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Chronotope Playalinda

En aras de la total transparencia, Carter muy amablemente me envió estas muestras (tenía la intención de apoyar el proyecto de todos modos), es así de amable y sabe muy bien que mis opiniones, por insignificantes que sean, serán honestas y directas, y si no me gusta algo o creo que le falta objetivamente o técnicamente (nuevamente, si crees que estoy calificado para comentar), lo diré. Creo que invita a la crítica y probablemente la disfruta, yo sé que lo haría. Solo empezaré diciendo que los tres exhiben una habilidad realmente afinada para un perfumista autodidacta y alguien que encuentro tiene una perspectiva realmente interesante sobre muchas cosas, no menos sobre el arte de la perfumería y quizás alguna noción de lo que debería representar. Ojalá pudiera pintar imágenes con mis palabras y ponerme poético sobre estas fragancias porque lo merecen, pero mis reseñas suelen ser una fijación implacablemente aburrida con los materiales y reflexiones del tipo '¿cómo hicieron eso?'. Así que Playlinda, para mí, es el texto más convincente y quizás el más reconfortante que explica sus orígenes e inspiración. Creo que es el más 'comercial' (suena terrible) pero es el más accesible para la gente, supongo, pero completamente libre de clichés, ya que no he olfateado nada ni remotamente parecido. La apertura es como una flor amarilla algo grasa y láctea. Playlinda es una fragancia costera, pero no es obvio, piel cálida, incluso ese efecto de ámbar gris de la saliva en la piel, pero no de una manera sensual o lasciva. Es reconfortante. Amenaza con un toque de coco o manteca de karité por un momento, pero subierte completamente esa sensación con vibraciones de fruta polvorienta, arenosa y salada, y un almizcle acogedor. Se supone que el durazno es el gran protagonista aquí (jaja), pero el acorde afrutado no me grita inmediatamente eso, y eso no es un signo de fracaso porque he visto muchas reseñas mencionándolo vívidamente, así que ¿qué sé yo? No he pasado suficiente tiempo con Playalinda, pero sentí que era necesario dar mis primeras impresiones aquí. Es muy buena y solo muestra el esfuerzo que se invierte en un perfume indie para crear un verdadero arte, que tiene una narrativa verdaderamente personal. No necesitas que te digan que es profundamente personal, puedes olerlo.

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hace 6 años

Ruth Mastenbroek Signature

Ruth Mastenbroek

He olido las creaciones de Ruth para otras marcas y estaba intrigada por ver cómo sería su propia marca, y vaya si esta línea es especial. Sólo he probado tres hasta ahora, ¡pero todas son un espectáculo! Composiciones enormemente ricas y complejas, no elegantes o singulares como las que se pueden crear para una marca (una de rosas, una de cuero, etc.) con una breve descripción, sino verdaderamente artísticas, piezas que demuestran lo excelente perfumista que es Ruth. Para mí, Signature se abre con un toque de azafrán, pesado, embriagador pero extrañamente plástico y elástico, salpicado de frutas exóticas y cassis. En realidad huele bastante penetrante y resinoso como una base artificial de Oud, pero nada especifico como ahhh eso es agar negro o Firmenich, Oud bois o lo que sea. Tal vez se trate de materiales que conspiran para crear algo muy complejo, que es básicamente en lo que consiste una base o acorde de Oud sintético. Yo diría que es muy masculino y que su fuerza y atrevimiento iniciales son muy cautivadores y sugeriría que muy atractivos para la gente a la que le gustan las fragancias modernas que pegan fuerte, sobre todo en la apertura. Hay algo en esta línea que me recuerda al brillante Christophe Laudamiel y su trabajo con Strangelove, tal vez estas fragancias estén construidas de forma menos obvia sobre increíbles materias primas naturales, pero hay algo en la sensación y la complejidad que es similar. Un gran respaldo.

