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Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme

La Nuit de l'Homme

Yves Saint Laurent

Estoy tan contento de no haber comprado una botella completa de esto. ¿Sexo en una botella? ¿Qué han estado fumando las personas? Esto huele como cualquier fragancia ordinaria de una tienda. Es exactamente igual que cualquier fragancia de Hugo Boss o Diesel y dura unos diez minutos.

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hace 6 años

Fragrance One Black Tie

Esto no resuena conmigo, me refiero al nombre. Corbata negra. ¿Oficina? Claro, he pasado bastante tiempo en oficinas. ¿Cita? He tenido algunas citas en mi vida. No creo haber asistido nunca a un evento de corbata negra. No... de hecho, no lo he hecho. Por otro lado, soy un bastardo desaliñado y no como Jezza, codeándome con la élite y la gente hermosa, solo soy un pleb en un teclado, criticando su última creación porque no 'se relaciona' conmigo... boo hoo. ¡Bueno, qué pena! ¿Por qué querrían ustedes, aspiracionales tipos del ejército de fragancias, ser un perdedor como yo de todos modos, eh? No lo harían. Quieren el traje de Tom Ford, el reloj enorme, el Ferrari, los abdominales y estar tan empapados en bragas caídas que apenas pueden moverse una pulgada. Esa es la vida. Eso es lo que quieren. Eso es CORBATA NEGRA.

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hace 6 años

Amouage Enclave

Me alegra que haya una opción de voto negativo en el "huele a", quiero decir, no es nuevo, pero solía cancelar los votos positivos en lugar de simplemente contar ambos. ¡De todos modos! No se parece en nada a Enigma, me sorprende que alguien pueda pensar eso. Así que cuando escuché que a Rasquinet se le había encargado hacer un perfume para Amouage, pensé que era una combinación hecha en el cielo, recordando a Moon, ese dorado que hizo para HdP, Black Powder, y un par de otros, creo que ahora entiendo su estilo. Es una perfumería grande, audaz, bombástica y compleja que encaja con la sensación de Oriente Medio de Amouage. También es un perfumista que no tiene miedo de crear efectos atrevidos utilizando vastas cantidades de materiales sintéticos. Este es implacable, especialmente al principio, y te digo que después de solo minutos de desarrollo, pero creo que la forma en que se calma significativamente es un testimonio del equilibrio del perfumista. En realidad, no debería reseñar un perfume tan prematuramente, pero tiene un toque travieso, cremoso, especiado, picante, con pimienta rosa que adoro completamente. Enclave probablemente será criticado por la fuerza impulsora del ámbar leñoso que es brutalmente volátil al principio, saliendo por todas partes. Los conocedores/nobles naturales y reales probablemente no lo disfrutarán, pero el uso correcto de AmberXtreme o similar es muy difícil de lograr y Rasquinet parece manejarlo cada vez. El snob que hay en mí lo encuentra un poco invasivo (y es probable que los snobs no entiendan Enclave) como algunas otras fragancias de Rasquinet mencionadas, pero justo cuando comienza a ser un poco molesto, parece retirarse y justo a tiempo. Esto es pesado, boozy, especiado, ámbar con inclinaciones a incienso y, para ser honesto, la fragancia que más me recordó fue otra de Amouage, que ni siquiera he olfateado en años, (pero esto quizás te dice cuánto impacto dejó?) es Journey Man. Personalmente, me gusta. Sé lo difícil que es usar AmberXtreme, es brutalmente fuerte y se usa para reforzar ámbar y cosas así en pequeñas cantidades, creo que hay una tendencia a culpar la presencia de estas moléculas cuando es un efecto acumulativo y, después de todo, el perfumista decidió usarlo porque aportaba algo a la composición, no creo que solo piensen, ¡hagamos esto en MODO BESTIA!!! (¿Quizás la solicitud de la marca, sin embargo??? No lo sé.) En general, personalmente me gusta, pero entiendo completamente por qué otros no lo harían. Creo que representa bien a la marca, está más en línea con la complejidad y severidad de un Interlude Man o algo así.

