Eine gute Nase ist hier dran, die Noten klingen schön und es ist schwer, sie nicht zu mögen, und alle scheinen sich über den wunderbar aussehenden Flakon einig zu sein. Selbst wenn es nur okay ist, werde ich es wahrscheinlich trotzdem kaufen.
Ich habe es endlich ausprobiert und ich muss sagen, die Jury ist noch nicht entschieden. So pathetisch ist meine Parfümobsession, dass ich bereit war, eklatante Probleme mit dem Duft zu übersehen und es trotzdem zu kaufen, nur aufgrund des hervorragend gestalteten Flakons. Century hat einzigartige Eröffnungsnoten, wässrig, frisch, aber sehr modern und mit unbestreitbarer Cypriol-Extravaganz. Ich bin überhaupt nicht überrascht, dass dies vom gleichen Parfümeur wie Icon stammt, denn es gibt ein wachsartiges, florales Akkord aus Neroli, seifigem, aber sanftem Kardamom und einem weichen Puder. Um ehrlich zu sein, hat mich etwas in dieser Eröffnung abgestoßen, war es wirklich das Cypriol? Normalerweise mag ich Düfte mit diesem, ich denke, es ist einfach der gleiche Grund, warum ich nicht verrückt nach Icon bin... es hat so eine Sonnencreme-ähnliche Note. Wenn es vollständig auf einen sanften Hautduft getrocknet ist, riecht es im Grunde gleich, aber ich mag es irgendwie. Es ist genug, um es zu kaufen. Lassen Sie uns noch einmal über die Flasche sprechen, es ist ein großartiges Designstück, etwas seltsam zu öffnen, der Deckel ist magnetisch, denke ich? Er ist irgendwie trotzdem unbeholfen abgeglitten.
Ein weiterer Duft, den ich vor Jahren probiert habe und den ich jetzt wiederentdeckt habe, nachdem ich ihn aus einer alten Probenbox ausgegraben hatte. Nur britische (vor allem schottische) Leser werden diesen nächsten Vergleich verstehen, aber der Auftakt riecht für meine Nase nach IRN BRU, ein ziemlich einzigartiger Geruch, aber ich vermute, es ist eine Art gewürzte Orange? Wie dem auch sei, nachdem diese anfängliche Stimmung abgeklungen ist, ist der Körper dieses Duftes ein süßer, würziger, fast gourmandiger Duft von Amber und guter Vanille mit einem Hauch von Kakao, in der Tat sehr schön, aber selbst im Jahr 2010 kaum bahnbrechend. Ein solider, aber weicher Amber von Olfactivo mit einer guten Idee im Herzen, komplementären Noten und das, was ich genossen habe.
Diese Linie erinnert mich an die Guerlain-Linie, bei der alle eine Pudding- und Vanillebasis haben (Double Vanille, Tonka Imperiale... usw.) und dieses Zeug ist schwer in seinem Vanilleelement. Eine weitere Gemeinsamkeit mit den Guerlains ist jedoch die unbestreitbare Qualität und Exzellenz sowie das echte Gefühl, dass es etwas Neues hervorruft. Vinyle ist wirklich wie nichts, was ich je ausprobiert habe, und allein dafür sollte es applaudiert werden. Es ist ein tief, tief harziger Duft, der die Geschmeidigkeit von Myrrhe und Vanille hat, aber mit einem unbekannten und sogar leicht verwirrenden Element, das definitiv Vinyl hervorruft. Ich muss sagen, Schallplatten sind das einzige, was ich mehr besitze als Düfte, und ob neu oder alt, ich kann nicht sagen, dass dieser Duft wie sie riecht. Vielleicht ein bisschen, aber ich bekomme mehr von einem sexy, Vinyl-Catsuit-Vibe davon. Wiederum weiß ich nicht, ob das eingebildet ist, aber ein synthetisches, plastikartiges Element, das mit sehr organischem Harz und süßer cremiger Vanille vermischt ist, macht diesen Duft komplett. Perfekt, könnte man sagen... Nun, ich jedenfalls möchte das irgendwie haben.
