka pesado, empalagoso, denso y sucio de vainilla y aunque diría que es extremadamente similar a Ultra Male, de alguna manera esto es más barato y más empalagoso. Aún hoy no entiendo por qué me gusta Ultra Male, debería odiarlo, pero es un total gato en mi piel y huele bastante bien. Sin embargo, Gourmand Leather solo huele como la plétora de horribles fragancias basadas en tonka de hace unos años. Está bien, supongo, y no lo odio, la apertura no solo es diferente a Ultra Male, sino que pensé que no estaba mal, si quieres algo pesado y torpemente cálido y dulce.
¿Cuándo aprenderé? Lo compré a ciegas porque estoy un poco obsesionada con las fragancias de Jaguar en este momento. Nunca me había dado cuenta de la cantidad que hay, sé que no hay muchas comparadas con otras marcas pero parece que siguen apareciendo en TK Maxx. Después de echar un vistazo aquí, me dije a mí misma que me arriesgaría a comprar un poco de 40 ml de esto o aquello. Tengo uno de la línea Solo de Loewe y Jaguar Red es comparado con Absoluto (probablemente mi favorito de ellos), añádele eso a las comparaciones con BMen y pensé que era una obviedad, pero hablaré de eso en un minuto. En términos generales, Jaguar Red es una fragancia afrutada y oriental que coincide con la última que compré, Jaguar Gold, pero ambas adolecen de lo que he denominado el "efecto Dunhill". Buenas ideas que vienen de lugares diferentes a la corriente principal, pero sólo un poco barato ejecutado. Para ser justos con Dunhill, tienen algunos lanzamientos realmente únicos como Edition. De todos modos...Red se abre de forma muy extraña con un olor a limpio, a venda, y no algo particularmente agradable, que me hizo pensar "¡¡¡Esto no es nada como BMen!!!" como había leído en el comentario de abajo. Entonces, después de 30 segundos más o menos se transforma con un afrutado agrio, la frambuesa, el arándano y la bergamota deben conspirar para hacer una especie de dulce / agrio aroma de ruibarbo y ahí está.... bastante seguro ... B * Men. Esto es realmente milagroso, pero no es el final de la historia, porque esa rareza del "vendaje" vuelve a aparecer en el secado. La parte principal es una vibra muy interesante, digna del mismo Mugler, una vainilla sucia, pachuli, extremadamente compleja en su naturaleza con un poco de alquitrán y madera. Desgraciadamente, no dura mucho antes de entrar en otra fase que despoja gradualmente esas fascinantes cualidades hasta convertirlas en un aroma barato, mucho más limpio pero desconcertante. Creo que lo del vendaje que he descrito encaja con las comparaciones con la linea Solo de Loewe, todas ellas tienen esta cualidad pero en ellas parece mas deliberada, esta solo parece un poco azarosa y desordenada. Sin embargo, no está mal y sin duda ha creado cierto interés. Red es un digno sustituto de B*Men al menos por un tiempo, con un rendimiento comparativo pero no vayas pensando que has encontrado un sustituto para el cada vez más escaso Mugler porque no lo es.
Esta fragancia me recordó inmediatamente un momento y un lugar muy concretos. El escenario era... Bebiendo vino en casa de mis amigos. Cuando le pedí a mi compañera que probara este perfume y le describí lo que pensaba, me dijo... "Sí, es totalmente eso....Es incienso y velas baratas". Dejando a un lado el comentario de zorra sobre estos amigos en particular, tiene algo de razón. La apertura es una resina almibarada y azahar una construcción dulce y desordenada pero con una columna vertebral hippie de palo de musgo que supongo de mirra. Es bastante lineal y no es lo que yo describiría como cuero en la fase seca, pero reconozco este acorde de "cuero" de otras fragancias, así que sé que se considera aceptable describirlo en esos términos. El elemento vino es interesante, no es que huela a vino pero me evoca recuerdos de beberlo, supongo que me hace pensar. No me gusta y no quiero oler a vino, aunque el secado es un poco mejor. No lo recomiendo. Actualización: Es curioso lo que pueden dar de sí 12 meses y una revisita, de hecho ahora me gusta mucho esta fragancia. La apertura es un almizcle floral transparente, con algún elemento dulce, que progresa hacia un secado de cuero que es absolutamente fantástico. No es un acorde de cuero completo, sólo una espina dorsal de cuero suave con algunas notas de resina más frescas y un pequeño toque de humo. La naturaleza floral y de cuero y el toque de dulzura me recuerdan un poco a la siempreviva, pero claramente no es siempreviva, si es que eso tiene algún sentido. Me gusta mucho hoy.
