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Les Indemodables Musc Des Sables

Musc Des Sables

Les Indemodables

Ich verehre diesen Duft. Er passt perfekt zu meinem Geschmack im Moment und es ist so lustig, ihn in der untenstehenden Rezension als 'hübsch' beschrieben zu sehen, denn genau das ist Musc des Sables, das Paradebeispiel eines hübschen Duftes. Er ist milchig und moschusartig, ähnlich wie Ambrette-Samen, aber mit einer Struktur, die ich beim ersten Tragen wahrgenommen habe, ohne etwas über die Marke zu wissen und rein nach dem Namen auszuwählen, war Iris/Sandelholz/Vanille/Benzoin. Die Iris hat eine buttrige Textur mit einem sehr milden Mandelunterton, aber niemals zu süß. Er beginnt sanft und hautnah, aber dann merkt man, dass das einfach seine Natur ist, und 10 Stunden später ist er fast genau gleich, projiziert sanft eine intime Blase um einen herum. Antoine Lie hat einen Stil, der so ist, mit aktuellen Sachen wie Jusbox 'No Rules' und sogar am anderen Ende der Skala Secretion Magnifiques. (Nun, komm schon, er ist milchig) Dies könnte jedoch nicht unterschiedlicher sein als diese beiden, denn er hat die schicke Natur eines Chanel. Ich liebe ihn. Ich will ihn!

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vor 7 Jahren

Bortnikoff Oud Monarch

Völlig originelles Werk, kann ich ehrlich sagen, dass ich mich an ein Parfum wie dieses nicht erinnern kann. Dennoch fühlt sich das Aroma nicht ganz unbekannt an und weckt eine Art tiefes Gedächtnis, das nicht lebhaft, sondern eher verschwommen und schwer zuzuordnen ist. Der 'Stil', wenn man so will, erinnert an etwas wie Tom Ford Black Orchid (vielleicht ein schlechtes Beispiel), große, holzige, gourmandige Noten mit einem schlagenden floralen Herzen, das für mich einen tiefen, braunen, samtigen Stoff mit einem fuchsiafarbenen, seidigen Futter evoziert, es hat im Grunde eine Textur. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich erwarten würde, aber ich war von der Eröffnung und den riesigen Mengen an dunklem Holz und Schokolade überwältigt. Die Schokolade ist nicht dieser synthetische Kakaoduft oder sogar das fluffige Theobroma cacao, es ist fast so, als hätte das Oud eine schokoladige Facette. Ich habe verschiedene Sorten von Oud und Hunderte von Oud-Parfums und Attars gerochen, und einige von ihnen haben tatsächlich eine schokoladige Nuance, vielleicht sind sie bereits vorhanden oder werden durch andere Materialien hervorgebracht, die schokoladige Untertöne haben. Ich würde Styrax Tonkinensis definitiv sagen, Patchouli, seltsamerweise, und Vanille offensichtlicher. Wie auch immer, das fühlt sich authentisch an, nicht zu bitter oder dunkel, sondern wie eine grobe Milchschokolade. Lassen wir das nicht zu sehr vertiefen, denn das Herz dieses Duftes ist ein massives florales Akkord, das einen Aspekt von Jasmin hat (wahrscheinlich die Fragipani oder echten Jasmin?) und eine offenere, weniger kopflastige Blume (die ich für Magnolie halte?). Es ist jedoch wunderschön und funktioniert perfekt mit dem Rest der Komposition. Wie gesagt, es gibt eine Qualität und Vertrautheit mit diesem Parfum, und aus diesem Grund bezaubert und erfreut es, aber ich kann mir vorstellen, dass die langanhaltende Natur und die inhärente Schwere aufdringlich werden. Tatsächlich 'stelle' ich mir das nicht vor... es wird absolut aufdringlich, und ich sage das nicht nur wegen des weitgehend floralen Themas, sondern ich stelle mir vor, dass dies ein Statement-Stück an einer Frau wäre. Die Art von Frau, die große florientalische Düfte mag. Ja, es ist von hoher Qualität, innovativ, Oud Monarch hat in meinem Buch einen hohen Stellenwert, und ich habe noch nicht einmal begonnen, die Floralen, das Oud, die Schokolade auf zufriedenstellende Weise zu beschreiben... dieses muss unbedingt probiert werden.

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vor 7 Jahren

Bortnikoff Amber Cologne

Ich weiß nicht viel über Frangipani, außer dass sie in Leis verwendet werden, sie sehen fruchtig und exotisch aus, als wären die Blütenblätter aus Wachs gefertigt, und riechen wahrscheinlich köstlich. Dieses Parfum ist für mich ein Schocker, und zwar auf die beste Art und Weise. Es ist sehr viel von dem süßen weißen Blumenstrauß, den ich als Jasmin wahrnehme, ohne dass etwas belastend, zu schwer oder mit viel Indol zu sprechen wäre. Sofort gibt es Zitrusnoten mit einem orange-/mandarinenlastigen Akkord, der die ganze Zeit über anhält. Es ist saftig und lebendig und zusammen mit dem Jasmin (Frangipani offensichtlich auch) riecht es wie eine Nachbildung von Orangenblüte... aber in Wahrheit ist Amber Cologne für meine Nase viel ansprechender. Ich liebe diesen Duft und wollte es nicht, weil er von mindestens einem echten Arschloch in der 'Community' gehypt wurde und auch von vielen legitimen Leuten, aber es scheint der Duft des Monats zu sein, und obwohl ich versuche zu sagen, dass ich über all den Hype stehe, bin ich einer der schlimmsten dafür und suche nach jedem Hype-Job, in der Hoffnung, dass ich sie bashen kann! :) Ich bin ein trauriger Mann. Normalerweise ohne Ende, denn der anfängliche Hype ist echt (von legitimen Quellen), dann kommt ein Teil des sekundären Hypes von den Anhängern, die sich Trends ansehen und Parfum kaufen (oder durchstöbern), nachdem sie darüber gesprochen haben. Bortnikov scheint diesem (nur in meinen wertenden Augen) zum Opfer gefallen zu sein, und ich dachte: 'Ja, ja... feinster Oud, russischer Adam, Rebranding usw... aber die beiden, die ich ausprobiert habe (beide sehr floral), haben völlig neu definiert, was ich über 'diese' Art von Duft denke. Amber Cologne ist jedoch wirklich köstlich, in der Tat atemberaubend, ich kann das Ambra nicht wirklich riechen, aber die fixierende Qualität bindet alles zusammen, und es gibt einen vage aquatischen Seebrise-Geruch und einen 'Insel'-Effekt, vielleicht mit etwas Cremigkeit von Sandelholz in der Basis? Ich liebte es.