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hace 6 años

Paul Schütze Tears of Eros

Ha pasado un tiempo desde que me he horrorizado con la apertura de una fragancia. Quiero decir, (Versace) Eros es bastante malo, ¡pero sus lágrimas apestan de verdad! 🤣 No, en justicia, el desafío de esta fragancia es algo que disfruto y lágrimas de Eros es un gran desafío, pero ya mientras se asienta, sus destellos de verdes jade y azules turquesa realmente están comenzando a provocar una respuesta más positiva, esto mejora cada vez más a medida que se seca. Hay una enorme nota floral húmeda de jacinto, quiero decir, ni siquiera es ese elemento lo que es desagradable, pero generalmente en aislamiento no es mi cosa favorita. Creo que simplemente la apertura es una masa tan concentrada de 'cosas' que brutaliza tus fosas nasales, quiero decir, hice una mueca 😬. De hecho, hice una mueca 😬. Es metálica, resinosa (¿galbano o angélica quizás?) ozónica, es más que una brisa o el mar, esto no está en el 'lado', ¡es una trinchera de Mariana, una carga marina de profundidad! Creo que es absolutamente inspirador. En cualquier caso, es enormemente memorable. Lágrimas de Eros no es mi estilo, pero de vez en cuando puedo disfrutar de cosas como esta porque es una perfumería tan audaz y única. Algo sobre el estilo del secado me recuerda un poco a French Lover y esa es una asociación muy positiva, de hecho. No puedo creer el cambio de una apertura intrusiva y atroz a algo muy agradable cuando se asienta, solo demuestra que no deberías juzgar un perfume demasiado rápido y duramente, tenía una extraña sensación de que iba a mejorar. Diría que, de los tres que he probado hasta ahora... este es probablemente mi favorito solo por la pura artesanía, no puedo esperar para usarlo adecuadamente. ACTUALIZACIÓN 09/06/21 ¿Puedo decir que cuando hablo con personas que me preguntan cuáles fueron los momentos destacados de mi 2020, digo 'Lágrimas de Eros'? NO PUEDO DEJAR DE PENSAR EN ESO. Realmente no puedo, y aún así todo lo que dije arriba es preciso. Es una de las obras más interesantes que he olfateado en mucho tiempo, es una pieza pura de arte olfativo. Lo describí recientemente como 'Jacintos de heavy metal' y eso es bastante preciso. Si comprara una botella, no estoy seguro de si habría alguna ocasión adecuada. ¿Quizás si Iron Maiden comenzara a hacer conciertos en los jardines botánicos o algo así? Paul merece un gran reconocimiento por esto y su línea en general, es realmente difícil para un perfume independiente equilibrar el pulido y las ideas realmente extravagantes, pero parece encontrar un buen equilibrio.

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hace 6 años

Ralph Lauren Polo Red Pride Edition

Polo Red Pride Edition

Que la gente lo vote negativo porque es una versión del Orgullo. 🤦♂️

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hace 6 años

Penhaligon's The Blazing Mr Sam

The Blazing Mr Sam

¿Alguien sabe si esto huele a Cedro Halfeti? Tiene notas similares...

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hace 6 años

Profumo di Firenze 1954 Colonia Fiorentina

Colonia Fiorentina

Profumo di Firenze 1954

Esto es, simplemente, lo que la gente espera de una fragancia de neroli: cerosa, fresca en la línea de 4711 o Neroli Portofino (que aunque es posterior) es el pilar de este género y es una fragancia de neroli en ese sentido, más que una colonia. Mi experiencia con los materiales de neroli natural varía desde un olor más verde y verdaderamente único hasta el de una ferretería o una pared recién pintada, en lugar del acorde floral blanco graso tan indicativo de los perfumes basados en ‘neroli’, pero me desvío. La apertura de esto es un asombroso, aunque ligeramente efímero, destello, con la calidad metálica natural del petitgrain uniéndose a él y siendo inmediatamente fresca con el acorde floral blanco cremoso y maduro. Es algo hermoso y aunque el destello inicial es efímero, la combinación de cítricos y flores blancas es perfecta para extender y potenciar el aspecto cítrico y, para mí, rivaliza con el poder de un Neroli Portofino, por ejemplo, pero tiene una entrega de colonia mucho más elegante y clásica. Es más una fragancia del tipo Floris o M&W 4711 y justo en medio, a medida que los cítricos se asientan en una dominancia más floral, hay toques de hierbas tipo albahaca, tal vez una hoja de laurel o un toque de especia. Está cuidadosamente elaborada y bien ejecutada en perfumería. Las botellas de esta marca son simples pero elegantes, el precio es excelente, no puedo criticarlas más que decir que esto es ligeramente más dominante con neroli de lo que se ajusta a mis gustos, pero ocasionalmente lo usaré y lo disfrutaré. En un día caluroso, no podrías hacer mucho peor que refrescarte usando un poco de esto. Muy recomendable.