Lo he usado dos veces y, para ser honesto, no me ha dejado una gran impresión. Me gusta, y es interesante ver estas versiones 'Intense' lanzadas dentro de la línea Private Blend de Tom Ford. Nunca entendí realmente las enormes alabanzas que se le dieron al Oud Wood original; está bien, pero es extrañamente distante y medicinal para tal alabanza general, o eso pensaría. Supongo que estoy equivocado otra vez. Esta versión Intense no es una versión mejorada del original y, por mi parte, me alegra, decir que no es ni remotamente similar no es estrictamente cierto porque un indicio del acorde asoma cuando se asienta. Esto se debe probablemente a que el componente de oud es similar. Oud Wood Intense, sin embargo, es un asunto mucho más gomoso y auténtico de madera mixta, con una apertura de ciprés y notas animales. Es una fragancia melancólica pero nunca oscura, más acogedora y que se seca a un tipo de olor a cuero, quizás con toques de tabaco. ¿Va a ser tan popular como el original...? Lo dudo y sospecho que algunos ni siquiera lo disfrutarán, pero no hay duda de que lo que tenemos aquí es otra edición de alta calidad de la línea Tom Ford. Mencioné que lo he usado dos veces y definitivamente lo usaría de nuevo, quizás me enamore de él, quién sabe. Vale la pena olerlo, eso es seguro.
Debo estar seriamente perdiéndome algo aquí porque no me gustó esto. No, olvídalo... Es muy difícil para mí no gustar de algo, podría tolerarlo, incluso disfrutar de algunos aspectos, pero en conjunto Baraonda no funciona para mí. La apertura, para mí, huele a frambuesa/fresa, dulcemente untuosa y femenina con una nota de rosa mermelada. En realidad, no leí las notas de antemano y a veces las notas de alcohol pueden ser difíciles de definir, pero hay una nota indudablemente malteada y alcohólica de un whisky positivo que comenzó a emerger. Esto lleva a una base más robusta y Nasomatto de malva almizclera y ámbar moderno. Está bien, puedo ver por qué a los fanáticos de lo ligeramente inusual les podría gustar esto. Proviene de un lugar de perfumes más independiente y realmente está tratando de innovar, reminiscentes de Slumberhouse o 4160 Tuesdays, algo así. Equivaldría a cuando los concursantes de Masterchef insisten en que combinaciones de sabores extravagantes como el halibut y la compota de fresa van juntas, a pesar de que los expertos les advierten previamente que "...¡absolutamente no lo harán!" pero ellos perseveran de todos modos y su plato resultante es un desastre. En realidad, ese podría ser un mal ejemplo porque al menos aquí se muestra cierto equilibrio y la dulzura ácida de la apertura se contrarresta con el robusto whisky... Simplemente no me gusta, eso es todo. Le daré otra oportunidad para convencerme, pero siempre me intriga cuando hay amor por algo que no entiendo. Hablando en términos generales, hay cierto grado de consenso entre los aficionados a las fragancias y los relativamente fáciles de complacer como yo, pero siento que estoy afuera mirando hacia adentro con este.
