Viele Parfums mit Kokosnuss-Noten sind völlig falsch, und man muss aufpassen, mit welchen Noten man sie kombiniert. Weiße Blumen, Neroli und Jasmin können wie billige Sonnencreme wirken, eine zu gourmandige Zusammenstellung von Begleitern kann zu süß und süßlich werden. Mit Limette oder fruchtigen Noten wird es zu einer Pina Collada oder einem exotischen Sommercocktail. Damit will ich nicht sagen, dass das alles nicht funktioniert, sondern eher, dass es eine ausgewogene Verwendung dieser Elemente sein muss, was für Parfümkompositionen im weitesten Sinne gilt. Anyway....Nejma 7 macht diese kokosnusszentrierte Mischung absolut und vollkommen richtig. Opulent, süß und gourmandig, aber mit bitterem Kakao und einem Hauch von Patchouli sowie hochwertigen Hölzern und Oud in der Basis, ist dies ein wirklich anständiger und relativ lang anhaltender Gourmand. Nicht ganz so interessant, dass man ihn lieben würde, aber er gefällt auf jeden Fall und ist etwas, das Gourmand- und Kokosnuss-Liebhaber probieren sollten, denn es ist schwer, etwas Qualitativeres zu finden. Dieser Duft ist perfekt für einen Mann geeignet, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass er eher weiblich ist. Erinnert mich ein wenig an Odin Roam 10 und ich erkenne sogar ein wenig das weiche, opulente und würzige Ebenholz von diesem Duft.
Ich muss sagen, dass ich die Veröffentlichungen von CdG immer mit einer Fanboy-ähnlichen Begeisterung erwarte und das war nicht anders, aber ich bin ein bisschen spät dran. So enttäuscht, dass es nicht liefert, ich wollte etwas wirklich Kaltes und Unheimliches in der Art von Narciso Rodriguez und das wird in einem neueren Video von E Simplyputscents erwähnt. Ich erwartete nassen, Zement, aber weniger moschusartig und mit der typischen, seltsamen Weihrauchnote von Comme des Garçons, aber leider ist dieser Duft das überhaupt nicht! Was Concrete liefert, ist ein moderner, synthetischer, holziger Duft, der ehrlich gesagt ein bisschen zu süß ist, wenn man den Namen und die erwartete Beschreibung bedenkt. Ist das Sandelholz? Wirklich? Das ist nicht das, was ich als reines Sandelholz betrachte, und CdG macht tatsächlich eines der potentesten und würzigsten Sandelhölzer, das man sich in Blue Santal wünschen könnte. Es ist kein übermäßig süßer Geruch, noch würde ich es streng als aufdringlich bezeichnen, aber ich fand es nach einer Weile etwas unangenehm. Insgesamt fand ich es okay, aber linear und nicht das, was ich von einem Haus mit einem Ruf für das Überschreiten von Grenzen, im positiven Sinne, erwartet habe. Seltsam, aber nicht das gute Seltsame, das ich wollte.
Ich muss diesem Duft Anerkennung zollen, weil er drei distincte Phasen hat, die leicht drei verschiedene Düfte sein könnten. Diese Eigenschaft verdient Applaus. Er beginnt wie die chaotischste und durcheinanderste Mischung aus warmen und würzigen Vibes, die mich denken ließ, ich würde in eine Art von Räucherwerk- und Amber-Affäre eintauchen. Dies ändert sich dann über einen Zeitraum von 20 Minuten bis zu einer Stunde in einen Duft, den ich DEFINITIV schon einmal gerochen habe, ich kann nur nicht genau sagen, was es ist. In dieser mittleren Phase wird er fast gourmand, wird zu einem kränklich gewürzten, muskatnussigen Duft mit Anklängen von Kuchen, Spicebomb und warmen Vibes. Ich mag ihn nicht, aber die Tatsache, dass es noch eine weitere Veränderung im Drydown gibt, ist willkommen. Dann kommt das Finale... ein tiefer, cremiger, himmlischer, holziger, harziger Duft, der wunderschön ist und tief auf der Haut sitzt, ohne wie die Eröffnung oder das Herz zu riechen. Ich kann ehrlich sagen, dass dies ein Rätsel unter den Düften ist, wie er sich allmählich entwickelt und seine Geheimnisse preisgibt, und obwohl die einzelnen Noten unscheinbar sind, summieren sie sich zu der Art von olfaktorischem Erlebnis, die ich suche, wenn ich einen neuen Duft probiere, und Resin Sacre hat eine ähnliche Dreifaltigkeit geliefert. Ich mag ihn aus diesem Grund, aber er hat mich nicht genug gepackt, um ihn zur Sammlung hinzuzufügen, da der mittlere Teil am längsten anhält und mein am wenigsten favorisierter ist, während der beste Teil am Ende zu sehr nach Hautduft riecht. Oh, die Eröffnung ist interessant, aber sind sie das nicht alle? Probier ihn doch aus und schau, ob du das gleiche darüber empfindest?
