Últimas Avaliações de Usuários

O objetivo de Clive Christian (qualquer coisa e não apenas uma fragrância) é que não se preocupam com o consumidor que se queixa da opulência e dos preços, porque não é o mercado a que se destinam. Eu não tenho dinheiro para comprar estas coisas e mesmo que fosse multimilionário comprava-as?... bem, não, mas para aqueles que as compram é justo. Sou o primeiro a desprezar as coisas vulgares e incrustadas de "bling" para os idiotas ricos mostrarem como são ricos, mas não me parece que seja esse o caso aqui. Talvez eu tenha apenas uma visão cor-de-rosa da CC como empresa, mas defendo que isto seja vendido. Não me parece que estejam a enganar ninguém dizendo que o sumo vale 147 G-birds, mas sim o frasco, que me parece muito fixe. Se o preço vos preocupa, é porque não têm dinheiro para isso. Três vivas à opulência e ao excesso decadente!!!

há 12 anos

Não tenho a certeza de como isto seria usável para mim, mas fiquei muito impressionada com esta composição. Nunca tinha cheirado nada remotamente parecido com isto: uma maravilhosa abertura de tipo frutado/baga/cítrico e depois uma explosão de florais que não consigo sequer começar a categorizar (pelo menos na abertura). Depois incenso, almíscar, patchouli e o meu favorito açafrão, é um verdadeiro mercado de notas de classe! O final de boca é uma delicada camurça, couro, talco, que permanece floral e edificante e funciona bem com a nota de açafrão. Penso que L'Olympia Music hall é definitivamente uma fragrância unissexo, mas seria preciso um homem mais corajoso do que eu para a usar, e eu usaria quase tudo! Não é feminino, apenas muito ousado. Boa longevidade e projeção, uma criação maravilhosa de Gerard Ghislain (alguém que não posso dizer que conheço), algo verdadeiramente inovador. Os amantes de fragrâncias precisam de meter o nariz neste amor ou ódio que irá revigorar a vossa apreciação da fragrância.

há 12 anos

Esta fragrância é absolutamente fantástica!!! Um grande arrependimento meu de uma recente viagem a França é não ter comprado este perfume, é soberbo e um sumo de destaque desta casa. Vou ser sincero, normalmente não sou fã de immortelle e aqui cheira-me definitivamente a algo, floral mas doce e caramelizado, mas neste contexto é apelativo. Isso deve-se provavelmente ao facto de o 1740 ser uma bomba masculina pesada de couro, patchouli e resina, que me diz tudo. Uma mistura perfeita de indulgência pesada e algo mais animal e sujo. Esta é uma fragrância rica, do tipo oldskool, com o poder bruto do couro picante, do labdanum estimulante (que eu adoro) e até mesmo uma pitada de baunilha detectada no drydown. Isto adoça as coisas e acrescenta uma vibração de xarope de ácer alcoólico aos procedimentos. Adoro o 1740, forte na pele, projectando-se bem e durando muito tempo, a minha coleção está a clamar por este.

há 12 anos

Cheguei tarde a esta festa. Algumas das minhas críticas são feitas muito depois da minha primeira experiência com uma fragrância, mas alguns clássicos passam-me ao lado. Este foi um dos que me lembro dos anos 90 mas que não via à venda há anos e pensei que tinha sido descontinuado, no entanto encontrei-o recentemente para o revisitar. Este é um verdadeiro clássico. Para mim, o Tsar continua a ter uma sensação aromática autêntica, com uma abertura fresca e sappy/cítrica, depois musgo, couro, lavanda e um toque de fumo. À medida que se instala, a proeminência dos aldeídos verdes sappy de abertura mostra-se como um maravilhoso pinho resinoso. Complexo, bonito, masculino e talvez um pouco datado, mas este tipo de perfume é mais palatável para mim do que VC&A Pour Homme, por exemplo. A secagem é suavemente fumada, sândalo/pinho/couro, suponho? A lavanda e o pinho dão a este perfume um toque descontraído e calmante para o que poderia ser um caso masculino bastante forte. Vale bem a pena revisitar, uma silagem forte e agradável durante as primeiras horas, que depois se vai atenuando para um desempenho de longevidade decente. Não há nada para não gostar aqui se for um fã dos clássicos.