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vor 7 Jahren

Mendittorosa Talento

Es ist lustig, wie die kleinen Dinge im Leben so viel Freude bringen können. Nichts ist ansprechender als die frischen, unberührten, reinen, hochgezählten ägyptischen Baumwollbettlaken eines noch nicht bewerteten Parfums, hier auf Fragrantica. Ich wünschte mir, ich könnte diese Stille mit einer enthusiastischeren Bewertung durchbrechen. Schließlich liebe ich die Talismans-Linie und dieses Parfum bietet mehr von dem Gleichen in Bezug auf Qualität und inhärente Sympathie, ohne zu sicher zu sein. Der Auftakt ist ein pudriger, minzig angehauchter Geraniumduft, trocken, aber nicht arid und mit einer Prise Erde. Dies verwandelt sich dann in ein saubereres, parfümiertes, luftiges Gefühl von Rosen, aber immer noch mit dieser bulgarischen/türkischen Erde, das ist überhaupt keine süße Rose. Es ist die Art von Rose, die eine leichte Melancholie und einen Hauch von Verfall hat, aber im Allgemeinen eher vom metallischen und wässrigen PEA/Rosenwasser-Typ ist, als ob sie in dieses Parfum eingearbeitet wurde wie die Botanicals in Gin. Ich nehme auch eine zitronige Zitrusnote wahr und vielleicht etwas Olibanum oder Mastix? Das Gefühl ist durchgehend wie eine Meeresbrise, aber ohne die üblichen Klischees, ich möchte nicht einmal sagen, dass es 'salzig' oder 'ozonisch' ist, aber es scheint diese Vibes einzufangen. Ich möchte von Ambergris sprechen, denn das hat eine geisterhafte, gespenstische Präsenz. Talento beginnt für mich etwas glanzlos, aber am Ende gibt es tatsächlich viel darüber zu sagen, denn es ist sehr evocativ, scheint anfangs etwas karg und kalt zu sein, wärmt sich aber auf und offenbart seine verschiedenen Schichten sehr schön. Die Hauptbestandteile hier, die alle sehr komplementär sind, sind Zitrusfrüchte, Geranium, Minze, Rose, metallisch, luftig und maritim. Ich verstehe den schockierenden Preis für dieses Parfum nicht? Allerdings ist die allgemeine Preisgestaltung von Menditorossa sehr vernünftig, wenn man die Präsentation der Flaschen und den aktuellen Zustand des Nischenmarktes betrachtet. Es wächst und wächst auf mich, wenn das für dich ansprechend klingt, dann schau es dir an. Ich weiß, dass Rose und Geranium eine klassische Kombination sind, aber ich kann tatsächlich nicht viele Parfums nennen, die so riechen, wenn ich spontan darüber nachdenke? Ich genieße das Tragen heute auf jeden Fall.

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vor 7 Jahren

Papillon Artisan Perfumes Bengale Rouge

Papillon Artisan Perfumes

Ich habe jetzt ein ziemlich anstrengendes Regime von Bewertungsverpflichtungen, würde aber niemals Fragrantica anderen Plattformen vorziehen. Manchmal verwende ich hier die gleiche Rezension wie anderswo und manchmal versuche ich, neue Dinge zu sagen. Im Fall von Bengale Rouge ist das nicht schwierig, weil diese Komposition so nahtlos brillant ist. Liz Moores hat es wieder geschafft, indem sie das gemütliche Fell ihrer Bengalkatze als Inspiration für dieses Parfum verwendet hat. Stell dir all die opulentesten Dinge vor, die du in ein Parfum stecken könntest? Das Beste aus orientalischen und Chypre-Angeboten, Anspielungen auf fantastische Vintage-Parfums und Materialien, die dich dazu bringen, einen hörbaren Seufzer der Zufriedenheit ausstoßen zu lassen? Ja, du hast gerade Bengale Rouge vorgestellt. Es ist weich und sinnlich, aber mit einer zugrunde liegenden Kraft, und so entwickelt es sich. Für mich riecht der Auftakt stark nach Zitrusfrüchten (vielleicht Bergamot oder Zitrone?), Vanille, Benzoe und einer Menge Labdanum. Es ist fast roher und mehr Indie-ähnlich als die glatteren Guerlains, mit denen es verglichen wird, und ich habe mich anfangs ein wenig gefragt... ist das wirklich so raffiniert? Ängste werden gemildert, wenn das Herz aus Rose, erdigen und medizinischen Elementen von Myrrhe und Eichenmoos die Süße in eine glatte, sandalholzdominierte Iris und eine heuartige Tonka/Coumarin-Glätte in der Basis verwandelt. Es ist inspirierend und belebt die klassischen Genres mit klaren Anspielungen auf Jicky und Shalimar, Coty Emaraude, aber auch Chanel Egoiste und Bois des Iles, während es gleichzeitig mehr Indie-Persönlichkeit hat. Ich liebe es... Es ist Magie!