Dies war der erste Duft aus dieser Linie, den ich ausprobiert habe, und angesichts des Namens habe ich erwartet, dass er in diesem Stil ist. Cologne Absolute hat einen zitrischen, grünen Auftakt, der sauber und seifig ist, mit weißen Blumen, die sich im weiteren Verlauf entfalten. Ich liebe Estragon als Kraut, und der Gedanke an einen Duft, in dem es im Vordergrund steht, ist großartig, aber irgendetwas funktioniert nicht, wenn sich das Parfum entwickelt. Er wird sicherlich kräuteriger, aber ich würde ihn nicht gerne tragen, denn irgendetwas scheint an dieser Kombination nicht zu stimmen. Gut für Tom Daxon (was ich von den anderen drei Düften, die ich probiert habe, halte, werden wir in späteren Rezensionen lesen), dass er nicht einfach ein klassisches Parfum gemacht hat, aber vielleicht hätte er das tun sollen? Ich denke, für diejenigen, die es mögen, wird dies ein echtes Juwel sein.
Schwer, nicht zu mögen, aber ich fand es ziemlich uninspirierend. Der Gedanke an ein Oud wie dieses war sehr ansprechend, und das Geranium sowie der Kardamom verleihen ihm einen sehr klaren und sauberen Fokus mit einer kraftvollen Basis aus Oud. Ohne Zweifel ist dies von hoher Qualität und hält sehr gut, trocknet zu einem sehr angenehmen Grundton ab, aber nichts sticht wirklich hervor.
Ich habe dieses Parfüm vor kurzem auf einer Reise nach Edinburgh bei Harvey Nicks ausprobiert und es ist ein sehr anständiger Duft. Der Auftakt ist reiner Schnaps mit der ganzen Feinheit eines feinen Single Malt Whiskys und wie eine sanftere Version von Atelier Cologne Gold Leder, ich fand diese Qualität äußerst ansprechend. Wenn er sich setzt, wird er zu einem warmen Benzoe-Bernstein und Wildleder, und ich dachte: "Hm, das hatte ich vom Namen her irgendwie erwartet, aber diese Phasen sind alle großartig." Dann kommt der eigentliche Knaller, ein Akkord aus meiner Lieblingsnote Labdanum, einer etwas dunkleren, würzigeren Version von Weihrauch. Dann gibt es noch die leichtere, erbaulichere Olibanum-Note, die im Grunde das ist, worauf der Duft trocknet. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Duft, und ihn als ein weiteres One-Trick-Pony wie Avignon oder Weihrauch zu bezeichnen, wird dem Harzschreck einfach nicht gerecht, denn er ist eine viel interessantere Komposition als das. Die Leistung ist nicht überragend, aber für einen teuren, aber nicht überteuerten Duft sehr akzeptabel.
Wenn du dich nach etwas Ungewöhnlichem und Pflanzlichem sehnst, wird dieses Parfüm genau das Richtige für dich sein, und genau in dieser Situation befand ich mich kürzlich, als ich es erneut probierte. Die Komposition von Dirty ist sehr interessant, ein scharfer, kräuteriger, minziger Auftakt, mit einer grasigen Qualität und Eichenmoos und Thymian, die an Schmutz oder zumindest an eine schmutzige Qualität erinnern, es ist hippes Zeug, das mich in eine gute Stimmung versetzt hat. Ich werde diesen Duft jedoch nicht regelmäßig tragen, und ich möchte ihn auch nicht in meinem Arsenal haben, aber ich schätze die Art und Weise, wie er zusammengestellt ist, und die sich ergänzenden Noten.
Dieses Parfum fügt sich mühelos und perfekt in die Aqua-Linie ein und teilt all die Klasse und die sauberen, aufmunternden Vibes von Universalis usw. ... die Zitrusnote in der Eröffnung ist eine positive Limettennote, die mir gefällt, aber weniger ausgeprägt wird, während sie sich zu einer mandarinartigen/Bergamotnote entwickelt. Diese Frische wird durch die Minze ergänzt, die willkommen ist und eine himmlische Verbindung darstellt. Es wirkt jedoch nicht wie ein Mojito, obwohl es so einfach wäre, diese Verbindung herzustellen. Es ist moschusartig, aber mit einer sauberen floralen Kombination, die es unterstützt und ihm die Signatur der Aqua-Linie verleiht. Wieder einmal bringt es nichts Neues, sondern vielmehr bewährte Kombinationen und Methoden sehr gut zur Geltung. Der Drydown wird etwas femininer, aber das ist nur eine persönliche Assoziation, da es Neroli ist, das nicht nur schön ist, sondern auch die Zitrusnoten verstärkt und eine erstaunliche Basisplattform bietet, um die Kopfnoten zu präsentieren. Ich mag diesen Duft wirklich, er ist sehr erfrischend, durstlöschend und elegant, perfekt für einen heißen Sommertag, würde dich sofort abkühlen und beruhigen. Obwohl er zu einem leisen Hautduft wird, ist die Leistung extrem gut.
