Para mí, el acorde Ideal tiene ciertas ‘zonas de Ricitos de Oro’ donde funciona y esta versión podría ser un desvío demasiado lejos. Aquí está la historia de mi opinión sobre Ideal y sus flankers: no me gustó mucho el original, lo encontré decepcionante, un dulce desperdicio. Luego está el EDP o versión más profunda, que por alguna razón extraña me gustó bastante, aunque posiblemente era más dulce y aún más empalagoso, pero a veces es un caso de... si vas a ir, mejor ve hasta el final. Luego, el plato definitivo fue Ideal Cologne, que mezcló el acorde original con notas más frescas; realmente me gustó y lo compré, y de hecho lo uso a menudo. Ideal Sport todavía tiene vagos destellos de la base de almendra, pero ahora son mucho más distantes y las notas de salida y la vibra principal son las de un acuático genérico. Lo encuentro aburrido, pero no desagradable; es fresco y, cuando se asienta, huele un poco más interesante que los cientos de acuáticos que huelen como él, gracias a ese linaje Ideal. ¿Es algo que me interesa? No realmente, aunque el rendimiento fue bastante bueno. Actualización: No puedo creer que haya sido tan indiferente con esta fragancia; al probarla de nuevo, en realidad es un acuático brillantemente bien realizado. Es un acto de clase, recordándome un poco a Amazingreen, fragancias clásicas tipo colonia, acuáticos modernos y un toque de la base gourmand del original. Realmente me gusta.
Podría escribir una reseña masivamente larga o una súper corta para esto, la razón es que no es sencillo, pero a la vez lo es... veamos cómo va de todos modos. La apertura fue una sorpresa, mucho más masculina y terrosa de lo que esperaba, pero luego tiene esa modernidad de la limpieza y frescura genérica para mantener a L'Insoumis relevante. Pero, ¿es realmente 'relevante' lo que queremos de un perfume? Personalmente, me gustaría que reflejaran las potencias de los 80 o los clásicos fougères, ya es hora de que tengan un renacimiento en el mainstream. Lalique hace algo de esto, pero también se queda corto en gran medida. No me malinterpreten, amo la casa, no realmente se ajustan ni bailan al ritmo del mainstream y creo que esto también lo evita al ser elegante, contenido y en línea con la estética de la marca. Dicho esto, no creo que tengan verdaderas obras maestras en su repertorio. Oh, solo leyendo algunas comparaciones con Sauvage, en cuanto al estilo... no estoy del todo en desacuerdo, pero en cuanto al olor no se parece en nada... ¿podría haber un toque de ambroxan aquí?... diría que sí, pero está bajo en la mezcla y probablemente son los otros elementos de Sauvage los que recuerdan a la gente este aroma. El estilo está muy en la línea de un Sauvage o incluso un Aventus, con una parte superior fresca y afrutada y una base ahumada y terrosa, una combinación clásica para hombres. La salvia esclarea, el vetiver, la pimienta y todo conspiran para hacer una mezcla limpia, moderna y a la vez terrosa. La nota que percibo prominentemente es el pachulí de principio a fin y con esa salvia esclarea es el equilibrio correcto de suciedad masculina y modernidad, en polvo, limpia. Este es un perfume que camina por la cuerda floja. Su estilo cuidadosamente medido podría confundirse fácilmente con lo mundano, pero cuando has estado alrededor de suficientes fragancias puedes distinguir lo que es accidental o una moda pasajera y lo que es deliberado, y L'Insoumis cae en esta última categoría. Lo disfruté y lo encontré muy llevable, el rendimiento fue bastante bueno, con un secado sutil pero presente y la botella se ve bonita. En general, estoy contento de haberlo comprado a ciegas.
