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Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Ich denke, das ist etwas, das man von Beaufort erwarten kann, wenn man mit der Ästhetik der Marke vertraut ist. Rauchig, düster, naturalistisch, erdig – das ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. So stachlig wie der Kirchturm von Hawksmoor mit einem raueren Weihrauch-Akkord, Papyrus, Birkenpechrauch und schwarzem Pfeffer, aber es gibt etwas von Natur aus Cremigem und Abgerundetem daran. Es hat nicht die Dynamik und die Gegensätze von Tonnere oder Iron Duke, aber alles ist komplementär und angenehm zu tragen. Es ist kein Duft, bei dem die Noten im Rauch verborgen sind; das Teer-Element wird mit einer geschickten Berührung behandelt. Kyphi ist eine alte ägyptische Weihrauchmischung, glaube ich (ich habe einen Dufthistoriker gesehen, der es verkauft), und scheint eine leichte Kampfernote und Schärfe von Weihrauch sowie die Cremigkeit von süßem Seifenmyrrhe zu haben. Vetiver ist immer präsent und obwohl es viel abgerundeter und eindeutig besser ist als alles, was ich tun könnte, ähnelt es im Stil etwas, an dem ich seit mehreren Monaten arbeite. Ermutigend, da es eindeutig eine gute Richtung ist und meine erste Erfahrung mit der britischen Parfümeurin Pia Long. Es ist anständig.

vor 7 Jahren

Persönlich ist dies mein am wenigsten favorisierter Duft der Kollektion, aber das ist wirklich nur Geschmackssache. In meiner Instagram-Bewertung habe ich es als "Orange Shake n Vac" beschrieben. Das lässt nach und es wird zu einem ziemlich alltäglichen, femininen Blumenduft, aber einer seifig sauberen Annäherung an Jasmin. Viel schöner, wenn es vollständig getrocknet ist, denn die Cremigkeit der Orangenblüte, die effektiv die "Basis" dieses Parfums ist, kommt zum Vorschein und ist tatsächlich sehr angenehm. Ist jedoch nicht mein Ding, der Teil, den ich mochte, wird von Dingen überdeckt, die ich als sehr passé empfinde.

Für mich öffnet es schlecht, entweder zeigt es, wie sorgfältig der Orangen-Geschmack "Shake n Vac" kreiert wurde, oder wie das hier nicht der Fall ist? Ich kann mich nicht entscheiden. Eine klare Orangenote eröffnet einen sauberen Moschus- und scharf seifigen Blumenduft, der sich zu etwas entwickelt, das als schöne Jasmin-Annäherung erscheint. Es ist eine eher "designerhafte" feminine Angelegenheit, die man schon eine Million Mal gerochen hat, zumindest nach meinem Empfinden... Wird nach ein paar Stunden viel schöner, wenn es ein sanfter Jasmin ist und man tatsächlich die cremige Orangenblüte riechen kann, sehr angenehm, aber ich kann nicht verzeihen, dass das mit einer insgesamt billigeren Ausstrahlung überdeckt wird, immer noch nicht mein Ding.

vor 7 Jahren

Das ist wirklich schön. Ich war unsicher, ob ich sagen sollte, dass Osiris nicht die traditionellste Orangenblüte ist, aber nachdem ich den Rest dieser Linie ausprobiert habe, muss ich sagen, dass es die konventionellste von allen ist, mit einem Kern aus leicht zitrischen und wachsigen, weißen floralen Cremigkeit. Das Element, das mich überrascht hat, war die süße, pudrige, vanillige Natur der Eröffnung und der ersten ein oder zwei Stunden. Es ist sehr süß, aber dann gibt es eine schöne Balance zwischen der echten Orangenote und dem kreidigen Aldehyd, das normalerweise mit Pfirsich- oder Aprikosennoten assoziiert wird, aber in diesem Fall eindeutig eine orangige Stimmung hat. Das Orangenblütenakkord wächst tatsächlich, während es sich in die klassischere, fette Wachsigkeit trocknet, aber es ist sehr gedämpft und erreicht nie den Punkt einer wirklich schweren floralen Orangenblüte. Osiris hat immer noch eine vanillige, cremige Süße, ein Thema, das ein wenig an L'Art de la Matiere erinnert, etwas, das ich in anderen Bewertungen dieser Linie ansprechen werde, denn die Verbindungen zu Guerlain sind ziemlich auffällig... auf positive Weise. Das ist heute ein angenehmer Duft für mich. :)

vor 7 Jahren

hmmmm... Seltsame Noten hier? Ich würde sagen, dies ist ein frischer, zitrischer, kölnischer Duft, der weiter unten in Lavendel und Leder übergeht. Der zitrische Auftakt ist neblig und geht mit einer pudrigen Textur einher, die von der Geranie stammen könnte, aber Marborough Cologne schreit nicht so sehr nach Geranie, wie es die Noten hier vermuten lassen. Aus irgendeinem Grund bewundere ich es jedoch? Es ist einfach eine weiche und sympathische Version des Standard-Männerdufts aus den 1960er bis 90er Jahren (obwohl dieser von 1877 ist!!!). Ich kann nicht glauben, dass ich ihn bis jetzt noch nie probiert habe, er ist super. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich es wirklich billig bekommen kann, würde ich es als Schnäppchen betrachten.