há 12 anos

Devo dizer que, apesar da falta de criação de que se pode acusar esta linha, gosto dela no seu conjunto. O facto de este ser bastante diferente e ser talvez o meu favorito diz muito. Para mim, tem uma abertura maravilhosamente brilhante e precisa de citrinos e bagas frutadas. Depois, algumas folhas verdes e uma base de patchouli. Não é tudo o que posso dizer sobre o perfume, há sugestões de madeira e resina e até incenso, mas muito pequenas. O resultado é um aroma frutado interessante e duradouro, do qual se obtém mais Patch no drydown. Gostei imenso.

há 12 anos

Sem surpresa, este também tem o acorde resinoso, amadeirado e de oud do Afgano Negro, talvez com uma pitada da madeira picante de Duro e da magia de Pardon? Um caminho bem e verdadeiramente trilhado, alguns poderão dizer pisado, mas eu digo... adoro-o! Há um toque terroso, tabaco, talvez um pouco de patchouli? É imediatamente reconhecível pelas suas semelhanças com muitos dos trabalhos de Gaultieri... mas não me importo, não me faz desejá-lo mais do que os que mencionei. Penso que se tivesse o Black Afgano e o Pardon, o Duro, etc... precisaria mesmo deste? Suspeito que não. Vale a pena cheirar se for um fã de Nasomatto.

há 12 anos

Profundo, profundo, doce, rosa escuro! Embora a rosa seja super dominante, quase juraria que há uma pitada de oud ou algo amadeirado na parte de trás disto... talvez seja apenas a minha imaginação de todos os Oud/Rosas que já cheirei. Não se enganem, este é o epítome das rosas turcas, mas não é algo que eu usaria porque é demasiado rosado para este cavalheiro. O desempenho e a força deste sumo são verdadeiramente impressionantes.

há 12 anos

Ambre Elixir Precieux

Dior

Alguém aqui já experimentou a fragrância? Bem, eu experimentei e "Natural" ou não, seja qual for o caso, eu achava que adorava tanto o Âmbar "Animal" (Ambergris) quanto o Âmbar "de pedra" (o acorde resinoso de fantasia), mas tenho que dizer que não era o maior fã deste. Eu estava animada para experimentá-lo também porque Ambre nuit da Dior é um dos meus favoritos de todos os tempos e ele também aparentemente contém Ambergris. Já cheirei âmbar cinzento em bruto e, apesar de ser um pouco estranho, possui algumas qualidades maravilhosas. Este não é doce, nem tem os encantos multi-facetados novamente, é apenas muito forte, bastante almiscarado e quase medicinal para o meu nariz. Acho que vou ter de o experimentar novamente, mas as primeiras impressões não foram positivas.

há 12 anos

Uau! Estes Dior Exilir's provocaram certamente um debate. Mas eu não vou entrar no assunto. Sintético ou não, o almíscar desta fragrância é horrível! Sufocante, forte e simplesmente esquisito! Talvez seja apenas o meu gosto, mas os únicos que realmente gostei nesta coleção foram o Oud e, num impulso, a Rosa. Seja o que for que se esteja a passar aqui, é estranho.

há 12 anos

Oh, uau! Tive de os experimentar em Paris e tenho de dizer que fiquei impressionado com o quão intransigentes são, esta é uma fragrância para as cabeças! Um Oud de alta qualidade, majestoso, cerebral, complexo e profundo. Um equilíbrio perfeito entre especiarias fumadas, escuras e amadeiradas e tons animais, almiscarados e ligeiramente medicinais. Mas essa não é a história toda, porque também tem facetas de doçura ambarina. Como todas as fragrâncias de alta qualidade da Dior, parece encontrar o equilíbrio certo. Eu gostei muito, não é o meu favorito, mas mostra que o Oud continua a não revelar todos os seus segredos.

