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Oud for Greatness

Initio Parfums Prives

houdini

¡Me encanta absolutamente esto! Tendré que probarlo realmente para asegurarme, pero la primera pulverización me dejó impresionado. No hay mucho en cuanto a Oud sintético o real, ciertamente no es real, pero no dudo que esté presente porque hay un peso amaderado y ámbar en esta fragancia. Es cálida y deslumbrante en la apertura con una nota de azafrán bastante más dulce y también percibo nuez moscada, es una mezcla embriagadora de cosas que me gustan. Es enormemente poderosa y, habiendo dicho todas estas cosas buenas sobre ella y amándola tanto, ¿me quedo con la boca abierta, asombrado ante esta cosa...? Bueno, no. No realmente. Me encanta. Me gustaría usarla y tenerla, y sé que ese amor crecería en un verdadero cariño, pero ¿tiene la atracción química salvaje de un amor a primera olfateada? No del todo. Ese tipo de relación está condenada al fracaso de todos modos, así que tal vez esta sea 'la indicada' para mí. Solo una sensata. Actualizaré esto cuando adquiera muestras adecuadas.

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hace 7 años

Divine Attraction

Initio Parfums Prives

houdini

Me gusta mucho esta fragancia. Sin compromisos en cuanto al vetiver. Se abre con esas facetas de piedra/cemento húmedo a facetas más secas de pedernal/pólvora, en una pluma de mantillo de hojas ligeramente húmedas y otoñales que se están quemando. Sin embargo, hay algo fresco y vivo debajo de ese suelo de huerto, no del todo verde, pero simplemente agradable. Se seca un poco más limpio y más a cedro, tal vez algunos maderas sintéticas salen a relucir, es muy cálido y encantador como aroma en la piel. El rendimiento es aceptable pero sorprendentemente no asombroso considerando cómo se presenta y proyecta al principio. Ahora que he estado experimentando con la perfumería recientemente, puedo decir que el vetiver es uno de mis materiales favoritos. He olfateado varios tipos diferentes y son muy cambiantes y magníficos por derecho propio. El aislado que estoy usando en este momento es acetato de vetiveryl y, por mucho que me gustara el vetiver antes de embarcarme en la creación de mis propias fragancias, no era el material con el que estaba ansioso por empezar a trabajar. Prefería cosas como las estrellas del rock de la Rosa, el Iris, el Oud... etc... que, en retrospectiva, son en realidad muy difíciles de acertar y es una curva de aprendizaje costosa. En cualquier caso, el vetiver se ha convertido en una de mis notas base favoritas y tengo un amor recién revitalizado por él, digamos. También puedo ver lo especial que es esta composición, porque es bastante difícil complementar y apoyar mínimamente los tonos ahumados y terrosos del vetiver. Creo que hace un muy buen trabajo con las notas de salida.

hace 7 años

He recorrido un ciclo completo con esta fragancia y debo decir que he llegado a un punto medio feliz. Me gusta bastante, después de haberme impresionado inicialmente, creo que fui un poco apresurado. Se abre con una nota de cuero cosmético súper suave, no muy diferente a la de iris/orris, pero luego se vuelve más como cuero sintético/patente y plástico. Atribuyo eso quizás al azafrán, que tiene esa naturaleza plástica pero con una opulencia suave y sin el carácter más terroso. Tiene facetas dulces, pero no en un sentido tradicional, esta es una fragancia con una sensación bastante artificial. No sé si es la crema en general, el polvo del corazón de esta fragancia, las dulces matices de vainilla de natillas o los aldehídos en la apertura, pero algo me dice oriental chipre y Chanel. No un Chanel específico... solo las vibras generales. Es un poco fresca pero también tiene una sustancia más cálida, y aunque la vainilla no está listada en las notas, ni tampoco la tonka o el benjuí o algo parecido a la vainilla, sigo inclinándome a creer que está presente. Es más clínica y menos sucia que la vainilla real, es más un vanilina, que de todos modos me encanta. También tiene una calidad que me gusta llamar, 'tienda de alfombras', nueva alfombra completa con un toque de base de goma. Así describí Amouage Honour Men, pero no creo que estos dos sean tan similares. Pensé que el rendimiento iba a ser decepcionante, pero en realidad es una fragancia secretamente tenaz. Me la he vuelto a aplicar, pero no porque estuviera decayendo, más bien para recordarme cómo se abrió para fines de revisión. El secado se vuelve más difuso y se abre, convirtiéndose un poco como Boucheron Jaipur homme o algo de esa índole. No Rules es una fragancia muy interesante, única pero no tan especial como lo que inicialmente pensé.