Me encanta ser un aficionado a las fragancias y es por días como este, te sientes tan cansado de los nuevos lanzamientos que suelto un suspiro de decepción al mero ver uno, especialmente un flanker de un original decente que solo salió el año pasado. Disfruté mucho de Horizon y obtuve varias muestras en su lanzamiento, cosas sólidas pero no me convencieron del todo para comprar, esta versión intensa es una historia completamente diferente. De todos modos... esta fragancia es realmente muy buena y no tiene bordes ásperos ni nada, solo es una fragancia agradable, usable y bien elaborada. La toronja en la apertura es aguda y contrasta completamente con un corazón/base moderno, masculino, de cuero, herbal y amaderado. Tiene una sensación diferente al original en que sin duda es una fragancia oriental, pero aún tiene matices de cítricos/madera/jengibre de Horizon sin ser solo una versión intensa. La diferencia con esto y muchos nuevos lanzamientos que termino gustándome es que sentí instantáneamente que sabía lo que Horizon Intense iba a ofrecer, pero aún así era totalmente atípico. El rendimiento fue aceptable a bueno y realmente no podría pedir más. Quiero una botella. Bravo Davidoff por no arruinar, sino por construir sobre el legado de la primera fragancia.
Este es, simplemente, un perfume impresionante y otro gran éxito de la casa de Robert Piguet. La apertura es similar a muchas creaciones de oud ultra amaderadas, ligeramente húmedas pero masivamente facetadas, y si eso es lo que piensas que vas a obtener, estaría bien, por cierto. Bien, ¿dónde está la parte delicia? Tienes que ser paciente para ser recompensado, especialmente con la apertura engañosa, sin esperar ser impactado por una hermosa naturaleza gourmand. Resinoso, dulce, terroso pero delicado todo el tiempo, definitivamente tiene mi voto.
Soy un gran aficionado a un número frutal como este, especialmente cuando no huele barato y esto me huele a un millón de dólares. A pesar de no tener reparos en usar cualquier cosa, tengo un umbral y encuentro que Moonlight in Heaven es extremadamente efeminado y sería imposible para mí usarlo. Por cierto, mi novia pensó que era aburrido, pero ¿qué sabe ella, eh?... su juicio y gusto están claramente defectuosos. ;) De todos modos... La apertura te deleita con un pomelo afilado y un cóctel tropical de guayaba y mango corriendo a través de él. Más tarde se suaviza para mí a un tipo de mandarina menos exótica, pero aún así tiene notas de salida frutales encantadoras y duraderas, a eso me refiero. No es floral, pero diría que hay jazmín o flor de tiaré o algo aquí que eleva todo y una base de vainilla/madera/musgo... Estoy seguro de que hay más sucediendo aquí porque esto es más que la suma de sus partes. Este aroma no suena como mucho y estoy seguro de que hay millones de aromas similares por ahí, pero me habló.... ¿Quizás es la pimienta rosa? (Me encanta el olor de eso) tiene una clase y una frescura ligera, pero también una calidad que disfruté. Lo compraría para mi pareja, pero puede que tenga que cambiarla primero. :)
Fragancia acuática aceptable, agradable y perfectamente utilizable. Supongo que se podría decir esto de cualquier línea, pero ¿realmente necesita BVLGARI seguir produciendo estos flankers de AQVA? Creo que lo hacen porque esta es una botella particularmente icónica y genial, aunque eso podría ser un poco cínico y, para ser justos, hay peores infractores de los que hablar. Esto tiene la algas y salinidad de los AQVA con algo de modernidad añadida para crear una fragancia 'azul' ligeramente derivativa. Debo decir que la profundidad de este tono en particular es muy agradable (sí, no estoy siendo figurativo, literalmente el color de la botella). Sin mencionar que soy el primero en quejarme cuando los flankers se desvían demasiado (ver AQVA Amara), pero cuando están golpeando un caballo muerto con este acorde Oceánico, empiezo a cuestionar ¿por qué? En mi opinión, el AQVA original y el Marine son excelentes y están entre los mejores acuáticos jamás creados, estos flankers son los álbumes difíciles que siguen a uno seminal. Así que solo digo, ¿debería BVLGARI rendirse? Bueno, no, pero estoy seguro de que hay nuevas avenidas por explorar, eso es todo. Solo un pensamiento... Si BVLGARI lanza más flankers y insiste en mantener la vibra marina, ¿puedo proponer una versión oscura y melancólica, aún con notas saladas y acuáticas pero con maderas pesadas o incienso o algo así? La botella se desvanece de un azul marino profundo a prácticamente negro y llamémoslo BVLGARI AQVA ABYSS (TM) (quiero crédito por esto si hay algún creativo de BVLGARI dispuesto a robar esta idea)
Así que los flankers de fragancias o bien van... 1) Vamos a llevar las ideas originales a 'eleventy stupid' (para citar a Mark Kermode) y llamarlo 'Intense' o 'Extreme' mientras realmente exprimimos el corazón y el alma de la fragancia o efectivamente e inexplicablemente la hacemos más débil; o... 2) Vamos a darle notas de salida más frescas y acuáticas o a introducir una moda moderna de otros lanzamientos populares (todos los cuales también son producidos por nuestra empresa matriz), diluyendo lo que hacía buena a la original. Esto es lo último. Apertura fresca y todo muy agradable, como si alguien hubiera añadido un poco de basura genérica a lo que era una original interesante pero, en última instancia, defectuosa. Me gusta un poco que aún se pueda oler el ADN original, pero pasaré de este esfuerzo.