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hace 6 años

Amouage Meander

Así que para empezar... Meander es un nombre perfecto para este perfume, la vibra es una de meandros. He seguido a la perfumista Mackenzie Reilly en las redes sociales durante unos años (¿creo?) y es bueno finalmente ver/oler su trabajo salir a la luz, y ciertamente para una marca de tan alto perfil como Amouage, para ser honesto, realmente ha creado dos perfumes fantásticos para la colección Renaissance, siendo Meander mi favorito. Vi un par de reseñas, pero eran de los habituales aduladores de la marca que pueden haber recibido productos gratis, así que su opinión positiva se recibe con escepticismo. No debería haber sido tan cínico, pero no sonaba como algo que me interesara, o como el Amouage por excelencia. Culpo a los reseñadores. Creo que Meander se alinea más con Imitation o Portrayal que con Interlude o Epic (todos los de la línea masculina, por cierto), ya que es una fragancia floral en su esencia, pero rodeada de una vibra cambiante y envolvente. La apertura, para mí, huele muy aireada, ligera y mineral, con un olíbano brumoso, y esa nota acuosa de papiro que obtienes, mis pensamientos inmediatos fueron... ¡VÁYANSE ESPECTRO DE SANTAL 33! ¡NO SON BIENVENIDOS AQUÍ! Me alegra decirte que ese efecto solo dura unos segundos antes de que todo comience a desarrollarse, pero de una manera súper gentil y civilizada, Meander es el antídoto caprichoso a la densidad maderosa, ámbar y de incienso de Enclave. Esto solo hace una ligera referencia con un olíbano matizado de limón y pino, pero está tan velado, tan vignetado en la estructura de esta fragancia, que apenas está presente. Un toque transitorio, plástico y de azafrán alrededor del minuto 5-10 desaparece tan rápido como llegó. Se mencionan aquí la orquídea o la zanahoria en las notas y no estoy seguro de percibirlas en esta vaga primera impresión, pero definitivamente hay un elemento empolvado y dulce en este perfume. Luego, los tentáculos nudosos, terrosos pero frescos de un vetiver raíz quizás, comienzan a anclar esta fragancia. A medida que avanza, se vuelve más agradable y más agradable, una mezcla de fresco y distante, y cálido y acogedor. Supongo que toda esta charla contraria significa que Meander realiza un acto de equilibrio exitoso, que es realmente de lo que se trata la perfumería, armonías equilibradas. Escribí apresuradamente esta reseña sin haber usado este perfume adecuadamente al menos una vez. Lo juzgué con una sola pulverización en mi muñeca, pero creo que puedo hacer una evaluación basada en eso y decir que es muy bueno. Hasta el punto de que estoy tentado a conseguirlo. El color de la botella es celadón o verde Baby Yoda, que también es realmente encantador.

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hace 6 años

Amouage Crimson Rocks

Esta es una fragancia ejemplar y restaura la fe en la perfumería creativa. No estoy exagerando, creo que esta es una de las propuestas más únicas de la colección renacentista, que para ser justos, son todas muy interesantes y multifacéticas a su manera. Así que, para dejarlo claro, escribí una reseña separada de esto en Instagram antes de leer cualquier nota, pero naturalmente me han informado sobre las de Fragrantica que hay. Así que esto tiene una apertura especiada, pero de alguna manera está atenuada (en un buen sentido) y soy alguien que ama la pimienta rosa en las notas de salida, me vuelve loco y ciertamente es complementaria con la rosa. Sin embargo, no puedo decir que su naturaleza picante instantánea me llegue, esto casi se siente un poco como regaliz, pero no regaliz. Es muy difícil describir la apertura de esta fragancia, me cuesta y me gusta eso. Esto tiene una sensación seca, volcánica, cenicienta, pero no árida, es como una roca volcánica aireada, pero volviéndose mucho más dulce con la rosa. Recibí cumplidos que iban desde '¡eso es dulce, me gusta!' hasta 'hueles un poco a cubos de cola', ambos de los cuales aceptaré. Creo que la rosa comienza a tener un matiz purpúreo a medida que avanza el día y un golpe definitivo de damascones!!! Es un acorde de rosa redondeado, completo con la sensación aterciopelada y ligeramente descompuesta del absoluto búlgaro. No es una rosa mermelada o aburrida y cliché, tiene un carácter sutil. Los almizcles entran en juego maravillosamente después de varias horas, dando una calidez realmente cálida, acogedora y hermosa a esta fragancia. Esa calidez vibrante de ambretteolde/Romandolide/ketona de almizcle. Son dos rosas modernas en el transcurso de un año más o menos que creo que han cambiado completamente el guion sobre las rosas modernas, justo cuando piensas que has visto todos los trucos de los perfumistas. ¡Maravillosas cosas de Amouage y Bertier! ¡Bravo!!!

