Apertura loca y confusa, un acorde de caramelo/tonka/vainilla demasiado dulce con lo que percibo como notas frutales más femeninas. Tiene un toque sutil de especias que me gusta y cuando se asienta por completo, aunque es bastante empalagoso, es lo suficientemente agradable. De hecho, preferí la versión original y eso fue un ‘meh’ audible de una fragancia. Esta fase ‘sexy’ nocturna, faux gourmand, era algo que pensé que había terminado hace un par de años, pero sigue resurgiendo. No me malinterpreten, hay peores tendencias olfativas, pero los gourmands de diseñador tienen que ser algo original o mostrar algo de moderación para captar mi imaginación y esto no lo logra. La apertura me hizo sentir un poco arrepentido de rociarlo en mi piel ya que es ruidoso, acuoso y proyecta como loco, pero luego, como inevitablemente sabía que sucedería, se vuelve más suave y agradable, pero no es suficiente. Actualización: Acabo de mirar mi reseña de la original y resulta que en realidad no me gustó tanto y dije cosas inquietantemente similares sobre ella.
Tengo muy poco que decir sobre esto. Profumo era un poco más oscuro que este, pero está en la misma línea de un oriental ‘sexy’ para la noche. Ese espeso acorde de tonka y vainilla con ámbar amaderado es característico. El dry down es muy agradable cuando casi se ha ido por completo, tiene un bonito olor a vainilla con benjuí. No me molestó, pero definitivamente no me entusiasmó.
Empezaré diciendo que tengo un sesgo preconcebido sobre esta marca, ya que creo que Bella Crane es muy talentosa y no he probado una sola fragancia que no pensara que tenía mérito o que no estuviera explorando algún terreno olfativo interesante, esta no es la excepción. Una apertura dulce, dulce, no el tipo de cosas molestas que obtienes en cueros dulces (porque esta raíz de orquídea mantequillosa tiene un toque de cuero muy limpio) lo que será polarizante es la nota de frambuesa/cereza que huele como toda una tienda de dulces. Una vainilla muy dulce se une a la mezcla y podría argumentarse que es más dominante que la orquídea, pero algo mantiene toda esa dulzura bajo control de alguna manera y, en general, me encanta el efecto. No huele como un perfume típico de iris, vainilla o afrutado, es una propuesta bastante única.
Hay aspectos de este perfume que me sorprenden, a saber, la originalidad general de Battito d'Ali y las aperturas de las notas de salida. A mi me huele bastante goloso, dulce, cremoso y casi "pastoso", con una nota cítrica de naranja muy agradable. Inmediatamente después (en cuestión de minutos) el corazón se vuelve ceroso e intensamente empolvado, casi jabonoso, con una flor de azahar, contrarrestada por el coco/vainilla intensamente dulce y empalagoso. La mirra aparece aquí y sin oler la nota directamente como tal, puedo ver cómo podría conspirar en esta fragancia para unir los acordes. Es una fragancia interesante, ojalá me encantara porque me facilitaría la vida y la reseña, pero es un reto y eso me gusta. Es una fragancia muy interesante y me gustaría que me encantara.
Bueno, esta es otra fragancia que debería haber reseñado antes, pero usar Gershwin de nuevo hoy es una experiencia edificante y merece la pena escribir sobre ella. Empezaré diciendo que aunque el ambiente general de la fragancia es muy familiar, la entrega tiene más dulzura y vida que cualquier cosa con la que pueda hacer comparaciones como Avignon, Birley, Missiones, full incense, Heeley etc. etc....pero de esas se puede decir que es una fragancia crudamente a base de incienso. Gershwin está lleno de cítricos en la apertura, principalmente limón y pomelo, pero dulce, no sacarina y nada amargo, con un toque de maderas picantes. Las resinas efervescentes y translúcidas del lentisco, el elemí, el galabanum y, sobre todo, el olíbano están perfectamente representadas y son tan brillantes y alegres, tal es su efervescencia. No estoy seguro de que este olor me evoque Porgy and Bess o Rhapsody in Blue, pero está claro que a Gentile sí. El drydown es muy sutil, supremamente limpio y no el mayor proyector o intérprete del mundo, si lo comparamos con las comparaciones de incienso que hice anteriormente. Algunas fragancias te permiten algunas concesiones por la forma en que te hacen sentir, esta ciertamente fue una experiencia agradable para mi hoy.