hace 7 años

Esta fragancia es tan extraña y actualizaré después de haber usado mi muestra, pero la primera pulverización que tuve el otro día en la tienda me ofreció una apertura algo verde con facetas dulces. Después de que esto se desvanece, la fragancia cambia abruptamente, y quiero decir como de la noche al día, y realmente no toma mucho tiempo, es literalmente como estar en el filo de un cuchillo... ¡entonces bam! La nota de labdanum más hermosa, es tranquila y tiene una dulzura naturalmente aspirada. Esta prominencia me recordó a una fragancia reciente de Eldo, Attaquer de Soillel, e incluso señalé la similitud al SA y ella se inclinó hacia donde estaban los ELDO y estuvo de acuerdo. Esto fue solo un intento inicial, pero la calidad resinosa de esta fragancia no puede dejar de atraer, y si los otros elementos no son tan efímeros como sospechaba, entonces esta es otra fragancia interesante en mi radar.

hace 7 años

Si no me equivoco, ¿este es el del festival Floyd/67? Tengo que decir... qué manera de capturar esa vibra. Tiene una vibra hippy gracias a un sesgo de pachulí, pero esa no es toda la historia, la dulzura y el cuerpo redondeado, acentuados por la vainilla y el sándalo. Es una fragancia grave con un buen corazón y se relaciona con el lado más oscuro del grunge de los 90. Este tiene más optimismo, al igual que los 60 (¡si no cuentas las guerras y los disturbios civiles!) y es más representativa del amor libre y la revolución musical. Sin embargo, no es psicodélica ni extravagante y el dry down puede ser un poco ordinario, pero disfruté del viaje.

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hace 7 años

Boss Bottled Oud Aromatic

Hugo Boss

houdini

Me impresionó esto. Es un asunto sintético, claramente de diseñador, con un fuerte énfasis en un acorde resinoso y amaderado o grupo de acordes que voy a llamar Oud. Se percibe la flor de naranja cerosa, que está bien equilibrada con el tono generalmente más oscuro, y este efecto perdura en el secado. Luego, obtengo un toque de vainilla más suave y redondeado para finalizar... Al principio, me sorprendió esto y el azafrán, pero a medida que se asentaron, en realidad comenzaron a molestarme un poco antes de redimirse. Son ruidosos, ostentosos y sin disculpas, pero cálidos y orientales, en línea con la línea BOSS Bottled en ese sentido. Creo que necesito pasar más tiempo con ambos (y volver a visitar el Oud original) para entender lo que está sucediendo aquí.

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hace 7 años

Boss Bottled Oud Saffron

Hugo Boss

houdini

No nos fijemos en el 'oud' en Todo con Oud en el título, solía hacer eso pero he llegado a darme cuenta de que hay que tratar el Oud como el ámbar, como un concepto. Irónicamente, hay una nota resina prominente y aguda que podría asociar con algunos materiales sintéticos de Oud, pero el acorde predominante es de azafrán. Una vez más... no creo que sea azafrán real, no tiene las facetas terrosas, es muy agudo y áspero pero también extrañamente suave cuando se asienta, lo que sí tiene es una sensación de cuero. Así que esto suena negativo hasta ahora, pero déjame asegurarte que la apertura es fantástica, luego se vuelve empalagosa e incluso un poco molesta, profundamente seca es una fragancia sublime en la piel. Estoy conflictuado porque tiene una sensación inconfundiblemente de diseñador, pero el precio no refleja eso, así que... sí. Un poco desordenado pero un glorioso desorden. Si alguna vez está muy rebajado, compraría una botella.