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hace 6 años

Les Indemodables Chypre Azural

Les Indemodables

Así que tengo una apertura de bergamota y brotes verdes que se transforma en naranja, primero amarga (corteza) y luego dulce, que perdura en una nota de flor de naranjo neroli muy suave, apenas asomándose a lo que es un musgo muy musgoso y bastante implacable de chypre. Tiene un poco de sensibilidad indie, pero la verdad es que los perfumes indie no pueden hacer un cítrico tan brillante y alargado como este. Es una especie de híbrido muy fresco, entre eau de cologne y chypre. Muy, muy bueno. Sólido y justo lo que espero de esta marca. La muestra fue regalada por Les Indemodables, pero esto no influye en mi reseña en absoluto. Diría que es un poco caro, pero todos lo son realmente, y los ingredientes naturales presentes están en cantidades bastante pequeñas, (aunque algunos están sobredosificados) los perfumistas sacan el máximo provecho de ellos.

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hace 6 años

Goutal Vetiver

No creo que lo haya reseñado antes porque pensé que era un vetiver bastante estándar, y lo es, pero muy agradable. Es refrescante que tenga vetiver en el nombre y que realmente huela a vetiver, pero es un vetiver haitiano suave, no ahumado, con ese elemento agudo, cítrico, de nootkatone realzado en lugar de los zarcillos secos, ahumados, con raíces de un vetiver más oscuro. Sin embargo, no es menos auténtico y se siente cremoso en el sentido en que el vetiver puede serlo, y esa salinidad está ahí, ciertamente en las notas altas. De hecho, es encantador. Si me planteo comprar otra fragancia de vetiver en algún momento, ésta podría estar en mi lista de favoritos.

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hace 6 años

Ormonde Jayne Royal Elixir

Recibí una muestra de Ambre Royal de Ormonde Jayne y me enamoré de su aroma. Al enterarme de que había una versión extrait disponible, tuve que hacerme con un frasco completo. Para mí, es la definición de lo que debe ser un perfume. RE huele tan glamuroso y lujoso. Las notas se combinan en un ambiente casi de cuero, que recuerda a un caro bolso de diseño de alta costura. Es una mezcla magistral, pero al profundizar en ella, percibo el jazmín y la orquídea que le aportan un toque amargo, y una nota empolvada de lirio le da textura. Rezuma calidad. El resultado es potente. Dos chorros y me envuelve una nube de belleza que dura horas. Es una fragancia adictiva, sexy y embriagadora. A mi nariz huele a dinero y es ligeramente femenino, aunque mi novia lo usó y lo encontró demasiado masculino para su gusto. Sígueme en Instagram: @TheScentiest Me lo pondría por la noche para salir a cenar o arreglada para un evento. Pero sin duda funcionaría igual de bien para la oficina.

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hace 6 años

Les Indemodables Cuir de Chine

Les Indemodables

Como mostrarán las reseñas anteriores, me encanta Les Indemodables y su pequeña pero constante producción es una perfecta colección de fragancias, restaurando mi fe en la industria y en nuevas marcas de nicho o boutique, que no existen solo por existir. Esto se abre con un acorde dulce, afrutado y floral cargado de un hermoso osmanthus y un resplandeciente pelaje de durazno y grosella negra, cuajada láctea de vainilla y un almizcle ligeramente funky de la variedad un poco desagradable. Muy, muy contenido y bajo en la mezcla, aunque sí está presente. Esto es necesario debido a la funk natural que ocurre como el indol/skatol, etc... y la yuxtaposición de añadir civeta a las flores en el sentido clásico. Para mí, todo esto crea un pedestal para elevar aún más los hermosos materiales florales naturales. Me gusta la apertura y lo que se ha hecho aquí en un sentido perfumístico, pero no es realmente mi taza de té, en cuanto a gustos, creo que mi estado de ánimo hoy es un gran factor en eso, porque hay elementos que amo de esto. Creo que podría ser un perfume que crezca en mí, podría terminar actualizando esto y diciendo que lo adoro y que debo tener una botella, es uno de esos perfumes.