Revisé las notas antes de comprarlo a ciegas y tal vez esperaba algo parecido a Boss Bottled, probablemente porque vi manzana y vainilla entre las notas. Es lo que parece. Nunca he probado el Dunhill Desire Red pero si este es similar entonces no me estoy perdiendo mucho. No lo odio, de hecho el profundo secado es asombroso pero llegaremos a eso en un momento. La apertura es una potente acidez, dulzura con cítricos pero una sensación general de sensual calidez de vainilla amaderada. Mi problema es que huele un poco barato y es algo que no me disgusta pero tampoco me enloquece. Hay profundidad pero es confuso y multitudinario por la misma razón que no me enloquece 1 Million o Eros. Creo que hay un olor a incienso/resina/ámbar en Jaguar Classic Gold que realmente se revela en el secado. Se parece un poco a CdG Florential, un olor resinoso como a bayas que es encantador. Todo eso se escondía debajo de una fragancia ligeramente áspera y cursi... Definitivamente voy a usarlo. El rendimiento también fue bastante bueno.
Mi reseña es más una evaluación directa que una oda poética a Slow Explosions... pero se lo merece. La reseña que está debajo de la mía lo describe casi a la perfección, la apertura es una nota de azafrán increíble y no hay nada lento en esa explosión, para mi nariz. Es áspero, crudo y gomoso, pica la nariz pero imparte un hermoso olor terroso, caro y único que solo el azafrán puede ofrecer. No entiendo por qué me gusta tanto el azafrán. No es realmente lo que describiría como un olor 'agradable', es complejo y difícil de llevar, pero narcóticamente encantador y adictivo. Lo que es ingenioso sobre Slow Explosions es que es un poco fresco y transparente, pero con un mordisco oriental caliente. Luego, a medida que se asienta, la nota ácida de sidra/manzana asoma y comenzamos a percibir una rosa suave y flotante, que recuerda a una nota de rosa tipo Dior Ambre Nuit. La sección media se convierte en potpourri, no en un mal sentido, sino que me transporta a una tienda a la que solía ir de niño, pétalos de rosa secos y sándalo. Luego, hay un aterrizaje suave en el dry down, cashmeriano y suave cuero, y aún se perciben toques de azafrán. El rendimiento es aceptable, pero nada fenomenal, todavía puedo olerlo después de 6 horas, pero muy débilmente. Así que... Gran composición, bonito viaje y una fragancia interesante, pero después de todo eso... todavía no creo que lo llevaría. Josh Meyer nunca deja de crear interés. Actualización: 14/02/23 Mira, esta es una obra fenomenal, al usarla de nuevo la otra semana me di cuenta de lo grandiosa que es. La valentía del azafrán y la miel trabajando en conjunto para crear una apertura totalmente única y casi artísticamente desconcertante para este perfume, parece cruda, poco refinada de alguna manera. Luego se abre y se redondea, pero nunca pierde su tema central de emoción. Este es un concepto tan alto, una idea pura transmitida con tal claridad para mí, es el año nuevo chino, es la obra de Cai Guo-Qiang, son fuegos artificiales, explosiones, pero no son lentas, al menos no al principio. Adoro este perfume y debo tenerlo en mi colección.
Esta es una fragancia suave, efeminada, como un dulce de crema, pero no podría estar más emocionado por ella. No es el camaleón audaz y ruidoso que tendemos a querer que una fragancia nicho desconocida como esta sea, y aunque es delicada, está llena de facetas interesantes. Inmediatamente me recordó a una versión más complicada de Donna Karan Fuel for Men y por esa razón no entiendo por qué el sándalo está tan bajo en los votos de notas, pero ahí lo tienes. La apertura es una mezcla dulce y poderosa pero efímera de frutas y flor de naranjo, luego da paso a un labdanum prominente y mordaz que actúa como el punto intermedio de lo que Wild eventualmente se convierte, y eso es una fragancia polvorienta y amaderada. Esto es principalmente un santal lechoso y una especia limpia y jabonosa de cardamomo, pero con toques de artemisia y resina exótica. El dry down es lo que yo llamaría 'cuero blanco', es suave y casi como maquillaje, lo que probablemente le da esta inclinación tan femenina. Como mencioné, creo que tiene ese olor a crayones y la epítome de las 'notas polvorientas', recordándome no solo a Fuel, sino a un par de otros como Aedes de Venustas Iris Nazarena y Atelier Cologne Santal Carmin. Creo que con cuero y notas más pesadas, este perfume se eleva a uno de los mejores en este estilo que he probado. Disfruté mucho de este.
