Bueno, esta es mi segunda reseña de Hiram Green después de haber probado la mayor parte de la línea y mis pensamientos son mixtos. No solo por el gusto o mis preferencias, sino de la manera más objetiva que puedo. Mi opinión, ahora que he experimentado un poco con la mezcla de perfumes (de una manera torpe, pero aún así), es que hay una cierta dependencia excesiva de materiales fantásticos y no suficiente innovación para mí. También soy consciente de lo ingenuo que es este comentario, sabiendo lo difícil que es crear una base que sostenga o notas de salida que resalten, ¿por qué no mostrar cosas increíbles? Como concretos de tuberosa/jazmín o miel o absoluto de rosa búlgara. ¡Son cosas maravillosas! Así que mi crítica es mínima a la luz de estos hechos porque la calidad está claramente presente y es evidente para todos, pero me gusta que un perfume tenga un poco más de capas, ya sea en un sentido clásico o en uno más desafiante. La nota/acuerdo principal con muchas facetas no es exactamente lo mismo. Dicho esto, Hyde fue uno que pude oler en la bolsa de muestras que recibí (ya que había goteado un poco) e infectó a los demás con un MASIVO humo de alquitrán de abeto que es casi visible desde el espacio. Al aplicarlo, y aunque es fuerte, en realidad se convierte en un poco de un gatito para mí. La ahumados en sí es crudo pero tiene una calidad de heno, cade, con un subtono masivamente malteado y un aspecto especiado que no llega a ese olor a carne asada ni se vuelve delgado y más áspero como el humo directo de una fogata en el jardín. Esto es contundente y redondeado, pero se suaviza en un humo cálido y acogedor de piel y un efecto hiper leñoso. La malta en esta fragancia es la clave que subyace al alquitrán de abeto y cuando se aprecia desde una distancia (no literalmente), en realidad es muy buena y mucho más llevadera para mí que muchas otras mezclas ahumadas. La diferencia clave es que muchas fragancias ahumadas de Indy/nicho buscan un impacto y asombro, y eso es exactamente lo que yo había pensado de esta. Como una competencia de machos, ¿quién puede comer el chile más picante o lo que sea? ¿Qué marca puede ser la más ahumada y oscura? Bueno, en lugar de comenzar de manera masiva y progresivamente solo humeando (imaginería intencionada), en realidad comienza a irritar tus nervios después de un corto tiempo y persiste durante horas. Hyde en realidad mejora a lo largo del uso, después de, sin duda, una de las aperturas más potentes en este género, se vuelve bastante sutil y es una experiencia muy agradable. Sin embargo, nada puede tocar el colosal Slowdive, que estoy usando hoy, simplemente mágico. Hyde es bueno para aquellos que les gusta una fragancia malteada así como una ahumada, y eso es solo algo a tener en cuenta.
Entiendo por qué hay notas de frutas tropicales mencionadas aquí, pero la ejecución simplemente no es lo suficientemente audaz. Francamente, habría abrazado una nota de guayaba más jugosa, o incluso una aproximación de melón, pero realmente es solo un ligeramente soso lirio de los valles, que ahora se ha secado a un frangipani realmente esponjoso, con un toque de vainilla. Agradable, pero demasiado femenino para mí y sin verdadera imaginación. Aunque podría estar equivocado y los aficionados a las flores blancas dulces y exóticas pueden encontrar esto una obra maestra, dada la distancia de mi marco de referencia, realmente no me siento calificado para comentar.
Esta fragancia fue muy recomendada por una amiga de fragancias en IG y no se equivocó, es una cosa con un olor encantador y bastante única desde mi perspectiva. Lo mejor de todo es que apenas hay neroli en esta fragancia y el dorado apenas representa el aroma para mí, es más bien un tono rosa pastel. Esto se debe en gran parte a unas notas de salida afrutadas que casi se vuelven ligeramente higos y a una dulzura cremosa de vainilla y sándalo. Tiene un aura infantil, de confitería, pero nunca barata, esta cosa es elegantísima y nunca excesivamente dulce. Como dije, es una revelación para mí ya que nunca había oído hablar de la marca y me sentí algo subvertido por el neroli en el nombre. Necesito usarla de nuevo para decidirme sobre su rendimiento, pero esta fue una experiencia destacada y memorable, Golden Neroli es un éxito para mí.