vor 7 Jahren

Ich erinnere mich daran, dass dieser Duft in den 90er Jahren herumschwirrte und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter und/oder meine Schwestern irgendwann eine Flasche besaßen... aber das sind wirklich nur die Kopfnoten, der intime Drydown ist weniger vertraut, aber eine absolute Offenbarung für mich. Ich hatte es versäumt, mich dafür zu interessieren, aber ich habe keine Ahnung, warum, denn Dune ist FANTASTISCH!!! Das ist viel mehr die von Frank Herberts Sci-Fi-Roman inspirierte, hoch aufragende Sanddüne, von der ich mich oft gefragt habe, warum die Männer-Version nicht so ist! Die Grundlage dafür ist exquisit. Kraftvoll, aber illusorisch und ständig wechselnd. Der Auftakt ist fast wie eine gourmandige, weniger frische und wässrige und mehr gourmandige Feige (wie ein Feigenkeks) als bei der Herrenversion. Er geht über in einen reifen, blumigen Duft von ungesüßten, wilden Blumen und sogar eine leicht pissige, holzige und aldehydische Note... aber auf eine wirklich gute Art! Die ganze Zeit über wird das Ganze jedoch von einer wirklich edlen, cremigen Holznote untermalt, wie eine Mischung aus Ho-Holz, Rosenholz, Sandelholz und Palo Santo (ohne den seltsamen Gummi und die Minze), die sich alle zu einem üppigen, opulenten Drydown verschwören, ohne jedoch die trockene Symbolik zu verlieren. Er ist mit Sicherheit feminin und hat diesen sexy Touch, als käme er direkt aus der Badewanne, mit Seidenroben, reif, aber nicht alt oder spießig. An dieser Stelle sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass es sich bei meinem Mini um ein Exemplar aus den frühen Neunzigern handelt, und ich bin mir nicht sicher, welche Umformulierungen er seither überstanden hat, aber ich bin völlig hingerissen. In der Mitte ist er ein wenig anspruchsvoll, aber sehr interessant und für diesen nostalgischen 90er-Jahre-Gentleman absolut tragbar.

vor 7 Jahren

Ich habe das neue reformulierte Jules nicht probiert (warum ist es so teuer?) und meine Erinnerungen an das Original sind in Vergessenheit geraten, also habe ich mir die Minis von Aftershave und EDT aus den frühen 90ern besorgt und ich muss sagen, sie sind SUPERB! Ich habe eine echte Vorliebe für Männerdüfte aus dieser Zeit, und Jules verwöhnt mich mit allem, was ich liebe. Süchtig machendes, seifiges, grünes Leder und perfekt ausbalancierte Aromen, eine Andeutung von pudriger Nelke, Moos und würzigem Moschus im Auftakt. All diese Dinge findet man auch anderswo, aber bei Dior gibt es einen gewissen Glanz und ein Funkeln. Der Abgang ist sanft, sauber und kraftvoll, er ist ein Genuss und hat eine ganz eigene Note, die sich von den Kouros, Quorum, Aramis und Bijan dieser Welt abhebt, ohne zu sehr zu versuchen, zu männlich zu sein. ICH LIEBE ES! Schade, dass die Vintage-Fläschchen so teuer sind, aber das muss vielleicht auf die Liste der Wünsche gesetzt werden. Hält ewig und projiziert sehr gut, ohne aufdringlich zu sein.

vor 7 Jahren

Was für ein Genuss! Dieser Duft ist absolut magisch. Der Auftakt ist reiner, frischer Ingwer, rau, aber saftig, gepaart mit der Süße von Zitrusfrüchten. Er zieht sich sehr schnell in ein sanftes, würziges Bett aus Kardamom zurück. Die Hölzer sind nicht sonderlich ausladend, für mich sind es eher tief liegende Zedern. Kardamom spielt eine große Rolle, und ich verwende ihn gerne in meinen Mischungen, aber ihn so gut unterzubringen wie in diesem Duft ist keine leichte Aufgabe, das kann ich Ihnen sagen. Der Teil 'vert' lässt einen denken, dass es mehr grün sein würde (ich meine, der Kardamom ist grün), aber das wird irgendwie durch die Bergamotte und die allgemeine Frische hervorgerufen, so dass sogar der Name gut funktioniert. Ich liebe ihn. Er ist diskret, strahlt aber irgendwie Qualität aus und wirkt, als wäre er sorgfältig durchdacht. Die offensichtlichen Kritikpunkte der Leute an diesem Duft sind also: 'Wo ist das Oud?' Der Charakter dieses Duftes, der so gut ist, könnte darauf zurückzuführen sein, aber wenn Sie nach einem großen, unverhohlenen Oud suchen, dann ist dies nicht das Richtige. Es kostet etwa 300 Pfund oder so? Wie gesagt, FdB ist keine Marke, die für mich gemacht ist, und ich habe wirklich ein Problem mit dem ganzen "Luxus"-Fokus. Wenn die Parfums jedoch schlecht wären, würde ich nichts lieber tun, als sie zu verunglimpfen (so kleinlich bin ich), weil sie des Kaisers neue Kleider tragen... aber sie sind durchweg erhaben und das hier ist nicht anders. Die Düfte dieser Marke (vielleicht mit Ausnahme von Santal Complet?), die nicht "Oud" im Titel tragen, sind ziemlich nett, aber nicht auf dem Niveau der Oud-Düfte, unabhängig davon, ob sie offenkundig nach Oud riechen oder nicht. Ich schließe daraus, dass das Oud eine Rolle in der allgemeinen "Aura" des Duftes spielen muss, was wäre sonst der Sinn?