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hace 6 años

Caron Aimez Moi Comme Je Suis

Aimez Moi Comme Je Suis

Caron ha logrado crear una fórmula icónica aquí, pero una que es ligeramente derivativa de muchos tropos comunes y químicos aromáticos, etc... pero combinados de tal manera que crean algo que me parece nuevo. Eso es todo lo que puedo pedir de un perfume, todos conocemos los bloques de construcción comunes y los 'trucos' o la técnica común utilizada por los perfumistas y no espero una obra completamente original y revolucionaria cada vez que descubro un nuevo perfume, pero solo intenten y ese esfuerzo se reflejará en el resultado final y eso es lo que tenemos aquí. Así que el vetiver, siendo la nota prominente listada, es engañoso para mí, porque no son las notas ahumadas, terrosas y secas que obtengo de él. (espera la contradicción en 5,4,3...) A pesar de tener un secado cremoso, amaderado, terroso y ligeramente nuez (todas descripciones que también usaría para un aceite de vetiver complejo), NO creo que Aimez moi comme je suis sea de ninguna manera un vetiver típico, ni realmente huelo vetiver en él. Aparentemente, la fórmula contiene un 10% de aceite de vetiver que, a pesar de ser bastante potente, puede integrarse en una composición o ser fácilmente atenuado dependiendo de lo que más se añada. Creo que la forma en que se manifiesta en este perfume es intrigante, las notas terrosas son incluso ligeramente más reminiscentes de pachulí que de vetiver. Así que la forma en que se abre es muy...(odio esta palabra pero es apropiada) genérica. Lo que quiero decir es que obtengo esa nota herbal, falso bergamota (bergamal, DHM), lavanda, salvia claria, es clásicamente jabonosa, pero luego hay este elemento ahumado. ¡Espera Houdini! ¡Woah woah woah, DIJISTE y cito... "...Estas no son las notas secas ahumadas y terrosas..." entonces, ¿qué quieres decir??? Bueno, si me dejas terminar...(¡Dios, necesito ver a un psicólogo! :) Estaba a punto de decir que esto tiene el toque ahumado persistente del humo de cigarrillo en la ropa, no siempre es algo agradable, pero en este contexto pone la normalidad (si muy bien construida) del cuerpo principal, de geles de ducha y jabones para hombres limpios, en un contexto completamente nuevo. Así que hueles la apertura y piensas... ¿Caron? ¿qué está pasando aquí? esto es un poco... como desodorante Lynx/Axe... luego, a medida que se asienta, comienza a resonar con muchas otras notas y antes de que te des cuenta, esta cosa te está encantando. El nombre también te implora que lo ames, ¿quizás saben que este es el proceso mental por el que pasan las personas con él? Decepcionado, ligeramente encantado, a enamorado... Un verdadero crecimiento, no un espectáculo. El secado realmente es hermoso, también tiene una cierta modernidad con ese tipo de cremosidad, ambrox/maderas y esa profundidad nuez. Creo que es realmente, realmente logrado, y más difícil de lo que piensas crear algo que sea más que la suma de sus partes y que no huela a viejo. Lo compararía con GIT o Cool Water, pero también con Terre d'Hermes o Fierce o CKOne, solo en términos de su lugar en el panteón de grandes fórmulas de perfumes masculinos compuestas principalmente de materiales muy comúnmente utilizados pero reunidos de manera armoniosa.

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hace 6 años

Zara Red Temptation for Her

Red Temptation for Her

No es BR540 - ¡Es Mancera Instant Crush y es igual de fuerte!

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hace 6 años

Les Indemodables Fougere Emeraude

Fougere Emeraude

Les Indemodables

Les Indemodables no pueden hacer nada mal a mis ojos. Son fragancias espectacularmente buenas, creativas, transparentes sobre la cantidad de ingredientes naturales utilizados y fascinantes desde un punto de vista técnico sobre cómo los perfumistas las desarrollan. Las composiciones son originales, no liberan demasiado ni desperdician botellas en gurús y revisores cansinos de las redes sociales, etc. ¡Me encantan! Parecen franceses, fumando arrogantes en un Galosises y sin importarles una merd lo que pienses. Están aquí para ser artistas y crear belleza. Todo eso es genial. Pero realmente no me gusta este en particular. ¡jaja! Sin embargo, ¡sigue siendo BRILLANTE! La apertura es de flor de naranjo, un acorde espectacular de flor de naranjo lleno de petitgrain, mutando hacia una floral más cremosa/cera pero ligera en sus pies y con el toque de 'fougère' amenazando con retumbar justo debajo de la superficie. Si esto fuera solo una buena flor de naranjo, diría que está bien, es una fragancia segura, pero nunca con esta marca, no permiten que lo mediocre se cuele, incluso sus tropos son frescos y nuevos. Almizcle, quiero decir, ¿qué tan emocionante puede ser un almizcle? Musc des sables? ¡Solo pruébalo! De todos modos, luego desarrolla un olor a resina mentolada, lo describí como alcanfor blanco/elemi/incienso/ciprés/eucalipto/cedro del Atlas... Esas vibras. Mezcla esto con el efecto floral blanco y petitgrain y ahí tienes algo altamente original y luego está la calidez de las vibras fougère que lo establecen perfectamente como este crisol herbal y floral. Así que, mirando las notas aquí, puedo ver que la salvia sclarea también tiene estas propiedades de alcanfor agudo y suave, al igual que algunas lavandas a veces. Incluso la tuberosa tiene una calidad mentolada y el peso del medio combinado con petitgrain (que siento que definitivamente está aquí, así como naranja o mandarina) promoverá un olor a flor de naranjo, como informé en la apertura. Esta es una fragancia extraña y no una fougère típica, pero aún así encaja con el carácter de una en un sentido extraño. Necesito más tiempo con ella porque realmente empecé a enamorarme de ella a medida que se secaba.