¡Guau!!!!!! Me encanta el hecho de que mi amiga Christi (abajo) y yo estemos escribiendo una reseña al mismo tiempo, y prepárense para el eco porque realmente ADORÉ esta fragancia. Estoy verdaderamente impresionado por una fragancia innovadora y genuinamente única de Hiram Green, Slowdive es un monumental poema tonal de belleza, y esto proviene de alguien con un desagrado bien documentado por la cera de abejas. Se remonta a mi infancia, cuando compraba miel de una familia local que criaba abejas. Toda su casa olía a miel dulcemente empalagosa, flores cerosas, velas de cera de abejas y jalea real, juro que el aire tenía un color ámbar amarillento. A menudo solía pensar... ¿cómo puedes vivir en esto? Estoy seguro de que era más impactante para los recién llegados y probablemente te acostumbraste a vivir en ese ambiente, sumado al hecho de que obviamente lo amaban, ¡siendo apicultores y todo! De todos modos... volviendo al asunto en cuestión... Slowdive no es nada de eso. Tiene la dulzura de la miel pero muy poco de la crudeza, pesadez y calidad de heno. El equilibrio que se logra aquí es supremo y no lo encuentro excesivamente dulce ni empalagoso en absoluto. Aunque esta es una rara ocasión en la que estoy escribiendo una reseña sin haberlo usado adecuadamente, tal era mi entusiasmo por comentar sobre este sublime perfume. Esto es lo que quiero en el fondo de mi corazón que huela una colmena. Esos satisfactorios panales hexagonales goteando néctar ámbar. Puedes oler la esencia ligeramente afrutada y la flor en la parte posterior de esta fragancia, dando el efecto de una miel derivada de muchas fuentes. Resinas jarabe y ese elemento de tabaco se combinan perfectamente para culminar lo que es una fragancia de belleza suprema y algo que recibí como una brisa de verano que aleja parte de la basura que he probado recientemente. Material ejemplar y Hiram va a tener que hacer algún tipo de alquimia para producir una que me guste más que esta. Firmemente en mi lista de deseos. ¡AMOR!
No conocía esta marca ni las notas de esta fragancia. La he rociado esta mañana y me ha encantado. El verde masculino llega con un toque oscuro de pimienta. Es la única nota claramente definida que he podido percibir y es KO preciosa para ser justos. Me dije a mí mismo.... Castana definitivamente tiene vetiver (esto normalmente significa que compruebo las notas y no está en la lista) y ahí está. Sin embargo, a medida que se asienta muta casi por completo y el corazón/base toman el control y curiosamente ya no huele a vetiver, sino a una fragancia masculina de diseño .... voy a decir que de los 90 y me devané los sesos pensando en qué era, conduciendo en mi coche y de repente ¡¡¡ah ha!!! Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para Mujeres. Esta es una reseña apresurada y tendré que probarlo de nuevo, pero huele a soñador, tonos de Le Male y tal vez incluso a reflection man? Incluso diría que hay un tabaco ligeramente floral e incluso toques de barbería con aroma a vainilla, fougere. Siempre he pensado que dreamer tiene un olor brumoso, químico, un poco rancio e inquietante pero fantástico por ello. Esto es parecido. Me ha gustado. 01/03/22 Actualización: No puedo evitar volver a leer esta crítica y pensar que podría, sólo podría, ser un poco inútil/engañosa. La verdad es que me atengo a lo que he dicho, pero no me puedo creer que haya restado importancia (¡¡¡sin mencionarla!!!) al aspecto de nuez de este perfume, porque es muy nuez, como una castaña hermosa y cálida. El vetiver (y ciertamente el sándalo) también puede tener este aspecto de nuez, la gente estará familiarizada con los vetiveres de Haití y Java, pero yo tengo un material de Brasil que obviamente no es tan popular o conocido, pero que es muy característico de la nuez. Creo que lo que quería decir es que la base de este perfume es almizclada y suave, las notas de salida son interesantes, una especie de Gourmand/fougere hibridizado y creo que el perfumista ha conseguido un tono perfecto de innovación y calma, tranquilizador, perfumado y elegante, haciendo de Cloon Keen la especie de Chanel o Celine de la Isla Esmeralda. Creo que es magnífico tanto por su sutileza como por su creatividad y no me extraña que Luca Turin lo haya dejado para la semana que viene. (El carácter cremoso y cálido del heno/cumarina y la tierra de vetiver me hacen pensar que es algo que le gustaría mucho a la gente a la que le gusta el Vetiver Tonka de Hermes. Castana es básicamente Vetiver Tonka pero para gente con más personalidad.