há 12 anos

Como fã de doces e gourmands, eu adorei isso. Eu nunca tinha realmente pensado duas vezes sobre a Yves Rocher até que eu estava de férias com minha namorada e ela estava experimentando cosméticos em uma loja da YR. Eu experimentei algumas fragrâncias e tenho que dizer que eram bem boas. Apenas uma crítica menor aqui, mas eu esperava mais pera, vou ser honesto, mas eu aprecio que é meio difícil equilibrar duas notas bastante diferentes e, para mim, o caramelo domina. Isso não é uma coisa ruim, a pera é detectável, mas diminui, especialmente na secagem, para um cheiro gourmand perfeito, não excessivamente enjoativo. Eu amo, não tem uma grande longevidade ou projeção, mas vale a pena sentir.

há 12 anos

Tão estranho que pensei para mim mesmo, depois de provar toda esta linha (bem, depois de cerca de 2, na verdade!) que estes eram mais do que uma reminiscência de Nasomatto. Eu pensei que era apenas a minha imaginação porque eles estavam posicionados ao lado dos Nasomatto's em Jovoy, Paris. Não é de surpreender que sejam do mesmo perfumista e isso nota-se. No entanto, isto não é de todo mau, porque se obtêm aquelas composições pesadas, grandes e de trenó. Esta é uma fragrância de chocolate maciçamente resinosa, profunda, escura e pesada, com as madeiras de Afgano Negro. Para ser sincero, adorei o Boccanera... mas é, sem dúvida, um terreno bem pisado, especialmente por este perfumista. Não vou criticar.

há 12 anos

Este é um bom perfume. Não vou enlouquecer com isto, Zizonia é bom! Uma abertura fresca conduz a madeiras cremosas e especiarias suaves. Sinto principalmente gerânio, noz-moscada e sândalo, cardamomo (na verdade, uma variedade de especiarias), mas é uma mistura de notas muito bem combinadas. Esta é a história do complexo mas tão simples perfume de Penhaligon's. Não fiquei surpreendido por este ser destinado a mulheres porque senti uma certa feminilidade suave e em pó... mas não se deixem enganar, eu usá-lo-ia. A minha namorada, no entanto, achou que era demasiado minimalista e não gostou... então não o vai encontrar na sua meia de Natal! Mas não durou na minha pele, e não me refiro apenas à forma como muitos desta casa não duram, refiro-me ao facto de ser muito suave e próximo da pele desde o início.

há 12 anos

Esta fragrância é um pouco confusa. Lembro-me de ler a sinopse sobre ela quando foi lançada e de soltar um "pffft!" perante a sua perspetiva. Pensei que ou ia ser um génio absoluto ou completamente horrível e, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. A abertura fez-me lembrar completamente uma fragrância que tinha comprado dias antes (CdG) Pharell Williams, 'Girl', que também tem uma vibração estranha, inquietante e não natural... Mas não têm um cheiro muito parecido. Blamage é um choque difícil de notas amadeiradas super pesadas, florais em pó (talvez íris/rosa/violeta?), algo metálico, algo ambarino, resinoso e afiado, talvez labdanum e um ar de sofisticação do açafrão? É uma coisa estranha... se era isso que Gualtieri e Nasomatto pretendiam, penso que foram bem sucedidos. A sensação pesada de "extrait" está certamente em abundância aqui, mas parece bastante química, apesar de todos os esforços para fazer desta uma obra de arte que se destaca, Blamage está um pouco desfocado. O Flacon é muito fixe e tem uma rolha interessante, se não mesmo hedionda, para colocar no topo. Isto não deve desvalorizar o resto das ofertas da Nasomatto que, no geral, são óptimas e isto encaixa definitivamente num espaço (talvez que não precisasse de ser preenchido?) apesar de ser tão estranho.