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hace 6 años

Tauer Perfumes Au Coeur Du Désert

Au Coeur Du Désert

Así que no estoy seguro de qué pensé que había probado antes, pero que esto se lanzara en 2016 parece algo del efecto Mandela. (¡búscalo en Google!) Podría haber jurado que esto existía mucho antes, pero de todos modos, me gusta, huele como una versión modificada de L'air du desert Marocain. No podría decirte en qué es diferente, pero lo es; si estás muy familiarizado con trabajos anteriores, puedes sentir los acordes microajustados, tal vez este sea un cuero un poco más limpio y un sándalo más cremoso incluso. De cualquier manera... A la gente le encanta, dales más de eso. Está bien. ¿Rancio y creativamente desprovisto, sacando la misma vieja mierda/jugando con variaciones de fórmula a expensas del cliente? ¿Quizás? Lo que siento es que el estilo de L'air y Tauer es tan único que creo que puede vivir de eso, prácticamente por el resto de su carrera, en lo que a mí respecta. Es injusto decir eso porque está innovando y probando cosas fuera de su obvio, tanto comercial como artísticamente, zona de confort. Tengo L'air du desert Marocain y, como tal, esto es obsoleto para mí personalmente, ya que prefiero eso a esto. Objetivamente, esto es monumentalmente superb, fuerte y todas las otras grandes cosas sobre estas fragancias. Un poco de una reseña extraña, pero espero que sea veraz y útil.

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hace 6 años

Guerlain Vetiver Eau de Toilette

Vetiver Eau de Toilette

Solía tener esto. Me bebí una botella hace años y nunca la sustituí hasta hace poco, cuando adquirí una mini de los años 80/90. Hoy la estoy usando y estoy impresionado. Hoy lo llevo puesto y estoy alucinado, las notas de salida siguen siendo brillantes, nada menos que soberbias. Me imagino los gajos de limón, bergamota y pomelo. Se trata principalmente de un cítrico, musgo de roble chipre en ese molde clásico con una especie de suave, corazón floral blanco, descendiendo en una nota de vetiver limpio, seco como el Nootkatone de pomelo, más de un suave, aceite de vetiver tailandés en lugar de un Haití con cuerpo o Java, y que no tiene el típico ahumado o tierra de vetiver, hasta los tonos más oscuros de la drydown que es e incluso entonces no es realmente vetiver, más turbia, tonos de época. Me parece increíble. Una gran fragancia. Es curioso revisar algo con lo que estoy tan familiarizado y que daba por sentado que era una fragancia fresca, funcional y masculina. Creo que el viaje te abre los ojos y vuelves a apreciar las pequeñas cosas, como el Vetiver de Guerlain.

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hace 6 años

Timothy Han Edition Perfumes Against Nature

Timothy Han Edition Perfumes

Hoy me ha dejado completamente desconcertado esta fragancia, hasta el punto de que tuve que ponerme algo más para no experimentar una sobrecarga sensorial. No estoy en ningún estado de ánimo en este momento para ser sobreestimulado, desafiado o consciente de lo que llevo puesto, descomponiéndolo y, en última instancia, desanimándome de seguir explorándolo, a pesar de que es un concepto fantástico, bien ejecutado. ¿Por dónde empiezo con esto? ¿Cuándo lo usaría? ¿O incluso si lo usaría? Supongo que el objetivo (por el nombre) es crear algo que no intente recrear lo natural, sino que sea activamente anti-naturaleza. Ciertamente es eso. Es bastante alienígena, existiendo en su propio espacio bizarro, no típico en ningún sentido. Hay muchas notas metálicas, verdes y azul/verde obvias que se abren a lo que es un olor a enebro, melón, pepino, honestamente eso suena horrible para muchos, pero por favor, dale una oportunidad. Muy moderna y atrevida en términos de 'kook' artesanal, pero de alguna manera manteniéndose bastante seria y con un verdadero mérito en lo que a mí respecta. Personalmente, creo que es muy floral (ciertamente en la apertura) de una manera emocionante, baila entre el olfato de virutas de hierro y lamer una batería, mientras un exótico ramo de flores pasa en una brisa oceánica. Lo más extraño de todo es el desarrollo de un chocolate, cacao, ámbar, benjuí que, incluso mientras lo describo, parece completamente en desacuerdo con el corazón de esta fragancia, pero como muchas de estas adiciones, si no estuviera allí, probablemente estaría mucho menos enamorado de Against Nature. ¡Es jodidamente brillante! Al igual que ayer, no podía enfrentarme a usar esto como mi #sotd, pero en un día en que quiero algo diferente, lo usaré de verdad. ¡Santo cielo, es tenaz! Permanece en la piel un LARGO tiempo.