Recuerdo haber visto este frasco, pero no es un diseño inmediatamente accesible para que un hombre lo coja y lo pruebe, bueno, al menos no este hombre, pero ahora he probado el frasco de abeja. La verdad es que es una fragancia con un toque de violeta. En cualquier caso, es una fragancia en la que predomina la violeta, como sugiere el color del perfume, y es muy vibrante, aunque comedida y realmente fresca. Se parece mucho a las fragancias de violeta que me gustan, pero me sorprendió lo diferente que es. La apertura es muy fresca, pero sin la nitidez de los cítricos, sólo eso, suavizándose en un Iris/violeta "realista" y no uno que me pareciera particularmente empolvado si soy honesta, Insolence ciertamente no es Violetta de Penhaligon's. El perfume Insolence no es la Violetta de Penhaligon's. Curiosamente, esta semana he probado otra violeta/iris moderna y, una vez más, me ha sorprendido lo cambiantes que pueden llegar a ser. Un perfume encantador pero un poco reservado para mi gusto.
Permítanme comenzar con lo positivo: esto no es solo un eau de cologne genérico y fresco. Tampoco es el aroma químico insípido y finalmente aburrido de Eros o Invictus; se puede otorgar un pequeño y misericordioso elogio a Gucci Guilty Cologne por este hecho. Gucci realmente ha dado un giro, inyectando vida a esta línea Guilty con el lanzamiento divisivo de Guilty Absolute (la versión masculina), que la gente encontró ya sea como un cuero animalístico y dichoso o como una pesadilla ineficaz y antiséptica. Más extraño aún es que provenga de la nariz de Alberto Morillas, y este también lo hace, con el uso de una nota/acuerdo raramente encontrado en perfumes de diseñador para hombres, y esa es la heliotropina. Todo esto nos prepara para una fragancia interesante y la colonia no carece de mérito; dejemos que tenga este crédito, antes de que la destroce. Así que la apertura es en realidad muy fresca, verdaderamente acuática, fresca y un poco salada, pero con un descenso constante hacia un territorio más floral. Esta es esa hoja de violeta, un toque seco de iononas, pero si esto fuera una fragancia de violeta, creo que me gustaría. La probé sin conocimiento previo de las notas y SABÍA que había heliotropina aquí... no podía ubicar el nombre y seguía diciendo "angélica, no... mimosa, no... artemisia, no... ¿qué es?" Sabía a qué me refería y verlo aquí solo valida cuán prominente es en esta fragancia. Las tres etapas son... inusuales: una apertura floral fresca de costa, seguida de un corazón que es casi un scrubber, es tan malo. Déjenme decir que esto podría ser una cuestión de gusto de mi parte, pero encontré que era una combinación realmente ácida y desagradable. Luego, cuando casi está muerto y asentado, llega un aroma químico sintético leñoso de timbersilk, clearwood, ¿sintéticos ámbar? y así... todo está bien. Muy poco, muy tarde y en general tengo que decir que simplemente no me gusta esta fragancia y nunca la usaría, categorizándola como un desastre. Solo déjenme resaltar una vez más que esto no fue un fracaso por ninguna de las razones que pensé que podría ser, y respeto que Gucci y Morillas hayan intentado de alguna manera seguir el ejemplo del impactante Absolute, con algo diferente. Fracasa porque un perfume como este debería ser al menos agradable a pesar de todos sus desafíos, y esto no fue así para mí. Lo siento, simplemente no lo fue.
¡Guau! Esto tiene una apertura brillante, aldehídica y almizclada, como sugiere el nombre, junto con la creciente nota de rosa que es incluso ligeramente metálica, ciertamente limpia y con el más mínimo toque de geranio. Es vagamente chypre y tiene un guiño al Encens (ya sea nuevo o viejo) en estilo. Es muy bueno, simplemente no es mi estilo... pero lo probaría de nuevo y le daría un uso adecuado, aunque dudo que mis sentimientos cambien mucho.