He estado descuidando mis deberes en Fragrantica recientemente a favor de plataformas de redes sociales patéticas, así que ya era hora de que revisara algo aquí y recuperara mi energía, por así decirlo. Y qué mejor manera de hacerlo que con una fragancia nueva (o casi nueva) de una marca que realmente amo. Estaba muy emocionado por Bois Mystique, pero también trato de gestionar las expectativas cuando se trata de algo tan anticipado. Bueno... no me he sentido decepcionado porque este es un lanzamiento sólido y algo cercano a lo que esperaba. Es una interpretación de tu incienso y mirra. Incienso y maderas picantes y aceitosas, pero con un toque de un matiz más profundo y oscuro. Esta es una categoría de fragancia que tiene muchos defensores y podría ser difícil destacar, pero Houbigant lo logra. Tiene la opulencia dulce y afilada del labdanum con un toque de humo (¿quizás del madera de guaiac?) es encantador. No me dejó boquiabierto, pero realmente lo estoy disfrutando y la parte que rocié en mi brazo el otro día duró muy bien, y hasta ahora todo va bien hoy. Lo categorizaría en una lista de deseos junto con otros como Bruno Fazzolari Lampblack, que en justicia es un poco más extravagante y original que esto. También LM Parfums Malefic Tattoo, que es igualmente fantástico, tengo ese trío en mi radar y diría que son perfumes igualmente brillantes. (NO SOY UN 'INFLUENCER' NI AFILIADO DE LA MARCA) El servicio al cliente de Houbigant también es fantástico, sin objeciones sobre enviarme un set de descubrimiento, facilitando la prueba, antes de comprar inevitablemente. Lamentablemente, olvidaron incluir esta muestra, así que compré una, aun así, realmente aprecio el gesto de todas sus otras muestras.
Cuando probé por primera vez esta exclusiva de TF fue de pasada, por así decirlo, y no le presté demasiada atención, pero al volver a visitarla tengo que decir que me gusta mucho, sobre todo los tonos apagados y más dulces del secado. Digo esto porque London se abre con una franja de almizcle animal, una vibración parecida al castóreo correoso, que se transforma en una mezcla de notas amaderadas realistas y sintetizadas y resinas cálidas. Es claramente un acorde de Oud con un trasfondo especiado de sudor fresco de comino. No me malinterpretes, no hay nada floral en este perfume amaderado/de incienso, pero la forma en que el almizcle es una especie de alusión a la perfumería clásica y a una especie de almizcle floral. La forma en que se junta en el drydown no es masivamente impresionante pero me tiene absolutamente enganchado y olfateando constantemente y ¿qué más se puede pedir realmente? ¿Quizás un poco más de rendimiento? No es en absoluto una violeta encogida y duró bien, pero no muy bien. London es un ganador en mi libro, masculino, interesante, moderno pero clásico, finalmente acogedor y lleno hasta el borde de cosas que me gustan, incienso/madera/especias/. La añadiría a mi colección por encima de otras mezclas privadas, simplemente porque es una de las más desconocidas.