Unerhört moderne, starke Interpretation von Pfeffer. Kein harter schwarzer Pfeffer, sondern eher ein süßer rosa Pfeffer, kraftvoll, futuristisch, ultrascharfe Zitrusfrüchte und Iso e super. Diese intensive Kombination aus Zedernholz, Zitrone und rosa Pfeffer erinnert mich stark an bestimmte esszentrische Molecule- und Ormonde Jayne-Kreationen, und was haben sie gemeinsam? Richtig, eine bestimmte Nase, und ich denke, dieser Duft ist die ultimative Hommage an Geza Schoen, er könnte so leicht einer von ihm sein und nicht das Werk eines fiktiven, weltumspannenden Einsiedlers. (Ja, das funktioniert nicht!) Auch der intensive Pfeffer könnte genauso gut Weihrauchpfeffer sein, denn obwohl ich den Unterschied zwischen diesen Inhaltsstoffen und geliebten Harzen wie Olibanum und Labdanum genau kenne, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies eine Art ist, sie mit scharfer Brause zu evozieren. Ich habe bereits erwähnt, was ich von dem Begriff "synthetisch" halte, also werde ich das nicht noch einmal wiederholen, aber die Leute scheinen Montale für ihre Monsterproduktion und ihre synthetischen Vibes zu kritisieren, während einige andere Häuser für ihren Mut loben. Das Zeug ist großartig und ich liebe es, aber seltsamerweise nervt es mich nach einer Weile auch ein wenig. Das liegt wahrscheinlich an der Langlebigkeit und der Projektion, die ich für großartig halte, tief liegend, aber stark.
Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren! Die Noten klingen hervorragend.
Das zeigt nur, dass man niemals einen Designer, Parfümeur oder eine Marke abschreiben sollte, denn man kann immer angenehm überrascht werden. Ich denke, die Tatsache, dass dies ein Flanker zu einem Duft ist, den ich in den späten 90ern getragen habe und von dem ich bis vor kurzem eine Flasche hatte, weil ich den Duft immer noch irgendwie mochte, wirft die Frage auf: War das Original HUGO wirklich ein guter Duft oder war ich einfach nur in der Nostalgie gefangen? Wie auch immer, nachdem ich davon weggekommen bin, bot diese Eiskreation nicht wirklich viel, wenn sie entweder generischer Mist oder eine angepasste Version des Originals war, aber glücklicherweise ist sie sehr interessant. Der Auftakt ist grün, ich nehme tatsächlich Basilikum wahr, sicherlich Minze, Wacholder und Bitterorange auf jeden Fall und einen Tee, der ein wenig wie Bvlgari riecht, mit einem Vetiver-Hintergrund. Dies ist ein sehr beeindruckender Auftakt ohne diese generischen modernen Akkorde, Moleküle oder irgendetwas, was die Leute als synthetisch beschreiben könnten. "Iced" ist auch ein guter Name dafür, die Frische der Minze und der grünen Noten macht es hervorragend frisch. Dann, wenn es sich gesetzt hat, wird es extrem vertraut und für mich verändert es sich so viel, wie es nur kann, und ähnelt Chanel Allure Homme Edition Blanche, von dem ich weiß, dass es eine zitronige, vanillige Moschusnote hat, aber es hat auch eine Art weichen, holzigen, pudrigen Geruch, der ziemlich warm ist und sogar an Kaschmir erinnert oder so etwas in der Art. In der tieferen Trockenphase kann man eine weitere Veränderung wahrnehmen, aber mein Punkt zu diesem Duft ist, dass er ausgezeichnet ist, durchläuft mehrere Zustände und Noten und bietet ein wirklich erfrischendes "Iced"-Erlebnis ohne die üblichen Klischees und hält gut an. Ich werde mir eine Flasche besorgen.
Die Acqua di Gio Linie setzt sich mit diesem Duft fort, und bisher war das Original für mich ein großartiger Aquatic und ist es immer noch. Dann haben wir Essenza, die anständig ist und eine verfeinerte Interpretation des Themas darstellt. Profumo hat mir anfangs nicht wirklich gefallen, aber ich fand ihn trotzdem anständig genug; jetzt mag ich ihn jedoch viel mehr, was mich begeistert. Nun, ich war etwas enttäuscht, und das nicht, weil er schlecht riecht, sondern weil er ein wenig verwirrt riecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das absichtlich ist oder ob AdG Absolu einfach durcheinander ist und sich nicht sicher ist, was es ist. Es gibt jedoch eine gewisse Tiefe im Parfum, das sich wie ein aquatischer, standardmäßiger, zitrus-holziger Duft öffnet, dann beginnt es sich zu setzen und hat eine komplexere, cremige, fast weiße Blütennote, Tonka-/Vanille-Süße mit Fruchthinweisen. Es ist tatsächlich eine Weile etwas krankhaft und seltsam, aber mit diesem generischen Geruch, der die ganze Zeit über schwebt. Vergleiche mit Invictus Aqua und anderen sind gültig, und es riecht nicht schlecht, fügt aber der Gio-Familie nichts hinzu. Ich muss sagen, dass ich den Holzstopfen mag, der sieht gut aus. Nicht sehr inspirierend, tragbar jedoch, und ich bin mir sicher, dass er sich verkaufen wird, aber mir fehlt das AdG-Akkord, es ist in Ordnung, Variationen zu haben, ich möchte nicht, dass sie zu ähnlich sind, aber das gibt mir nichts.