Esto es otro poco de magia. Nunca podría permitirme Encens Mythique d'Orient y a pesar de mi preferencia por el frasco, tengo que decir que este reinicio sale a aproximadamente £1 por ml, lo cual es una verdadera ganga para una obra maestra chipre como esta. No tengo la capacidad de retratar la poesía de esta fragancia. Diría que prefiero Bois Mysterieux si tuviera que elegir, simplemente porque es más oriental y, por lo tanto, más de mi estilo, pero este está a la par creativamente y recreando afectuosamente a sus predecesores (¿si es que las fórmulas son realmente diferentes?). El ámbar gris es la esencia de la magia en el perfume y se encuentra debajo de todo aquí, desatando y dando un ligero toque de musk, que es tan adictivo de seguir oliendo como la materia prima. Estoy asombrado por los brillantes aldehídos que hay aquí y por cuánto tiempo duran en el corazón y la base de la fragancia. Ligeramente floral, brillantemente resinoso, un pequeño toque de tierra húmeda, musgo y polvo, todos los adornos de un clásico. Absolutamente me encantó, comenzó fuerte, duró una eternidad, simplemente una fragancia suprema. Bravo Guerlain.
Uno de mis mayores arrepentimientos perfumados es no haber comprado Songe d'un bois D'Ete, el glorioso aroma de Guerlain presentado en un hermoso frasco. No es un unicornio de ninguna manera y todavía está ampliamente disponible en línea, pero pensé que era un poco caro. El precio no debería ser un factor cuando huele tan bien... Fantástico entonces que Bois Mysterieux tenga un aroma muy similar, creo que obtienes más volumen y el precio es más razonable... Aunque no he verificado, recuerdo que mi Oud Essencial costaba alrededor de £120 por 125ml, ¿verdad? Así que si está alrededor de ese precio, ¡es una ganga! La apertura es un impresionante incienso oriental que te transporta instantáneamente al lejano oriente, es mágico. Tiene matices de comino y alcaravea, anís y regaliz, poderoso pero con una ligereza de toque, elevándolo al más alto nivel. La mirra es dulce, pero tiene un poco de mordida, el cuerpo de la fragancia crea un efecto suave de cuero, madera y un toque de cálido almizcle animal. Describir las notas en esta fragancia es un poco reductivo debido al equilibrio experto y la transición de los acordes en una obra maestra cohesiva. Esta fragancia es un absoluto deleite. Qué placer es y debe ser la máxima prioridad en mi lista de compras.
Así que claramente olvidé publicar una reseña de este, pero no porque favoreciera a algunos de los otros para los que he escrito reseñas. La fuerza, diría, fue mi tercera favorita de la línea, y no te equivoques al pensar que es mediocre en el medio porque los dos anteriores realmente fueron excelentes. Así que las comparaciones con Tobacco Vanille son obvias como el gran punto de referencia brillante y neón para fragancias de tabaco, frutas secas y miel... y eso es lo que es esto. Debo declarar para el registro que no hay forma de que alguna vez los confundas entre sí y eso es un mérito para Zegna. De hecho, prefiero esto sobre TV en cuanto a aroma, es de alguna manera más relajado, aún cálido pero más ligero, pero el rendimiento, la intensidad (¡sí!) e incluso el precio están todos en la representación favorita de Tom Ford, haciendo que cosas como esta y Tabac Rouge de Phaedon sean un poco redundantes. Ciertos géneros no puedo descartar de esta manera, 'vetiver fresco', por ejemplo, no solo pienso que tengo XYZ y ese es el pináculo, no necesito más. Sin embargo, hay algunos géneros que sí, y eso es solo mi error. Si esto fuera más barato, definitivamente le daría más consideración. De hecho, encuentro que la miel en esto es sublime, el tabaco añade justo lo suficiente, cualidades amargas y amaderadas, la suavidad de todo el asunto es simplemente encantadora.
Decente. Bastante lineal y realmente no posee el exotismo que espero del Ylang Ylang, pero aun así es muy agradable y la apertura floral oculta cuánto de vainilla hay en la base. Vaya, el secado almizclado/vanillado es duradero. Me gustó y ni siquiera es mi estilo.