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hace 6 años

Profumo di Firenze 1954 Dolce Prospettiva

Dolce Prospettiva

Profumo di Firenze 1954

Aquí está la información. Habiendo tenido Terrarossa durante un par de años y siendo consciente de esta marca gracias a mi amiga Dana (la brillante A nose knows), he estado tentado de conseguir los otros durante un tiempo y no estoy decepcionado con esta compra a ciegas. Aquí está una verdadera primera impresión de esta fragancia: un dulce y fresco acorde de naranja en la parte superior, que se despliega en un gourmand, así que es una naranja con chocolate, una gran combinación pero difícil de llevar. (Para un novato como yo, porque lo he intentado) La razón por la que funciona aquí es porque no es demasiado dulce y ha evolucionado a una naranja de flor de azahar cremosa y láctea cuando se asienta. Lo principal que saqué de esto fue (teniendo en cuenta que acabo de decir que no era demasiado dulce) una nota de chicle ligeramente acentuada. Esta no es la nota empalagosa de los diseñadores de hombres de moda reciente, huele a jazmín o tuberosa en ese sentido natural, ligeramente bananoso. Se asienta mucho más en vainilla y es similar a un millón de vainillas frutales comercializadas para mujeres, pero mantiene un agradable chocolate/benzoína hasta el final. Creo que cuando miras esto en su totalidad, desde un inicio único hasta un final algo predecible, todavía tiene una gran cantidad de méritos, quiero decir, yo usaría esto, y por supuesto lo haré, siendo una fragancia rara de este tipo que realmente me gusta, comenzando con un toque tan interesante y bien construido como lo hace. ¿Me encanta? No. Pero me gusta. No se parece en nada a Serge Lutens Fleurs d’oranger, por cierto, excepto por una nota/acorde de flor de azahar aquí.

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hace 6 años

Tom Ford Black Orchid Parfum

Black Orchid Parfum

Una versión más fuerte, duradera y profunda del EDP. Lo encuentro muy similar.

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hace 6 años

Marc-Antoine Barrois Ganymede

Marc-Antoine Barrois

fragrance_weirdo

No es para todo el mundo. Huele como me imagino una consulta dental en una nave espacial. Todo muy duro y bordes metálicos afilados. Hay una nota de manzana, pero es una manzana futurista. No está hecha de fruta. Está hecha de aluminio. Supongo que por eso necesitamos la clínica dental. Duradera. Duradero. Metálico. A veces lo huelo en el aire y pienso que es delicioso, y luego vuelvo a encontrar el metal. Y es odioso. Esta es una fragancia marmite. Y todavía no puedo decidir si la amo o la odio. Es un 97% de odio. Pero tal vez podría amarlo. Lo cual no tiene sentido. Buen día.

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hace 6 años

Rosendo Mateu Olfactive Expressions Rosendo Mateu Nº 5 Floral, Amber, Sensual Musk

Rosendo Mateu Nº 5 Floral, Amber, Sensual Musk

Rosendo Mateu Olfactive Expressions

fragrance_weirdo

Ligeramente ámbar nuez para mí. Enorme rendimiento. Bellamente ejecutado. Me recuerda ligeramente al Xerjoff Amber Star. Otros no estarán de acuerdo.