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vor 7 Jahren

Bottega Veneta Illusione for Her

Illusione for Her

Es ist selten, dass ich mich heutzutage in "Damen-Designer"-Dinge wage, aber wenn ich es tue, fühle ich mich leicht verwirrt von den verschiedenen Versionen des scheinbar gleichen Duftes (ich hatte nicht realisiert, dass das andere Illusione für Männer ist). Flanker scheinen auf der Damenseite verwirrender zu sein. Dennoch bin ich in die Damenabteilung gestolpert und dieser Duft schien mich einzuladen. Die feigenartige Eröffnung ist üppig und ganz leicht grün, aber es ist kein Philosykos, auch kein belangloser Feigen-Duft, sondern tendiert eher in diese Richtung. Es ist ein sehr schöner Duft, aber man muss sagen, dass er nicht überwältigend ist. Dies ist eine fantastische Marke mit einem echten Erbe für durchdachte Releases und nicht nur, um sie einfach so herauszubringen oder endlose Flanker zu produzieren. Ich würde sagen, dies ist ein sanfter, fruchtiger Moschus mit einer Art undeutlicher Wärme in der Basis, die gut ausgetrocknet ist. Er hat diesen italienischen Kolonialchic, ein Küstengefühl, das mich vielleicht an Fico di Amalfi erinnert.

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vor 7 Jahren

Scent Salim Arbre Ase Souvenir

Arbre Ase Souvenir

Dieses Attar ist super sanft und nachdenklich, hat aber dennoch die Kraft von Oud im Herzen. Es ist nicht das animalischste oder stallartige Parfum und tendiert mehr zur Eigenart und fixierenden Qualität von Ambergris sowie zur Vertrautheit von Sandelholz, aber das Oud ist immer präsent. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Mischung ist oder was, aber das Oud hat die Eigenschaften von Cambodi oder indischem Oud, jedoch sehr niedrig in der Mischung hier, und trocknet zu einem Holz, das eine dunkle, teakfarbene Natur mit nussiger Schwere hat. Ich liebte es... ich habe es gekauft.

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vor 7 Jahren

Scent Salim Attar Kaba Official

Attar Kaba Official

Ein Wort dafür... Atemberaubend! Eröffnet mit den süßeren, moschusartigen, harzigen Vibes und dem charakteristisch süßen Ta'if (ich habe auch das Ta'if Absolute separat von Scent Salim gekauft). Das Oud hier ist sehr im Hintergrund und es gibt nichts Animalisches oder Herausforderndes daran, es dient nur als Hintergrund für die restlichen Elemente. Der Drydown ist unglaublich kristallklar, super sauber und ordentlich, es ist wirklich schön. Jetzt, wo ich es im Geschäft und aus der Flasche rieche, war ich mir des Safrans bewusster (vielleicht, weil man mir gesagt hat, dass er drin ist?), aber auf meiner Haut hat es wirklich nicht den charakteristischen Stich von lederner, erdiger oder plastischer Wärme. Stattdessen ist es mehr rosig als alles andere, aber es ist nicht laut oder eindimensional und verändert sich im Laufe der Zeit. Ich liebe das Zeug.

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vor 7 Jahren

Hiram Green Dilettante

Hiram Green ist ein Parfümeur, für den ich große Zuneigung empfinde, allein aufgrund von Slowdive, einem Duft, den ich mit jeder Faser meines Seins verehre. Moonbloom ist natürlich atemberaubend und Hyde, Lustre usw. liefern, was von den verwendeten Rohstoffen erwartet wird. Ich bin jedoch zwiegespalten bezüglich der Kompositionen, da sie stark auf ein fantastisches Rohmaterial angewiesen sind. Daran ist nichts auszusetzen, ein einzelnes Material zu präsentieren, ist schwieriger als es scheint, und angesichts der mühsamen Kunst des Parfümierens ist es wirklich nicht so einfach. Das Endergebnis wird jedoch sein, dass, wenn man nicht wirklich in das bulgarische Rosenabsolute verliebt ist, etwas wie Lustre zum Beispiel so dominant ist und nicht viel anderes bietet, an dem man sich festhalten kann. Ich würde niemals so weit gehen zu sagen, dass es faul oder eindimensional ist, aber es ist keine Symphonie von Noten, wie man sie in einem klassischen Chypre findet oder so, aber andererseits versucht es auch nicht, das zu sein, und Hiram Green trifft eine bewusste, stilistische Entscheidung, Parfüms auf diese Weise zu kreieren. Jedenfalls ist dieser Duft ein Orangenblütenaroma von höchster Klarheit und wie die meisten Düfte dieser Marke makellos umgesetzt und mit dem Puristen im Hinterkopf hergestellt. Ich würde sagen, dass es weniger auf der lactonischen, wachsartigen, leicht pudrigen Seite ist, die man von Orangenblüten von Francis Kurkdjian oder Serge Lutens Fleure d'Oranger erhält, sondern stattdessen mit einem nassen, frischeren Bouquet. Es ist ziemlich grün in der Eröffnung und hat einige der typischen, blättrigen Zitrusnoten von Petitgrain. Wenn es sich jedoch setzt, entwickelt sich der florale Moschus mehr in eine saure Richtung und was ich als vage tierische Aspekte wahrnehme, beginnt sich einzufügen, leicht projizierend und erinnert mich an die Herausforderungen, die ich viele Jahre lang beim Genießen von Orangenblüten hatte. Wenn ich jedoch nah an meiner Haut schnüffle, ist die süße Orange immer noch da und ich lasse einen Seufzer der Zufriedenheit los, wie wunderbar dieses weiße florale Element sein kann. Ich habe ein Neroli-Material, das grünere Eigenschaften aufweist und etwas, das ich in 'Neroli'-Parfüms bis ich Pink Neroli von Abel ausprobiert habe, nicht wirklich wahrgenommen habe. Es ist also kein Zufall, dass sie auch eine natürliche Marke sind. Ich spreche normalerweise nicht über Kommentare oder Gott bewahre 'Komplimente', aber das hat heute bereits mehrere Bemerkungen von meiner Familie erhalten. Mein Partner sagte, ich rieche wie ihre 'alte Oma', sie erwähnte auch 4711, was ich total nachvollziehen kann. Dann sagte meine Mutter, ich erinnere sie an eine 'alte Dame' (sie ist eine, aber...) und sagte, es erinnere sie an ein Coty-Parfüm, das sie in den 60ern oder so trug, und Yardley Freesia... und 4711, meine Mutter war HEUTE VOLL mit Parfümgeschichten! Haha... Meine Schwester fand es schrecklich. Es hält, wie erwartet, sehr gut an, denn trotz der Tatsache, dass es ganz natürlich ist, halten Hiram Green Parfüms sehr gut und Orangenblüte ist ziemlich hartnäckig. Ich genieße es als facettenreiche Orangenblüte von höchster Qualität und obwohl es weniger kopfschmerzerregend ist als die von Serge Lutens, denke ich, dass ich lieber das hätte, da es insgesamt etwas vorhersehbarer süß ist. Es würde mich nicht überraschen, wenn Orangenblütenliebhaber dies unter den allerbesten einordnen würden.