Ayer estaba sentado en la tienda de tatuajes de mi amigo escuchando a un par de jóvenes bien arreglados discutir sobre fragancias y, específicamente, cuántos Creeds poseían. Decidí no intervenir con mi opinión, no menos porque la conversación se centró en esta fragancia y me di cuenta de que no la había probado. Viking era algo muy esperado y tal vez toda esa presión ha resultado en un anticlimax... así que inmediatamente fui a averiguarlo. Lo que Viking ofrece es una apertura muy extraña y compleja que, lamentablemente, el resto de la fragancia no cumple. Las notas de salida, para mí, olían a una mezcla de mango, bayas dulces, regaliz, menta, pachulí y azafrán... ¡EXACTAMENTE! una combinación loca. Tenía una calidad de Versace Man (la botella morada descontinuada) o el Oud o incluso un poco de PHII, pero el acorde principal de este perfume pronto prevaleció, mostrando sus colmillos y verdaderamente de qué se trataba esta fragancia. Eso es... Aventus. Una especie de cóctel afrutado que consiste en una especie de piña colada pero con mango exótico o algo así, la limpieza refrescante de un helado de muchos Creeds como Millisime Imperial o Erolfa, etc... pero con un peso subyacente e inquietante en forma de algo un poco ahumado y amaderado que da un propósito masculino a lo que de otro modo sería un perfume afrutado/musgo. Creo que se debe a una nota que amo... pimienta rosa. Normalmente es una nota de salida bastante efímera, pero fue muy interesante ver la composición usándola tan intensamente y tal vez la causa de toda esa confusión al principio. Es un poco como un desierto que utiliza el dulce calor fragante de la pimienta rosa para acentuar y cortar a través de la fruta. El problema que tengo es que, a pesar de todos los defectos de Aventus o de que el gusto de las personas simplemente no esté sintonizado con él, Aventus tiene algo natural, crudo y primitivo sobre esa combinación de piña y alquitrán de abedul. Viking se siente más químico y mucho más moderno a raíz de los recientes lanzamientos populares de la misma manera que lo hizo la versión femenina de Aventus. Entonces, un Aventus 2.0 y Creed puede cobrar lo que quiera porque la gente inevitablemente comprará estas cosas por esa razón. El rendimiento fue bueno, pero tenía la sospecha de que sería atómico, pero no lo fue. Esta es una reseña confusa, pero no se malinterprete... no odié Viking, y definitivamente lo volveré a usar para desarrollar más mis opiniones, porque es un poco interesante y no es un caso simple y cerrado. Por cierto, uno de los chicos en la tienda concluyó que, a pesar de poseer Millisime Imperial y Aventus, pensaba que £185 por 50 ml era demasiado caro para este perfume y estoy inclinado a estar de acuerdo en eso.
Si eres amante de las flores blancas (lo cual no soy), esta podría ser una alternativa marginal a considerar. Para mí, la flor blanca más prominente que se siente aquí es el azahar, seguido de cerca por el neroli y tal vez un poco de jazmín, porque de todos ellos, realmente me gusta el jazmín y eso endulzó y elevó el asunto. El petitgrain y el bergamota son las notas de salida perfectas y persisten bien sobre la base, pero no es una combinación que no hayamos visto antes. La gama en expansión de fragancias de Eight and Bob está muy bien, pero hasta ahora ninguna me ha hecho prestar atención. Esta no es la excepción y, aunque la combinación de flores blancas/cítricos es casi el 'cosa' unisex universal perfecta que podrías imaginar... todavía la encuentro más inclinada hacia lo femenino. Dicho esto, a mi novia no le gustó este.