Así que esta fue mi primera experiencia con una casa de perfumes razonablemente moderna que ha estado moviéndose y sacudiéndose en los círculos de redes sociales de IG y YouTube durante el último año o dos. Muchas personas atribuyeron esto a los constantes, aparentemente interminables, anuncios de una cierta Demi Rawling y otros revisores que me decían que ella lo estaba promocionando, lo que, en efecto, era una promoción de ellos mismos... de todos modos. Había estado evitando probarlos, pensando que estaban tan lejos (geográficamente hablando) de mí y no los había visto en tiendas del Reino Unido. Aparentemente, ahora están en Selfridges o Harvey Nicks, pero opté por conseguir algunas muestras para ver de qué se trataba todo el (mezclado) alboroto sobre Pacific Rock Moss y mi reseña no podría ser más mezclada tampoco. La apertura solo me hizo pensar... 'Puedo ver por qué esto es de atractivo masivo', moderno, acuático pero con vibras casi de algodón de azúcar en lugar de un salado y evidente rocío marino, pero aún así con una especie de limpieza herbal. Hay algo ligeramente desagradable pero no desagradable, luego, creciendo con un progreso constante, está el musgo de árbol/roble/musgo de cedro que había esperado del nombre. Ahí está en todo su esplendor, no demasiado musgoso para que se convierta en Marmite, pero bien observado y perfectamente adecuado para que el resto de la composición imparta una calidad marina definida de rocas cubiertas de musgo y algas marinas. Ahora, no he olfateado materiales sintéticos de musgo de roble en aislamiento, así que realmente no puedo comentar, pero amigos míos me dicen que palidecen en comparación con el verdadero, con el que estoy bien familiarizado. Supongo que no es el verdadero considerando que las restricciones dictan que se usen cantidades tan pequeñas, probablemente no lo olerías de todos modos, pero si esto es lo sintético, para mí huele a musgo de roble y esto podría ser un trabajo muy inteligente por parte del perfumista para crear este efecto o yo no sabiendo lo que estoy oliendo aquí. Realmente disfruté esta etapa media de la progresión, no mucho después de la apertura inicial y durando quizás 2 horas antes de perder mi interés y volver a una sensación mucho más segura y convencional en la base, como la que obtuve de la apertura. Es un poco una pena que comenzara a molestarme un poco, pero tengo que quitarme el sombrero, esperaba algo mucho peor de lo que obtuve. Actualización: Estuve indeciso al escribir esta reseña original, pero ya no. Habiendo usado esto de nuevo, tengo que decir que no me gusta. La dulzura en la apertura es coco de una lactona o metil laitona, en realidad una combinación bastante interesante con cítricos, pero con el resto de esta composición solo añade a la sensación inquietante. Tengo que decir que los pocos G&B que he probado han sido propuestas realmente únicas, lo cual es bueno, simplemente no me gusta este.
Si está saliendo de este color, algo está muy mal con tu dieta. Podrían y deberían haber hecho una fragancia de caca adecuada con castóreo, civeta y un oud particularmente desagradable, aunque eso solo sería alentarlos. El hecho de que estas fragancias incluso existan es un contundente juicio sobre nuestra civilización en decadencia. Ni siquiera mi amado mundo de la perfumería está a salvo de los desechos. Dicho esto, el de mono es lindo y lo quiero.
Encontré que el fougère verde es 'verde' en el mismo sentido en que sus botellas verdes de 1872 (las originales) son verdes, y que el olor es completamente verde pero de una manera afrutada y más dulce que la hierba/galbano/cis 3 Hexanol que uno podría describir normalmente como 'verde'. Sin embargo, este verde dulce y gomoso no es toda la historia de esta fragancia, porque esa historia incluye elementos florales más terrosos. Es la 'humedad' primaveral que recuerda al narciso, ya que los narcisos están en plena floración aquí en Gales. Es una dosis masiva de lo que percibo como musgo de roble o musgo de cedro en la apertura, lo que le da una textura realmente espesa a una lavanda aromática y herbal, que huele más salvaje que refinada o atípica. Es esa dulzura de la nota de salida que es justo lo suficiente para llevarse al corazón y equilibrar la fragancia. El Fougere Verde posee esa cualidad narcótica que Clive Christian puede capturar a veces, es embriagador y original, vagamente floral, pero muy masculino a mi nariz. Me sorprendería si esto es bien recibido por las masas, creo que esto se debe al hecho de que hay una sensación ligeramente fermentada, una característica casi lupulosa, de cerveza, tal vez incluso de whisky. En una fragancia de tabaco o de cuero boozy podrías pensar que está bien, pero aquí solo me hace pensar... ¿de dónde viene? Esa es la magia del perfume y este la captura, y si no lo has adivinado hasta ahora, ¡me ENCANTA absolutamente! Sobresaliente. Sin embargo, se aplican las advertencias habituales... ¿Voy a comprarlo alguna vez?... No, demasiado caro. ¿Creo que hay cosas problemáticas sobre CC como marca? Sí. ¿Creo que son capaces de ofrecer el lujo, los altos estándares y las experiencias especiales que prometen? Sí. La gente debe aceptar que algunas marcas simplemente no están dirigidas a ti. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... y hay más y más surgiendo todo el tiempo atendiendo a una clientela que quiere más o al menos quiere que se les venda la percepción de que están obteniendo más. Personalmente, no tengo tanto problema con eso, pero entiendo por qué el aficionado promedio a las fragancias se siente alienado por la exclusividad. Debo decir que su servicio al cliente es excelente, y recibí un paquete completo de muestras de ellos para reseñar, lo cual realmente aprecio.