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vor 7 Jahren

Amouage Beach Hut Woman

Beach Hut Woman

Für mich ist dieser Duft ein Rätsel. Wenn Sie die Noten hier lesen würden, bin ich mir nicht sicher, ob Sie ein genaues Bild davon bekommen würden, was vor sich geht? Vielleicht sind das Ylang, Cashmerean und Bergamot alle vertreten, die Driftwood-Stimmung wird ebenfalls durchgehend evoziert, wie es in der Männerversion der Fall war, die mir gefiel. Das ist etwas, das Chong und die verschiedenen Parfümeure von Amouage wirklich gut machen: sie schaffen verzerrte Spiegelbilder der maskulinen und femininen Freisetzungskonzepte. Ich nehme eine Art nassen, Tulpen-/Hyazinthen-/Narzissen-Duft in der Eröffnung wahr, aber nur für einen sehr flüchtigen Moment, bevor er süßer, exotischer, leicht pudrig und veilchenartig wird. Es ist nicht so süß und charakteristisch wie ein geradliniges Veilchen, aber das ist alles, was ich im Moment beschreiben kann. Ionone-Trockenheit hier für mich. Die Trockenheit dieses 'aquatischen' oder küstlichen Duftes sollte widersprüchlich sein, aber hier wird die Driftwood-Note so offensichtlich. Es ist mehr mit etwas verbunden, das über einen langen Zeitraum diese salzhaltigen, meerwasserähnlichen Eigenschaften aufgenommen hat, in der Sonne austrocknet, aber immer noch darin getränkt ist und darauf wartet, von der nächsten Flut wieder durchtränkt zu werden. Der holzige Angriff zu Beginn ähnelt Cypriol oder Papyrus und harmoniert gut mit den floralen Noten, ist aber auch eine kleine Herausforderung. Ich denke, sie haben das richtig eingeschätzt, und wenn es sich gesetzt und richtig getrocknet hat, verblasst diese Qualität in einen viel moschusartigeren, nebligen Charakter. Ich liebe Cashmerean, aber es wird oft als billige, aromatische chemische Methode angesehen, um ein wenig Wärme und Struktur aufzubauen, und obwohl ich es nie wirklich als dominant beschreiben kann, ist der Effekt hier in den späteren Phasen auf jeden Fall vorhanden. Dies ist also ein sehr ungewöhnlicher Duft, der das Meer evoziert, ohne auf die üblichen 'blauen' Klischees, Zitrusfrüchte (nun, es gibt einige), aquatische, ozonhaltige, salzige, Algen- oder großzügige Anwendung des Calone-Moleküls zurückzugreifen. Er stützt sich nicht auf diese Krücken, ebenso wenig wie das maskuline Pendant. Ich bin nicht verrückt nach diesem Duft, und obwohl ich die Eröffnung sehr mag, gefällt mir der Mittelteil weniger (ist seltsam) und der Drydown ist gut. Hält gut an, ist aber sanft, hat viel zu bieten.

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vor 7 Jahren

Pierre Guillaume Paris Indochine 25

Pierre Guillaume Paris

Wahnsinn! Dieses Zeug ist äußerst geschmeidig, ich weiß nicht, was immer wieder passiert? Ich sage immer wieder, dass ich kein großer Honig-Fan bin, aber irgendetwas an Honig, Bienenwachs und Immortelle zieht mich einfach immer wieder an. Das Wort 'Indochine' erinnert mich an zwei Dinge, den Song 'Viet Nam' von The Minutemen (weil es einen Text über 'Französisch-Indochina' gibt) und den Film American Psycho (und vielleicht wird es auch im Buch erwähnt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern), wo es ein Restaurant namens 'Indochine' gibt, zusammen mit dem berüchtigten und exklusiven 'Dorsia'. Auf jeden Fall ist dies ein atemberaubender Duft, der sich wie ein schönes Karamell öffnet, aber nicht wie die übermäßig süße Mula-Mula-Karamellsättigung oder Ethyl-Maltol, sondern wie ein sehr subtiles und herrlich weiches Karamell, das aus Honig und Benzoe, Amber und Vanille besteht. Die Kopfnoten sind ungewöhnlich hell und fühlen sich nicht schwer an für einen holzigen Orientalen, dessen Herz aus karamellisiertem Balsamico und Honig besteht. Der Honig verleiht tatsächlich Süße, ist aber für mich erst nach der Eröffnung so charakteristisch. Dann wird das Parfüm viel holziger und es geht um Sandelholz, aber ich erhalte auch eine gehauchte, alkoholische und warme Säugetier- und Ambra-Note, die ganz klar, aber nur sehr flüchtig ist, so dass ich mich frage, ob ich sie mir nur eingebildet habe oder ob ich etwas Ambra-Tinktur auf meine Jacke geschmiert habe und das rieche ich jetzt? Dieser Duft hat eine Sanftheit, die fast an einen Milchshake erinnert, aber er ist nicht cremig oder zu süß, die Hölzer und die honigartigen Elemente sind in einer solchen Harmonie, das Schlüsselelement dieses Duftes ist das Können von Guillaume selbst. PG25 muss nicht laut oder übermäßig gourmandig sein, um seine Aussage zu treffen, es ist einfach eine kosmische Holzwerkstatt/Bäckerei himmlischer Köstlichkeiten und vor allem hat es die Elemente, die ein Parfüm braucht, Licht und Schatten, Eleganz und Zurückhaltung...es ist einfach ein Vergnügen, dieses zu tragen. Ich glaube nicht, dass ich einen weiteren Gourmand- oder warmen Duft kaufen möchte, denn das ist meine Meinung und ich suche oft nach anderen Looks, aber manchmal sollte man einfach das annehmen, was man mag, weil man es aus einem bestimmten Grund mag.