vor 7 Jahren

Was man von AdP erwartet, ist ein herausragender Zitrusauftakt, und Sakura hat das, mit einem wässrigen, saftigen, fast grünen Effekt (den ich oft mit Feigen assoziiere), aber es ist stark parfümiert mit einer dominanten Kirschblüte von Anfang an. Ich habe beim ersten Sprühen tatsächlich nicht realisiert, wie stark das ist, aber dann ist es schwer mit frischer Kirschblüte beladen. Sehr schön, nur ein bisschen feminin und ein wenig zu 'normal' und erinnert mich an Lufterfrischer. Das spricht mehr für die Fertigkeit und Qualität der Lufterfrischer-Formulierung, als dass es über diesen Duft als schlecht spricht, denn das ist er nicht. Es ist nichts falsch mit einem funktionalen Duft, und der florale Moschus und der Jasmin Sambac (der nicht besonders ausgeprägt ist) tragen nur zu dem bei, was ein sehr angenehmer und qualitativ hochwertiger, leichter, sommerlicher Blumenduft ist. Ich trage ihn jetzt im Höhepunkt des Herbstes und er bringt ein wenig Sonnenschein an einen ansonsten miserablen Tag.

vor 7 Jahren

Schließlich... ich hasse es, so allgemein negativ über eine großartige Marke zu sein, die die Vorstellungskraft von Parfumliebhabern erobert hat, und über einen Parfümeur, den ich sehr für sein Engagement für Qualität und seinen Respekt vor Materialien schätze. Alles unglaublich bewundernswert, also ist es schön, wenn ich tatsächlich denke, dass das Endprodukt hervorragend verarbeitet und tragbar ist. Ich glaube, ich befinde mich gerade in einer Phase, in der ich weiche, "schöne" Dinge mag, und Plumeria de Orris ist das Nächste, was auf der AlD-Agenda für diese Kollektion als schön gilt. Ich schäme mich auch ein wenig, dass keine der schwereren Oud- oder Lederdüfte etwas für mich getan hat, denn normalerweise mag ich solche Sachen sehr. Ich dachte tatsächlich, dass die Premiere von Orris als Material ein wenig "französisch" oder so für AlD und Adam war, aber das hier ist ein Genuss! Die Eröffnung hat diese exotische, fruchtige Blüte, wird aber für kurze Zeit von einem milden pflanzlichen Geruch gezähmt, gefolgt von einem wirklich pudrigen Drydown, das eine buttrige, süße Lederfacette der Orriswurzel gibt. Es ist durchgehend blumig, hat aber nicht so charakteristisch Frangipani wie einige von Bortnikoff, zum Beispiel, obwohl ich total verstehe, wie dieses Material hier drin ist. Der clevere Teil ist, dass es eindeutig von demselben tierischen Kern angetrieben wird, den all diese haben, aber es ist nicht zu offensichtlich, bis es wirklich gut und lange eingetrocknet ist, wie nach 10-12 Stunden. Das spricht für eine geschickte Hand von Adam, Castor und/oder Zibet-Ersatz in diesem zu verwenden, denn es tut genau das, was es sollte: milde Hintergrundaufgaben und zusammen mit dem Orris und den Blumen gibt es eine perfekt leichte, aber dennoch animalische Moschusnote. Ich fand es ausgezeichnet.