Tengo que decir que este perfume me dejó completamente impresionado y probarlo varias veces me lleva a la misma conclusión... Black Phantom es genial. No iría tan lejos como para decir que es un triunfo o algo demasiado efusivo, pero lo que me gusta es que BP combina algunos buenos conceptos en lo que podría haber sido otro fiasco masivamente sobrevalorado, como muchos otros de Kilian. La cuestión es que cuando acierta... acierta, y la creatividad en este es similar a las que disfruto como Straight to Heaven, Apple Brandy, Back to Black (no me gusta, pero aprecio la originalidad), Incense Oud, etc. La apertura es inmediatamente gourmand, maravillosamente similar al cacao, cálido, dulce pero también amargo, está bien equilibrado. Luego hay una vibra de vetiver leñoso, ahumado, evocando el color gris y una textura similar al carbón. El toque alcohólico, que es una firma de By Kilian, definitivamente está presente y aparece antes de secarse a un caramelo azucarado, infusionado con café y tonka, un poco como Tía María o Kahlúa. El secado de vainilla sucia es suave, pero duró muy bien en mi piel, para ser justos. Bien, no sé cuánto cuesta este perfume, pero he comprado de Kilian antes y no son baratos. Esto se debe principalmente al empaque y este tiene una caja elegante, así que estoy pensando en mucho. Le daré el beneficio de la duda sobre el nombre y la 'Oscuridad' percibida, que en realidad creo que proviene de la madera ahumada y el elemento de ron más que del chocolate. Supongo que el chocolate también puede ser oscuro, así que, ¿qué tal? Lo que me gusta de Black Phantom es que podría haber sido fácilmente otro gourmand aburrido, aprovechando el hype de la Feve Delicieuse, pero lo que este y el Dior tienen en común es que tú (o al menos yo) puedes oler la calidad. Literalmente puedes oler el dinero. Por mucho que ame Mugler AMen Tonka y pueda ver las similitudes, esto está en otra liga en términos de calidad y por el dinero, así debería ser. No estoy hablando de fuerza o longevidad aquí ni de snobismo, solo de ese Je ne sais quoi. Este perfume también tiene fases distintas, la apertura, el corazón y el secado, y pensé que progresaba bien a través de cada una. Lo disfruté, pero no estoy buscando añadirlo a mi guardarropa.
Esta fragancia me sorprendió mucho. No desagrado las otras de esta gama, pero nunca las encontré lo suficientemente atractivas como para comprarlas después de probarlas bastante. Se te perdonaría pensar (como yo lo hice) que al abrirse, Extreme Night es solo otro intento muy burdo de tratar de copiar el formato de Dior Homme. La nota de apertura es una gran explosión polvorienta y de cuero de raíz de orris/iris (me encanta cuando veo las notas después de decir raíz de orris en lugar de iris y ¡está listado en las notas!). Sin embargo, tan hermosa y familiar como es, este acorde tiene una corta duración, desvaneciéndose casi tan rápido como apareció. Luego, Extreme Night realmente muta en algo inesperado y creo que eso fue lo mejor que esta fragancia pudo hacer para asegurarse de que no se olvidara... bueno, por lo menos por mí. No me malinterpretes, sigue sin ser un DH, pero el zumbido bajo que puedo oler después de ocho horas está muy cerca de la piel y es muy atractivo. Esta fragancia experimenta una serie de cambios, cambiando constantemente. Obtienes la suavidad y la naturaleza sensual de la vainilla y el tonka sin que se exageren, haciendo que el nombre de esta fragancia sea muy apropiado. Luego hay un toque floral, elevando esta fragancia pero nunca haciéndola demasiado femenina, aunque sospecho que muchas mujeres disfrutarían y usarían. Luego hay una madera subyacente en todo el asunto, anclándolo bien. No estoy seguro de cuánto de eso fue deliberado. Estoy en dos mentes sobre si esto es una interpretación compleja pero sutil de la fragancia sexy para la noche o un revoltijo de ideas confusas y un concepto tibio... de cualquier manera, el producto final es el mismo. El rendimiento no es genial en cuanto a longevidad, pero un gran problema es que Extreme Night no proyecta, ni será nunca una fragancia de gran impacto, eligiendo en su lugar permanecer en silencio sobre tu piel donde solo los invitados más íntimos podrán olerte. Se ha ido casi por completo después de varias horas y a pesar de que me gusta bastante, no podría justificar pagar un precio alto, pero si estuviera muy barato en un cubo de ofertas, podría arriesgarme. Probablemente no, sin embargo.