¡Me encanta absolutamente esto! Tendré que probarlo realmente para asegurarme, pero la primera pulverización me dejó impresionado. No hay mucho en cuanto a Oud sintético o real, ciertamente no es real, pero no dudo que esté presente porque hay un peso amaderado y ámbar en esta fragancia. Es cálida y deslumbrante en la apertura con una nota de azafrán bastante más dulce y también percibo nuez moscada, es una mezcla embriagadora de cosas que me gustan. Es enormemente poderosa y, habiendo dicho todas estas cosas buenas sobre ella y amándola tanto, ¿me quedo con la boca abierta, asombrado ante esta cosa...? Bueno, no. No realmente. Me encanta. Me gustaría usarla y tenerla, y sé que ese amor crecería en un verdadero cariño, pero ¿tiene la atracción química salvaje de un amor a primera olfateada? No del todo. Ese tipo de relación está condenada al fracaso de todos modos, así que tal vez esta sea 'la indicada' para mí. Solo una sensata. Actualizaré esto cuando adquiera muestras adecuadas.
Me gusta mucho esta fragancia. Sin compromisos en cuanto al vetiver. Se abre con esas facetas de piedra/cemento húmedo a facetas más secas de pedernal/pólvora, en una pluma de mantillo de hojas ligeramente húmedas y otoñales que se están quemando. Sin embargo, hay algo fresco y vivo debajo de ese suelo de huerto, no del todo verde, pero simplemente agradable. Se seca un poco más limpio y más a cedro, tal vez algunos maderas sintéticas salen a relucir, es muy cálido y encantador como aroma en la piel. El rendimiento es aceptable pero sorprendentemente no asombroso considerando cómo se presenta y proyecta al principio. Ahora que he estado experimentando con la perfumería recientemente, puedo decir que el vetiver es uno de mis materiales favoritos. He olfateado varios tipos diferentes y son muy cambiantes y magníficos por derecho propio. El aislado que estoy usando en este momento es acetato de vetiveryl y, por mucho que me gustara el vetiver antes de embarcarme en la creación de mis propias fragancias, no era el material con el que estaba ansioso por empezar a trabajar. Prefería cosas como las estrellas del rock de la Rosa, el Iris, el Oud... etc... que, en retrospectiva, son en realidad muy difíciles de acertar y es una curva de aprendizaje costosa. En cualquier caso, el vetiver se ha convertido en una de mis notas base favoritas y tengo un amor recién revitalizado por él, digamos. También puedo ver lo especial que es esta composición, porque es bastante difícil complementar y apoyar mínimamente los tonos ahumados y terrosos del vetiver. Creo que hace un muy buen trabajo con las notas de salida.
He recorrido un ciclo completo con esta fragancia y debo decir que he llegado a un punto medio feliz. Me gusta bastante, después de haberme impresionado inicialmente, creo que fui un poco apresurado. Se abre con una nota de cuero cosmético súper suave, no muy diferente a la de iris/orris, pero luego se vuelve más como cuero sintético/patente y plástico. Atribuyo eso quizás al azafrán, que tiene esa naturaleza plástica pero con una opulencia suave y sin el carácter más terroso. Tiene facetas dulces, pero no en un sentido tradicional, esta es una fragancia con una sensación bastante artificial. No sé si es la crema en general, el polvo del corazón de esta fragancia, las dulces matices de vainilla de natillas o los aldehídos en la apertura, pero algo me dice oriental chipre y Chanel. No un Chanel específico... solo las vibras generales. Es un poco fresca pero también tiene una sustancia más cálida, y aunque la vainilla no está listada en las notas, ni tampoco la tonka o el benjuí o algo parecido a la vainilla, sigo inclinándome a creer que está presente. Es más clínica y menos sucia que la vainilla real, es más un vanilina, que de todos modos me encanta. También tiene una calidad que me gusta llamar, 'tienda de alfombras', nueva alfombra completa con un toque de base de goma. Así describí Amouage Honour Men, pero no creo que estos dos sean tan similares. Pensé que el rendimiento iba a ser decepcionante, pero en realidad es una fragancia secretamente tenaz. Me la he vuelto a aplicar, pero no porque estuviera decayendo, más bien para recordarme cómo se abrió para fines de revisión. El secado se vuelve más difuso y se abre, convirtiéndose un poco como Boucheron Jaipur homme o algo de esa índole. No Rules es una fragancia muy interesante, única pero no tan especial como lo que inicialmente pensé.