vor 7 Jahren

Jeder, der vor den 2000er Jahren in einem Taxi gefahren ist, kann dir sagen, dass die Fahrer früher offen Zigaretten mit dir im Fahrzeug geraucht haben (SCHOCKIEREND, ICH WEISS!!!) Ich habe manchmal sogar einen Joint mit einigen von ihnen geteilt. Wie auch immer... wenn ich an diese Aschenbecher auf Rädern, den Ford Orion Ghia, die pelzigen Würfel und die Perlen-Sitzbezüge zurückdenke, stelle dir einfach den abgestandenen, muffigen Geruch in diesem Fahrzeug vor, Zigaretten und eine Million Hintern von Fahrgästen in verschiedenen betrunkenen Zuständen... nun, so riecht War & Peace. (Ich denke, Siberian Summer hat mir auch dieses Gefühl gegeben) Gott sei Dank für Rauchverbote, allgemeine Standards und UBER, denn Taxis waren früher verdammt schrecklich und wenn ich damals nicht selbst Raucher gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich mehr darüber geärgert. Dies ist ein olfaktorisch interessantes Unterfangen, die Materialien sind eindeutig von hoher Qualität und enthalten interessante Facetten, aber insgesamt ist das Parfum eine Enttäuschung und ich kann es nicht anders sehen. So dick und langlebig wie der Band selbst, ist War and Peace ein episches Oud-Parfum mit einem Charakter wie kein anderer, aber nicht wirklich im positiven Sinne. Es riecht muffig und alt, nicht einmal nach Stall oder Fäkalien, sondern einfach ein bisschen abgestanden. Es ist jedoch tief facettiert und man kann in seinen dunklen, schäbigen Korridoren schwelgen und interessante, duftende Nuggets finden, wenn man dazu geneigt ist. W&P ist von olfaktorischem/historischem Interesse, hat aber keinen Platz in meinem Kleiderschrank. Ich bekomme nicht wirklich viel von der Rose mit, sie ist gedämpft und irgendwie tot, geraniolreiche Rose (die ich normalerweise liebe), aber vielleicht hätte in diesem Fall ein bisschen Marmelade, Süße einen willkommene Aufhellung für das, was eine sehr dunkle, staubige Angelegenheit ist, gebracht. Atomar stark und langanhaltend, entwickelt sich aber nicht sehr viel auf meiner Haut, obwohl ich von ihm aus einer morbiden Faszination heraus etwas bezaubert bin. Nun... ich habe nur eine kleine Menge, habe das Proben-Set gekauft und glücklicherweise nicht blind Antiquity gekauft, was ich in Betracht gezogen habe. Also habe ich nicht viel Trageerfahrung und vielleicht ist dieses Parfum eines, das mehrere Male getragen werden muss, um es wirklich zu verstehen, und wenn du meine 'Bewertung' als naive Schilderung von einer unerfahrenen Nase abtun möchtest, dann ist das in Ordnung, und ich gebe zu, dass du tatsächlich recht haben könntest?

vor 7 Jahren

Ich hatte vielleicht gehofft, dass dies einen Teil des floralen Ansatzes aus Bortnikoff/Russian Adam's Amber Cologne aufgreift... aber nein. Siberian Summer eröffnet mit einem seltsam fruchtigen Effekt und helleren Tönen, die definitiv ein sommerliches Gefühl vermitteln, aber lass dich nicht täuschen, denn bald wirst du ziemlich heftig mit den Hauptthemen konfrontiert. Es ist, als hätte jemand scharfe Kanten in diese fruchtige Parade gegossen, fast wie der Effekt von Balsamico-Essig auf Erdbeeren, es funktioniert irgendwie. Tatsächlich finde ich den Moschus, der sich entwickelt, etwas überwältigend und unangenehm mit dem Kampfer- und waldähnlichen Akkord zu Beginn, aber er wird erträglicher und sogar etwas sympathisch. Dann kehrt er zurück zu einem muffigen Geruch mit einem metallischen Beigeschmack, ich kann es einfach nicht ertragen, ihn zu tragen. Jetzt glaube ich, dass kein Hirschmoschus darin ist und ich möchte nicht zu predigisch werden, denn ich kann nicht reden (ich habe in der Vergangenheit Zibet und ähnliches gekauft), aber ich bin froh, dass Adam bereit ist, andere Methoden zur Erzeugung animalischer Basisnoten zu erkunden, und um fair zu sein, die, die er in dieser Kollektion verwendet hat, sind wirklich gut abgestimmt. Manchmal probiere ich ein Parfum, das so offensichtlich eine Menge Zibet-Ersatz enthält, nicht zart in das Gewebe des Duftes eingewebt, sondern einfach hineingeworfen, sinkt direkt nach unten und blubbert unermüdlich vor sich hin. Siberian Summer ist gemessen, aber wahrscheinlich mein am wenigsten favorisierter Duft. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man so riechen möchte? Von mir gibt es ein "Nein".

vor 7 Jahren

Zweifellos ist dies ein tiefgründiger Duft, aber ist das Endergebnis wirklich so großartig, angesichts der hochwertigen Materialien und der Sorgfalt, die in deren Herstellung gesteckt wurden? Ich glaube nicht. Lassen Sie mich diesen Kommentar damit einleiten, dass ich mich riesig auf diese Veröffentlichung gefreut habe, aber vielleicht war diese Erwartung unrealistisch? Ich mag den Duft nicht, der Auftakt von Antiquity mit diesen pfirsichartigen Aldehyden und einem honigartigen Lederakkord ist wirklich interessant und tatsächlich wie nichts, was ich je zuvor gerochen habe. Tatsächlich spielt Honig eine große Rolle und es riecht für eine gute Stunde oder zwei so. Es gibt jedoch keinen Glanz, keine Energie in der Mischung, es fühlt sich für mich flach und abgestanden an, nicht das fesselnde Vintage-Parfümerlebnis, das versprochen wurde. Das Oud ist ausgeprägt, aber tatsächlich sehr mild in Bezug auf die Wirkung und eher holzig als tierisch oder harzig, vielleicht die Auswirkungen des Alterns seit den 70er Jahren? Verstehen Sie mich nicht falsch, Antiquity ist stark und hält Tage auf der Haut. Leider kann ich die Nelke nicht wahrnehmen, ich war interessiert zu sehen, wie sie eine Rolle spielt. Jetzt, möglicherweise, weiß ich nicht, wovon ich spreche, und es liegt rein an meinem Geschmack, der nicht viel hergibt, und die Fanfare und Verehrung von Areej le Dore wird weiterhin bestehen, unabhängig davon, Sie können sich dazu Ihre eigene Meinung bilden. Glauben Sie es oder nicht, von den vieren war dies mein zweitliebstes, also fühlt es sich hart an, es zu kritisieren, ich möchte das auch nicht tun, aber ich fühle mich verpflichtet, mit meinen wahren Gefühlen zu kommentieren. Ich habe das Gefühl, dass die Sorgfalt, die in die Destillation und Beschaffung dieser Materialien gesteckt wurde, nicht unbedingt mit dem Endprodukt übereinstimmt. Ich habe mehrere der vorherigen Kollektionen ausprobiert und sie reichen von erhaben bis zu 'Das verstehe ich GAR NICHT?' Der Hauptgrund, warum ich es nicht verstehe, ist, dass 'qualitätsbesessene' Enthusiasten bereit sind, wirklich ziemlich verworren und funky zu riechen, um ein Stück des exklusiven Luxus zu ergattern.