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vor 7 Jahren

Voronoi Woods in Fog

Das fühlt sich mehr nach Oud an als das Occult Oud, es hat diese plastische, laute Schärfe eines medizinischen Lederakkords. Es riecht in der Eröffnung ziemlich antiseptisch, wie dieses Zeug, das mein Freund in seinem Tattoostudio benutzt, das er ‚grüne Seife‘ nennt; es ist eine Art stechliche alkoholische Flüssigkeit, aber es hat überhaupt keinen unangenehmen Geruch. Dies ist getönt mit einem erdigen, ausgeglichenen, feuchten Erdgeruch und Patchouli, das im Drydown süßer wird, fast zu einer Vanillesüße. Jemand hat das Profumum Roma Patchouly als Vergleich herangezogen, und obwohl ich verstehe, warum, denn das erdige Patchouli hat eine seltsame Süße, scheint die italienische Marke in Wahrheit viel natürlicher zu sein. Dies ist sehr ähnlich zu Sachen von Barruti, diesem Nooud, das hat ein ähnlich plastisches, saffronesques Gefühl, etwas Falsches oder Unechtes, aber ich mag das irgendwie. Der Drydown ist wirklich schön, wenn dir die Eröffnung zu seltsam vorkommt, aber das ist ein echter Wandel, der sich im Laufe der Zeit verändert. Ich möchte Voronoi wirklich mögen, aber sie machen es schwer, sie zu lieben.

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vor 7 Jahren

M.INT Cashmere Beige

'Beige' ist ein so passender Name für diesen Duft. Es ist Beige, und für diejenigen, die Cashmere oder cashmerean auch langweilig finden, müsste ich widersprechen, aber das trifft hier sowieso nicht zu, denn es riecht nicht danach, noch weckt es wirklich die Stimmung. Ich mag diesen hier mehr als 3-D, dieser hat einen Fokus und ein Thema von 'weißen Blumen', die hier in den Noten aufgeführt sind, was erneut andeutet, wie mittelmäßig und langweilig dieser Duft ist. Ich würde es 'Vanille' nennen, aber es ist auch keine verdammte Vanille darin! Haha, ich hatte einen interessanten, nassen floralen Aspekt in der Eröffnung, der für kurze Zeit vage interessant war, mit Anklängen an dieses Tulpen-/Hyazinthen-Ding, aber sehr kurzlebig. Beige setzt stattdessen auf einen wässrigen, pudrigen Hauch von unbestimmten Blumen. Ich bin kein Blumenexperte, aber wenn etwas fasziniert, muss man das nicht sein. Nicht nur, dass ich es niemals tragen würde, ich war auch kein großer Fan davon. Nur um darauf hinzuweisen, dass ich zwei negative Bewertungen von M.INT-Düften hintereinander gemacht habe, kann ich nur entgegnen, dass ich den nussigen mochte (ich möchte sagen Affecting mind??) und den lebhaften Duft absolut LIEBTE. Also gibt es Hoffnung.

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vor 7 Jahren

M.INT 3-D Scent

Jetzt.... manche Leute könnten zu mir sagen.... Houdini... du bist wieder negativ und melodramatisch, wenn du sagst, dass dies einen der widerlichsten Eröffnungen in der Parfümgeschichte hat. Ja, das stimmt. Oder als du gesagt hast: "...Es riecht nach Wasser..." dachte ich, großartig, ich liebe aquatische Noten, bis du hinzugefügt hast: "...Wasser so faulig und stagnierend, dass du dich nicht wagst, dich ihm zu nähern aus Angst, Legionärskrankheit zu bekommen oder von Cryptosporidium oder so etwas befallen zu werden?" Das ist die Wahrheit. Kein schlechtes Parfüm und sobald diese Säure in der Eröffnung verschwunden ist, ist es eine alltägliche Art von aromatischem Duft. Elemi? Sicher. Leder.... hmmmm... nicht wirklich, aber wenn du darauf bestehst. Zeder akzeptiere ich, dass sie da ist. Was könnte dafür in der Eröffnung verantwortlich sein? Synthetisches Moos, ehrlich gesagt hat es diese moosige, flechtenartige Stimmung, aber nicht annähernd so interessant oder facettenreich. Ich habe bereits erwähnt, dass ich einfach eine Vorurteil gegen diese Marke habe, ohne dass es dafür einen Grund gibt, ich habe sie irrational abgelehnt. Die Wahrheit ist, wenn wir die zählen, die mir gefallen haben, waren es zwei schlechte und zwei gute, also ist es dann Mittelmaß. Was ich mag, ist, dass sie einen Glanz und ein Gefühl haben, dass die Parfümeure, die sie an Bord haben, eher klassisch ausgebildete Typen sind, die keine großen Indie/Nischen-Bomben machen, sondern eher raffinierte Stücke. Das Problem ist, dass sie zu raffiniert, pretentiös oder langweilig sicher sein können, wenn sie neue Konzepte vermitteln wollen. 3-D Duft ist ein Abscheu, der besser vergessen wird. Ein olfaktorisches Tschernobyl. Das Beste, was du tun kannst, ist, dir ein Bohrloch tief in die Erde zu bohren und diesen Zylinder mit Abfall in die Tiefen zu senden.