hace 7 años

Estoy un poco conflictuado con esta fragancia porque es un poco demasiado "superficial" para mí, con no suficiente profundidad. La superficie, por lo que vale, es hermosa, abriendo con una calidez alcohólica que casi se evapora como si acabas de flambear tu piel... de una buena manera. Luego, la sensación predominante es de helado de ron y pasas, pero menos redondeada y acogedora, quizás un poco delgada. El aspecto de fruta seca es dominante hasta que se asienta, y eso generalmente funciona perfectamente con la oscuridad y amargor del tabaco. Lamentablemente, el tabaco en esto no es tan amargo y es bastante limpio, casi floral, lo que a veces se refiere como tabaco blanco y no el "cigarro" que sugiere el nombre de este lanzamiento. Encuentro que el dry down tiene un olor ligeramente más clásico masculino, un toque de cuero sobre ámbar, pero principalmente sigue siendo una fragancia razonablemente alegre y afrutada. De hecho, diría que es única porque no es el tropo de tabaco que esperaba y inferir que le falta profundidad podría ser un poco duro. Gigar Rum es en realidad adecuado para el hermoso clima cálido que estamos teniendo en el Reino Unido en este momento. Quizás, ¿es ese giro inesperado lo que me ha desconcertado? En cualquier caso, lo disfruté, pero no lo llevó al siguiente nivel y el rendimiento es un poco sospechoso, retirándose de mi piel muy rápidamente.

hace 7 años

Mi interpretación de esta fragancia es que en realidad es una hermosa floral natural y, aunque al principio tiene un toque un poco femenino, en realidad ha madurado en algo que puedo usar. La apertura tiene un efecto floral verde y exuberante, como flores silvestres, pero luego se asemeja más a las flores de lirio del valle y a un polvo más tradicional en el secado. Esa apertura verde también tiene un toque de higo que funciona perfectamente y el secado es en realidad un poco como un almizcle limpio, vetiver jabonoso. No es tan abiertamente indie o artesanal como algunas de las otras en esta línea y creo que eso juega a su favor, dando un buen equilibrio. Tampoco es extremadamente fuerte, pero se adhiere bien a la ropa. Me gustó.

hace 7 años

Es un perfume extraño. De hecho, me ha recordado curiosamente a Slow Explosions, a pesar de que éste tiene una apertura vagamente gourmand y en realidad no huele nada parecido, ambos evocan una cualidad china. No espero que entiendas lo que eso significa porque yo apenas lo entiendo. En este perfume no hay ni cinco especias ni fuegos artificiales (ni ningún otro estereotipo en el que pueda meter la pata), sino más bien una nota láctea, inusual, de higo cremoso, que sin duda se abre con tonka y continúa por ese camino. Yesterday haze es un nombre bastante apropiado ya que hay algo particularmente brumoso en todo el asunto y tiene la combinación complementaria de coco e higo y maderas un poco cremosas. Tiene una cualidad ligeramente plástica para mí, inquietante y con un toque de tierra... ¿quizás por qué me recuerda al azafrán y a las explosiones lentas? La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho. Lo estoy disfrutando pero simplemente no es de mi gusto realmente.

hace 7 años

Vale, hay una razón por la que no he reseñado esto todavía y es porque la marca de los productos ofrecidos por Escentric Molecules es tan aburrida e intrascendente que todos se funden en uno. Ni siquiera estoy hablando de las fragancias en sí porque en gran medida son grandes y a pesar de la aparente simplicidad, la mayoría son colecciones delicadamente coreografiadas de productos químicos de aroma. Escentric 02 comienza con un cítrico agudo tipo pomelo y lima también seco y amargo un poco tal vez enebro y pimienta rosa facetas también. Esto progresa hacia lo que se puede describir mejor como un acorde amaderado/ambarino, empolvado y con tendencia al ambroxan, con vibraciones de vetiver/Cedro Iso E pero menos así y más cálido, etc... Así que en ese sentido, algo similar a todo lo de esta línea y bastante Schoen también. No es una crítica porque todos huelen muy bien y son muy diferentes. La verdad es que Escentric 02 me gusta más que Molecule 02 porque es menos seco y amaderado y más ambarino. No estoy interesado en tener esta fragancia, pero al volver a usarla hace poco me pareció que estaba bien.