Al principio huele como la base de una fragancia, la combinación de fijadores para crear un zumbido tranquilo y resonante, sobre el que se asientan las notas "reales" del perfume. Sin embargo, en este caso no hay notas "reales" y, en su lugar, Another 13 las presenta como el artículo acabado, según precedentes de la industria como la línea Essentric Molecules. Tengo que decir que esta fragancia tiene una sensación sedosa de cachemira, almizcle cálido y el aspecto de papel de azúcar seco y amaderado de ISO E super o timbersilk, pero que cobra vida gracias al ambroxan y posiblemente al ámbar gris real utilizados para potenciar el rico efecto. Creo que si intentara hacer esto yo mismo, fracasaría estrepitosamente a pesar de su aparente sencillez. He reafirmado mi respeto y admiración por fragancias tan modernas y minimalistas como ésta, y los hechos son sencillos: Another 13 huele de maravilla y, en muchos sentidos, me resulta más atractiva que otras de sus propuestas. Es un buen producto, muy tranquilo y suave para la piel, como cabría esperar, pero con una capacidad de duración muy tenaz.
No te dejes engañar por la prominencia del ícono de humo que se asoma en la parte superior de los votos de notas. Odoon es sin duda un perfume ahumado, pero no es uno de esos donde todo está dominado y chisporroteado por el ahumado. Lo que me impresionó de Odoon fue el compromiso absoluto con las vibraciones amaderadas aquí, sin notas de salida discordantes por el bien de la originalidad indie, sin rarezas ni trucos, solo un perfumista llevando un concepto hasta su conclusión lógica y terminando con un perfume impresionante. A pesar de todo, no es masivamente original, creo que he olfateado cosas similares pero no puedo ubicarlas, aunque podría estar equivocado porque si lo hubiera olfateado antes, probablemente habría conseguido una botella completa. Incluso voy a ir tan lejos como para decir que Odoon fue el punto culminante de mi muestreo de perfumes de 2018. Es sublime. Maderas pesadas y resinosas, con un borde de trementina, con una apertura brutal (como todo lo de Pekji) hacia el aterrizaje más suave y hermoso. Está impregnado de madera de cedro, roble naturalmente ahumado, sándalo y quizás también vetiver? Esta es una clase magistral de cómo hacer maderas secas y ahumadas que tienen impacto pero no son demasiado intrusivas, es un poco más llevable que algunos de los otros de la línea que tienen un toque de artisticidad, extroversión y salvajismo. Me encanta Odoon y quiero una botella, así de simple. Actualización: Usé esta fragancia nuevamente hoy y tengo que decir que olvidé mencionar la nota de curry, ligeramente sudorosa, que atribuí a las semillas de cilantro o al comino o algo así en mi reseña de IG. Mi madre dijo que olía a apio y ahí fue cuando me di cuenta de que Odoon huele bastante a sal de apio, ese tipo de aroma concentrado de apio. Omer Pekji realmente me aclaró que la especia que es tan prominente en Odoon es en realidad el fenogreco, una especia que no creo haber usado nunca en la cocina. También mencionó que las formulaciones más nuevas de Odoon tendrán el contenido de fenogreco reducido en dos tercios.