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hace 6 años

Guerlain Le Frenchy

fragrance_weirdo

No soy muy bueno reconociendo notas. De hecho, se me da bastante mal. Tal vez mejor que la media de los muggles, pero desde luego no es mi superpoder. En particular, me cuesta diferenciar las notas herbales. Así que en cuanto olí este perfume me sentí muy satisfecha porque la nota de estragón era evidente. Tiene un verdor herbáceo, pero también una nota casi anisada. Es inconfundible. Me recuerda inmediatamente a cuando cocinaba con mi madre de pequeño y utilizaba estragón. Por supuesto, el estragón no está en la lista. Demasiado para mi autofelicitación. Pero da igual. Para mí es una fragancia de cítricos y estragón. Rozando el anís. Es muy cortés y se seca en una agradable base de ámbar gris y vetiver terroso. Muy, muy elegante, como cabría esperar de Guerlain. No es modo bestia. Pero ideal para el verano

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hace 6 años

BedeauX Chienoir

Muy honrado de ser la primera entrada en este perfume porque Chenoir es absolutamente fantástico. Es una lección valiosa en la sutileza para los perfumistas independientes que parecen insistir en este enfoque turbio y brujeril, mientras que Amanda piensa en estructura y acordes simples, que se combinan para crear mucho más que la suma de sus partes. Básicamente, esta es una fragancia transparente, herbal y verde con una sensibilidad Chypre que combina lo antiguo y lo nuevo. La bergamota y el musgo de roble proporcionan los elementos clásicos, mientras que la delicada flor de muguet y las maderas modernas en la base aportan los elementos contemporáneos modernizados. También hay una ligera calidez resinosa en esto. La impresión duradera la deja el musgo de roble y, lejos de ser una fragancia de musgo de roble, diría que si realmente quieres oler algo que sin vergüenza lo coloca en el centro de la composición, entonces puedo decir honestamente que te costará encontrar algo mejor. Ciertamente no de un perfumista independiente, en estos días. Me encanta Chenoir, es fantásticamente fresco y llevable, pero interesante y verdaderamente como nada más que hay por ahí. El precio es fantástico para la calidad y tengo la oportunidad de apoyar a un perfumista del Reino Unido. Esto merece la pera dorada. ¡Solo consíguelo! No te arrepentirás.

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hace 6 años

Etat Libre d'Orange Putain Des Palaces

Putain Des Palaces

Etat Libre d'Orange

Quería esto desde hace tanto tiempo, finalmente lo conseguí a tiempo para el verano, aunque no parece ser el momento recomendado por la gente para usarlo. La cosa es que no estoy totalmente convencido de la estacionalidad de los perfumes, más aún porque creo que este es el tipo de fragancia que florece con el calor, ya que me he dado cuenta de que huele un poco a sudor en mí (y justo después de una ducha, así que sé que no era realmente yo). Obviamente, es "sudoroso" de una manera agradable. Bueno, no realmente agradable, en realidad es un poco sucio, es la vibra provocativa que se supone que debe tener el perfume. Pero no es una característica constante, y posiblemente la temperatura ayuda a que se desarrolle de esta manera. Así que para las personas que extrañan este aspecto, mi sugerencia es que lo apliquen durante un día caluroso y húmedo y vean si algo cambia. Tengo curiosidad por saber si cambia durante los meses más fríos y se convierte en un floral en polvo más tameado.