Just Cavalli Gold for Him

há 12 anos

Roberto Cavalli

Just Cavalli, o original, foi uma compra precipitada para mim e uma fragrância da qual me desfiz numa recente limpeza do meu guarda-roupa. No entanto, não acho que merecesse a crítica que recebeu da comunidade de fragrâncias porque não era assim tão mau, a razão pela qual me livrei dele foi porque o achei demasiado parecido com um desodorizante mundano e não devido a qualquer ofensa que causasse. Tenho de dizer que as notas de abertura arrojadas desta fragrância me fizeram levantar e prestar atenção, fazendo-me lembrar aromas picantes como Xeryus Rouge ou Hot Water e partilhando algo com The One da D&G. Em seguida, um drydown que oferece uma nota de café (que é até mesmo um pouco de noz), além do que é uma base incrivelmente quente de notas amadeiradas e "couro" aproximado da fragrância original (que todos pareciam odiar!!!) e uma especiaria de cardamomo. Quando se pesa tudo isto, parece uma fragrância muito interessante, certo(?) mas, na realidade, acabamos com algo pouco inspirador. Não sei porque é que isso acontece, porque gosto bastante do Just Cavalli Gold e o desempenho parece ser ótimo. Esta é a segunda vez que o experimento e é definitivamente usável e uma melhoria em relação ao primeiro esforço nesta gama. Ainda assim, há algo de barato e de foleiro nesta coisa toda coberta de ouro e pele de cobra, é simplesmente foleiro. Ninguém vai cheirar isto e declará-lo revolucionário, mas vale a pena cheirar para aqueles que procuram uma fragrância espessa, pesada e invernal para "sair".

há 12 anos

O cínico em mim quer gritar 'D&G rip off!!!' (Não que eu goste do termo ou jamais diria isso.) Meus pensamentos imediatos sobre o Ambre Noire de Yves Rocher, mesmo antes de ver o frasco, era que talvez se assemelhasse a 'The One' e ele faz em mais de uma maneira. O testador que eu experimentei não tinha uma rolha, mas o frasco é muito semelhante, não que isso seja uma crítica, se você está indo para copiar algo, então você poderia definitivamente escolher menos sabiamente. No entanto, ao provar este sumo de cor âmbar, notei que tem a sua própria vibração distinta. Não é realmente justo compará-los porque estão suficientemente distantes para justificar ambos no seu guarda-roupa, embora as comparações sejam obviamente feitas. O doce e quente âmbar/tabaco/baunilha é uma coisa e faz lembrar o The One da D&G, mas este tem um elemento ligeiramente herbal de vetiver e patchouli com a baunilha atenuada e mais como um aroma de fava tonka. Apesar disso, acho que o Amber Noire é um pouco mais suave e mais doce do que o One. Eu gostei, mas como sou uma fã de fragrâncias orientais quentes, se você também for, vale a pena dar uma olhadela. A longevidade e a projeção são bastante medianas, mas o desempenho do The One é melhor do que o do One.