hace 7 años

No voy a hablar de esta fragancia por mucho tiempo... no lo requiere. Sería imposible no mencionar Aventus o un efecto masculino, de maderas, cítricos/piña en las notas de salida. Odio hablar de lotes y quiero evitar eso también, solo diré que esto parece un poco Aventus ligero, y ciertamente no tan ahumado o intenso como el Creed que tengo, pero como dije, hablar sobre grados exactos de esto o aquello o de los más ahumados o lo que sea es el tema más aburrido que podría imaginar. Tiene la tenacidad y las cualidades fijadoras del Ambroxan o el efecto Sauvage, si se quiere, combinado con las notas de salida lineales y la falta de progresión, nuevamente, no son necesariamente cosas malas. Sin embargo, esto no es ni de lejos tan feroz y nuclear como Sauvage y no encuentro que el olor me moleste. No soy lo suficientemente cínico como para asumir premeditación por parte de ninguna marca al producir fragancias inquietantemente similares, pero no es difícil adivinar por qué podrían hacerlo, el subproducto de lo cual podría ser emular el éxito de dichas fragancias así como su olor. La botella es bonita, ligeramente al estilo Dunhill y tal vez un poco como esas de Mercedes cilíndricas?

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hace 7 años

Emporio Armani Stronger With You Intensely

Giorgio Armani

houdini

Apertura loca y confusa, un acorde de caramelo/tonka/vainilla demasiado dulce con lo que percibo como notas frutales más femeninas. Tiene un toque sutil de especias que me gusta y cuando se asienta por completo, aunque es bastante empalagoso, es lo suficientemente agradable. De hecho, preferí la versión original y eso fue un ‘meh’ audible de una fragancia. Esta fase ‘sexy’ nocturna, faux gourmand, era algo que pensé que había terminado hace un par de años, pero sigue resurgiendo. No me malinterpreten, hay peores tendencias olfativas, pero los gourmands de diseñador tienen que ser algo original o mostrar algo de moderación para captar mi imaginación y esto no lo logra. La apertura me hizo sentir un poco arrepentido de rociarlo en mi piel ya que es ruidoso, acuoso y proyecta como loco, pero luego, como inevitablemente sabía que sucedería, se vuelve más suave y agradable, pero no es suficiente. Actualización: Acabo de mirar mi reseña de la original y resulta que en realidad no me gustó tanto y dije cosas inquietantemente similares sobre ella.

hace 7 años

Tengo muy poco que decir sobre esto. Profumo era un poco más oscuro que este, pero está en la misma línea de un oriental ‘sexy’ para la noche. Ese espeso acorde de tonka y vainilla con ámbar amaderado es característico. El dry down es muy agradable cuando casi se ha ido por completo, tiene un bonito olor a vainilla con benjuí. No me molestó, pero definitivamente no me entusiasmó.

hace 7 años

Empezaré diciendo que tengo un sesgo preconcebido sobre esta marca, ya que creo que Bella Crane es muy talentosa y no he probado una sola fragancia que no pensara que tenía mérito o que no estuviera explorando algún terreno olfativo interesante, esta no es la excepción. Una apertura dulce, dulce, no el tipo de cosas molestas que obtienes en cueros dulces (porque esta raíz de orquídea mantequillosa tiene un toque de cuero muy limpio) lo que será polarizante es la nota de frambuesa/cereza que huele como toda una tienda de dulces. Una vainilla muy dulce se une a la mezcla y podría argumentarse que es más dominante que la orquídea, pero algo mantiene toda esa dulzura bajo control de alguna manera y, en general, me encanta el efecto. No huele como un perfume típico de iris, vainilla o afrutado, es una propuesta bastante única.

hace 7 años

Hay aspectos de este perfume que me sorprenden, a saber, la originalidad general de Battito d'Ali y las aperturas de las notas de salida. A mi me huele bastante goloso, dulce, cremoso y casi "pastoso", con una nota cítrica de naranja muy agradable. Inmediatamente después (en cuestión de minutos) el corazón se vuelve ceroso e intensamente empolvado, casi jabonoso, con una flor de azahar, contrarrestada por el coco/vainilla intensamente dulce y empalagoso. La mirra aparece aquí y sin oler la nota directamente como tal, puedo ver cómo podría conspirar en esta fragancia para unir los acordes. Es una fragancia interesante, ojalá me encantara porque me facilitaría la vida y la reseña, pero es un reto y eso me gusta. Es una fragancia muy interesante y me gustaría que me encantara.