Das ist atemberaubend, Leute! Wenn ihr nach tollen Komplimenten von Damen sucht, ist Acqua di Gio Absolu der Duft für euch! Power, Baby!!! (Spricht in Zungen) Haolowwowownahmahalalalalyayahawoododo... Oh mein Gott, tut mir leid dafür. Ich war für einen Moment vom Geist von Jeremy Fragrance besessen. Oh Gott, was trage ich??? (Schnüffeln) Ja, es ist MÜLL!!! Komm schon, das ist einfach der gleiche wiederaufgewärmte Mist, schon wieder. Ich meine, die ersten ein oder zwei Stunden sind buchstäblich unerträglich, ich übertreibe hier nicht, das sind Fakten. Nach dem Trocknen ist es etwas erträglicher, aber diese Linie scheint nichts zu sagen zu haben. Das Original ist genau das, die Essenza ist in Ordnung, die anderen Flanker sind überflüssig, es gibt keinen Grund, noch mehr zu machen.
Ich kenne das "Aventus-Ding" sehr gut, weil ich eine Milliarde und einen, entweder absichtliche Klone oder extrem ähnliche, ungefähre Düfte gerochen habe, und dies ist zweifellos einer davon. Ich erinnere mich, dass ich diesen Duft, als er auf den Markt kam und die Leute darüber sprachen, irgendwie als Aventus-ähnlich abgetan habe, und das ist es auch, was man im Wesentlichen bekommt. Wenn man sich jedoch mit den Chargenvariationen und den sehr geringen Unterschieden innerhalb dieses Akkords vertraut macht, stellt man fest, dass der Auftakt fruchtiger ist als bei meinem Aventus, mit Bergamotte, Apfel, schwarzer Johannisbeere, aber zweifelsohne auch mit Ananas. Dann gibt es die rauchige Basis, die für mich mehr nach Zedernholz als nach Birke riecht, aber die gleichen Qualitäten hat, wie ein frischer, fruchtiger Moschusduft an einem Mann, der gerade eine Zigarette geraucht hat und der an seiner Kleidung klebt. Ich verstehe nicht, wie dieser Duft so populär werden konnte, und es gibt eine ganze Reihe von Nuancen, was die verschiedenen Vibes angeht, aber es ist nicht nötig zu sagen, dass es so ist, und ich habe gelernt, die feinen Unterschiede zu erschnuppern, von denen es einige gibt. Eines ist sicher: .com hat eine monstermäßige Sillage und Langlebigkeit, vergleichbar sogar mit den besten Chargen des Creed. Meine Ausführungen klingen ein bisschen negativ, aber das sind sie nicht. Ich bin wirklich froh, dass ich endlich dazu gekommen bin, dieses Zeug zu probieren, denn es ist ziemlich gut, ich bin nur ein bisschen müde von diesem Duft. Fairerweise muss man sagen, dass dies ein relativ frühes Duplikat war.
Sehr interessant und angenehm, wenn man bedenkt, welches absolute Chaos sie mit der 2017er Version von Gentlemen angerichtet haben. Ich habe einen dichten orientalischen Lavendel-Auftakt mit dunklen harzigen Noten, dann ahmt es im Grunde Dior Homme Intense mit Iris und Patchouli nach, aber nicht so intensiv. Wenn es dann vollständig getrocknet ist, riecht es nicht mehr wie DHI und geht zurück zu einer dunklen Vanille und Tolu-Balsam, leicht würzig und tief, aber mit sehr geringer Sillage und nicht der besten Leistung. Zu sagen, dass dies ein Dior Homme Klon ist, wäre ein wenig unfair, denn der Auftakt ist völlig anders (obwohl er sehr schnell sehr ähnlich wird) und wenn es dann trocknet, riecht es auch nicht mehr danach. Ich liebe Tolu-Balsam und obwohl dies eine deutlich designerhafte Interpretation ist, halten Tolu-Düfte in der Regel nicht sehr lange, selbst wenn sie teure Nischenparfums sind, also gebe ich ihm einen Pass. Gentleman Parfum ist ziemlich gut.