vor 7 Jahren

Ich habe ein älteres Exemplar dieses Parfums, das anscheinend aus den 60er Jahren stammt, aber ich bin mir nicht ganz sicher? Es heißt Eau de Monseiur Balmain und ist absolut umwerfend. Der Auftakt ist eine pudrige Zitrone, die man als zuckersüß bezeichnen könnte, vielleicht ein wenig Zitronensorbet, und meiner ist zweifellos alt, aber die Zitrusfrüchte halten sich fantastisch. Es gibt grüne Aspekte von Zitrusfrüchten, Petitgrain und eine warme Unterseite, die es immer noch schafft, frisch und vor allem nicht faserig zu sein, sondern eher in Richtung EDC oder Chypre zu gehen. Im Drydown kommt dann das authentischste Eichenmoos zum Vorschein, ein Traum für Eichenmoosliebhaber. Es handelt sich eindeutig um eine spätere Veröffentlichung, aber die Ursprünge dieses Duftes liegen in etwas wirklich Schönem.

vor 7 Jahren

Ich erinnere mich, vor Jahren das Parfum von einem Chanel-Sammlerfreund ausprobiert zu haben, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals dieses EDT gesprüht zu haben. Es ist jedoch fantastisch. Trotz der pfirsichartigen Aldehyde, des honigartigen, moschusartigen Flaums ist dieser Duft für einen Mann, nun ja, für diesen Mann jedenfalls, von Natur aus tragbar, vielleicht sogar mehr als das Parfum? (Die Erinnerung ist vage) Die Basis ist sauber, aber tief, bedeutungsvoll, echt, schick – all das gute Zeug von Polge. UPDATE: Ich habe es gekauft. Coco EDT ist erstaunlich. Dies ist kein hübsches Parfum im Sinne von dem, was es so leicht sein könnte/sollte. Es ist typisch Chanel und sicherlich feminin, aber an mir gibt es so viel von fruchtigem Aprikosennektar, essbarem Vanille/Tonka und Puder, Wildleder.

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vor 7 Jahren

Valentino Uomo Born in Roma

Valentino

houdini

Oh lieber Valentino. Uomo und die Flanker waren ziemlich gut. Das hier ist es nicht. Es ist nicht schrecklich, sondern lässt einen einfach einen riesigen Seufzer der Enttäuschung ausstoßen, besonders wenn man von einer Parfümindustrie und Parfümeuren genervt ist, die anscheinend verschiedene und lebendige Notenkombinationen auflisten, aber kurioserweise alles zusammenmischen und es am Ende gleich herauskommt. Das hat einen Geschmack, nicht einmal jetzt, sondern vor ein paar Jahren. Kein Fan.

vor 7 Jahren

Bitte, bitte, bitte sei gut. Ich liebe Comme des Garçons, selbst in ihren schwächeren Momenten sind sie innovativ und scheinen Dinge zu kreieren, die aus einer dystopischen Zukunft zurück in die Vergangenheit gebeamt wurden. Ein dunkles Echo. Eine Warnung, dass Menschen (oder symbiotische Cyborg-Organismen?) nach Plastik und nassem Zement riechen werden. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten! Ja, ich liebe CdG, aber die letzten beiden haben mich kalt gelassen, Blackpepper und Concrete... Ich hoffe wirklich, dass Copper etwas ist, das ich unbedingt haben muss.

Das ist für mich CdG, das wirklich wieder auf Kurs ist, nur mit dieser Linie (in den Kieselsteinflaschen), das verstehst du. Es war nicht so, dass Concrete und Blackpepper nicht in Ordnung waren, aber sie waren einfach nur das... in Ordnung und haben nicht das Avantgarde, den Futurismus und die funky, künstlerische Natur der Marke und sicherlich anderer Releases eingefangen. Das verkörpert für mich Comme des Garçons. Copper hat nicht die Themen von Weihrauch, aber die Schärfe und der rauchige Biss kommen immer noch von Harzen, während das transparente, grüne und metallische Galbanum durch die Komposition schneidet und diese Kante injiziert. Es hat eine Kombination meiner Lieblings-Top-Noten in Cassis, rosa Pfeffer und Ingwer, die prominent sind und insgesamt den Hauptfokus und eine lebendige Energie zu diesem Parfum geben. Der Drydown ist tatsächlich intensiv, nachdenklich, harzig und mit einem schweren Klang von Myrrhe, der eine unverwechselbare Qualität hat. Hervorragend! Völlig und absolut hervorragend. Ich liebe es nicht einmal, ich bin einfach nur froh, dass es existiert und dass Comme des Garçons weiterhin den Baum der Wahrnehmungen zum Wackeln bringt.