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hace 6 años

Bon Parfumeur 302 Amber, Iris, Sandalwood

302 Amber, Iris, Sandalwood

La primera impresión fue que era demasiado fuerte y embriagador para mi gusto. Pero a medida que se calma se convierte en este cremoso santal con vainilla que es calmante y absolutamente precioso. Me lo pondría para pasear en un día frío de invierno y me parecería perfecto. Sígueme en Instagram: @TheScentiest

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hace 6 años

Orto Parisi Bergamask

Esta mañana, mi compañero de trabajo ha entrado en nuestra gran oficina diáfana y ha exclamado de inmediato: "Aquí apesta". A estas moléculas les gusta viajar. Me gusta el olor. Es un poco sudoroso, como darle un abrazo a tu hermano y darte cuenta de que aún no se ha duchado. Pero sí, es tu hermano y lo amas, así que está bien. Máximo dos chorros para la oficina. Definitivamente no cuatro, ¿vale? Adiós Sígueme en Instagram: @TheScentiest

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hace 6 años

Pierre Balmain Jolie Madame

Me encanta la imagen de una Cellier huraña con un gauloises colgando de la boca murmurando palabrotas en francés en una industria dominada por hombres. Es a través de la interacción con Cellierphiles que tengo esta impresión de ella, podría ser inexacta sin embargo. No soy el mayor fan de Bandit, pero puedo apreciarlo, me encanta otro que hizo para Balmain Vent Vert y tengo un vintage de los años 60 bastante antiguo que sigue siendo fantástico y vibra con la vegetación. Así que me dijeron que debería probar este y me proporcionaron muy amablemente otro vintage bastante antiguo para que lo probara y vaya si es un perfume brillante. Huele como la belleza ondulada de la violeta, amablemente empolvada pero definitivamente tiene cualidades más frías de hoja de violeta, que es un olor realmente extraño en verdad. Una compleja mezcla verde y seca de irona e ionona. Todo ello frente a un cuero nada bonito, nada mantecoso y nada elegante. Es casi moderno de una manera extraña y sin embargo este perfume proabably olía tan anticuado hoy como lo hace cuando salió. Quiero decir anticuado en el buen sentido, envejecido pero no carente de cierta vitalidad. Sí, es una especie de declaración enigmática y empolvada, cálida y con la cantidad justa de todo lo que me gusta, almizcles y, de repente, toda esa sequedad se ve épicamente interrumpida por un exuberante Narciso floral o más bien una sensación púrpura, tal vez campanillas o casi hasta el punto de jacinto. Me encanta. Las notas de salida, que podría decir que son cítricas, han perdido un poco de brillo, pero cuando estás en el ocaso no esperas que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Otra cosa que me animó a probar este perfume clásico fue Miguel Matos y su homenaje a Cellier, Germaine. El cual tengo que decir que huele muy diferente a este. Me gustó Germaine y se podría decir que es cítrico, violeta, hojas de violeta y cuero. Bueno, muy diferente es la respuesta, pero un buen guiño en la dirección de este perfume. Me encanta Jolie Madame y es lo más adecuado para un hombre que se pueda esperar, especialmente como perfume con Madame en el título.