Ich konnte nicht glauben, dass ich dieses Parfüm in einer Tüte mit Proben hatte, die mit "okay" gekennzeichnet waren. Anubis ist alles andere als okay, es ist ein brillanter Duft mit einer sehr luxuriösen und suggestiven Anziehungskraft. Der Auftakt ist ein wahrer Ansturm von harziger Güte und berauschendem Safran, dann entwickelt sich der Lederakkord, der unverkennbar, leicht rauchig und realistisch ist. An dieser Stelle kommt meine ursprüngliche Einschätzung wieder ins Spiel, denn trotz der wunderbar sanften Myrrhe- und Benzoinnoten, des herrlich buttrigen und maskulinen Wildlederkörpers und der Andeutungen von Gewürzen und Sandelholz ist der Duft nicht besonders gut und ich wünschte, er wäre schwerer und komplexer. Der Auftakt nährt die Hoffnung und vermittelt den Eindruck, dass man sich auf einen epischen, progressiven Duft einlässt, aber die Enttäuschung kommt sehr schnell, wenn Anubis geradlinig und nicht so stark wird, wie ich es mir erhofft hatte. Ich liebe das altägyptische Flair und Anubis ist besonders cool, aber wenn ich das Herzstück dieses Duftes bewerten würde, wäre es ehrlich gesagt ziemlich leicht und würde nach einer großen Aussage schnell verpuffen. Das ist schade, aber ich möchte nicht wie ein von der Leistung besessener Idiot klingen, denn zu einem Duft gehört mehr als das. Ich respektiere dieses Parfüm für das, was es ist, und es erinnert definitiv an den Namen, wenn auch nur am Anfang.
Ich habe keine Beschwerden über diesen Duft, ich habe ihn ziemlich genossen. Andererseits bin ich wirklich nicht schwer zu erfreuen, und um mehr Balance und Kritik zu bieten, würde ich sagen, dass dieser Duft wahrscheinlich auch niemanden umhauen wird. Ich habe mich sehr an JHaG und ihren subversiven Minimalismus gewöhnt, besonders bei den letzten Veröffentlichungen, und Moscow Mule ist da keine Ausnahme. Der Auftakt ist dezent, ein Hauch von Schärfe durch Limette und Ingwer und sogar ein Hauch von Alkohol, aber es gibt das überwältigende Gefühl, dass dies ein weiteres modernes Kunstwerk ist, eine Art Rothko in Weiß auf Weiß. Die Basis ist ein pudriger, warmer, holziger, synthetischer Amber, irgendwo zwischen Iso E Super, Cashmeran und Ambroxan. Es erinnert mich ein wenig an einen maskulineren Duft, 'Anyway', eine JHaG-Veröffentlichung, die mir wirklich sehr gut gefallen hat und von der ich eine Flasche besitze. Der würzige Ingwer hält die ganze Zeit an, und der Drydown ist warm und gemütlich und erinnert mich tatsächlich an Stücke und Fragmente anderer Düfte wie diesen (ich bin mir nicht ganz sicher, was mir sofort in den Sinn kommt). Ich mag ihn, die Qualität ist gut, die Leistung ist gut, es ist ein sanfter, zurückhaltender Duft im Hauptteil, aber das ist für mich in Ordnung. Ich würde ihn auf jeden Fall wieder tragen, ich glaube, ich habe mich heute in ihn verliebt, aber ich werde nicht gleich losrennen, um ihn zu kaufen.