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hace 7 años

Gershwin

Maria Candida Gentile

houdini

Bueno, esta es otra fragancia que debería haber reseñado antes, pero usar Gershwin de nuevo hoy es una experiencia edificante y merece la pena escribir sobre ella. Empezaré diciendo que aunque el ambiente general de la fragancia es muy familiar, la entrega tiene más dulzura y vida que cualquier cosa con la que pueda hacer comparaciones como Avignon, Birley, Missiones, full incense, Heeley etc. etc....pero de esas se puede decir que es una fragancia crudamente a base de incienso. Gershwin está lleno de cítricos en la apertura, principalmente limón y pomelo, pero dulce, no sacarina y nada amargo, con un toque de maderas picantes. Las resinas efervescentes y translúcidas del lentisco, el elemí, el galabanum y, sobre todo, el olíbano están perfectamente representadas y son tan brillantes y alegres, tal es su efervescencia. No estoy seguro de que este olor me evoque Porgy and Bess o Rhapsody in Blue, pero está claro que a Gentile sí. El drydown es muy sutil, supremamente limpio y no el mayor proyector o intérprete del mundo, si lo comparamos con las comparaciones de incienso que hice anteriormente. Algunas fragancias te permiten algunas concesiones por la forma en que te hacen sentir, esta ciertamente fue una experiencia agradable para mi hoy.

hace 7 años

He estado descuidando mis deberes en Fragrantica recientemente a favor de plataformas de redes sociales patéticas, así que ya era hora de que revisara algo aquí y recuperara mi energía, por así decirlo. Y qué mejor manera de hacerlo que con una fragancia nueva (o casi nueva) de una marca que realmente amo. Estaba muy emocionado por Bois Mystique, pero también trato de gestionar las expectativas cuando se trata de algo tan anticipado. Bueno... no me he sentido decepcionado porque este es un lanzamiento sólido y algo cercano a lo que esperaba. Es una interpretación de tu incienso y mirra. Incienso y maderas picantes y aceitosas, pero con un toque de un matiz más profundo y oscuro. Esta es una categoría de fragancia que tiene muchos defensores y podría ser difícil destacar, pero Houbigant lo logra. Tiene la opulencia dulce y afilada del labdanum con un toque de humo (¿quizás del madera de guaiac?) es encantador. No me dejó boquiabierto, pero realmente lo estoy disfrutando y la parte que rocié en mi brazo el otro día duró muy bien, y hasta ahora todo va bien hoy. Lo categorizaría en una lista de deseos junto con otros como Bruno Fazzolari Lampblack, que en justicia es un poco más extravagante y original que esto. También LM Parfums Malefic Tattoo, que es igualmente fantástico, tengo ese trío en mi radar y diría que son perfumes igualmente brillantes. (NO SOY UN 'INFLUENCER' NI AFILIADO DE LA MARCA) El servicio al cliente de Houbigant también es fantástico, sin objeciones sobre enviarme un set de descubrimiento, facilitando la prueba, antes de comprar inevitablemente. Lamentablemente, olvidaron incluir esta muestra, así que compré una, aun así, realmente aprecio el gesto de todas sus otras muestras.

hace 8 años

Cuando probé por primera vez esta exclusiva de TF fue de pasada, por así decirlo, y no le presté demasiada atención, pero al volver a visitarla tengo que decir que me gusta mucho, sobre todo los tonos apagados y más dulces del secado. Digo esto porque London se abre con una franja de almizcle animal, una vibración parecida al castóreo correoso, que se transforma en una mezcla de notas amaderadas realistas y sintetizadas y resinas cálidas. Es claramente un acorde de Oud con un trasfondo especiado de sudor fresco de comino. No me malinterpretes, no hay nada floral en este perfume amaderado/de incienso, pero la forma en que el almizcle es una especie de alusión a la perfumería clásica y a una especie de almizcle floral. La forma en que se junta en el drydown no es masivamente impresionante pero me tiene absolutamente enganchado y olfateando constantemente y ¿qué más se puede pedir realmente? ¿Quizás un poco más de rendimiento? No es en absoluto una violeta encogida y duró bien, pero no muy bien. London es un ganador en mi libro, masculino, interesante, moderno pero clásico, finalmente acogedor y lleno hasta el borde de cosas que me gustan, incienso/madera/especias/. La añadiría a mi colección por encima de otras mezclas privadas, simplemente porque es una de las más desconocidas.