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hace 6 años

Rook Perfumes Undergrowth 2020 Edition

Undergrowth 2020 Edition

Undergrowth es, con mucho, mi favorito de los tres que probé. Para empezar, voy a sacar la crítica de en medio, siento lo mismo que Forrest, no es un perfume en el sentido en que quiero que un perfume sea... bueno... ¡perfumado! Es una fragancia Aurora, un olor, de hecho evocador de la maleza sin ser demasiado brujeril o locamente indie. Pero quizás ahí es donde le falta un truco. Si alguna vez tuviera que representar 'maleza', la definición casi literal para mí sería un acorde o nota de hongo. Hay muchos materiales que poseen estas cualidades, como la geosmina o el etilo fenchol. Sin embargo, lo que me gusta es la entrega libre de clichés de materiales comunes y reconocibles, pero presentados de una manera tan encantadora. El pachulí es prominente, pero no tiene ese tropo de tierra, ha sido manipulado y suavizado, redondeado. La apertura es mentolada, pero no hasta el punto de parecer pasta de dientes o menta, lo cual parecería fuera de lugar. Esto está muy delicadamente colocado sobre la madera y la vegetación del cuerpo de la maleza. Ligeramente mentolado, un toque de eucalipto, un uso moderado de alcanfor blanco en ese cuerpo de pachulí. Así que aparentemente hay muchos materiales naturales en esto y se nota, el vetiver no es evidente ni ahumado, pero probablemente está espesorando y apoyando ese pachulí. Digo espeso, pero este es notablemente ligero. He extraído tanto como puedo de lo que es otra colección de materiales leñosos y verdes. Quizás estoy siendo injusto y esperando demasiado. No todas las fragancias deben tener una amplia variedad de notas y acordes, y a crédito de Rook, nada desentona y todo encaja en su lugar correcto. Estoy siendo demasiado crítico con una fragancia que fundamentalmente me gusta y disfruté. Sin embargo, aún no lo compraría.

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hace 6 años

Rook Perfumes Forest 2020 Edition

Forest 2020 Edition

Forrest es agradable. Pino, ciprés y abeto, quizás un cedro virginiano más pesado crean una especie de aire flotante de bosque. Para mí, esto tiene tanto que ver con el olíbano como con cualquier otra cosa. Es fresco, amaderado, es encantador. Sin embargo, ¿es perfume? Lo digo con el mayor respeto, pero no estoy seguro de la respuesta. Creo que es más un olor que cualquier otra cosa. Una aurora que quiero que el perfume tenga interés, fases y notas distintas. El nombre sugiere que ha cumplido con su objetivo y se supone que es una colección de materiales leñosos y resinosos conspirando para evocar un bosque, y lo hace. No puedes oler abiertamente trucos modernos de fijación o Iso e super o algo así, aunque no dudo que probablemente esté presente. La agudeza de los cítricos y el pino da paso a un Elemi limonado cerebral y al incienso que dura bastante bien en mi piel. Realmente no puedo criticarlo, aunque no me emociona.

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hace 6 años

Rook Perfumes Rook by Rook 2020 Edition

Rook by Rook 2020 Edition

Quien haya pensado por un momento que esto olía remotamente a Fall into Stars, claramente tiene un sentido del olfato muy diferente al mío. Sin ofender, pero las habilidades de Nadeem no son comparables a las de Christophe y, aunque lo fueran, estos dos perfumes están en extremos completamente diferentes de un espectro. Eso no quiere decir que no me guste; la firma de Rook tiene una complejidad notable, abriendo con una fuerte pero bien gestionada nota de alquitrán de abeto, actuando efectivamente como una especie de nota de salida ahumada, que se desvanece gradualmente a medida que emerge una especie de cuero de caballero profundo y jabonoso. Evoluciona a lo largo del uso y dura eternamente en la piel, pero no diría que Rook es intrusivo. Se siente logrado pero adecuadamente denso, indie y rústico, bastante extraño en realidad. Es difícil de describir porque está confuso, y ese no es un buen adjetivo para usar sobre el trabajo de un perfumista. No lo usaría y, por lo tanto, no es un éxito en mi opinión. Claramente hay alguna calidad aquí y un valor razonable junto con una fuerte marca y un empaque interesante. Creo que hay cosas buenas por venir de Rook, pero los tres que probé no me emocionaron particularmente.

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hace 6 años

Cra-yon Passport Amour

Completar el conjunto es esto... un perfume de rosa afrutada. No es un concepto que no me guste, es una combinación probada y comprobada, lo que significa que tiene que ser muy, muy bueno para destacar. Hay suficiente estilo y talento en la industria para crear perfumes de rosa que hagan algo diferente, este de Cra-yon no es uno de ellos. Si comparo con ejemplos recientes de rosas que hicieron algo diferente, tendría que mencionar Spite de Chronotope o Talento de Meditorossa. Simplemente no me gusta esta rosa dulce y mermelada, plástica y delgada, que recuerda al celofán rojo, sin profundidad real, ¡pero poderosamente en tu cara! Quiero decir, hasta el punto de gritarte. La frutalidad va de la mano con un tono almizclado, rosa, de baya roja, frambuesa/fresa. Está bien, supongo, si esto es lo que quieres y mucha gente tal vez lo haga, pero cuestiono su existencia aún más que el cansino catálogo de fragancias de Montale que parecen tener una audiencia, mientras que esta nueva marca está tratando de establecer una basada en absolutamente nada de valor u originalidad. Estoy siendo particularmente y inusualmente duro para mí, pero simplemente no veo el sentido en la existencia de esta marca. No soy alguien que esté 'todo sobre el jugo.' (...¡Hombre!) Veo que hay más en el perfume que eso y quizás no he sido tan duro con otras marcas nuevas que parecen dar más importancia a la presencia en redes sociales, marketing e imagen de marca. No dudo de la importancia de estas cosas, pero si las fragancias son muy genéricas, entonces los perfumistas que valen su sal lo verán y exigirán más. Como dije en una reseña anterior, si incluso una de estas hubiera sido ligeramente 'valiente', incluso si hubiera sido horrible, quizás no habría sido tan crítico.