Ich stimme dem Vergleich mit TdH zu, da er offensichtlich ist, aber bitte machen Sie nicht den Fehler zu denken, dass es ein Klon oder in irgendeiner Weise völlig identisch ist, denn das ist es nicht. Die Zitrusnoten sind schärfer und eröffnen mit einer positiven Grapefruit anstelle von Orange. Die erdigen Hölzer werden durch eine kraftvolle, balsamische Oud-Note geliefert, die ziemlich rein ist und irgendwie dem Vetiver von Hermès ähnelt. Dieser Duft ist sauber, von anständiger Qualität und hat eine hervorragende Leistung, wobei die Zitrusnoten lange anhalten. Ich habe ihn vor ein paar Jahren blind gekauft und bin immer noch beeindruckt davon.
Dies ist ein atemberaubender Duft. Von Anfang an liefert er einen herzhaften Schlag von marmeladigen Fruchtnoten, die an eine Art Pflaumen-Vibe erinnern. Dann gibt es den berauschenden Schlag eines balsamischen, amberartigen Akkords, der dann in das Herz aus Iris und Sandelholz übergeht. L'insomnuit hat einen gourmanden Reiz, der meiner Meinung nach von der Tonkabohne stammen könnte, aber es ist in keiner Weise typisch und hat nichts mit einem absichtlichen Gourmand zu tun. Ich habe aus diesem Parfum das Gefühl, dass es nicht zu sehr versucht, in irgendeiner Kategorie etwas zu sein, und es ist eine unbeschwerte Übung darin, wie man etwas Spaßiges macht und aufregend riechen lässt mit einer Mischung von Noten, die ich großartig zusammen finde. Ich war vom ersten Schnüffeln gefesselt.
Wowza!!! Dieses Zeug ist hier ziemlich besonders. Atkinsons ist eine Marke, die ich schon eine Weile aus der Ferne bewundere, aber nie den Mut hatte, etwas zu kaufen... bis jetzt, und 41 Burlington Arcade ist der Duft, der mich über die Kante bringt. Ich habe in der Vergangenheit fast Old Bond Street Triple gekauft, aber aus irgendeinem Grund dann doch nicht, aber das ist ein anständiger, maskuliner Frischduft. Ich würde sagen, dieser Duft hat die gleiche frische, zitrusartige/muskige Attitüde und ist unglaublich belebend, mit einem entscheidenden Kick, der von Anfang an präsent ist, und das ist Pfeffer. Dieses Zeug ist eine Pfefferbombe, im positiven Sinne; die Noten sind so komplementär, vom scharfen, bitteren Grapefruit-Opening über den nassen Feuersteinfunken, erdigen Vetiver bis hin zum pfeffrigen Lakritz-Akkord des Hauptkörpers dieses Duftes. Es ist einfach beeindruckend und erinnert mich an Clive Christian V (ich glaube, es ist V... jedenfalls der mit dem Pfeffer) und natürlich im Designerbereich an das mittlerweile eingestellte und gesuchte Marc Jacobs BANG! So dominant ist der Pfeffer in dieser Kreation. Irgendwie schafft es 41 Burlington, gleichzeitig eleganter und bodenständiger sowie maskuliner zu sein als die beiden anderen. Eine perfekte Kombination von Dingen, die zusammenkommen; ich mag die Marke, ich mag die Noten und die Ausführung des Duftes und ich mag die Tatsache, dass er maskulin ist, ohne für die weibliche Zielgruppe unzugänglich zu sein, aber meiner Meinung nach ist er nicht gerade unisex. Ich mag auch die einzigartige Natur davon und es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man einen Duft subtil rauchig machen kann, aber dabei Zurückhaltung zeigt. Es ist im Grunde wirklich gut. Die Leistung war beim ersten Tragen schwer zu beurteilen, aber es ist kein Monster und vielleicht würde man das von dem Preis usw. erwarten... aber selbst wenn die Leistung schwach ist, werde ich ihm eine Chance geben, weil ich ihn wirklich genossen habe. Meine Freundin hat ihn gelobt, und das auch aus der Ferne, da die Projektion und der Sillage zu Beginn massiv waren, bevor sie nachließen. Frisch, aber holzig und extrem würzig, dieser hier ist ein Traum, ich liebe ihn und werde ihn wahrscheinlich kaufen.