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hace 6 años

Papillon Artisan Perfumes Salome

Papillon Artisan Perfumes

Está bien, así que... es oficial... Salomé es mi perfume favorito de esta marca. Tenía que asegurarme, cuando Liz anunció Bengale rouge estaba a punto de comprar Salomé, pero luego pensé que esperaría para ver de qué se trataba. Lo cual estaba bien, pero BR no pudo desbancar a Salomé. Se abre con un cuero infusionado de comino, suave, ligeramente vegetal, reminiscente de lo crudo, cuero, castóreo, atenuado por una mantequilla de iris más redondeada o algo así. Esto se refuerza más tarde con olores secos de Ionona. El efecto principal que apunta a un híbrido oriental/chypre clásico a la manera del gran Sr. Guy Robert es el contraste de claramente tonos animalísticos con florales empolvados. En la parte superior, un acorde de clavel suave pero firme florece, un poco empolvado pero no realmente, todo el efecto es bastante masculino. Al menos en mí, y dije esto de Salomé: si un hombre lo usara, probablemente le haría un gesto en un reconocimiento de su gran interés en la perfumería clásica muy bien hecha. Si fuera una mujer, probablemente estaría suplicando a su tacón de aguja, como un perro sumiso/esclavo de hombre. La naturaleza animalística le da a Salomé una carga ligeramente sexy. Sin embargo, diré esto: es de cuerpo completo y sin compromisos, y aun así lo encuentro un total de gatito y, aplicado con cuidado, es muy agradable y educado. Los animalísticos aquí están claramente manejados con un toque muy hábil y Liz está en su elemento creando estas obras que hacen guiños a los perfumes vintage, todos en un género propio. Algunos perfumistas independientes usan animalísticos de una manera muy torpe, metiendo un montón de un reemplazo de civeta y llamando a eso un acorde animalístico cuando para mí carece de matices y se hunde como una piedra en el fondo de la composición, solo para languidecer y probablemente seguir siendo detectado en tu piel días después. (para ser justos, puedes oler Salomé al día siguiente) Sin duda, Salomé probablemente usa un reemplazo de civeta, pero los almizcles en general parecen haber sido cuidadosamente tejidos y mezclados en el mismo tejido de lo que es Salomé. Son almizcles cálidos, dulces y muscanone, y el más auténtico, ciervo, animalístico tipo shangrilide y animalis también, pero perfectamente equilibrado. Creo que es algo completamente hipnotizante. Su arte no es algo que se deba descomponer de la manera tediosa y de sillón en la que selecciono y examino posibles materiales utilizados. Simplemente úsalo y disfrútalo. Sobresaliente.

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hace 6 años

Parfum d'Empire Yuzu Fou

Parfum d'Empire

Las fragancias de Yuzu son un poco decepcionantes en general, no puedo recordar muchas para ser honesto (ya sea desinflando o reforzando mi punto allí) oh en realidad Caron Yuzu que es agradable, pero también olvidable (¿ves?) Esto no es nada de eso realmente, pienso en Yuzu como zingy, limón amargo, pomelo, pero mucho su propia firma de olor cítrico. Uno espera un puñetazo, al menos un pinchazo de cítricos, pero en su lugar obtiene una fruta grande y carnosa, mucho más exótica, casi como un mango. Un término medio entre dos L'Artisans para mí, Timbuktu (en serio) y Batucada. Es como una fruta tropical con la extrañeza de ese acorde de bambú, ligeramente verde pero con un ligero toque sudoroso de especias. Me encanta cómo termina en la piel porque es redondeado, limpio, almizclado, un poco cálido en el fondo, y no sólo una colonia cítrica sin vida que ardió brillantemente al principio pero se apagó igual de rápido. Me parece terroso, especiado, de ahí la inferencia del vetiver y la ilusión de alcaravea o comino muy suaves. Es una pequeña creación fascinante de una casa muy creativa y de calidad. Personalmente, no me gusta mucho, pero me parece digna de elogio. Sin duda, para los amantes de las fragancias afrutadas, es una alternativa extraña que hay que probar.

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hace 6 años

Exceptional Parfums Exceptional Because You Are for Women

Exceptional Because You Are for Women

Exceptional Parfums

Esto es Vera Wang Sheer Veil-lite que se encuentra con jacinto de agua (ver: Aguape/Malachite Special Edition). El empaque y el color del líquido también se ven algo similares a VWSV. Totalmente percibiendo el olor a virutas de lápiz, lo cual, francamente, es bastante interesante. No lo odio, pero ya tengo suficiente VWSV para durar hasta la otra vida.