Me encantó Tonnare y estaba igualmente interesado en lo que BeauFort tenía para ofrecer, y este no decepcionó. La apertura es absolutamente celestial, mejorando un tema al estilo Nasomatto al hacer las cosas un poco más adultas y evocando un tiempo y lugar que ya no existen. Diría que es ahumado, pero no de la manera habitual y obvia, y resinoso en un sentido casi gourmand pero salado... si eso tiene algún sentido. El ron añade su boato, la pólvora trabaja hasta el secado final, dando una calidad increíble y refrescando el proceso con toques de tierra, metal y verdor. Luego, el tabaco reside en el corazón de Iron Duke. Notas que están claramente exhibidas en una composición bastante brillante que se seca a un cuero real y suntuoso, pero con esa calidad leñosa resinosa también. Este es un triunfo de una fragancia, brillantemente realizada, bien equilibrada y rebosante de calidad. La fragancia comienza de manera fantástica y se seca a un olor maduro y terroso, que no puedo criticar de ninguna manera. El nombre de esta fragancia es apropiado desde el primer olfateo... Iron Duke no es el martillo que podrías esperar y definitivamente muestra más moderación que Tonnare. Ambas comparten las cualidades audaces, refinadas y consideradas que parecen ser la carta de presentación de esta casa.
Probé esto porque me gustó el nombre, pero cuando leí las notas me estaba preparando para una experiencia fuera de mis gustos. Sin embargo, realmente disfruté "Cada tormenta una serenata"; comienza con una frescura de pino de abeto y un toque de eucalipto, con una brisa marina mentolada y salada y vetiver. El ámbar gris con ese acorde de calone simplemente crece hasta secarse a algo menos atractivo en forma de la cosa lechosa y costera que había estado esperando desde el principio, pero para ese momento ya me había encantado. Este es un perfume acuático artesanal cuyo MO entiendo y disfruté bastante porque es suave y no demasiado invasivo, pero duró bien y cambió todo el tiempo.
Esta es una de las fragancias de labdanum más impresionantes, bien logradas y sin adulterar que he olfateado. No me habría molestado que fuera más aguda, más dura y menos equilibrada, pero el Marquis de Sade ofrece cada faceta del incienso y la resina, desde la frescura brillante del incienso hasta la calidez seca del benjuí y la densidad especiada del bálsamo de tolu, aunque también con su propia calidad. El labdanum es mi ingrediente favorito en la perfumería con buena razón y es lo suficientemente complejo como para brillar en solitario en un perfume. Lo único que me impide comprar esto de inmediato, sin dudarlo, es el rendimiento o la falta del mismo. El labdanum es un catalizador notorio, diseñado para usarse dentro de una composición y, a pesar de oler de manera celestial, es como la mayoría de las resinas: se presentan pesadas y lujosas, pero es un poco una ilusión ya que se desvanecen rápidamente. También no estoy seguro de que esto sea lo suficientemente crudo o atrevido como para llevar el nombre de Marquis de Sade. No soy de los que se quejan del rendimiento, pero desaparecer después de dos horas no es lo suficientemente bueno ni vale el dinero, aunque amo tanto el olor que podría reevaluar eso en el futuro.
Solo para añadir a mi ya efusiva reseña a continuación, probé esto de nuevo el otro día ya que había tenido una discusión con otro amante del labdanum en línea. De hecho, minimicé mi amor por él, quizás porque el recuerdo de haberlo probado no era tan fresco, y esperaba que el rendimiento hubiera sido mejor. Sin embargo, todos estos temores se han disipado, ya que esta es una fragancia fantástica que duró muy bien esta vez y fue mi única queja menor anteriormente porque el olor es mi idea del cielo. Lástima que esté agotado en el minorista que lo tenía al mejor precio porque estoy en las nubes con él y lo necesito en mi vida.