Okay, ich habe es geschafft, ein paar weitere Zara-Düfte auszuprobieren, und ich muss sagen, dass diese beiden Lederdüfte nicht wirklich nach Leder riechen. Ich kann diesem hier einen Pass geben, weil die Vanille-/Tonka-Töne hier eine lederartige Basis hervorrufen, aber der Aventus-Klon? Ich nehme an, Birkenrauch könnte als lederartig angesehen werden... aber nicht wirklich. Gut, das beiseite, dieser Duft ist nicht sofort erkennbar, bis er sich setzt, und die Vergleiche mit Ultra Male sind klar und zutreffend. Er öffnet mit diesen gourmandigen, ultra klebrigen süßen Noten, ein bisschen fruchtig, unspezifisch, unnatürlich fruchtig... Kaugummi. Dann trocknet er zu einem Tonka-Klon, kränklich, dicht, schmutzigem Vanille und obwohl ich sagen würde, dass er extrem ähnlich zu Ultra Male ist, ist er irgendwie billiger und aufdringlicher. Bis heute verstehe ich nicht, warum ich Ultra Male mag, ich sollte es hassen, aber es ist ein totaler Schmusekater auf meiner Haut und riecht ziemlich gut. Gourmand Leather hingegen riecht einfach wie die Vielzahl von schrecklichen Tonka-basierten Düften von vor ein paar Jahren. Es ist in Ordnung, denke ich, und ich hasse es nicht, die Eröffnung ist nicht nur anders als Ultra Male, sondern ich fand sie nicht schlecht, wenn man etwas Schweres und klobig Warmes und Süßes möchte.
Wann lerne ich das endlich? Ich habe es blind gekauft, weil ich im Moment ein bisschen von Jaguar-Düften besessen bin. Mir war nie klar, wie viele es da draußen gibt. Ich weiß, dass es im Vergleich zu anderen Marken nicht so viele sind, aber sie scheinen immer wieder bei TK Maxx aufzutauchen. Nach einem kurzen Blick auf diese Seite denke ich mir, dass ich mal einen Versuch mit 40 ml von diesem oder jenem machen werde. Ich besitze eine der Loewe Solo-Linien und Jag Red wird mit Absoluto verglichen (wahrscheinlich mein Favorit unter den Solos), und wenn man dann noch die Vergleiche mit BMen hinzunimmt, dachte ich mir, das ist ein klarer Fall, aber dazu gleich mehr. Im Allgemeinen ist Jaguar Red ein fruchtiger, orientalischer Duft, der mit dem letzten Duft, Jaguar Gold, übereinstimmt, aber beide leiden unter dem, was ich den Dunhill-Effekt" nenne. Nette Ideen, die aus anderen Bereichen als dem Mainstream kommen, aber irgendwie billig umgesetzt werden. Fairerweise muss man aber sagen, dass Dunhill einige wirklich einzigartige Veröffentlichungen hat, wie z.B. Edition. Wie dem auch sei... Red öffnet sich in der Tat sehr seltsam mit einem sauberen, bandagenartigen Geruch, und nicht etwas besonders angenehmes, was mich denken ließ 'Das ist nichts wie BMen!!!', wie ich in dem Kommentar unten gelesen hatte. Dann, nach etwa 30 Sekunden, verwandelt sich der Duft in eine säuerliche Fruchtigkeit, die Himbeere, Blaubeere und Bergamotte müssen sich zu einer Art süß-saurem Rhabarber-Aroma zusammenschließen, und schon ist es da....sicherlich...BMen. Das ist wirklich ein Wunder, aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte, denn diese seltsame "Bandage" kehrt im Drydown zurück. Im Großen und Ganzen ist es jedoch ein sehr interessanter Duft, der Mugler selbst würdig ist, eine schmutzige Vanille, Patchouli, extrem komplexer Natur mit ein wenig Teer und Holz. Leider hält das nicht lange an, bevor es in eine andere Phase eintritt, die diese faszinierenden Qualitäten allmählich auf einen billigen, viel saubereren, aber nervigen Hautduft reduziert. Ich denke, die von mir beschriebene Binde passt zu den Vergleichen mit der Loewe Solo-Linie, die alle diese Qualität haben, aber bei ihnen scheint sie bewusster zu sein, während dieser Duft einfach ein bisschen zufällig und unordentlich wirkt. Es ist aber nicht schlecht, und es hat sicherlich ein gewisses Interesse geweckt. Red ist ein würdiger Ersatz für BMen, zumindest für eine Weile, mit vergleichbarer Leistung, aber denken Sie nicht, dass Sie einen Ersatz für den immer seltener werdenden Mugler gefunden haben, denn das ist er nicht.
Dieser Duft erinnerte mich sofort an eine ganz bestimmte Zeit und einen ganz bestimmten Ort. Das Szenario war... Weintrinken bei meinen Freunden zu Hause. Als ich meine Partnerin bat, dieses Parfüm auszuprobieren, beschrieb ich ihr, was ich dachte, und sie sagte: "Ja, das ist genau das .... Es ist Weihrauch und billige Kerzen." Abgesehen von der zickigen Bemerkung über diese speziellen Freunde, hat sie irgendwie recht. Der Auftakt ist ein sirupartiges Harz und Orangenblüten, eine süße, chaotische Konstruktion, aber mit einem hippiesken Räucherstäbchen-Rückgrat, das ich von Myrrhe vermute. Er ist recht geradlinig und nicht wirklich das, was ich im trockenen Teil als ledrig bezeichnen würde, aber ich kenne diesen "Leder"-Akkord von anderen Düften, also weiß ich, dass es als akzeptabel gilt, ihn mit diesen Begriffen zu beschreiben. Das Weinelement ist interessant, nicht dass es nach Wein riecht, aber es weckt Erinnerungen an das Trinken von Wein, was mich zum Nachdenken anregt. Ich mag das nicht und möchte auch nicht danach riechen, auch wenn der Drydown ein bisschen besser ist. Ich würde es verpassen. Update: Es ist schon komisch, was 12 Monate und ein erneuter Besuch bewirken können, ich mag diesen Duft jetzt wirklich. Der Auftakt ist ein transparenter, blumiger Moschus mit einigen süßen Elementen, der in einen lederartigen Drydown übergeht, der absolut fantastisch ist. Es ist kein ausgeprägter Lederakkord, sondern nur eine sanfte Ledernote mit einigen frischeren Harznoten und einem kleinen Hauch von Rauch. Die blumig-ledrige Natur und der Hauch von honiger Süße erinnern mich ein wenig an Immortelle, aber es ist eindeutig keine Immortelle, wenn das auch nur den kleinsten Sinn ergibt? Ich genieße diesen Duft heute wirklich.