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hace 6 años

Cra-yon Vanilla CEO

¿No crees que "CEO" es una elección de título curiosa? Esto proviene de una marca que parece promover una especie de vibra moderna, sostenible y socialmente consciente con las proclamaciones veganas y sin género estampadas en el empaque. Supongo que puedes ser un buen CEO y no un bastardo elitista que se caga en el pequeño, pero ahí lo tienes. De todos modos... para mí, esto es una vainilla aburrida. Se abre bastante bien, claramente dulce con vainillina y un ligero acorde floral en desarrollo, pero vamos, es aplastantemente poco inspirador. Creo que en su defensa me recordó a algo de la colección Vanille de Sylvanne Delacourte, lo cual en realidad no es mucha defensa ya que las encontré bastante poco inspiradoras a pesar de la conexión con Guerlain. Se vuelve empalagosa después de un corto tiempo y realmente no disfruté usarla. Lo siento. No es solo porque sea un snob de los absolutos de vainilla natural y amaderada o algo así, me gustan muchas vainillas más modestas, solo que esta no es una de ellas.

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hace 6 años

Cra-yon Sand Service

Está bien, así que intentaré no criticar esta marca con tanto vitriolo y desdén como lo hice en Instagram, pero las tres fragancias de Cra-yon me parecen bastante inútiles, en términos de creatividad o de romper nuevos terrenos y plantean la pregunta, ¿por qué molestarse? ¿Por qué crear una marca que no emociona, no innova o ni siquiera muestra un destello de algo nuevo? No estoy siendo cruel, es solo una pregunta y observación genuina. En un mercado saturado, ¿cómo se destaca esta marca? Para mí, no lo hace. Todo es marketing y logotipos elegantes y empaques sin sustancia detrás, las fragancias parecen haber sido sacadas de un laboratorio de fragancias, tendremos una de sándalo (esta), una de rosa y una de vainilla. Todos conceptos simples y buenos puntos de partida, e incluso si una de ellas fuera buena, eso cambiaría completamente mi opinión sobre la marca, así que realmente no se necesita mucho para que le dé el beneficio de la duda, pero las tres son completamente genéricas de A a B a C. Es débil. Sin vida. Simplemente parece que no hay pasión en este producto y cuando has visto muchas marcas venir y desaparecer, te haces una idea de lo que es y lo que no es un trabajo de amor. Esto no es malo en sí, huele como un Santal 33 inferior de Le Labo, lo cual es definitivamente intencional dado lo que supongo es el demográfico objetivo de Cra-yon: urbano, hipster. Así que no solo es poco atractivo, sino probablemente un clon deliberado. El problema es que no me gusta Santal 33 de todos modos, la extrañeza acuosa de una apertura de papiro, la nota de salida de sándalo es muy inquietante para mí y huele simplemente raro. Sin embargo, es intrigante, a pesar de no disfrutar o querer usarlo, y esto ni siquiera tiene el recompensante y nuez seco de su inspiración. Lo siento Cra-yon, no lo estoy comprando, pero claramente alguien lo está haciendo y tú lo estás haciendo funcionar en un mercado saturado. Contrario a mi queja habitual de que las nuevas marcas lanzan con 12-14 fragancias en una línea y luego sienten que tienen que lanzar una nueva cada tres meses para mantenerse frescas, relevantes, siendo promovidas por influencers, manteniéndose visibles como marca y manteniéndose al día con la producción de otras casas, etc... Me gustan las marcas que no juegan ese juego y el enfoque de Cra-yon en 3 para empezar es una buena idea. Sin embargo, si hubieran lanzado más, las probabilidades de conseguir una que me gustara serían mejores y tal vez eso habría cambiado ligeramente toda la complexion de esta reseña... No sé?

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hace 6 años