vor 7 Jahren

Weiß nicht, warum ich meine Rezension dazu noch nicht gepostet habe? Ich hätte schwören können, dass ich neulich eine wütende Tirade von einem bestimmten aktiven Forenmitglied dazu gesehen habe, die scheint hier nicht mehr zu sein? Na ja. Ich wollte sagen, dass seine wiederholten Bemerkungen, dass dies „...nichts mit Fahrenheit zu tun hat und jeder, der das sagt, eine schlechte Nase hat oder dich absichtlich in die Irre führt!“ (Ich paraphrasiere, aber das war die allgemeine Aussage.) Nun, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier das Sagen habe, denn alle unsere Meinungen sind gültig und ich liebe eine gute, harte Rezension hin und wieder... aber ich bin ein gewisser Fahrenheit-Anhänger und habe das Original und die nachfolgenden Reformulierungen besessen und besitze sie immer noch. Also bitte, wenn ich sage, dass dies Nuancen von Fahrenheit hat oder Ähnlichkeiten aufweist, dann glaubt mir bitte, dass es so ist. Es könnte einfach oder faul sein, dies mit Fahrenheit zu vergleichen wegen des Leders und der Veilchen, denn Portrayal ist ein anderer Duft, aber zu sagen, dass der Vergleich lächerlich oder reduktiv (für einen der Düfte) ist, ist einfach falsch. Meine Rezension von Juli 2019... Richtig... Amouage Portrayal Man ist die letzte Veröffentlichung unter der kreativen Leitung von Christopher Chong (es ist eigentlich nicht so, aber es ist die erste, die nach der Ankündigung, dass er seine Position verlässt, veröffentlicht wird.) und es ist ein echter Coup de grâce. Wieder in eine florale Richtung gehend, mochte ich Imitation wirklich und dieser Duft folgt einem auffällig ähnlichen Pfad in Bezug auf das „Gefühl“. Meine Nase nimmt ein Lederakkord wahr, etwas subtilen Kümmel oder Kreuzkümmel, eine saubere grüne Note (vielleicht Galbanum?), einen schönen Veilchenakkord, der nicht zu süß oder pudrig ist und mühelos in das buttrige Iris-/Lederherz dieses Duftes übergeht. Dann entwickelt sich eine sanfte, holzige Note, die buchstäblich wie Bleistiftspäne ist, die einige Leute mit Zeder und Vetiver assoziieren (kann ich nicht sagen, dass ich das tue), aber für mich eher mit Sandelholz. Wenn es das nicht enthält, esse ich meinen Hut. Also erinnert mich Portrayal Man an ein Outfit, das ich früher in der Oberstufe getragen habe (bevor ich rausgeschmissen wurde :) Also gönnt mir einen Moment. Es basiert hauptsächlich auf einer langen Schaffelljacke, die zusammen mit dem Rest des Outfits dazu führte, dass ich mich wie John Shaft fühlte, während ich in Wirklichkeit wahrscheinlich mehr wie John Motson aussah. Super dicke, cordartige Hosen mit tiefen Paspeln. Ein Hemd in einer Art Erdnussbraun, aus einem ungewöhnlichen Stoff, den ich als Mischung zwischen Wildleder und Neopren, Wetsuit-Material, beschrieb, mit einer Art gummiartigem Glanz. Dann eine authentische Krawatte aus den 1970er Jahren meines Vaters, die anfangs etwa die Breite eines Briefmarken hat und sich zu der eines Manila-Umschlags ausbreitet, aus einem Art seidigen, satinartigen Material (das wahrscheinlich Polyester ist! haha) in einem Pekannussbraun mit Fanta-orangefarbenen Streifen in einem diagonalen Muster. Den „Look“ vervollständigend mit einigen geschmeidigen und gut zarten Wildleder-Mokassins. Ja, du kannst es sagen... ich war ein echt cooler Typ! haha. Dieser Duft strahlt Wildleder aus, mit einer üppigen Grünheit in der Eröffnung, die auf die Frische von floralen, Veilchenblättern anspielt, die ihre pudrigen kleinen, lila Köpfe herausstecken. Er hat einen vagen Hinweis auf Amouages Geschichte von schwereren und robusteren Weihrauchdüften, die in den Männer- und Frauenlinien verstreut sind. Dieser leichte, erdige und sogar benzinartige Effekt, aber sehr minimal und kaum wahrnehmbar, trägt zu den Fahrenheit-Assoziationen bei und trotz all seiner ähnlichen Themen ist Portrayal in Wahrheit nichts wie Fahrenheit. Also, da hast du es Houdini... du stimmst ihm tatsächlich zu... schau dir die letzte Zeile an!!!! Nun, im Kontext, wenn du den Duft trägst, merkst du, wie anders er ist, aber die anfänglichen Assoziationen und Erwähnungen von Fahrenheit sind entscheidend, um diesen Duft zu verstehen und zu verarbeiten. Ich mochte ihn übrigens wirklich, aber war er herausragend oder sogar so gut wie die letzte Veröffentlichung Imitation... nicht wirklich, aber er ist auch nicht schlecht.