Esta fragancia es tan extraña y actualizaré después de haber usado mi muestra, pero la primera pulverización que tuve el otro día en la tienda me ofreció una apertura algo verde con facetas dulces. Después de que esto se desvanece, la fragancia cambia abruptamente, y quiero decir como de la noche al día, y realmente no toma mucho tiempo, es literalmente como estar en el filo de un cuchillo... ¡entonces bam! La nota de labdanum más hermosa, es tranquila y tiene una dulzura naturalmente aspirada. Esta prominencia me recordó a una fragancia reciente de Eldo, Attaquer de Soillel, e incluso señalé la similitud al SA y ella se inclinó hacia donde estaban los ELDO y estuvo de acuerdo. Esto fue solo un intento inicial, pero la calidad resinosa de esta fragancia no puede dejar de atraer, y si los otros elementos no son tan efímeros como sospechaba, entonces esta es otra fragancia interesante en mi radar.
Si no me equivoco, ¿este es el del festival Floyd/67? Tengo que decir... qué manera de capturar esa vibra. Tiene una vibra hippy gracias a un sesgo de pachulí, pero esa no es toda la historia, la dulzura y el cuerpo redondeado, acentuados por la vainilla y el sándalo. Es una fragancia grave con un buen corazón y se relaciona con el lado más oscuro del grunge de los 90. Este tiene más optimismo, al igual que los 60 (¡si no cuentas las guerras y los disturbios civiles!) y es más representativa del amor libre y la revolución musical. Sin embargo, no es psicodélica ni extravagante y el dry down puede ser un poco ordinario, pero disfruté del viaje.
Me impresionó esto. Es un asunto sintético, claramente de diseñador, con un fuerte énfasis en un acorde resinoso y amaderado o grupo de acordes que voy a llamar Oud. Se percibe la flor de naranja cerosa, que está bien equilibrada con el tono generalmente más oscuro, y este efecto perdura en el secado. Luego, obtengo un toque de vainilla más suave y redondeado para finalizar... Al principio, me sorprendió esto y el azafrán, pero a medida que se asentaron, en realidad comenzaron a molestarme un poco antes de redimirse. Son ruidosos, ostentosos y sin disculpas, pero cálidos y orientales, en línea con la línea BOSS Bottled en ese sentido. Creo que necesito pasar más tiempo con ambos (y volver a visitar el Oud original) para entender lo que está sucediendo aquí.
No nos fijemos en el 'oud' en Todo con Oud en el título, solía hacer eso pero he llegado a darme cuenta de que hay que tratar el Oud como el ámbar, como un concepto. Irónicamente, hay una nota resina prominente y aguda que podría asociar con algunos materiales sintéticos de Oud, pero el acorde predominante es de azafrán. Una vez más... no creo que sea azafrán real, no tiene las facetas terrosas, es muy agudo y áspero pero también extrañamente suave cuando se asienta, lo que sí tiene es una sensación de cuero. Así que esto suena negativo hasta ahora, pero déjame asegurarte que la apertura es fantástica, luego se vuelve empalagosa e incluso un poco molesta, profundamente seca es una fragancia sublime en la piel. Estoy conflictuado porque tiene una sensación inconfundiblemente de diseñador, pero el precio no refleja eso, así que... sí. Un poco desordenado pero un glorioso desorden. Si alguna vez está muy rebajado, compraría una botella.
Estoy un poco conflictuado con esta fragancia porque es un poco demasiado "superficial" para mí, con no suficiente profundidad. La superficie, por lo que vale, es hermosa, abriendo con una calidez alcohólica que casi se evapora como si acabas de flambear tu piel... de una buena manera. Luego, la sensación predominante es de helado de ron y pasas, pero menos redondeada y acogedora, quizás un poco delgada. El aspecto de fruta seca es dominante hasta que se asienta, y eso generalmente funciona perfectamente con la oscuridad y amargor del tabaco. Lamentablemente, el tabaco en esto no es tan amargo y es bastante limpio, casi floral, lo que a veces se refiere como tabaco blanco y no el "cigarro" que sugiere el nombre de este lanzamiento. Encuentro que el dry down tiene un olor ligeramente más clásico masculino, un toque de cuero sobre ámbar, pero principalmente sigue siendo una fragancia razonablemente alegre y afrutada. De hecho, diría que es única porque no es el tropo de tabaco que esperaba y inferir que le falta profundidad podría ser un poco duro. Gigar Rum es en realidad adecuado para el hermoso clima cálido que estamos teniendo en el Reino Unido en este momento. Quizás, ¿es ese giro inesperado lo que me ha desconcertado? En cualquier caso, lo disfruté, pero no lo llevó al siguiente nivel y el rendimiento es un poco sospechoso, retirándose de mi piel muy rápidamente.