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vor 7 Jahren

Rouge Bunny Rouge Silhouette

Rouge Bunny Rouge

Dies ist Lalique Encre Noire mit einem etwas besser definierten Holz, einem würzigeren Vetiver und einem interessanteren Moschus und Wacholder im Drydown. Das hört sich nach vielen Unterschieden an, und es ist genug, um diesen Duft bis zu einem gewissen Grad zu unterscheiden, aber sie sind sich verdammt ähnlich. Der eine würde den anderen in einer Sammlung mit Sicherheit überflüssig machen. Ich persönlich würde Rouge Bunny Rouge wegen des Wacholders in der Basis vorziehen, der ihm einen dynamischeren und interessanteren Drydown verleiht. Zufälligerweise wurde dieser Duft von demselben Parfümeur wie Encre Noire und alle seine Ableger kreiert, so dass es ziemlich offensichtlich ist, dass es sich um eine Neuauflage derselben Formel handelt. Daran ist eigentlich nichts auszusetzen, denn das Original war ein großartiger Duft, und dieser hier verfeinert ihn nur ein wenig. Wenn Sie die raue, dunkle Tiefe suchen, sollten Sie sich für das Original entscheiden, und für den raffinierteren, eleganteren jüngeren Bruder für diesen Duft.

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vor 7 Jahren

Parfums Dusita Oudh Infini

Haltet euch fest, Leute, dieser Duft ist nichts für schwache Nerven und das ist nicht meine Erklärung von Überraschung oder Verachtung über diese Tatsache, ich bin wirklich auf der skankigeren Seite der Dinge als Fan von artisanem Oud. Man kann nicht sagen, dass dieser Duft nicht stolz Oud im Titel tragen sollte, denn es zeigt es stolz in der Komposition, das steht fest! Pissara ist eine Parfümeurin, von der ich viel gehört habe, ohne viel von ihren Kreationen zu probieren, tatsächlich denke ich, dass dies erst mein zweites Dusita ist. Sie ist berühmt geworden für ihre Art, eine Art floraler Savant oder Blumenflüsterin zu sein, die einige der innovativsten und eindrucksvollsten floralen Akkorde der letzten Zeit kreiert. Ich habe nur Splendiris als Referenz und fand es sehr gelungen, dies ist ganz anders, um es milde auszudrücken. Es öffnet sich mit einem Blast von Castoreum (nicht dem hier aufgeführten Zibet), rau/scharf, floral/muskig und natürlich lederartig, persönlich liebe ich es! Es ist wie ein alkoholischer Malzwhisky und frisches Leder, aber es verwandelt sich schnell in den feinen Käse, der das Oud-Material hier ist. Jetzt weiß ich, dass das Herkunftsland den Geruch des Oud nicht unbedingt definiert, aber ich habe Laos, Kambodscha, Indien usw. in meinem Kopf in Kategorien unterteilt, wahrscheinlich nach dem ersten Material, das ich von dort gerochen habe? Dies fällt irgendwo in die kambodschanisch-indische Variante von starkem, sehr lebhaftem Stall-/Mistgeruch, aber mit der Komplexität eines gealterten Materials, das viel Lebenserfahrung aufgenommen hat. Es geht von Tabak, würzigem Zigarrenblatt und Pfeffer zu vollem Kot. Es hat eine tanzende Rosen-Note, Sandelholz und ein Puder, das wahrscheinlich zu diesem schmutzigen/sauberen Effekt und der Assoziation mit Babytüchern beiträgt. Nun, als jemand, der kürzlich mit Windeln zu tun hatte, kann ich euch sagen, dass dieser Duft euch dazu bringt, zu schnüffeln und zu schnüffeln, um die ungewöhnliche Natur eines fäkalischen, aber phantasmagorischen Gedichts, das dieser Duft ist, besser zu verstehen. Ich denke, die Mischung fängt perfekt einen unerbittlichen Attar ein, der lässig auf die Haut aufgetragen wird, und um Missverständnisse zu vermeiden, es ist nicht so brutal wie einige Zibet-/Castoreum-Düfte oder ein potentes indisches Oud-Öl zum Beispiel, dies ist ziemlich zurückhaltend, wenn man einen extremistischen Gaumen hat oder an unverdünnte Rohstoffe wie Ambergris und Hirschmoschus gewöhnt ist. Dies ist klassische Materie im Sinne von Rose/Oud/Sandelholz/Muskus usw., aber so präsentiert von einer Marke mit überwiegend floralen Kreationen, dass es die Augenbrauen hochzieht. Okay, ich verstehe, dass Zibet-Ersatz etwas hat, das diese Art von Vibe hat, unangenehm, fäkal usw., jedoch ist meine Erfahrung, dass es auf der Haut im Drydown bleibt, wenn alles in einer Art schmutzigen Protest verschwunden ist. Oudh Infini, wenn man die Welle nach Welle von Skank überstehen kann, wird man mit einem fast dunkel gewürzten Holz belohnt und hat überhaupt kein käsiges Oud. Bedenkt, dass dies Stunden in das Erlebnis hinein ist, aber trotzdem, es ist das göttlichste, was man sich vorstellen kann, gemütlich und wie nichts anderes da draußen. Ich fand es umwerfend, kühn, erfrischend und ein wirklich gut gemachtes Parfüm, denn trotz der Qualität des Oud, die für den Erfolg dieses Parfums so entscheidend ist, machen die Umgebung und das Setting diese Sache besonders, denn es riecht nicht nur nach Oud, und das ist ein schwieriger Balanceakt. Die Tragbarkeit für mich persönlich wäre nur zu ganz besonderen Anlässen, wenn ich in der Stimmung für etwas Aufregendes und Opulentes bin. Ein echtes Erlebnis, und der Preis spiegelt wahrscheinlich die seltenen, natürlichen Rohstoffe wider, die darin enthalten sind. Bravo!