Una fragancia muy agradable e interesante, para ser honesto, se abrió de manera diferente a como esperaba. Pensé que habría una explosión cítrica brillante del elemi, que moriría relativamente rápido, pero para mi sorpresa, la vainilla fue el primer golpe y es una vainilla muy limpia, similar a un flan, que se vuelve un poco más sucia a medida que se asienta. En este punto, el elemi está sonando, dando una agudeza similar a incienso y pomelo, pero Long courrier es principalmente una experiencia gourmand y similar al caramelo sin ser excesivamente azucarada o dulce, ¿quizás es algo de amargor del cacao? El equilibrio de la fragancia a medida que se seca es excelente y la nota de naranja es absolutamente clara para mí, reminiscentemente de un licor de naranja o algo así, me sorprende que no haya sido más votada. Te diré a qué me recuerda esta fragancia y es a la línea L’Art et la Matière de Guerlain, ese corazón de vainilla similar a un flan pero con cualidades resinosas y amaderadas cálidas y claras, bien ejecutadas, con toques frutales duraderos. La base de Long courrier habla de resinas mucho más cálidas de benjuí... así que el benjuí y la vainilla son básicamente 'ámbar', ¿verdad? ... bueno, no realmente porque el elemi aligera un poco la vibra. Es una fragancia ingeniosa, agradable y con un olor bastante elegante. El hecho de que me tenga discutiendo conmigo mismo es prueba positiva de eso, pero no estoy seguro de que la usaría. El jurado aún está deliberando para mí sobre la combinación de resinas brillantes/verdes/efervescentes y bases de vainilla. Es como hacer un ruso blanco y luego rellenarlo con limonada o hacer un cheesecake de pomelo rubí... ¿es la acidez y la cremosidad una buena mezcla? Sé que hemos establecido que esto es más cálido y amaderado que eso y que el equilibrio es elegante y me recuerda a Guerlain, simplemente no estoy seguro de por qué algo con tantos elementos que disfruto, no me está lanzando al cielo olfativo. Entonces, es una buena fragancia que claramente invita a la reflexión, con un secado suave y un rendimiento aceptable, es un pulgar arriba, pero quizás no sea una que quiera añadir al guardarropa... aún.
¡Oh Señor! No puedo esperar para probar esto. El EDP original es una de las fragancias de oud más interesantes jamás creadas. Los estados de seda/satén, etc., fueron como la primera extensión de esto, pero más rosados o ámbar o lo que sea. Con un poco de suerte, esto se mantendrá fiel al original y será como la apertura de azafrán más intensa (en el buen sentido) hacia el divino y precioso oud laosiano. Para ser honesto, el original es lo suficientemente potente, pero en forma de extrait, estoy pensando que podría ser potencialmente alucinante. Por una razón u otra, nunca compré MFK Oud a pesar de mi amor y elogios, pero esta versión podría hacer que me decante a pesar de que probablemente sea más cara.
Finalmente, he podido oler esto y tengo que decir, Sr. Kurkdjian, que esta es una creación sublime, absolutamente lo que estaba anticipando, el Oud Extrait amplificado que esperaba. Esencialmente, no hay nada nuevo aquí excepto que es aún más lujoso que el EDP. La apertura juega aún menos, pero aún te da una calidad resina casi brillante y punzante de Elemy, un montón de azafrán duradero y dominante sobre ese oud laosiano que sigue viniendo y viniendo. Odio bajar el tono aquí, pero (lo haré de todos modos), equipararía MFK Oud a un viaje ácido, justo cuando comienzas a entender la turbulenta primera hora más o menos... los efectos siguen llegando más fuertes y más fuertes en olas, hasta el secado que es suave y relajado, con cualquier borde duro percibido suavizado en un aterrizaje dichoso. Me encanta esta fragancia y voy a comprarla, aunque he estado diciendo eso sobre el original desde aproximadamente 2013, pero bueno.