Mi interpretación de esta fragancia es que en realidad es una hermosa floral natural y, aunque al principio tiene un toque un poco femenino, en realidad ha madurado en algo que puedo usar. La apertura tiene un efecto floral verde y exuberante, como flores silvestres, pero luego se asemeja más a las flores de lirio del valle y a un polvo más tradicional en el secado. Esa apertura verde también tiene un toque de higo que funciona perfectamente y el secado es en realidad un poco como un almizcle limpio, vetiver jabonoso. No es tan abiertamente indie o artesanal como algunas de las otras en esta línea y creo que eso juega a su favor, dando un buen equilibrio. Tampoco es extremadamente fuerte, pero se adhiere bien a la ropa. Me gustó.
Es un perfume extraño. De hecho, me ha recordado curiosamente a Slow Explosions, a pesar de que éste tiene una apertura vagamente gourmand y en realidad no huele nada parecido, ambos evocan una cualidad china. No espero que entiendas lo que eso significa porque yo apenas lo entiendo. En este perfume no hay ni cinco especias ni fuegos artificiales (ni ningún otro estereotipo en el que pueda meter la pata), sino más bien una nota láctea, inusual, de higo cremoso, que sin duda se abre con tonka y continúa por ese camino. Yesterday haze es un nombre bastante apropiado ya que hay algo particularmente brumoso en todo el asunto y tiene la combinación complementaria de coco e higo y maderas un poco cremosas. Tiene una cualidad ligeramente plástica para mí, inquietante y con un toque de tierra... ¿quizás por qué me recuerda al azafrán y a las explosiones lentas? La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho. Lo estoy disfrutando pero simplemente no es de mi gusto realmente.
Vale, hay una razón por la que no he reseñado esto todavía y es porque la marca de los productos ofrecidos por Escentric Molecules es tan aburrida e intrascendente que todos se funden en uno. Ni siquiera estoy hablando de las fragancias en sí porque en gran medida son grandes y a pesar de la aparente simplicidad, la mayoría son colecciones delicadamente coreografiadas de productos químicos de aroma. Escentric 02 comienza con un cítrico agudo tipo pomelo y lima también seco y amargo un poco tal vez enebro y pimienta rosa facetas también. Esto progresa hacia lo que se puede describir mejor como un acorde amaderado/ambarino, empolvado y con tendencia al ambroxan, con vibraciones de vetiver/Cedro Iso E pero menos así y más cálido, etc... Así que en ese sentido, algo similar a todo lo de esta línea y bastante Schoen también. No es una crítica porque todos huelen muy bien y son muy diferentes. La verdad es que Escentric 02 me gusta más que Molecule 02 porque es menos seco y amaderado y más ambarino. No estoy interesado en tener esta fragancia, pero al volver a usarla hace poco me pareció que estaba bien.
No voy a hablar de esta fragancia por mucho tiempo... no lo requiere. Sería imposible no mencionar Aventus o un efecto masculino, de maderas, cítricos/piña en las notas de salida. Odio hablar de lotes y quiero evitar eso también, solo diré que esto parece un poco Aventus ligero, y ciertamente no tan ahumado o intenso como el Creed que tengo, pero como dije, hablar sobre grados exactos de esto o aquello o de los más ahumados o lo que sea es el tema más aburrido que podría imaginar. Tiene la tenacidad y las cualidades fijadoras del Ambroxan o el efecto Sauvage, si se quiere, combinado con las notas de salida lineales y la falta de progresión, nuevamente, no son necesariamente cosas malas. Sin embargo, esto no es ni de lejos tan feroz y nuclear como Sauvage y no encuentro que el olor me moleste. No soy lo suficientemente cínico como para asumir premeditación por parte de ninguna marca al producir fragancias inquietantemente similares, pero no es difícil adivinar por qué podrían hacerlo, el subproducto de lo cual podría ser emular el éxito de dichas fragancias así como su olor. La botella es bonita, ligeramente al estilo Dunhill y tal vez un poco como esas de Mercedes cilíndricas?