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hace 8 años

Pacific Rock Moss

Goldfield & Banks Australia

houdini

Así que esta fue mi primera experiencia con una casa de perfumes razonablemente moderna que ha estado moviéndose y sacudiéndose en los círculos de redes sociales de IG y YouTube durante el último año o dos. Muchas personas atribuyeron esto a los constantes, aparentemente interminables, anuncios de una cierta Demi Rawling y otros revisores que me decían que ella lo estaba promocionando, lo que, en efecto, era una promoción de ellos mismos... de todos modos. Había estado evitando probarlos, pensando que estaban tan lejos (geográficamente hablando) de mí y no los había visto en tiendas del Reino Unido. Aparentemente, ahora están en Selfridges o Harvey Nicks, pero opté por conseguir algunas muestras para ver de qué se trataba todo el (mezclado) alboroto sobre Pacific Rock Moss y mi reseña no podría ser más mezclada tampoco. La apertura solo me hizo pensar... 'Puedo ver por qué esto es de atractivo masivo', moderno, acuático pero con vibras casi de algodón de azúcar en lugar de un salado y evidente rocío marino, pero aún así con una especie de limpieza herbal. Hay algo ligeramente desagradable pero no desagradable, luego, creciendo con un progreso constante, está el musgo de árbol/roble/musgo de cedro que había esperado del nombre. Ahí está en todo su esplendor, no demasiado musgoso para que se convierta en Marmite, pero bien observado y perfectamente adecuado para que el resto de la composición imparta una calidad marina definida de rocas cubiertas de musgo y algas marinas. Ahora, no he olfateado materiales sintéticos de musgo de roble en aislamiento, así que realmente no puedo comentar, pero amigos míos me dicen que palidecen en comparación con el verdadero, con el que estoy bien familiarizado. Supongo que no es el verdadero considerando que las restricciones dictan que se usen cantidades tan pequeñas, probablemente no lo olerías de todos modos, pero si esto es lo sintético, para mí huele a musgo de roble y esto podría ser un trabajo muy inteligente por parte del perfumista para crear este efecto o yo no sabiendo lo que estoy oliendo aquí. Realmente disfruté esta etapa media de la progresión, no mucho después de la apertura inicial y durando quizás 2 horas antes de perder mi interés y volver a una sensación mucho más segura y convencional en la base, como la que obtuve de la apertura. Es un poco una pena que comenzara a molestarme un poco, pero tengo que quitarme el sombrero, esperaba algo mucho peor de lo que obtuve. Actualización: Estuve indeciso al escribir esta reseña original, pero ya no. Habiendo usado esto de nuevo, tengo que decir que no me gusta. La dulzura en la apertura es coco de una lactona o metil laitona, en realidad una combinación bastante interesante con cítricos, pero con el resto de esta composición solo añade a la sensación inquietante. Tengo que decir que los pocos G&B que he probado han sido propuestas realmente únicas, lo cual es bueno, simplemente no me gusta este.

hace 8 años

Si está saliendo de este color, algo está muy mal con tu dieta. Podrían y deberían haber hecho una fragancia de caca adecuada con castóreo, civeta y un oud particularmente desagradable, aunque eso solo sería alentarlos. El hecho de que estas fragancias incluso existan es un contundente juicio sobre nuestra civilización en decadencia. Ni siquiera mi amado mundo de la perfumería está a salvo de los desechos. Dicho esto, el de mono es lindo y lo quiero.

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hace 8 años

E for Women Green Fougere With Aromatic Lavender

Clive Christian

houdini

Encontré que el fougère verde es 'verde' en el mismo sentido en que sus botellas verdes de 1872 (las originales) son verdes, y que el olor es completamente verde pero de una manera afrutada y más dulce que la hierba/galbano/cis 3 Hexanol que uno podría describir normalmente como 'verde'. Sin embargo, este verde dulce y gomoso no es toda la historia de esta fragancia, porque esa historia incluye elementos florales más terrosos. Es la 'humedad' primaveral que recuerda al narciso, ya que los narcisos están en plena floración aquí en Gales. Es una dosis masiva de lo que percibo como musgo de roble o musgo de cedro en la apertura, lo que le da una textura realmente espesa a una lavanda aromática y herbal, que huele más salvaje que refinada o atípica. Es esa dulzura de la nota de salida que es justo lo suficiente para llevarse al corazón y equilibrar la fragancia. El Fougere Verde posee esa cualidad narcótica que Clive Christian puede capturar a veces, es embriagador y original, vagamente floral, pero muy masculino a mi nariz. Me sorprendería si esto es bien recibido por las masas, creo que esto se debe al hecho de que hay una sensación ligeramente fermentada, una característica casi lupulosa, de cerveza, tal vez incluso de whisky. En una fragancia de tabaco o de cuero boozy podrías pensar que está bien, pero aquí solo me hace pensar... ¿de dónde viene? Esa es la magia del perfume y este la captura, y si no lo has adivinado hasta ahora, ¡me ENCANTA absolutamente! Sobresaliente. Sin embargo, se aplican las advertencias habituales... ¿Voy a comprarlo alguna vez?... No, demasiado caro. ¿Creo que hay cosas problemáticas sobre CC como marca? Sí. ¿Creo que son capaces de ofrecer el lujo, los altos estándares y las experiencias especiales que prometen? Sí. La gente debe aceptar que algunas marcas simplemente no están dirigidas a ti. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... y hay más y más surgiendo todo el tiempo atendiendo a una clientela que quiere más o al menos quiere que se les venda la percepción de que están obteniendo más. Personalmente, no tengo tanto problema con eso, pero entiendo por qué el aficionado promedio a las fragancias se siente alienado por la exclusividad. Debo decir que su servicio al cliente es excelente, y recibí un paquete completo de muestras de ellos para reseñar, lo cual realmente aprecio.