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hace 6 años

Byredo Gypsy Water

Impresionante. Se lo compré a mi novia porque se había enamorado de él a partir de una muestra de 2 ml. Siempre me doy cuenta cuando se lo pone, la fragancia inunda nuestra casa. A menudo puedo olerlo desde la habitación de al lado, a veces incluso cuando estoy abajo. Es bonita, elegante, no demasiado compleja y fácil de llevar. En mi piel resulta más amaderada. Sígueme en Instagram: @TheScentiest

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hace 6 años

MDCI Parfums Fêtes Persanes

Fêtes Persanes

Esto es un deleite. Un deleite picante. Es una clase magistral en pimienta negra y rosa, ambas granuladas, sazonadas de manera aguda y extrañamente dulces. La base es una madera cremosa ligeramente expuesta y seca con cardamomo, bien desgastada. Es un auténtico bazar de especias. Tiene la contención y sofisticación que esperarías de esta marca, pero no es 'bonito' en ese sentido. Es el perfumista mostrando todos los pequeños matices de estas especias sin ser demasiado contundente con ellas, como tan fácilmente podrían serlo. Lo encontré una revelación considerando que era uno que no había probado y de el que realmente no estaba consciente. Si te gustan las especias, este es un uso increíblemente logrado de ellas. Es raro que escriba una reseña desde la primera olfateada, actualizaré una vez que lo use.

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hace 6 años

MDCI Parfums Cuir Cavalier

Cuir Cavalier es un cuero sin restricciones. Un cuero moderno, vibrante, como un jockstrap. Montones de azafrán adornan esta fragancia y prácticamente dominan; habiendo utilizado azafrán extensivamente, puedo atestiguar que las verdaderas tinturas de azafrán iraní/español son cosas bastante efímeras, a pesar de su potencia, son verdaderas notas de salida. Este es un acorde de azafrán cuidadosamente construido y realista, perfectamente complementado por castóreo y oud (sospecho) que fijan y aportan cualidades similares, densas pero transparentes. La sensación que esto le da a tu nariz es realmente algo digno de ver. No es particularmente amaderado y es más animalístico que verdaderamente animal. También detecté una leve flor húmeda en la apertura, refrescante y dando una dirección marginalmente más clásica a lo que es esencialmente una fragancia bastante moderna. Inmediatamente describí la estética como 'cuero floral' de la misma manera que lo haría con Cuir de Russie (Chanel) o algo así. No es que huelan igual. Espero con ansias usar esto por su mordida y su ronroneo y porque amo el azafrán, pero tengo la sensación de que esto podría polarizar.

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hace 6 años

MDCI Parfums Cuir Garamante

¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no he reseñado esto? ¿Mi revisión ha sido expulsada? ¿Cómo he podido dejar pasar semejante descuido? Al menos durante un tiempo fue mi MDCI favorito, pero al volver a revisar las muestras de esta casa esta semana me he dado cuenta de que admiro la visión de Claude Marchal para esta marca, y todo es bueno. Creo que la primera vez no tuve el nivel de madurez suficiente para apreciar todo el trabajo. En aquel momento, había rechazado el enfoque de la perfumería francesa, muy, muy agradable, y buscaba las emociones viscerales y extravagantes de los perfumistas de nicho e Indy. Una vez sacado esto de mi sistema, llego de nuevo a Cuir Garamante y me sorprendo de lo gran perfume que es. La apertura es coriácea, indulgente y recuerda a muchas cosas que me gustaban cuando lo probé por primera vez y probablemente por eso no seguí CG más intensamente. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho. Sin embargo, en la prueba de hoy tengo mucho más de una calidad inusual y atractiva de rosa envuelto en un acuerdo hiper cremosa compuesta de materiales de sándalo, no de nuez o cedro, afeitado lápiz, pero no un millón de millas de palo santo en realidad. Ahora bien, esa materia es un material casi inutilizable por numerosas razones, pero sobre todo por las desagradables y espeluznantes facetas de goma y menta, y por su ipecacuana, que da náuseas. Sin embargo, en esta fragancia se capta una extraña cualidad más agradable del sándalo de Mysore y, con la rosa, puede evocar un perfume clásico. Chanel Egoiste. La elección del hombre egoísta para oler bien, sin embargo, esta es aún más rica y densa en capas con ese efecto de ládano/resinas y una especie de acento gourmand, de galleta de mantequilla. También hay notas altas, no todo son bases y medios, y eso es lo que hace que brille y, en última instancia, también la calidad del cuero del nombre. Es más magia de MDCI y ahora ni siquiera es mi segundo o tercer favorito, ¡pero me sigue encantando!