Ich habe es jetzt zweimal getragen und ehrlich gesagt hat es keinen großen Eindruck auf mich gemacht. Ich mag es, und es ist interessant zu sehen, dass diese 'Intense'-Versionen innerhalb der Tom Ford Private Blend Linie veröffentlicht werden. Ich habe die Massen an Lob für das ursprüngliche Oud Wood nie wirklich verstanden, es ist in Ordnung, aber seltsamerweise distanziert und medizinisch für so viel Lob, das ich erwartet hätte. Ich schätze, ich liege wieder falsch. Diese Intense-Version ist keine gesteigerte Version des Originals und ich bin froh darüber; zu sagen, dass es nicht einmal annähernd ähnlich ist, ist nicht ganz wahr, denn ein Hauch des Akkords zeigt sich, wenn es sich setzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Oud-Komponente ähnlich ist. Oud Wood Intense hingegen ist eine viel gummiartigere und authentischere Mischung aus holzigen Noten, mit einer Eröffnung aus Zypresse und tierischen Noten. Es ist ein launischer Duft, aber niemals dunkel, eher kuschelig und entwickelt sich vielleicht zu einem Ledergeruch mit Anklängen von Tabak? Wird es so beliebt sein wie das Original... ich bezweifle es und vermute, dass einige es vielleicht überhaupt nicht mögen werden, aber es besteht kein Zweifel, dass wir hier eine weitere hochwertige Edition der Tom Ford Linie haben. Ich habe erwähnt, dass ich es zweimal getragen habe und es auf jeden Fall wieder tragen würde; vielleicht werde ich mich dann in es verlieben, wer weiß. Es ist auf jeden Fall einen Schnüffler wert.
Ich muss hier ernsthaft etwas übersehen haben, denn ich mochte das nicht. Nein, das ist nicht ganz richtig... Es fällt mir sehr schwer, etwas nicht zu mögen; ich konnte es tolerieren und sogar Aspekte davon genießen, aber insgesamt funktioniert Baraonda für mich nicht. Der Auftakt riecht für mich nach Himbeere/Erdbeere, unverschämt süß und feminin mit einer marmeladigen Rosenote. Ich habe die Noten vorher nicht gelesen und manchmal können Alkoholnoten schwer zu definieren sein, aber es gibt unbestreitbar eine malzige, alkoholische Note von positivem Whisky, die zu erscheinen begann. Das führt zu einer kräftigeren und mehr Nasomatto-Basis aus Moschusmalve und modernem Amber. Es ist in Ordnung, ich kann verstehen, warum Fans des etwas Ungewöhnlichen das genießen würden. Es kommt aus einem eher unabhängigen Parfümhaus und versucht wirklich zu innovieren, reminiscent an Slumberhouse oder 4160 Tuesdays, so etwas in der Art. Ich vergleiche Baraonda mit den Contestants bei Masterchef, die darauf bestehen, dass verrückte Geschmacks-Kombinationen wie Heilbutt und Erdbeermarmelade zusammenpassen, obwohl die Experten sie vorher warnen, dass "...das absolut nicht funktionieren wird!" aber sie halten trotzdem durch und ihr Ergebnis ist eine Katastrophe. Tatsächlich könnte das ein schlechtes Beispiel sein, denn hier wird zumindest ein gewisses Gleichgewicht gezeigt und die herbe Süße des Auftakts wird durch den robusten Whisky ausgeglichen... Ich mag es einfach nicht, das ist alles. Ich werde ihm eine weitere Chance geben, mich zu überzeugen, aber ich bin immer neugierig, wenn es Liebe für etwas gibt, das ich nicht verstehe. Allgemein gibt es einen gewissen Konsens unter Parfüm-Liebhabern und den relativ leicht Zufriedenen wie mir, aber ich fühle mich bei diesem hier wie ein Außenstehender.