Así que escribí la mayor parte de esta reseña hace unos años y no la he publicado, pero estoy realmente contento de que la gente esté generalmente tan feliz con Carlisle, porque es una fragancia muy accesible. Habiendo usado bastante cardamomo en perfumes propios recientemente, tengo que decir que el elemento picante y jabonoso que obtienes al cocinar con él es exactamente lo que huele la materia prima. Ahora, o bien en manos de un maestro perfumista, se convierte en menos especia y más en una 'sensación' suavizada, una sensación que obtengo de muchas fragancias que supuestamente tienen cardamomo. O simplemente no tienen tanto cardamomo. He defendido a PdM antes, así que no voy a hacerlo de nuevo, pero hay una percepción de que están haciendo clones y fragancias de 'nicho de diseño' para dirigirse deliberadamente a un mercado emergente, de usuarios de Creed Aventus de tipo preppy. Estoy seguro de que hay un elemento de eso y, francamente, ver a ese tipo Yanni por todas partes me molesta, pero creo que esta casa tiene mérito y esta fragancia epitomiza el estilo que creo que están buscando. Casi tienen una base en un tipo de centro oriental cálido, ligeramente especiado, que es suave y acariciante. Solo tengo Oajan, pero un puñado de ellos tienen una vibra similar y Carlisle es algo así como una mezcla de los grandes éxitos. Aspectos de Oajan, Byerly, Herod, etc... (y de hecho el modelo para Layton que no se lanzó cuando escribí esta reseña por primera vez.) pero con una naturaleza sorprendentemente suave (¿podría ser el cardamomo?) de almendras o algo así? Un poco dulce, amaderado pero bien equilibrado. Realmente me gustó y pensé que era muy llevable, pero solo un poco de precaución y si estás gastando mucho dinero, entonces quieres ser impresionado.
Odio las reseñas que van completamente en contra de la tendencia y se desvían comparando la fragancia en cuestión con otras, de las cuales no guarda ninguna semejanza. Así que me disculpo de antemano, pero escúchame. Creo que Barbier tiene una de las aperturas más emocionantes que he olfateado en algún tiempo. Se abre con un jugoso golpe de cítricos y cáscara de mandarina, luego comienza con un aire de barbería a lo rive gauche y piensas, está bien, me gusta esto. Luego aparece un acorde tipo Dior (¿o debería decir Christian Dior?) Fahrenheit acechando a través de este Fougere empolvado. Pensé que tenía que haber Violeta listada en las notas, combinada con un olor sucio, aceitoso, a diésel que no desentonaría en una fragancia de Xerjoff y que creo que es algo característico de ellos. Estos dos elementos conspiran por un breve momento para evocar una antigua fórmula de Fahrenheit, sin la dulzura de vainilla y la simplificación que se ha infiltrado en los lotes recientes. Llámame loco, pero eso es lo que percibo. Me considero algo así como una autoridad en el viejo Fahrenheit y puedo decir honestamente que un poco de su espíritu adorna esta fragancia. ¿Puede alguien decirme que también lo huelen y que no solo estoy imaginando cosas? Sin embargo, a medida que se asienta después de los primeros 20 minutos, esto se desvanece completamente y la mayoría es una mezcla deslumbrantemente bien lograda de notas verdes, lavanda, musgo de roble, cardamomo, todas las cuales estaban allí para empezar, pero atrapadas en esa apertura se pierden un poco y se confunden. Le Barbier de Tanger es encantador, realmente encantador y es mi preferencia sobre Invasion Barbare. (Que también es muy agradable) Se vuelve cada vez más empolvado y menos distintivo muy rápidamente, retirándose hacia la piel con un calor de resinas en la base. Esta composición ha sido pensada y aunque la fragancia resultante puede ser un poco decepcionante cuando todo está dicho y hecho, me gusta el breve pero emocionante viaje que ofreció al aplicarse por primera vez. Esto, lamentablemente, también se aplica al rendimiento y la estela, convirtiéndose en una fragancia de piel después de menos de una hora y no proyectando mucho en absoluto. Cuando realmente se asienta, percibo la química aromática moderna, y algo salado y del mar. Sé a qué huele el Calone, pero no necesariamente habría pensado que eso era. Necesito usar esto nuevamente adecuadamente para dar una mejor evaluación, porque es una de ellas, pero diría que en general muestra promesas pero no cumple del todo. Podría haberlo logrado también, pero cuando pagas un precio alto, las expectativas son muy altas por una razón. ACTUALIZACIÓN 14/05/21: Cuando miro hacia atrás en reseñas como esta, me sorprende lo similares que son mis pensamientos (más que lo diferentes) porque en gran medida me apego a lo que dije arriba, no hay nada 'mal' en lo que estoy diciendo aquí como tal. Sin embargo, no había probado Invasion Barbare en un tiempo aquí y se nota porque eso es MUCHO superior a esto, es lo mejor de ese estilo de fougere, fin de la conversación sobre eso. Barbier de Tanger equilibra la maravillosa sensación natural y la increíble sensación hueca de materiales base de madera y ambrox. La brillantez brilla de vez en cuando, pero no estoy tan impresionado con esta fragancia, es buena, compleja, todo lo que dije arriba y me gusta, pero nunca la amaré.