vor 7 Jahren

Ich bin schockiert, dass ich damals, als ich diesen Duft ausprobierte (wann auch immer das war?), nie den Stift zur Hand genommen habe, um darüber zu schreiben. Schockiert, weil ich tatsächlich dachte, das sei ein dummer, etwas "meh" Duft, der vage nach einem apfelartigen, vanilligen, moschusartigen Dunst riecht und daher ziemlich angenehm ist. In den letzten Jahren habe ich ihn viele Male getragen (da ich ständig Proben davon bekomme!) und verzweifelt versucht, den offensichtlichen "Bro"-Reiz zu verstehen, und ich muss sagen, Layton ... ist der Teufel. Was für ein Haufen Unsinn, ich glaube nicht, dass ich jemals einen Duft hatte, der so mit meinen Gefühlen spielte, ich meine, der immer schlechter wurde. Zunächst ist er okay, denke ich, aber bald wird er aufdringlich und ist im Vergleich zu Boss Bottled einfach unfair. Tatsächlich hatte ich schon einen anderen Duft, der das tat... Mancera Cedrat Boise, ein weiterer beliebter, aber schrecklicher Duft.

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vor 7 Jahren

X Twist Sichuan Pepper

Clive Christian

houdini

Endlich!!!! Das ist jetzt endlich in der Datenbank! Ich dachte, ich werde verrückt... Ich habe es vor Ewigkeiten ausprobiert und hatte sogar eine Probe, glaube ich? und ich konnte es auf der CC-Website oder irgendwo online nicht finden... als ob ich es mir eingebildet hätte. Nun, es existiert tatsächlich, und obwohl Clive eine monumentale Menge an Kritik von Puristen, Parfumliebhabern und sogar Fans dieser Art von lächerlich opulenten, luxuriösen, Bullshit bekommt, sind sie manchmal abfällig, aber lass mich dir sagen, dieses Zeug ist BEGEISTERNDE!!! Was für ein Duft!!! Du bekommst etwas von der Wärme und Schärfe in der Eröffnung, aber ich kann nicht sagen, dass es so sehr nach Sichuan riecht, vielleicht wenn es sich ähnlich wie rosa Pfeffer setzt, denn das hat definitiv diesen Charakter zusammen mit der Schärfe, die du von Labdanum oder so bekommst? Es ist positiv süß, aber die würzige Nuance hat mich so sehr bezaubert, dass ich von dem Duft fasziniert war. Es trocknet zu einem blumigeren Geruch ab, ich fand es einfach fantastisch. Ich erinnere mich lebhaft daran und das war nur eine zufällige Begegnung in Selfridges vor wahrscheinlich 2 oder 3 Jahren? aber ich schnüffelte die ganze Nacht an meinem Arm und trug später eine Probe, die bestätigte, wie sehr ich diesen Duft liebe. Es ist für mich ein völlig einzigartiger Duft, und trotz meiner eigenen Vorurteile und tief verwurzelten Abneigung gegen diese Marke muss ich sagen, dass einige dieser 'Twist'-Düfte und die 'Noble'-Kollektion sehr originell waren. Ich empfinde das Gleiche für die Gourmand-, die Fougère-, die Rockrose- und Papyrus-Düfte, alle fantastisch. Also, warum habe ich es nicht gekauft? Nun, da dies 250 £ für 50 ml kostet, liegt es am oberen Ende dessen, was ich bereit bin, für Parfüm zu zahlen. Es ist jedoch nicht astronomisch im Vergleich zu anderen Nischenmarken oder dem Rest der CC-Linie, die meisten scheinen bei 375 £ und mehr zu liegen. Also könnte ich in einem verrückten Moment versucht sein, dies zu bekommen, aber das ist ein Spiegelbild davon, wie gut ich finde, dass es riecht, denn das 'Prestige', CC zu besitzen, hat den gegenteiligen Effekt auf mich, ich schäme mich tatsächlich, so dekadente Dinge zu besitzen, als ob ich plötzlich zu Geld käme, könnte ich nicht in einem Ferrari herumfahren, ich würde mich wie ein Trottel fühlen.

vor 7 Jahren

Schließlich ist es Rosamonda, ein Parfum, das mich persönlich nicht interessiert, weil ich es nicht tragen würde. Es ist jedoch in einem 'klinisch faszinierenden' Sinne von Interesse. Philip Kraft beschrieb diesen Duft kürzlich als nach mit Tau bedeckten Rosen zu riechen, komplett mit Stängeln und Dornen – alles. Das ist es, eine viszerale, grüne, kräuterige Interpretation der Rose, nicht nur hübsche Blütenblätter und Marmelade, es hat etwas von Detritus. Es ist nicht ganz eine tote Rose, aber ich nehme eine Neigung zu einer Geraniol (was die Formel bestätigt) Art von Rose wahr, eine erdigere Angelegenheit. Es hat tatsächlich etwas von dem bulgarischen Absolue, aber mit einem insgesamt transparenteren Gefühl.