Ich habe mir die Noten angesehen, bevor ich ihn blind gekauft habe, und ich habe vielleicht etwas erwartet, das ein wenig an Boss Bottled erinnert, wahrscheinlich weil ich unter den Noten Apfel und Vanille gesehen habe. Das bekommt man auch, irgendwie. Ich habe Dunhill Desire Red nie probiert, aber wenn das hier ähnlich ist, dann verpasse ich nicht allzu viel. Ich hasse ihn nicht, der sehr tiefe Drydown ist sogar erstaunlich, aber dazu kommen wir gleich noch. Der Auftakt ist kräftig herb, süß mit Zitrusfrüchten, aber insgesamt mit einer sinnlichen Wärme von holziger Vanille. Mein Problem ist, dass er ein wenig billig riecht, was ich zwar nicht ablehne, aber auch nicht toll finde. Er hat eine gewisse Tiefe, aber er ist verworren und wenig ansprechend, aus demselben Grund, aus dem ich 1 Million oder Eros nicht mag. Ich glaube, Jaguar Classic Gold hat einen Weihrauch-/Harz-/Ambergeruch, der sich erst im Drydown richtig entfaltet. Er ähnelt dem von CdG Florential, ein beerenartiger, harziger Geruch, der sehr schön ist. All das lauerte unter einem leicht herben, käsigen Duft... Ich werde ihn definitiv tragen. Die Leistung war auch ziemlich gut.
Meine Rezension ist eher eine direkte Bewertung als eine poetische Ode an Slow Explosions... aber sie ist es wert. Die Rezension unter meiner trifft es ziemlich genau, die Eröffnung ist eine verdammte Safran-Note und nichts Langsame an dieser Explosion, zumindest für meine Nase. Sie ist rau, roh und gummiartig, sticht in die Nase, vermittelt aber einen wunderschönen, erdigen, teuren und einzigartigen Duft, den nur Safran erzeugen kann. Ich verstehe nicht, warum ich Safran so sehr liebe? Es ist nicht wirklich das, was ich als 'schönen' Duft beschreiben würde, er ist komplex und schwer zu ertragen, aber narkotisch bezaubernd und süchtig machend. Was clever an Slow Explosions ist, ist, dass es irgendwie cool und transparent ist, aber mit einem heißen, orientalischen Biss. Dann, während es sich setzt, kommt die saure Cider-/Apfel-Note zum Vorschein und wir beginnen, eine sanfte, schwebende Rose zu bekommen, die an eine Dior Ambre Nuit-Rosen-Note erinnert. Der Mittelteil wird zu Potpourri, nicht im negativen Sinne, sondern bringt mich zurück in einen Laden, in den ich als Kind ging, trockene Rosenblätter und Sandelholz. Es ist dann eine sanfte Landung im Drydown, cashmerian und weiches Leder und immer noch Anklänge des Safrans. Die Leistung ist okay, aber nichts Phänomenales, ich kann es nach 6 Stunden immer noch riechen, aber sehr schwach. Also..... Großartige Komposition, schöne Reise und ein interessanter Duft, aber nach all dem... glaube ich immer noch nicht, dass ich ihn tragen würde. Josh Meyer schafft es immer, Interesse zu wecken. Update: 14.02.23 Schau, das ist ein phänomenales Werk, als ich es letzte Woche wieder trug, wurde mir klar, wie großartig das ist. Der Mut des Safrans und des Honigs, die zusammenarbeiten, um eine völlig einzigartige und fast abstoßend künstlerische Eröffnung dieses Parfums zu schaffen, es scheint auf eine gewisse Weise grob, unraffiniert zu sein. Dann öffnet es sich und rundet sich ab, verliert aber nie sein zentrales Thema der Aufregung. Dies ist ein so hohes Konzept, eine reine Idee, die mir mit solcher Klarheit vermittelt wird, es ist chinesisches Neujahr, es ist Cai Guo-Qiang's Kunstwerk, es sind Feuerwerke, Explosionen, aber sie sind nicht langsam, zumindest nicht zu Beginn. Ich liebe dieses Parfum und muss es in meiner Sammlung haben.
Dies ist ein sanfter, femininer Duft, der wie ein Sahnegebäck wirkt, aber ich könnte nicht aufgeregter darüber sein. Es ist nicht das kühne, dreiste Chamäleon, das wir uns von einem unbekannten Nischenparfum wie diesem wünschen, und obwohl es zart ist, ist es voller interessanter Facetten. Es erinnert mich sofort an eine kompliziertere Version von Donna Karan Fuel for Men, und aus diesem Grund kann ich nicht verstehen, warum Sandelholz so niedrig in den Notenbewertungen ist, aber so ist es nun mal. Die Eröffnung ist eine süße und kraftvolle, aber flüchtige Mischung aus Früchten und Orangenblüte, die dann einem ausgeprägten und beißenden Labdanum Platz macht, das als Mittelweg zu dem dient, was Wild schließlich wird, und das ist ein pudriger, holziger Duft. Dies ist hauptsächlich ein milchiges Santal und ein sauberer, seifiger Gewürzduft von Kardamom, aber mit Anklängen von Wermut und exotischem Harz. Der Drydown ist das, was ich als 'weißes Leder' bezeichnen würde; es ist weich und fast wie Make-up, was wahrscheinlich dazu beiträgt, dass es so feminin wirkt. Wie ich bereits erwähnt habe, denke ich, dass es diesen Geruch von Wachsmalern und das Inbegriff von 'pudrigen Noten' hat, was mich nicht nur an Fuel erinnert, sondern auch an einige andere wie Aedes de Venustas Iris Nazarena und Atelier Cologne Santal Carmin. Ich denke, mit Leder und schwereren Noten wird dieses Parfum zu einem der besten in diesem Stil, das ich ausprobiert habe. Ich habe diesen Duft sehr genossen.