Esta es una de esas fragancias que huele a pasado de moda y no se parece a nada natural, se siente de alguna manera como si fuera representativa de una época no tan lejana, cuando usábamos cosas como esta. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho. Blind lo compré muy barato y, aunque puede que haga una limpieza de mi colección, y esto se vaya a la basura, me recordó que todavía puedo obtener placer de algo como Iceberg Homme. Tiene una sensación del típico cuerpo limpio, masculino, empolvado y almizclado con una cabeza de lavanda de olor sintético. Hay algo en ella que invita y recuerda a los productos de afeitado, es la fragancia de barbería de los pobres (aunque hay algunas de gama alta). Si tuviera que compararlo con algo sería difícil, pero al mismo tiempo me resulta tan familiar. Tal vez Versace Dreamer, pero sin la calidez o la profundidad del tabaco, o Versace Blue Jeans, pero sin la dulzura cremosa ... así que como ninguno de esos jaja. Dos personas han dicho Fendi Uomo que por mucho que no haya destrozado esta fragancia, me sigue pareciendo un insulto. La verdad es que no me ha gustado nada. La verdad es que es una fragancia que dura bastante bien y que seguro que le daré otro uso antes de desecharla como tantas otras.
¡La cantidad de hype por esta fragancia fue una locura! Me alegra ver que apenas tiene reseñas de la gente más exigente aquí en Fragrantica y similares. Los 'influencers' de Instagram (¡pffft!) han estado volviéndose locos, probablemente porque la marca ha estado repartiendo botellas como si no hubiera un mañana. Se volvieron TAN ubicuos el año pasado, pero supongo que ha funcionado porque, a pesar de no querer conformarme, inevitablemente mi curiosidad me supera y, para ser justos con Byron, también me enviaron muestras de Pirates y 0.9. Sin embargo, Mula Mula fue la gran fragancia y quería odiarla bastante porque se estaba volviendo deshonesta, bueno, en el mejor de los casos, reseñas hiperbólicas casi universalmente de cada reseñador de dormitorio que hay. Mis respetos a Byron porque probablemente ha funcionado y les ha hecho ganar dinero, pero sospecho que a largo plazo habrá una reacción en contra del apoyo de los 'influencers' autoproclamados de Youtube e IG. Entonces, ¿a qué huele? Un gourmand denso, casi empalagoso, pero tiene algunos elementos interesantes y, a pesar de una composición un poco confusa, tengo que decir con reluctancia... me gustó bastante. Jarabe, licor y caramelo, con notas definitivas de bayas y durazno. La base es pesada, amaderada y de larga duración y, aunque no está claramente definida, no dudaría que hay oud como se indica, de todos modos hay definitivamente vainilla. Es de larga duración, pero como dije, un poco empalagoso y pesado para llevar para mí. Me gusta un gourmand como Frapin 1270, que en estilo no está a un millón de millas de distancia, pero en términos de pura finura hace que Mula Mula parezca crudo en comparación. No está mal entonces y si te encanta, está bien.