Bueno, algunos incluso podrían decir que este flanker Ice es una mejora de los amplios temas originales y de su naturaleza amorfa que agrada a las multitudes. Ice ciertamente tiene una explosión inicial fresca de cítricos amargos y tal vez un toque de menta. No es mentolado, pero te da esa impresión; luego aparece un almizcle moderno/cedro y algunos tonos más cálidos y polvorientos en la base, pero el corazón de la fragancia es esa bergamota, pimienta y hasta un toque de especia ligeramente jengibre. Sin embargo, la parte profunda del dry down es mi favorita y me recuerda inmediatamente a la muy buena fragancia de verano Dior Homme Cologne. En realidad, es más parecido a DHC que al original Jimmy Choo Man. Así que Ice no es una mala opción y no puedo criticarlo, pero nunca me va a emocionar tanto. El rendimiento y la estela fueron bastante buenos, probablemente potenciados por el ambroxan, algo que definitivamente aún puedo oler después de 7 horas.
No soy un gran fan de Azzaro Chrome, he tenido uno de los flankers y en general son una buena relación calidad-precio, acuáticos de nivel de entrada. Sin embargo, no estoy seguro sobre estas comparaciones, especialmente con Brit Rhythm y mi querido Eau de Lacoste Blanc. Puedo ver cómo tal vez, supongo que están en el mismo estilo, pero Chrome Pure es mejor que Brit y no se le puede comparar con Blanc. Chrome Pure se abre bastante bien con agradables notas cítricas y una ligereza ligera de lichi/melón que es muy agradable, refrescante y todo eso. Luego es ligeramente floral, el azahar está listado en las notas y estoy de acuerdo con eso aunque no es característicamente distintivo, es floral blanca por naturaleza. Hay una frescura veraniega en esto y lo estoy probando en invierno, así que inmediatamente no es apropiado. El dry down es acuático/madera/musgo, agradable pero no sorprendente y el rendimiento fue aceptable a tranquilo. Estoy siendo extra justo con él porque creo que estará en las secciones de ofertas en poco tiempo y si te gusta, podría ser una buena oferta veraniega para alguien.
Me había rendido un poco con Mont Blanc y especialmente con estos flankers de Emblem, pero pensé en darle una oportunidad a este ya que los otros dos me habían dejado frío. Debo decir que esta fragancia no está nada mal. La apertura afrutada es un poco confusa y me hace pensar en todos esos 1 millón de clones que salieron después de su éxito, lanzando un montón de notas dulces sobre una base cálida de ámbar y vainilla y viendo qué se queda. Sin embargo, Emblem Absolu es en realidad mucho más parecido a Boss Bottled en ese sentido porque, una vez asentado, es más enfocado, entregando una nota de pera y, efectivamente, cardamomo. La base para mí es más dulce y ámbar que vetiver, pero definitivamente hay algunas maderas porque no es excesivamente dulce, pero definitivamente es oriental. Encontré que el rendimiento es aceptable y esto me atrapó en un buen estado de ánimo. No desagrado esa nota de pera, pero de alguna manera me desanima de las fragancias, dándoles una baratura inherente... quizás solo soy yo. A pesar de esto, lo usaría ya que me recuerda a algunas buenas fragancias.
Esto es realmente interesante para mí porque, sin ninguna idea preconcebida, esta fragancia transmite vívidamente las dos notas más votadas popularmente, en abundancia. (Naranja mandarina y jengibre) Refrescante en cierto sentido, entrega algo con una claridad particular y no el desorden que tienden a ser la mayoría de los lanzamientos recientes. Dicho esto... ¿es L'Homme original o es derivado y genérico? Está bien, así que es genérico. Me recordó muy ligeramente a Davidoff Horizon, y a ese de Vavartos que parece una cesta de mimbre, pero más a YSL L'Homme (no menos por el nombre) solo que de alguna manera menos inspirado. Abre con una cítrica fresca y hasta detecté el ruibarbo que figura en la lista de notas, es algo agradable, que se asienta rápidamente en un olor mucho más a naranja. Es extremadamente limpio en general, pero creo que un toque de suciedad no habría estado de más y podría haber elevado esta fragancia a mayores alturas. Hay algo de almizcle allí y el mencionado jengibre a medida que se seca, pero eso es todo. Hablar demasiado sobre esta fragancia le da demasiado crédito y quizás se esté buscando una complejidad que simplemente no está presente. No está mal, pero tampoco es buena. Debería tomarme el tiempo para mencionar en este punto que, en general, las fragancias de Lacoste son pobres. Es inusual entonces que uno de los raros aciertos y probablemente mi fragancia de diseñador favorita de todos los tiempos sea Eau de Lacoste Blanc, que es una fragancia con un olor celestial y una lección en la sutileza. Así que excluyendo esa, en comparación con el resto de su abismal repertorio, esta fragancia está bien para mí. La duración es promedio a débil. Eso es todo, amigos.