vor 7 Jahren

Nun, nun, nun. Du schaust dir die Noten oder eine grundlegende Beschreibung oder sogar die bereitgestellte Formel an und ziehst eine schmerzhafte Grimasse und denkst... okay, also Himbeere und Leder... hmmmm... welche Himbeere- und Lederkombinationen gibt es da draußen? Dann zieht sich dein Geist zurück, nachdem er durch ein Universum voller solcher Kombinationen geflogen ist, bis du dich auf den größten und vielleicht hellsten Stern in dieser überfüllten Galaxie konzentrierst... toskanisches Leder. Aber das ist es nicht. So bizarr es auch klingt, es ist wirklich nicht so. Ja, natürlich ist die Assoziation da, aber das hier ist viel leichter und verspielter und als jemand, der nicht wirklich ein Fan von Himbeeren und fruchtigem Kram ist, der mit Lederakkorden kombiniert wird (hmmm... FM kürzlich jemand? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR), muss ich sagen, dass dieses Zeug ziemlich nett ist. Die marmeladige, süße Himbeernote ist recht frisch und nicht aufdringlich, die Veilchennote ist subtil und ein wenig pudrig und harmoniert wahnsinnig gut mit der Fruchtigkeit. Dann gibt es den Lederakkord, der nichts wirklich Genaues ist, aber keinen schockierenden, kantigen Biss oder erkennbare Klischees von zu viel IBQ hat. Dies ist eine leichtere, florale Cuir-Basis, ein Leder, das irisartig und leicht kosmetisch in der Herangehensweise ist. Es riecht für mich überlegter, wie das neue toskanische Leder extreme oder das Ombre Leder, wenn man es mit einem TF-Leder vergleichen müsste. Es ist also ziemlich gut, aber immer noch nicht ganz in meinem Geschmacksspektrum. Ich würde nur sagen, unterschätze es nicht, bevor du es getragen hast.

vor 7 Jahren

In einer Reihe, die voller unverblümter synthetischer Mischungen ist, sieht Coffeeze tatsächlich so aus, als ob es viele natürliche Inhaltsstoffe enthält, aber wenn du denkst, dass das für einen realistischen oder sogar angenehm riechenden Duft sorgt... denk nochmal nach. Coffeeze ist ein abscheulicher, olfaktorischer Angriff und eine Beleidigung. Der Auftakt ist wie wow... das ist interessant, wird dann aber zu einer schwitzenden, gefesselten Oud- und Patchouli-Abscheulichkeit. Es nimmt im Grunde all die schlimmsten Facetten, schreckliches gummiartiges Patchouli, der milde Skank des laotischen Oud hilft nicht weiter, und dann ist die cremige Tonka in der Mischung nur der Katalysator, der nötig ist, um etwas wirklich Horribles zu schaffen. Was mich am meisten aufregt?? KEIN KAFFEE, von dem man sprechen könnte!!! Vielleicht gibt es ihn? und das trägt nur zu den problematischen Akkorden bei, die dieser bizarre Duft festhält. Am besten vergessen. Wer weiß das schon? Manche Leute könnten es lieben?

vor 7 Jahren

Elemi und Atlaszeder in der Eröffnung erzeugen eine Art harziges, zitroniges, balsamisches Harzeffekt. Dies weicht einem plastischen, saffranartigen Lederakkord, der nicht sehr angenehm ist. Nach einigen Stunden, wenn es fast vollständig verschwunden ist, riecht es süßlich nach Vanille. (Es ist erwähnenswert, dass ich überrascht war, da in den ersten Stunden keine Vanille wahrnehmbar ist.) Ich mag diesen Duft nicht und ich hatte die Formel dafür nicht gesehen, noch hatte ich irgendwelche Notizen gelesen. Sehr faszinierend, dass alles, was man riecht, hier enthalten ist (laut Fragrantica)... das ist selten. Vielleicht ist dies ein meisterhaftes Werk, das all diese Materialien und Eigenschaften zur Schau stellt? Ich habe es jedoch nicht besonders genossen.

vor 7 Jahren

Dieses Parfum entspricht genau meinem aktuellen Geschmack und erinnert mich an viele weiche, sanfte, moschusartige Dinge. Ich liebe die Konstruktion, die große Einfachheit der Formel von Celine Ellena und nichts, was in Akkorden verborgen ist, spricht für die Natur dieses Duftes. Ich war überrascht, wie wenig Ambrettolide hier enthalten ist, aber ich möchte nicht sagen, dass es nach einer bestimmten Sache riecht, denn das tut es nicht. Superfusion ist ein so passender Name dafür, aber wenn du Galaxolide oder Moschusmalve magst, weiche, saubere Moschusnoten, wirst du das genießen, aber dennoch eine gewisse Originalität mit diesem Parfum erleben. Eine kleine Kritik ist, dass es dazu neigt, ermüdend zu wirken und auf meiner Haut, wenn es auf die IES-Basis getrocknet ist, ein wenig brotig und weizenartig wird, nachdem die Süße der Moschusnoten etwas nachgelassen hat. Trotzdem ist es großartig.

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vor 7 Jahren