Ich liebte Tonnare und war ebenso interessiert daran, was BeauFort sonst noch zu bieten hat, und dieses Parfum enttäuschte nicht. Der Auftakt ist absolut himmlisch und verbessert ein Nasomatto-ähnliches Thema, indem er die Dinge etwas erwachsener macht und eine vergangene Zeit und einen Ort heraufbeschwört. Ich würde sagen, es ist rauchig, aber nicht auf die übliche und offensichtliche Weise, und harzig in einem fast gourmandigen Sinne, aber herzhaft... wenn das Sinn macht? Der Rum fügt seine Alkoholnote hinzu, das Schießpulver zieht sich bis zum Dry Down durch und verleiht eine erstaunliche Qualität und erfrischt das Ganze mit Anklängen von Erde, Metall und Grün. Dann residiert der Tabak im Herzen von Iron Duke. Noten, die alle klar in einer ziemlich brillanten Komposition dargestellt sind, die zu einem echten und üppigen Leder trocknet, aber auch diese harzige, holzige Qualität hat. Dies ist ein Triumph eines Duftes, brillant umgesetzt, gut ausbalanciert und voller Qualität. Der Duft beginnt fantastisch und trocknet zu einem reifen und erdigen Geruch, den ich in keiner Weise beanstanden kann. Der Name dieses Duftes passt schon beim ersten Schnüffeln... Iron Duke ist nicht der Vorschlaghammer, den man erwarten könnte, und zeigt definitiv mehr Zurückhaltung als Tonnare. Beide teilen die kühnen, raffinierten und durchdachten Eigenschaften, die anscheinend das Markenzeichen dieses Hauses sind.
Ich habe das probiert, weil mir der Name gefiel, aber als ich die Noten las, bereitete ich mich auf ein Erlebnis vor, das außerhalb meines Geschmacks lag. Allerdings hat mir "Every storm a serenade" tatsächlich sehr gut gefallen. Es eröffnet mit einer frischen Kiefer von Fichte und einem Hauch von Eukalyptus, begleitet von einer minzigen, salzigen Meeresbrise und Vetiver. Ambergris mit diesem Calone-Akkord wächst einfach, bis es sich in etwas weniger Ansprechendes verwandelt, in die milchige, küstennahe Note, die ich von Anfang an erwartet hatte, aber bis zu diesem Punkt hatte es mich bezaubert. Dies ist ein handwerklicher aquatischer Duft, dessen MO ich verstehe und sehr genossen habe, weil er sanft und nicht zu aufdringlich ist, aber gut hält und sich die ganze Zeit über verändert.
Dies ist einer der atemberaubendsten, am besten umgesetzten und unverfälschten Labdanum-Düfte, die ich je gerochen habe. Ich hätte es nicht gestört, wenn es schärfer, härter und weniger ausgewogen gewesen wäre, aber Marquis de Sade gibt jede Facette von Weihrauch und Harz preis, von der hellen, frankincense-ähnlichen Frische bis zur trockenen Benzoin-Wärme und der würzigen Dichte des Tolu-Balsams, jedoch mit seiner eigenen Qualität. Labdanum ist aus gutem Grund meine Lieblingszutat in der Parfümerie und komplex genug, um solo in einem Parfüm zu glänzen. Das einzige, was mich davon abhält, dies sofort und ohne Zögern zu kaufen, ist die Leistung oder deren Mangel. Labdanum ist ein notorischer Katalysator, der für die Verwendung innerhalb einer Komposition gedacht ist, und obwohl es himmlisch riecht, ist es wie die meisten Harze, sie wirken schwer und luxuriös, aber es ist ein bisschen eine Illusion, da sie schnell verblassen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dies roh oder gewagt genug ist, um den Namen Marquis de Sade zu tragen. Ich bin nicht jemand, der über die Leistung jammert, aber nach zwei Stunden verschwunden zu sein, ist nicht gut genug oder das Geld wert, obwohl ich den Duft so sehr liebe, dass ich das in Zukunft vielleicht neu bewerten könnte.
Um meine bereits schwärmerische Rezension unten zu ergänzen, habe ich das neulich wieder ausprobiert, da ich eine Diskussion mit einem anderen Labdanum-Liebhaber online hatte. Ich habe meine Liebe dazu tatsächlich heruntergespielt, vielleicht weil die Erinnerung daran, es auszuprobieren, nicht mehr so frisch war, und ich gehofft hatte, die Leistung wäre besser gewesen. Allerdings wurden all diese Ängste zerstreut, da dies ein fantastischer Duft ist, der diesmal sehr gut gehalten hat und mein einziger kleiner Kritikpunkt zuvor war, weil der Duft für mich das Paradies ist. Schade, dass es beim Einzelhändler, der es zum besten Preis hatte, ausverkauft ist, denn ich bin überglücklich damit und brauche es in meinem Leben.