Para mí, como gran amante del frangipani, tenía curiosidad por probar este. Pagué mucho por una pequeña muestra... pero bueno... Así es como la fragancia me habla: Hay una nota sintética aguda, tal vez jacinto de agua, y algo que hace que este aroma sea desagradable a través de todas las demás notas. El Ylang-ylang es más dominante que el frangipani, solo tienes la idea de un frangipani en algún lugar de fondo, pero no el completo y cremoso frangipani blanco que se puede encontrar, por ejemplo, en Nuit de Iles de Bissoumine. Hasta ahora, estoy mayormente decepcionado con este perfume de Chantecaille y no estoy seguro de si vale el alto precio. Es comprensible por qué a algunas personas les podría gustar, ya que no es malo, pero para mí, como persona altamente sensible, hay simplemente una aura desagradable alrededor de algunas notas, que lo hacen en general no adecuado para mí. Y después de un corto tiempo usándolo, el Ylang-ylang se ha ido y solo queda la nota aguda y polvorienta en mi piel. Si estás en busca de un aroma de frangipani blanco realista de la naturaleza, entonces esto probablemente no sea para ti, pero podría parecerse al frangipani rosa o funcionar de manera diferente según tu química.
Si queremos usar la palabra 'calidad' para describir la fuerza, el rastro y el rendimiento, entonces claro, esta fragancia es promedio o incluso por debajo de la media, reminiscentemente de algo de los diseñadores menos conocidos... Estoy pensando en Dunhill o Mont Blanc. Sin embargo, lo que estas casas carecen en finura o en seguir un concepto fundamentalmente sólido, lo compensan con un toque de originalidad y algo que casi destaca, y eso es lo que es esto. No estoy diciendo que sea la fragancia más original o innovadora porque ciertamente no lo es, pero está haciendo lo suficiente para satisfacerme y eso me dice que no se está conformando con los recientes clichés. La apertura es genial, atrayéndome de inmediato con una vibra de bergamota y cardamomo especiado, pero de inmediato atractiva. El secado es cálido y relativamente masculino, con maderas y quizás un toque de vainilla. Las notas en esto no son muy claras, pero están lo suficientemente bien construidas como para no ser esa basura común a la que estamos acostumbrados a ver. Me gusta CR7. Probablemente mencioné mi sesgo como fanático del Manchester United al reseñar Legacy, pero esa también era una buena fragancia. Ámalo u ódialo, al igual que Beckham, sus fragancias son del agrado del público y podrían ser mucho peores. ¡Pulgar arriba!
Esta fragancia es más diabólica que la bomba atómica que arrasó la ciudad natal de Issey Miyake cuando era niño... y no estoy siendo melodramático. ¿Es sorprendente entonces que la reseña a continuación sea de un tipo que me criticó por una reseña de una fragancia igualmente horrible hace algún tiempo? No, no lo es. Claramente le gusta este tipo de cosas, mientras que yo lo encuentro abominable y ofensivo. No lo estoy atacando por esto, simplemente ilustro cómo los gustos pueden variar de las maneras más extremas. He estado quejándome recientemente sobre las fragancias genéricas y poco creativas que saturan el mercado y pensarías que abrazaría algo que evoca una respuesta tan colorida en cualquier dirección, ya sea para bien o para mal... bueno, ¡no lo hago! Esta cosa es horrible. Abre con una nube nociva de sal, calona y una plétora de otros desechos químicos desordenados. Sí, tiene lo mismo que Invictus, Versace Eros (+ incontables otros), pero hace que esos dos parezcan el pináculo de la excelencia olfativa en comparación. Tiene ese olor acre de insecticida que te haría sentir mal, pero al menos cuando usas disolventes o algún pegamento desagradable hay una posibilidad de que puedas sentirte un poco eufórico. No tengo esa suerte aquí, me temo. Odio esta fragancia, realmente la odio. Puede que en la fase de secado se vuelva realmente buena o cambie o sea agradable en algunas personas y lo acepto, pero ni siquiera le daría una oportunidad para que se seque. Oh... ¿Mencioné que no me gustó?