Wow! Dieses Zeug ist opulent. Ich habe meine Proben davon bekommen, als es zuerst herauskam, und fand inexplicabel eine Tüte mit dem Aufdruck „okay“, was verrückt ist, denn beim erneuten Besuch ist Malefic Tattoo alles, was ich an Düften liebe. Der Auftakt hat eine spritzige, aufmunternde Räucherstäbchen-Atmosphäre, die alle Merkmale meines Lieblingsharzes, Labdanum, aufweist. Labdanum ist der perfekte Katalysator, das Geliermittel für erstaunliche holzige und luxuriöse Noten von Safran und Oud, die ich tatsächlich nicht so ausgeprägt finde wie die dunkleren Harze wie Styrax. Dieses Parfum schafft es, die perfekte Balance zu finden: kühl und intellektuell, aber gleichzeitig dunkel und verführerisch, ohne schwer oder übermäßig kuschelig zu werden. Eine kleine Kritik könnte die Haltbarkeit sein, aber eine großzügige Anwendung auf Kleidung und Haar wird das in ein akzeptables Gebiet bringen. Dieser Duft hatte mich beim ersten „Hallo“, und dann hat er mich noch mehr verzaubert, als wir uns näher kennenlernten. Ich bin mir nicht sicher, was beim ersten Mal passiert ist, als ich ihn vor ein paar Jahren probiert habe? Der Punkt ist, ich bin jetzt verliebt in ihn, also ja, LM hat hier einen großartigen Räucherduft kreiert, im Grunde genommen, wenn Labdanum drin ist, bin ich dabei.
Nun, das ist eine weitere Rezension, die ich nie geschrieben habe, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, da ich kürzlich eine Probe in einer Tüte mit der Aufschrift „okay“ gefunden habe. Ich weiß genau, warum ich das beim ersten Mal so eingestuft habe. Es liegt sicherlich nicht daran, dass Tacit gewöhnlich oder alltäglich ist; die Komposition ist sehr sorgfältig konstruiert und gut umgesetzt, simpel, aber tief und mehr als die Summe ihrer Teile. Allerdings lässt die Leistung hier zu wünschen übrig und schreit nicht nach hoher Qualität, so sehr wie das angenehme Aroma es tut, zumindest anfangs. Der Auftakt ist Yuzu und eine starke Basilikumnote, das Gesamtgefühl ist ein wenig grün und frisch. Es beginnt sich zu setzen und entwickelt würzige Facetten, und das Basilikum hat sogar ein leicht minziges Gefühl und einen medizinischen Hauch von Nelken. Der Körper dieses Duftes ist Vetiver und es ist ein perfekter Begleiter für die Kräuter- und Zitrus-Topnoten, und das Vetiver hier ist spektakulär, dick, erdig und sauber, aber mit einer Präsenz, die nicht unähnlich zu Lakritze ist, jedoch mit einem leicht saubereren, seifigen Rand. Projektion? Nicht existent und die Leistung war schlecht. So schade, denn Aesop hatte mit einem großartigen Konzept einen Treffer gelandet.
Patchouli muss in diesem Parfüm enthalten sein... sicher? Anat Fritz ist ein sehr interessanter, schöner Trank, der diesen erdigen, feuchten, aber sandigen Geruch hervorruft (vielleicht das Sandelholz?), mit einer starken Lavendelnote, die für eine Sekunde fast ein wenig minzig wird, wie ich finde. Dies ist ein klassisches Patchouli-Parfüm, das aber wegen seiner kühnen, erdigen Kräuternote zu Meinungsverschiedenheiten führen wird. Das Problem, das ich mit dem klassischen Parfüm habe, ist, dass es nicht kühn genug ist und schnell an Komplexität verliert. Es hat auch nicht lange gehalten, als ich es 2013 zum ersten Mal ausprobiert habe, und tut es auch jetzt nicht, wenn ich es wieder besuche. Die Probe war in einer Tüte mit der Aufschrift "meh" zusammen mit einigen anderen und meine Meinung hat sich nicht geändert, aber ich mochte ihn trotzdem und die Flasche ist ziemlich neu.
Ich muss diesem ganz besonderen, außergewöhnlichen Extrakt de Parfum viel Anerkennung zollen, denn es ist ganz einfach der lebhafteste florale Duft, den man je riechen wird. Wenn er größtenteils auf Champaca basiert, muss ich meine Meinung über diese Zutat überdenken, denn ich erinnere mich, dass ich Tom Fords Champaca Absolute damals nicht mochte. Dennoch ist dies ein triumphaler und zarter floraler Duft, feucht, saftig, mit fast fruchtigen, grünen Noten und einer ozonischen und zitrischen Eröffnung. Der florale Duft ist eine Mischung aus Ylang-Ylang und Jasmin, eine Art süßer, weißer/gelber Blüte und vielleicht auch ein Hauch von Exotik. Dieser Duft riecht für mich nach massiv hoher Qualität, und ich habe keinen Zweifel, dass etwas Orris und Sandelholz in der Basis enthalten ist, denn beim ersten Auftragen strömt er schwere, mehrschichtige Luxus aus. Er hält nicht sehr lange, was man von etwas so Konzentriertem nicht erwartet, aber das kann oft der Fall sein.