hace 8 años

Al principio huele como la base de una fragancia, la combinación de fijadores para crear un zumbido tranquilo y resonante, sobre el que se asientan las notas "reales" del perfume. Sin embargo, en este caso no hay notas "reales" y, en su lugar, Another 13 las presenta como el artículo acabado, según precedentes de la industria como la línea Essentric Molecules. Tengo que decir que esta fragancia tiene una sensación sedosa de cachemira, almizcle cálido y el aspecto de papel de azúcar seco y amaderado de ISO E super o timbersilk, pero que cobra vida gracias al ambroxan y posiblemente al ámbar gris real utilizados para potenciar el rico efecto. Creo que si intentara hacer esto yo mismo, fracasaría estrepitosamente a pesar de su aparente sencillez. He reafirmado mi respeto y admiración por fragancias tan modernas y minimalistas como ésta, y los hechos son sencillos: Another 13 huele de maravilla y, en muchos sentidos, me resulta más atractiva que otras de sus propuestas. Es un buen producto, muy tranquilo y suave para la piel, como cabría esperar, pero con una capacidad de duración muy tenaz.

hace 8 años

No te dejes engañar por la prominencia del ícono de humo que se asoma en la parte superior de los votos de notas. Odoon es sin duda un perfume ahumado, pero no es uno de esos donde todo está dominado y chisporroteado por el ahumado. Lo que me impresionó de Odoon fue el compromiso absoluto con las vibraciones amaderadas aquí, sin notas de salida discordantes por el bien de la originalidad indie, sin rarezas ni trucos, solo un perfumista llevando un concepto hasta su conclusión lógica y terminando con un perfume impresionante. A pesar de todo, no es masivamente original, creo que he olfateado cosas similares pero no puedo ubicarlas, aunque podría estar equivocado porque si lo hubiera olfateado antes, probablemente habría conseguido una botella completa. Incluso voy a ir tan lejos como para decir que Odoon fue el punto culminante de mi muestreo de perfumes de 2018. Es sublime. Maderas pesadas y resinosas, con un borde de trementina, con una apertura brutal (como todo lo de Pekji) hacia el aterrizaje más suave y hermoso. Está impregnado de madera de cedro, roble naturalmente ahumado, sándalo y quizás también vetiver? Esta es una clase magistral de cómo hacer maderas secas y ahumadas que tienen impacto pero no son demasiado intrusivas, es un poco más llevable que algunos de los otros de la línea que tienen un toque de artisticidad, extroversión y salvajismo. Me encanta Odoon y quiero una botella, así de simple. Actualización: Usé esta fragancia nuevamente hoy y tengo que decir que olvidé mencionar la nota de curry, ligeramente sudorosa, que atribuí a las semillas de cilantro o al comino o algo así en mi reseña de IG. Mi madre dijo que olía a apio y ahí fue cuando me di cuenta de que Odoon huele bastante a sal de apio, ese tipo de aroma concentrado de apio. Omer Pekji realmente me aclaró que la especia que es tan prominente en Odoon es en realidad el fenogreco, una especia que no creo haber usado nunca en la cocina. También mencionó que las formulaciones más nuevas de Odoon tendrán el contenido de fenogreco reducido en dos tercios.

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hace 8 años