¡Sí, sí, sí! Pensé tontamente que podría probar Fucking Fabulous, pero es una exclusiva de la semana de la moda o algo así, así que no lo hice. Bueno, ni siquiera estaba al tanto de este, así que probémoslo. Oud Minerale no es de mis gustos habituales desde la apertura, tengo que admitirlo. Te golpea con una explosión salada, acuática y de ozono desde el principio, pero en lugar de la repulsión habitual, me cautivó bastante esta vibra. Aprecio el esfuerzo por evocar el mar, quiero decir, ¿a quién no le gusta el mar? pero generalmente se adentran en territorios horribles y Tom no permite que eso suceda, manteniendo el ambiente amigable y no intrusivo en todo momento. La base de oud es lo que lo mantiene todo unido, pero la salinidad, las algas y un toque de pimienta lo mantienen natural y fluido... como el mar o el agua, supongo. Así que, habiendo elogiado a Oud Minerale, aún diría que no es algo que usaría o añadiría a mi guardarropa, pero podría ser convencido más adelante si lo uso un poco más. Lo que se puede decir con certeza es que este está entre los mejores aromas marinos que he probado, si no es el mejor. Es limpio y bien ejecutado como la mayoría de los productos de TF. Actualización: Ahora que han pasado unos días, estaba vaciando la cesta de la ropa y Oud Minerale se estaba adhiriendo a la parte superior que había estado usando. En realidad, huele muy limpio y mucho como ambroxan o incluso ámbar gris en su estado seco y residual.
Estoy enojado con este. Primero, ¿cuántas más de estas porquerías vamos a tener que soportar? Quiero decir, realmente... Incluso si los principales actores de la industria se tomaran un descanso por un tiempo y se concentraran en sexys vainillas gourmand... oh sí, ya lo hicieron por un tiempo, volviendo al ciclo de la desvergonzada, amorfa, atrocidad. En segundo lugar, este es confuso ya que esperaba un pequeño subtítulo de flanker como... Givenchy Gentlemen...'¿Por favor'? (esa es mi propuesta... ¿o 'por favor para'? ) pero no. Esta es una nueva interpretación de Gentlemen, una fragancia que no pensé que fuera tan buena de todos modos, pero al menos estaba en el molde clásico masculino. Una pena porque no odié Intense o Chic, pero esto es basura, lo siento.
Me gustó mucho esta fragancia en mi novia y, de hecho, aunque es femenina, los tonos dulces y gourmands de Blossom Love son algo que realmente disfrutaría usar yo mismo. Comienza con una apertura extremadamente dulce, pero hay suficiente calidad inherente y moderación en la fragancia, así que nada parece barato. La flor de cerezo es obvia de inmediato y luego hay un desarrollo de ese tema de disaronno, pero para mí no es tan alcohólica, sino más bien como galletas amaretti, así que sí, esencialmente es lo mismo. La base es definitivamente de haba tonka, pero manteniendo una hermosa naturaleza floral también. Este podría ser un tema común, algunos dirían que es un cliché dirigido a mujeres... fragancias suaves, florales y comestibles, pero cuando se hacen bien, no puedo evitar apreciarlas. Se asienta bajo y se reduce a un aroma mucho menos dulce que es simplemente agradable.