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vor 7 Jahren

Carner Barcelona Black Calamus

Carner Barcelona

Ich denke, wenn TonyT sagt "diese Art von Duft", spricht das Bände. Ist Laudano Nero ein fairer Vergleich, weil es im gleichen Genre ist? Meiner Meinung nach... Auf keinen Fall! LN ist ein großartiges Parfum, das schon lange zu einem wirklich anständigen Preis auf Rabatt-Websites erhältlich ist. Allerdings ist dieses Carner in jeder Hinsicht überlegen und hat nicht so viel von dem spielerischen, harzigen Drydown von LN. (Obwohl ich diesen Aspekt des Vergleichs verstehe) Dies ist scharf, süß und eindrucksvoll, Labdanum in seiner absolut besten Form, das aus der Eröffnung wie ein Leuchtfeuer der Schönheit strahlt. Es hat mehr von einem Wildleder-/Leder-Effekt und orientalischen Gewürzen von Weihrauch und Papyrus. Ich bekomme jede Menge Vanille, egal ob sie von Vanille oder Benzoe kommt, sie verleiht eine leichte Cremigkeit, kippt aber nie zu glatt, sondern behält die rauen Kanten. Es gibt einen sehr flüchtigen Moment direkt nach den Kopfnoten und kurz bevor man sagen würde, dass es offiziell "settled" ist, dass es eine echte, animalisch riechende Note hat. Nur für einen sehr kurzen Zeitraum und dann ist sie weg, verflüchtigt sich in einen würzigen, holzigen Geruch, irgendwie wie ein Mikrokosmos davon, wie Artisan-Oud sich entwickelt und trocknet, aber beschleunigt in den Raum von Sekunden anstelle von Stunden oder sogar Tagen! Ich habe dieses Parfum mit anderen besprochen, die sagten, es sei dunkel, und in einer anderen Rezension, die ich geschrieben habe, habe ich es als das Zusammenspiel von Dunkelheit und Licht beschrieben... oder so einen pretentiösen Kram? Das ist für mich nichts besonders Neues, erinnert an die Arbeiten von Alessandro Gualtieri, diese Art von Gewicht... um es mit einem besseren Begriff zu sagen? Nur eine Neukalibrierung, ein Feintuning von Elementen, die ich liebe, aber was für ein Feintuning! Ich liebe das, hält wirklich gut, haftet wahnsinnig an Kleidung, projiziert und hat gerade genug Innovation, um meine Aufmerksamkeit zu fangen und mich danach verlangen zu lassen. Black Afgano und Laudano Nero und sogar Carners eigenes El Born haben mich nicht so begeistert. Black Calamus ist ein bisschen Magie!

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vor 7 Jahren

Serge Lutens La Fille de Berlin

La Fille de Berlin

Ich bin so froh, dass ich erstens über diese wirklich alte Probe (aus der Zeit der Erstveröffentlichung) in meiner Probenbox gestolpert bin und zweitens, dass ich sie nicht schon einmal rezensiert habe, indem ich sie wahrscheinlich als ein klebriges Rosengemisch bezeichnete, das ich wahrscheinlich nicht tragen werde, denn das müsste ich zurücknehmen. Beim Herumstöbern in der Hobby-Parfümerie wird oft gesagt, dass Rose und Geranie sich in ihrer metallischen Haptik ähneln und sich gegenseitig ergänzen können, aber ich habe das nie wirklich so gesehen. Ich hatte vergessen, worum es bei diesem Parfüm geht, als ich mir die Noten anschaute. Man wird sofort von einer facettenreichen, fruchtigen Rose und einer etwas pudrigeren bulgarischen Rose begrüßt, im Grunde ein gut abgerundeter Rosenakkord mit dem Besten aus beiden Aspekten. Ein Hauch von Fäulnis, dann eine minzige Geranienwelle, kühlend, hell, leicht grün und metallisch. Angemessen lang anhaltend, anfangs stark, aber nicht laut und eine perfekte Mischung aus hell und luftig mit der leisesten Andeutung von Dunkelheit. Es ist eine großartige Rose. Nicht die tiefste oder samtigste, aber mein Geschmack hat sich im Laufe der Jahre angepasst, seit ich sie zum ersten Mal ausprobiert habe, und die Kombination aus Rose und Geranie gefällt mir jetzt wirklich gut.

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vor 7 Jahren

Voronoi Oud Occult

Nun, lassen Sie mich der Erste sein, der sagt (ich bin es ganz wörtlich), dass dieser Duft bestenfalls "meh" ist. Wissen Sie, als Sie ein Kind waren und etwas falsch gemacht haben und Ihre Eltern sagten: "Wir sind nicht wütend... wir sind enttäuscht."? Nun, das ist es, personifiziert in einem Duft. Ich habe mir die Präsentation und den Namen angesehen und bestimmte Annahmen und Urteile getroffen, die eindeutig falsch waren. Oud... bevor jemand anderes es sagen kann... WELCHES OUD?!?!? Normalerweise bin ich der Advocatus Diaboli für diejenigen, die in jedem Duft, der es wagt, Oud im Namen zu tragen, artisanales Oud erwarten, und diesmal ist es mir auch egal. Ich bin mehr durch den "okkulten" Teil des Titels fehlgeleitet, dieses Zeug ist alles andere als okkult, besonders nach einer Woche, in der ich KEINE Parfums probiert habe... das ist okkult! Jedenfalls zurück zum Oud, ich nehme eine Holzigkeit wahr, die transparent ist und ein bisschen wie Tom Ford Oud Wood, nicht sehr "echtes Oud" und auch nicht synthetisch. Jetzt, wo es sich gesetzt hat, bekomme ich einen charakteristischen synthetischen Oud-Geruch, der nach Lakritz und Ebenholz/Rosenholz riecht, und wieder ist es nicht unangenehm. Der Auftakt hat definitiv einen kandierten Orangenduft und erinnert an einen viel besseren Duft, Hope von Agonist. Dann gibt es die Vanille oder genauer gesagt einen Vanillin-Geruch, ziemlich wie Pudding und nicht übermäßig süßlich oder so, ich mag es und ich bin kein Snob, was "echte" Vanille angeht, obwohl ich zugebe, dass sie facettenreicher und komplexer riecht. Dieses Zeug erinnert an eine Panna Cotta, es hat eine Cremigkeit, ist aber auch ein wenig gelatineartig und durchsichtig.