Dies ist ein linearer Duft, aber ich denke nicht, dass wir die Basis zu sehr abtun sollten, weil sie sehr leicht und holzig ist, aber die Kopfnoten viel besser trägt als etwas wie die Blutorangen von Shay and Blue, nur als Beispiel. Für mich ist dies ein Prinz unter den Orangendüften, super frisch und saftig, er ist wunderschön und für den richtigen Preis würde ich ihn in meinen Kleiderschrank aufnehmen.
Das ist ein galanter Versuch, ich muss ihm etwas Anerkennung zollen. Ich dachte, so etwas wäre Zeitverschwendung, das ursprüngliche Light Blue war letztendlich vergesslich, hat mich aber in keiner Weise beleidigt. Diese Zest-Version ist tatsächlich in Ordnung, denn obwohl sie in keiner Hinsicht bahnbrechend ist, weiß sie, was sie ist, und hat nicht diesen generischen und abscheulichen, durcheinandergebrachten Zynismus vieler zweitklassiger und überflüssiger Flanker. Die Grapefruit, Zitrone und Mandarine hier sind beim Auftakt sehr angenehm und die Basis ist ein leichter, moschusartiger Puderpuff! Ich meine, es ist nicht Chanel Allure Homme Edition Blanc, aber es ist sehr tragbar und überraschend langanhaltend für einen so subtilen Duft. Ich glaube, ich werde in meinem Alter weich, denn historisch gesehen hätte dieser Duft die übliche Houdini-Verurteilung bekommen, aber ich bin in einer guten Verfassung und stehe gerade wirklich auf Zitrus- und frische Düfte, also kommt er leicht davon. Es ist für mich in Ordnung. Was ich nicht mag, ist die Billigkeit der Flasche. Liegt es an mir oder sieht die Schriftart und all das Geschriebene auf der Flasche ein bisschen billig aus? Ganz zu schweigen von dem kotzgelben Korken.
Ich muss sagen, dass ich diesen Duft wirklich genossen habe. Ich hatte irgendwie erwartet, dass Monsieur Geranium eine abgewandelte Version von Monsieur sein würde, obwohl es von verschiedenen Parfümeuren stammt und FM keine Flanker macht, ich weiß nicht, warum ich das dachte. Auf jeden Fall liebe ich Geranie als Inhaltsstoff, sie ist zusammen mit Labdanum einer meiner Lieblingsdüfte, und ich schätze, dass sie eine gewisse minzige Qualität hat, aber diese wird durch die Hinzufügung einer kräftigen Minznote definitiv noch verstärkt. Ich mag den Geruch von frischer Minze sehr und habe sie immer in meinem Garten wachsen, aber ich kann nicht sagen, dass ich sie in Parfüm so sehr mag. Ich nehme an, dass ein kleiner Hauch in einigen Parfüms nett ist und ich mag Sachen wie Guerlain Homme intense, also warum nicht? Dieses Parfüm ist übermäßig minzig und öffnet sich mit einem echten Schlag ins Gesicht der Minze, aber es ist immer noch sehr raffiniert und nicht zu scharf und in gewissem Sinne süchtig machend. Es gibt eine Art holziges Pulver, das es umgibt, und einen Hauch von Nelke und Anis, aber sehr frisch, wie eine Art Fenchel-Atmosphäre. Es ist herrlich, und wenn der minzige Geruch nachlässt (was im Übrigen ein paar Stunden dauert), kommt die Geranie so richtig schön zur Geltung. Maskulin, sauber und einfach schön. Ich bin ein großer Fan von Geranien und dieser Duft ist sehr hochwertig und präzise in der Anwendung. Für mich ist es ein tiefliegender Duft, der anfangs hervorsticht, dann aber gedämpfter wird. Ich muss sagen, dass ich den Drydown bewundert habe, ich fand ihn himmlisch, aber er bringt mich dazu, Guerlain und Dyptique aufzusuchen, die in der Liste der Düfte aufgeführt sind, weil ich eine billigere Alternative haben möchte. Ohne einen der beiden Düfte gerochen zu haben, könnte dieser weitaus besser sein, aber er ist ein sehr schönes Parfüm, wenn die Geranie anfängt zu leuchten und die Basis später zum Vorschein kommt. Ich mochte es.