Así me siento. Amouage regresa con un lanzamiento muy sólido después de un par de... ¿cómo lo digo? No 'dudosos' como tales esfuerzos recientes, pero no lo que consideraría a la altura de su habitual originalidad innovadora. Sin embargo, odio Figment. (¿Qué tal eso para una declaración de apertura conflictiva?) Pero lo odio. La naturaleza animalística de esta fragancia, junto con las notas circundantes, crean un pastel de urinario controvertido que es apestoso, orinado, herbáceo, resinoso, edificante, pero pesado. Cuando superas eso, percibo la tintura de suelo (probablemente geosmina), pachulí, labdanum, cuero, geranio, hierbas, vetiver, pero no puedo evitar que esté envuelto en una despreciable y sucia protesta de fragancia. Lo entiendo... lo entiendo, es la casa natural y de moda (de California o Brooklyn o algún lugar) pero aún con una influencia del Medio Oriente en su corazón y eso para mí es la esencia de Amouage. Es el este encontrándose con el oeste... y todos son estafados. En serio, respeto esta fragancia, pero la frotaré de mi cuerpo para nunca volver. Oh, y solo si tengo suerte porque el rendimiento y la estela son MASIVOS.
¿Y? ¿Por qué, de hecho? Estoy seguro de que no soy el primero, ni seré el último en incorporar el nombre en un desprecio mordaz. Pero, sinceramente, YSL... ¿Y? No me gustó la apertura, débil, poco inspiradora, una especie de frescura sin sentido, nada ofensivo, solo aburrido. Luego, para ser honesto, cuando se asentó, fue una mezcla muy agradable que recuerda a los acuáticos de los 90 o a referencias más modernas como Versace pour homme. A mi esposa le gustó, lo comparó con Moschino Fresh, lo cual es justo, pero creo que Y es un poco más matizado. El punto es... ¿necesitábamos otro de estos? Creo que no, pero bueno, siempre serán populares y eso no va a cambiar pronto. Lo que realmente me molesta es la campaña de marketing, el diseño de la botella, el evidente intento de hacer algo nuevo y fresco (en un sentido de ideas, no literalmente) pero fallando en hacerlo en los niveles más básicos. Es muy cínico por parte del material de marketing decir que Y está dirigido a los millennials, con la intención de ofrecer algo diferente. Vamos. ¿Qué tal si hacemos lo contrario? Una campaña súper honesta para una nueva generación. Mira, hemos reciclado esta vieja tontería, al igual que la música, la moda y la política, y ahora que lo pienso, ¡TODO lo que se regenera como Doctor Who en ciclos de una década (y un poco) listos a tiempo para ser empaquetados de nuevo y vendidos a tus hijos! Esencialmente lo mismo, pero un poco más animado y te convenceremos de que está hecho a medida para tu consumo. Y está bien. Soy yo quien se está volviendo cínico.
Todo el mundo es muy rápido en criticar el Abroxan, pero creo que es una base muy interesante y se puede utilizar de gran manera en estas fragancias modernas. Después de usarlo, se hizo evidente que es una fragancia de tres fases distintas. Obsessed es realmente extraña porque se abre muy bien con gran parte de la frescura de Calvin Klein y el intrigante encanto de cosas como Crave o CK2. Notas frescas y especiadas poco familiares de kumquat o estrella de mar o alguna tontería así, pero aun así muy agradables. Luego se hace abundante claro que podría ser una de estas fragancias genéricas confusas y desordenadas, un fracaso de poca importancia y rápidamente desestimada como muchas otras, y no creo que esto se deba enteramente al ambroxan. De todos modos... Afortunadamente y de manera bastante inexplicable eso disminuye y Obsessed tiene un 'tercer acto', por así decirlo, que añade otro giro a la historia, en forma de una calidez cremosa tipo vainilla y tal vez, solo tal vez... el Labdanum listado en las notas? Si has leído mis reseñas, sabrás que soy un gran fan de esa resina y aunque no puedo identificarlo aquí como tal, la base tiene un bonito drydown acogedor, así que no descarto la posibilidad. Normalmente, las notas de salida frescas, inusuales y difíciles de ubicar, junto con un corazón genérico que agrada a las multitudes y un drydown cálido (o 'sensual', como lo comercializarán) de vainilla/ámbar sintético suena como mi idea de una fragancia horrible que intenta ser todo para todos y no hace bien ninguna de ellas. Sin embargo, me gusta bastante Obsessed. Desearía que CK tuviera el valor de hacer un llamado masculino y penetrante al original Obsession, eso realmente habría despertado mi interés. Tendré que usarlo de nuevo, pero la apertura fue muy agradable, no tengo problema con el abroxan y los aspectos aburridos no fueron tan aburridos y el drydown cremoso es agradable... así que es un sí de mi parte.