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hace 6 años

Omnia Profumi Ambra

Hay tantas fragancias por ahí, me sigo encontrando con cosas que probé hace años y no reseñé, esta es una de esas fragancias, pero por lo general es porque eran tan así o francamente no vale la pena molestarse en escribir una reseña sobre ellas. (no es que eso me haya detenido antes) De todos modos.... Este es un coloso imponente, un ámbar monumentalmente soberbio, con todo a su favor. Es un ámbar monumentalmente soberbio, con todo a su favor. Obtengo dulzura en la apertura, una pizca de canela y luego un ámbar implacable, fuerte y espeso como la melaza, con un suave matiz achocolatado de benjuí. No se trata de un ámbar cargado de ládano o incienso, sino de un equilibrio perfecto de todo lo que se busca en un ámbar, con un aire seco y natural de "libro antiguo" y un toque dulzón, tranquilizador y no demasiado sacarino. Es una fragancia decente y a un precio muy razonable para su calidad. Me recuerda a Ambra Aurea, un ámbar italiano. Es genial, no puedo cantar sus alabanzas lo suficiente.

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hace 6 años

Gucci Gucci Nobile

Nobile es un interesante chypre/fougere/cologne cítrico y verde con una base cálida y redondeada. Nobile es un interesante chypre/fougere/cologne verde y cítrico con esa base cálida y redondeada, quizás algo de sándalo tras un comienzo típicamente fresco y musgoso. Me parece vigorizante, de calidad masculina, ligeramente especiado y más complejo de lo que me puedo molestar en describir. Nobile no es una fragancia que uno necesite dedicar mucho tiempo a explicar o describir. Nobile es varonil, directamente funcional, pero no carente de estilo italiano. Nobile simplemente es. Si puede encontrarlo y le gusta una fragancia masculina de buena calidad, le desafío a que encuentre algún defecto en ..... NO busques Nobile, porque quiero ese frasco que estás mirando en eBay. ;)

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hace 6 años

Robert Piguet Rose Perfection

Rose Perfection

Me lo puse el otro día y supongo que me gusta. Es rosa, joder. Sin embargo me pareció que tenía una estela jabonosa y un poco molesta que se podía saborear. En serio. Moderno, almizclado y difuso. Huele diferente de lejos que de cerca. De cerca se percibe un almizcle ligeramente vainilloso y limpio con infusión de rosa y de lejos más rosa dulce y grasa. Es un perfume perfumado y evoca...no grita el color rosa. Como tal me sentí muy cohibida llevándolo, y eso que no soy yo para nada. Creo que se debe a que no hay oud, ni maderas, ni pachulí, ni nada que pueda servir de contrapunto o ancla a la implacabilidad del acorde de rosa. Es complejo en sí mismo, pero no lo suficiente para que me suba a bordo. No soy de los que dicen esto muy a menudo, pero la perfección de la rosa es demasiado femenina para mí.

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hace 6 años

4711 4711 Original Eau de Cologne

4711 Original Eau de Cologne

Primero que nada, ¿cómo es posible que el neroli no esté en la pirámide de fragancias?? ¡Es la nota dominante! Y qué nota tan gloriosa es. (EDIT: parece que ha sido actualizada--¡gracias, editores de Frag!) En segundo lugar, para ser un EDC, estoy obteniendo una sorprendente longevidad como aroma en la piel en comparación con algunas otras ofertas de 4711. Hay una razón por la que esto ha existido durante siglos. ¡Es una verdadera obra maestra! Claro, sería genial tenerlo en una fórmula más fuerte, pero tal vez esa sea parte de su atractivo: su naturaleza efímera lo hace aún más precioso. Así que, rocía generosamente. ¡El Sr. Muelhens nos ha dado un regalo atemporal!

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hace 6 años