Hay algunas fragancias con un aroma agradable y lujoso en esta línea de hombres de Zegna y ni siquiera diría que esta es realmente una de ellas, pero me cautivó por completo. Esto me huele fuerte y asertivo, muy al estilo de un chico de ciudad con traje de poder que se dirige a su trabajo en un fondo de cobertura (¿qué es eso? No tengo idea, pero lo escuché en algún lugar una vez y suena bien) en algún edificio brillante y alto. De hecho, la tonalidad y la sensación general de esta línea es de éxito masculino y, me atrevería a decir, un toque de Trump. No se preocupen, no me voy a poner político aquí, estoy hablando del Trump pre-presidencial, el simple multimillonario, aprendiz, golfista, que agarra a las chicas... solo ese tipo. La apertura me resulta muy familiar, pareciendo una fragancia grande y de alta calidad pero con una cierta accesibilidad, y probablemente la razón por la que algunos podrían pensar que carece de brillo. Es una apertura potente, limpia, moderna, herbal y de cuero, que se transforma en un geranio robusto, ligeramente empolvado pero sin su habitual leve menta. El secado sigue ofreciendo calidez resinosa y algunos aspectos verdes y destellos metálicos. Lo encontré fuerte y de larga duración. De hecho, quiero una botella, de verdad... pero el precio es prohibitivo. Nuevamente, solo quiero declarar que he gastado más en una fragancia que esto en el pasado y no suelo quejarme del precio; si te gusta algo lo suficiente, entonces te lo justificarás a ti mismo. Sin embargo, solo pienso que dado que esto va a reemplazar la línea Essenze (según un informante de Zegna), podrían haberles dado un precio comparable. Muchas marcas de diseñadores parecen estar tratando de aprovecharse de la creación de estas líneas exclusivas de alta gama para beneficiarse del auge de nicho y probablemente pensando algo así como... "Creed puede estafar a los consumidores... ¿por qué no podemos nosotros? Hemos estado haciéndolo con nuestra ropa durante décadas y hemos estado perdiendo la oportunidad de lanzar perfumes relativamente 'baratos'." Bueno, gente, han tenido buenas ofertas durante suficiente tiempo, ahora todos están dispuestos a cobrarte más de £200 por una botella. Así que estas son en realidad £195 por 50ml, que es más que las mezclas privadas estándar de Tom Ford. La línea Essenze costaba alrededor de £130 (las vi por tan solo £90) por 100ml, lo cual es mucho más razonable y si hubiera sido el caso con Integrity, créanme, quizás lo habría comprado en ese momento.
Este es el mejor de esta línea en mi opinión y es de combustión lenta. Eso no quiere decir que no me pareciera preciosa de inmediato, porque sí me lo pareció: una nota ambrette cálida, sensual y minimalista, una textura suave de cachemira... este tipo de perfumería me gusta mucho, sobre todo cuando el mazo empieza a cansar. Todo lo que necesitas es una fragancia hermosa, dulce, almizclada y simplista como ésta. La semilla de ambreta es MUY cara y si esta fragancia utiliza el material auténtico (que sospecho que sí), entonces el elevado precio de esta línea de Mugler está justificado. Ahora .... no es que me queje por el precio o que estos sean tan caros comparados con algunas marcas de hoy en día, pero me siento un poco más cómodo pagando mucho dinero por esto que por Hot Cologne por ejemplo. Voy a comprar esta fragancia en algún momento porque es tan maravillosa que cada vez la recuerdo con más cariño. Over the Musk es un triunfo... pruébelo usted mismo.
Una pieza de trabajo muy agradable, una fragancia tipo EDC fresca y encantadora con un pequeño giro complementario de jengibre en la apertura. Decente, funcional, pero no me impresionó y hay muchas opciones a un precio más bajo que elegiría antes que esta. Para referencia, podrías decir que Hot Cologne es un poco como una mezcla de Dior Homme Sport y 4711. El rendimiento fue aceptable, especialmente para una fragancia en gran parte cítrica con elementos florales blancos mínimos.
¿Sabes qué? No voy a criticar esto. Me pareció bastante agradable y eso es sorprendente considerando el estado de los lanzamientos de Mugler últimamente. Muchas personas han dicho que es porque Manfred ya no tiene NINGUNA aportación creativa. Sé que había tenido un pie fuera de la puerta durante mucho tiempo, pero esto es, de verdad, una marca de Clarins ahora. No es que este hecho y la simple palabra de rebranding deban hacer una gran diferencia, pero en realidad han hecho que este flanker de Alien Man tenga más de la textura única y pesada por la que eran conocidos los viejos productos de Thierry Mugler. Quiero decir, no es revolucionario, las notas son apenas discernibles, pero no necesariamente de una manera mala, como una sopa química. Sentí una ligera calidez de cachemira/polvo/ante en el dry down y una apertura que me sorprendió gratamente, porque siento que tengo que mencionar lo horrible que fue el primer Alien. Quiero decir, ¡qué montón de basura! ¡Esa fragancia realmente me enojó! ¿Cómo pudieron lanzar una fragancia completamente nueva, especialmente aprovechando el legado del nombre Alien, y hacerla tan insípida y poco inspirada!? Se han redimido con Fusion, pero solo muy, muy ligeramente, porque esto no tiene el impacto espectacular, ni alcanza las alturas vertiginosas que espero que Mugler pueda lograr de nuevo algún día. El punto es que me gustó y definitivamente requiere más investigación. Actualizaré esto según sea apropiado.