Ein sehr angenehmer und interessanter Duft, um ehrlich zu sein, öffnete er sich anders, als ich erwartet hatte. Ich dachte, es würde einen hellen Zitrusstoß vom Elemi geben, der relativ schnell verblasst, aber zu meiner Überraschung war die Vanille der erste Eindruck und es ist eine sehr saubere, puddingartige Vanille, die sich beim Setteln etwas dreckiger anfühlt. Zu diesem Zeitpunkt klingt das Elemi und verleiht eine scharfe Note von Weihrauch und Grapefruit, aber Long Courrier ist hauptsächlich ein gourmander Duft und karamellartig, ohne übermäßig zuckerig oder süß zu sein, vielleicht ist es eine gewisse Bitterkeit vom Kakao? Das Gleichgewicht des Duftes beim Verfliegen ist ausgezeichnet und die Orangennote ist für mich absolut klar, erinnert an einen Orangenlikör oder so etwas, ich bin überrascht, dass er nicht mehr hochgevotet wurde. Ich sage Ihnen, an was mich dieser Duft erinnert, und zwar an die Linie L’Art et la Matière von Guerlain, dieses puddingartige Vanilleherz, aber mit warmen, harzigen, holzigen Qualitäten und klaren, gut ausgeführten, langanhaltenden fruchtigen Nuancen. Der Abgang von Long Courrier spricht von viel wärmeren Harzen des Benzoins... also ist Benzoe und Vanille im Grunde 'Bernstein', oder? ... nun, nicht wirklich, denn das Elemi lockert die Stimmung etwas auf. Es ist ein cleverer Duft, sympathisch und ziemlich elegant. Die Tatsache, dass ich mit mir selbst darüber streite, ist ein eindeutiger Beweis dafür, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn tragen würde. Die Jury ist für mich noch nicht entschieden über die Kombination von hellen/grünen/spritzigen Harzen und Vanillebasen. Es ist wie einen White Russian zu machen und ihn dann mit Limonade aufzufüllen oder einen Ruby Grapefruit Käsekuchen zu machen... ist Säure und Cremigkeit eine gute Mischung? Ich weiß, wir haben festgestellt, dass dieser Duft wärmer und holziger ist als das und dass das Gleichgewicht elegant ist und mich an Guerlain erinnert, ich bin mir nur nicht sicher, warum etwas mit so vielen Elementen, die ich mag, mich nicht in olfaktorischen Himmel katapultiert? Ein guter Duft also, der eindeutig zum Nachdenken anregt, mit einem sanften Abgang und akzeptabler Leistung, ein Daumen hoch, aber vielleicht nicht einer, den ich meinem Kleiderschrank hinzufügen möchte... noch nicht.
Oh Herr! Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Das originale EDP ist eines der interessantesten Oud-Düfte, die je kreiert wurden. Die Seiden-/Satin-Stimmungen waren sozusagen die erste Erweiterung davon, aber mehr rosig oder amberartig oder was auch immer. Mit ein wenig Glück wird es am Original festhalten und wie die härteste (im positiven Sinne) Safran-Öffnung zu göttlichem und kostbarem laotischem Oud sein. Um ehrlich zu sein, ist das Original stark genug, aber in Form eines Extraits denke ich, dass es potenziell überwältigend sein könnte. Aus einem oder anderem Grund habe ich MFK Oud trotz meiner Liebe und Lob nie gekauft, aber diese Version könnte mich über die Kante bringen, obwohl sie wahrscheinlich teurer ist.
Endlich habe ich meine Nase an diesem Duft und ich muss sagen, Herr Kurkdjian, das ist eine sublime Kreation, absolut das, was ich erwartet habe, das verstärkte Oud Extrait, auf das ich gehofft hatte. Im Wesentlichen gibt es hier nichts Neues, außer dass es noch luxuriöser ist als das EDP. Die Eröffnung spielt sogar noch weniger herum, gibt dir aber dennoch eine fast helle, stechend scharfe harzige Qualität von Elemy, eine Menge langanhaltenden und dominanten Safran auf diesem laotischen Oud, das immer wieder kommt. Ich möchte den Ton hier nicht senken, aber (ich werde es trotzdem tun), ich würde MFK Oud mit einem Acid-Trip vergleichen, gerade wenn du anfängst, deinen Kopf um die turbulente erste Stunde oder so zu bekommen... die Effekte kommen immer stärker in Wellen, bis zum Drydown, das sanft und entspannt ist, mit allen wahrgenommenen harten Kanten, die in eine glückselige Landung geglättet werden. Ich liebe diesen Duft und ich werde ihn kaufen, obwohl ich das seit etwa 2013 über das Original sage, aber hey.