Psychoanalyse ist ein absoluter Knaller!!! Zunächst einmal bin ich misstrauisch gegenüber Bella Freud und ihrer Familie, das ist nicht wirklich ganz rational von mir, aber so ist es nun mal. Ich finde etwas Unheimliches an Sigmund Freud, Lucian, ihr Vater, ist tatsächlich ein Künstler, den ich bewundere, aber er ist auch ein bisschen seltsam und je weniger über Clement gesagt wird, desto besser. Trotz dieses Hintergrunds habe ich die Duftkomposition und das Gefühl der Marke für sich sprechen lassen und war mit den meisten Düften der Bella-Linie ziemlich beeindruckt. Im Großen und Ganzen sind sie frische Interpretationen traditioneller Formate und Psychoanalyse ist ein weiterer in dieser Richtung. Wenn man die Noten liest, könnte man denken, dass es nicht sehr angenehm oder nicht funktionieren würde, aber da liegt man ganz falsch. Der Auftakt ist ein frischer Blast aus zitronigem Petitgrain. Kräuterig, grün und vielleicht sogar galbanum/elemi-ähnlich? Es hat ein bisschen das Gefühl eines Kölnisch Wassers und lässt einen denken: hmmmm... das ist schön... aber nicht gerade inspirierend, aber warte nur, bis es sich entwickelt. Die Basis fühlt sich an wie Vetiver und Zeder, ein trockener, sauberer, holziger Duft, aber während es sich entfaltet, wird es für mich immer männlicher, es ist trocken und wie kein Tabak, den du wirklich erlebt hast. Wenn ich darüber nachdenke, ist es... leicht. Die Modernität hier lässt es in Richtung einer Montabacco-ähnlichen Sache tendieren, ich wäre nicht überrascht, wenn Iso E Super stark in der Formel vertreten wäre, aber die Tabaknote ist leicht erdig, aber nicht die traditionellen dichten oder abgestandenen Vibes, die man normalerweise bekommt, es ist wirklich sehr schön. Wenn es vollständig getrocknet ist, hinterlässt Psychoanalyse einen wunderschönen tiefen, holzigen, lederartigen Duft, aber vorher halten die zitrischen Noten des Petitgrain wirklich gut an. Ich liebe es. Ich muss sagen, es könnte einfach meine Liebe zu allem Zesty und Aufmunterndem im Moment sein, aber dieses Zeug ist großartig und bringt mich tatsächlich in Versuchung, eine Flasche zu kaufen.
Petit Matin oder früher Morgen ist typisch für den Stil von Francis Kurkdjian, frische Zitrus-Topnoten mit einigen Kräuterfacetten, und dann das Hauptherz aus weißen Blüten, normalerweise Orangenblüte, mit einer moschusartigen, holzigen oder amberartigen Basis, je nachdem ob es sich um Homme oder Femme handelt oder einfach um etwas Variation zu geben. Ich war kein Fan von Fleur du Male und einige dieser MFKs waren mir etwas zu schwer auf den weißen Blüten. Zum Beispiel trug ich gestern APOM Homme und es hat einige eigenartige Noten in der Eröffnung, die ziemlich sauer und seltsam sind, bevor man überhaupt in die Neroli und Orangenblüte eintaucht. Ich mochte es trotzdem ganz gerne, aber ich mochte auch Amyris, während ich gleichzeitig dachte, dass es ein wenig "schräg" war. Mein Punkt ist, dass MFK nicht meinem üblichen Geschmack entspricht und Neroli und Orangenblüte ein unheimliches, Handcreme-ähnliches Gefühl vermitteln können, das ich nicht genieße. Mit diesem Hintergrund muss ich klarstellen, dass, wenn Orangenblüte und Neroli in der richtigen Komposition verwendet werden, sie sich in einige meiner Lieblingsnoten verwandeln. Beispiele von MFK, Guerlain, Mugler Cologne und Acqua Viva, um nur einige zu nennen. Petit Matin ist eine moderne, saubere, moschusartige Eröffnung mit einer meisterhaften Zitruskomposition, die langanhaltend und wunderschön ist, während Lavendel einen klassischen Köln-Gefühl hinzufügt, das mit einer pudrigen, warmen Basis aus Ambroxan modernisiert wird, die nicht im Geringsten schwer ist, wenn man zu den Menschen gehört, die das Zeug nicht mögen. Es beruhigt sich nach etwa einer Stunde Projektion auf einen sehr sanften, aber sehr langanhaltenden und super hochwertigen Duft. Ich roch es am Handgelenk des SA und es war warm, feminin und einfach wunderbar. Es gab mir auch die Gelegenheit, die Eröffnung und den Drydown gleichzeitig zu riechen, wenn auch auf jemand anderem Haut. Auf mir war es frisch und die weißen Blüten und Ambroxan verstärkten einfach die Zitrus-Topnote und das Gleichgewicht der Elemente war einfach hervorragend. Dies ist ein wirklich, wirklich guter, heller, optimistischer Duft, ich liebte ihn.