Vaya, me encantó este perfume. Ahora, cualquiera que diga 'solo consigue un aceite esencial de lavanda' claramente no entiende este perfume. Es dominante en lavanda, sin duda (al menos al principio), pero compararlo con la lavanda en su estado bruto (que dependiendo del origen/extracción, etc., puede ser muy variable) no es justo. Tampoco es justo decir que se parece remotamente a un Caron Homme o a un Dior Eau Noire o a cualquier otra fragancia basada en lavanda. Ahora, ¿cómo puede algo con tal sesgo hacia la lavanda ser tan diferente? Bueno, por las razones que mencioné antes, pero más pertinentemente, por un gran perfumista al mando y notas complementarias que lo rodean. La apertura es fresca, dulce y extraña, pero anclada por una creciente nota de lavanda herbal que florece rápidamente y da una sensación musical (¿lo que sea que eso signifique?). Supongo que es una especie de creatividad, calma. Lo principal que hace Music for a while es transportarme de regreso a la juventud, recordándome vívidamente algún tipo de dulces gomosos, frutas tropicales y la piña listada aquí tiene todo el sentido, aunque yo mismo no lo entendí de inmediato. Puedo entender por qué a algunas personas les podría disgustar esto, con su lavanda empalagosa y penetrante, e incluso yo admitiré que se volvió un poco así con la dulzura de jugo de fruta confitada y su general artisticidad, pero accedió a algo dentro de mí y lo acarició con cariño. Carlos Benaim es un perfumista interesante, pero esto fue un poco inesperado, aunque en retrospectiva, absolutamente su estilo. Lo quiero, pero no al precio de venta al por menor de FM.
Este y Talent sirven como los frescos funcionales, pero Wisdom es aún más clásico en el sentido de Eau de Cologne, ya que está compuesto principalmente por cítricos y luego un fuerte neroli floral blanco. Muy agradable y tengo una nueva apreciación por cuánto puede diferir el neroli en olor como materia prima, y lo caro que realmente es. Sin embargo, mi percepción predominante es que no debería estar pagando £195 por un agradable cítrico/floral blanco, pero hablar de dinero es vulgar y no es tan gran cosa si realmente lo amas.
El talento es decente. Definitivamente se perciben los elementos de té y pimienta que acentúan lo que es un bergamota/cítrico muy logrado. Calidad, sin duda, pero considerando algunos de los otros de la línea, no es algo por lo que pagaría.
Es increíble lo diferentes que pueden ser las impresiones de un mismo producto. Yo también estoy entre los que se enamoraron de este Goldea a la primera pulverización, encontrándolo desconcertante, fascinante, elegante, glamuroso, de tacones altos y vestido de noche a la moda... sólo para detenerse en un limbo escéptico para ver en qué dirección iba la fragancia (o si incluso se desvanecía). Pero fue debido a esta violenta decepción que quise investigar más y me traje a casa el mouillette, junto con otros de otros chypre florales, y un poco por diversión los propuse a amigos y familiares. Y sorpresa de sorpresas: 7 de 7 personas prefirieron Goldea, casi al instante (mujeres y hombres de diferentes edades). Y no sólo eso, parece que mi estruendo de ese primer minuto también apareció en todos ellos, aunque muchas horas después de las notas de salida. Lo describieron como elegante, atrevido, sexy y con clase. Dos chicas me dijeron que lo comprarían. En conclusión, es un perfume cuya habituación llega muy rápido, sobre todo para quien lo lleva, pero si consigues preservar su duración (probaré a pulverizarlo sobre loción corporal) mantendrá un impacto muy notable de éxito indiscutible. ¡Probado y garantizado!