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vor 7 Jahren

Mendittorosa Ithaka

Ja ja Nima80... das ist alles sehr schön, aber ist es ‚beastmode‘ und bekommt man Komplimente? Im Ernst, ich habe das Gedicht genossen und freue mich darauf, die Beziehung zu erkunden und warte gespannt auf meine Proben, wenn sie ankommen, und ich werde mit einer ordentlichen Rezension aktualisieren.

Oh mein Gott, oh mein Gott!!! Ich habe diesen scherzhaften Kommentar unten gemacht, der eindeutig den Philistertum satirisiert, aber vielleicht hätte ich nicht so leichtfertig über Ithaka sprechen sollen, denn es ist magisch. (Wie ich vermutet hatte) Jetzt wird das noch keine ‚richtige‘ Rezension sein, denn ich hatte nur einen kleinen Spritzer, aber wow, war ich beeindruckt. Ich wurde sofort in die poetische Erzählung hinter den Kreationen von Mendittorosa transportiert, bei dieser musste ich über die Komposition oder irgendetwas anderes nicht nachdenken, der Duft ist göttlich. Die Öffnung mit Weihrauch wird eindeutig von den süßeren, opulenteren Harzen Styrax und sehr viel Labdanum bestimmt. Dann kommt eine Süße von Vanille, die vielleicht nur von der Wärme des Benzoins stammt, alles davon ist vertraut, aber auf nahezu perfekte Weise zusammengesetzt, das Labdanum zieht sich zurück und einige der weniger scharfen Komponenten sorgen für einen sanften Drydown. Zu sagen, dass dieser Duft in diesem frühen Stadium perfekt ist, wäre töricht, aber er ist wirklich sehr schön und könnte die perfekte Ausrede sein, mir eines dieser feinen Parfums zu besorgen. Jeder, der große, warme, harzige, süße Orientalen liebt, wird dies lieben. Ich liebe das.

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vor 7 Jahren

Tom Ford Metallique

Die Noten sehen interessant aus. Der Output von TF scheint im Moment unermüdlich zu sein und es war nicht alles gut, ich bin auf jeden Fall neugierig auf diesen hier.

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vor 7 Jahren

Issey Miyake L'eau d'Issey Eau D'Ete Summer Edition for Men

L'eau d'Issey Eau D'Ete Summer Edition for Men

Beast mode - Der beste Sommer-Issey, den ich besitze

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vor 7 Jahren

Davidoff Cool Water Intense

Cool Water Intense

Eröffnung mit Zitrusfrüchten. Versace Eros zum Trocknen.

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vor 7 Jahren

Tom Ford Lavender Extreme

Lavender Extreme

Ich mag es. Allerdings gibt es überhaupt nichts Inspirierendes daran, und es ist so dynamisch wie einige Baupläne für ein Hosenpressgerät. Die Lavendelnote hat im Auftakt die gleiche schöne Qualität wie Lavender Palm, ein Duft, von dem ich mir bewusst bin, dass dies nicht die 'Extreme'-Version ist, aber es ist die nächstgelegene alte Tom-Veröffentlichung, also... im Grunde ist es das. Ich mag Lavender Palm übrigens nicht, aber ich habe irgendwie mehr Respekt davor als vor diesem. LP hatte ein wachsig-blumiges Herz, schrecklich lactonisch, sogar fettig, und mit einem salzigen, Algenakkord, der dem Lavendel viel Dynamik verlieh. Dies hier ist eine Art süßer Coumarin- und Vanillenebel und hat eine geringfügige Mandelqualität, die auf Soleil blanc und Fuckin' Fab! anspielt. Er hat im Grunde einen weiteren Fougère kreiert (um sich der Flut von ihnen anzuschließen, die sie gerade veröffentlicht haben), aber ohne einige der Elemente, die einem Fougère Interesse verleihen, wie holzige Akkorde, Grünheit und Eichenmoos oder Patchouli, was auch immer? Ich werde nicht zu hart mit Lavender Extreme ins Gericht gehen, denn es riecht schön und die cremige Basis tritt größer und süßer hervor als etwas wie Caron Homme, das die gleiche Kombination ist, nur mit einer zurückhaltenderen Vanille. Einige Leute haben die Qualitätsstufen von TFs jüngsten Veröffentlichungen in Frage gestellt, und ich bin mir sicher, dass das 'Extreme'-Label einige Leute abschreckt. Dennoch haben die 'Extremes' für mich einen guten Start hingelegt, der Oud Wood-Duft ist meiner bescheidenen Meinung nach viel besser als das Original Oud Wood, aber dieser hier hat nichts Extreme an sich. Auch wenn ich Lavender Palm nicht mochte, respektierte ich es, und eine Extreme-Version davon, die wirklich noch härter gewesen wäre, hätte vielleicht von den Fans des Originals begrüßt werden können. Stattdessen bekommen wir dies, das etwas an Mühe mangelt. Ich mag jedoch die glänzende Flasche, also gibt es das.

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vor 7 Jahren