Das ist ein Knaller! Ein glatter, aber dennoch kräftiger und facettenreicher Amber, der viele verschiedene Noten aus der klassischen Parfümerie hervorruft, wie Lavendel, Labdanum und Vanille. Ich war von dem balsamischen Auftakt und der scharfen Weihrauchnote bis zur ruhigen, holzigen, cremigen Süße des Drydowns verliebt. Dies würde sehr hoch auf einer Liste der besten Amber-Düfte aller Zeiten stehen. Allerdings kann ich persönlich damit leben oder es lassen; Grand Soir begeistert mich nicht mehr so wie früher. Das liegt daran, dass ich immer zu schweren orientalischen Düften hingezogen werde, und dass es so in meinem gewohnten Bereich ist, ist nicht unbedingt eine gute Sache. Der Grund dafür ist, dass ich bewusst versuche, mehr frische und leichte Düfte zu finden, aber ansonsten wäre ich total begeistert von diesem Duft.
Ich genieße dieses Parfüm wirklich, es ist ein Rosenduft nicht wirklich für Rosenfans. Er ist für Menschen, die das Herbe mögen. Der Auftakt sticht mit opulentem Safran in die Nase, wird aber schnell zu einer dunkleren Nuance, voller Weihrauch und Sandelholz. Die Rose wächst sanft im Hintergrund und das Ganze pendelt sich auf etwas ein, das Penhaligon's Levanthium nicht unähnlich ist, eine wirklich würzige Rosensache. Ich liebe das Zeug, aber es hat nicht die Leistung oder die komplexe Kraft von Levanthium, noch hat es die Rosensüße, es ist wie eine gedämpfte Version, aber trotzdem sehr schön.
Ich hoffe wirklich, dass dies nicht enttäuscht, denn es hat alles, was dafür spricht. Das Erbe des ursprünglichen XS muss nicht durch eine fragwürdige Reformulierung oder Neuinterpretation ruiniert werden. Ich muss zugeben, dass mir das klobige Design der neuen Flasche gefällt. Ich erinnere mich, dass ich dachte, es wäre schade, dass ich pure XS nicht wirklich mochte, denn ich hätte diese Flasche ganz gerne in meinem Kleiderschrank. Ich hatte ein paar Flaschen in den 90ern/2000ern und sogar mein Vater war ein Fan des Originals. Je mehr ich über XS nachdenke, desto mehr bin ich versucht, mir jetzt eine Flasche zu holen, sei es diese oder eine ältere Flasche.
Dies ist ein Duft, den ich beim ersten Mal noch nicht kannte, und das war ein Verbrechen, denn er ist ein absoluter Triumph. Das Zeug ist wirklich großartig, maskulin, sogar ein wenig männlich, aber kein Kraftpaket im unausstehlichen Sinne. Der Auftakt ist eine klobige, runde und stark gewürzte Angelegenheit aus Koriander und Pfeffer mit einem sofortigen moosigen, krautigen und holzigen Gefühl. Ich erkenne auch eine kräftige Moschusnote, die jedoch recht schnell wieder abklingt. Die von mir erwähnte Stämmigkeit macht sich bald bemerkbar, die cremige Würze des Sandelholzes und der Hauptakteur Patchouli, der einen nicht direkt ins Gesicht trifft, sondern sich im Hintergrund stetig aufbaut. Es beginnt fast wie ein Gourmand, wie Kakao, wird dann aber immer erdiger, ohne jedoch jemals über das Ziel hinauszuschießen. Ich übertreibe nicht, aber Balenciaga pour Homme ist vielleicht einer der besten Patchouli-Düfte für Männer, die ich je ausprobiert habe. Zu sagen, dass es nur ein Patchouli-Duft ist, würde ihm nicht gerecht werden, denn es ist eine großartige Mischung von Noten und ich bin mir sicher, dass auch Nicht-Patchouli-Fans es mögen würden. Es ist eine Schande, dass dieses Produkt nicht mehr hergestellt wird, denn es ist hervorragend.