24 Old Bond Street Triple Extract

há 12 anos

Atkinsons

Sinto-me privilegiada por ser a primeira avaliadora deste perfume porque adorei-o absolutamente! Não há muita razão para a minha avaliação, apenas uma fragrância fresca e brilhante que foi amor à primeira cheirada. Também experimentei o EDC e tenho de dizer que não há comparação, este é melhor. Senti uma abertura fresca e frutada do tipo citrino/junípero neste sumo, depois um verde celestial que não ultrapassa os limites e, de alguma forma, permanece doce. Diria que é um almíscar frutado e suave no essencial, mas o que o eleva é o toque subtil de bebida, chá, especiarias, talvez alguma rosa e o âmbar cinzento? Não estou a dizer que consigo cheirar todos estes componentes, mas algo contribui certamente para fazer deste um sumo superior. Para ser sincero, só o experimentei uma vez na loja, na minha pele, por isso preciso mesmo de deitar as mãos a uma amostra para ter uma ideia melhor do que se passa aqui? A longevidade foi boa, mas mais uma vez vou precisar de experimentar o Old Bond Street Triple Extract para ser mais conclusiva. Para mim este é um ótimo perfume de verão e não deve ser ignorado. Atualização: bem, consegui deitar as mãos a vários frascos de amostra deste perfume e da versão de colónia e tenho de dizer que mantenho as minhas afirmações anteriores. Uma vibração refrescante, mas quente e suave. Desta vez, recebo uma grande dose de chá verde ligeiramente metálico (que faz lembrar a água da montanha prateada de Creed) com um delicado cardamomo ensaboado na parte de trás e uma secura que é descontraída mas impressionante porque este é um perfume tão suave. Cumpre tudo na realidade e tem um ar de sofisticação. Simples, não é de arrasar, mas eu adoro-o mesmo!

há 12 anos

Experimentei-o ontem e tenho de dizer que é fantástico! Mais uma criação enigmática, suave, complexa e ao mesmo tempo simples e sem esforço da Penhaligon's. Lothair começa com notas de topo frescas de zimbro e figo, sumarentas e aquosas, mas depois notas mais herbais de lavanda, fortes, secas e amadeiradas, chá e musgo de carvalho. É o típico Penhaligon's, subestimado e elegante, mas de forma alguma leve, Lothair para mim é bastante masculino. Sofre um pouco com o problema habitual da Penhaligon's, a Longevidade! Não é óptima mas é totalmente aceitável porque a fragrância é boa... mais um vencedor da casa. Atualização: Gostaria apenas de acrescentar que, depois de usar algumas amostras um par de vezes, estou contente por não ter comprado um frasco cheio. Não há nada de errado com ele, é tudo o que eu espero dos Pengaligons e em grande parte o que eu disse acima, com a exceção de um pouco de cedro presente e não tenho a certeza se é tão masculino como eu pensava inicialmente? Estou contente por ter optado pelo Levantium, e não percebo as comparações com a lavanda Aberdeen? Mas ainda assim é bom.

há 12 anos

Há muito tempo que queria experimentar este perfume e finalmente consegui encontrá-lo na Bélgica recentemente, pois nunca o tinha visto no Reino Unido. Kiton Men é uma combinação de alguns dos meus elementos favoritos que se juntam para criar uma fragrância bastante distante. Digo isto porque acho que é uma mistura de fruta fresca e almíscar com violetas e uma base amadeirada. Chypre é uma boa descrição, com certeza, e acho que a composição é perfeitamente equilibrada para acomodar muitas notas que se juntam bem para criar uma fragrância memorável. Portanto, Kiton Men impressionou-me, quase ao ponto de o comprar, mas não totalmente. Quem me dera ter deitado as mãos a este perfume nos anos 90, porque teria sido um sucesso. A projeção e a longevidade foram médias. Atualização: Senti que precisava de atualizar esta análise depois de ter finalmente encontrado uma loja que vende este produto no Reino Unido e de ter tido a oportunidade de o experimentar mais rapidamente. É um caso de muita classe e eu ainda mantenho muito do que disse acima, no entanto, esqueci-me de mencionar o poder animal do almíscar nos primeiros 20 minutos ou mais. Funciona muito bem com a nota frutada de ananás, o que torna esta fragrância mais séria do que o seu frutado/cítrico/musk brincalhão comum.

há 12 anos

Este poderia ser acusado de ser muito linear... e honestamente é. Sejamos justos, no entanto, a qualidade deste é excelente, não sou fã de florais brancos e este é demasiado feminino para as minhas sensibilidades machistas (se isso não for uma contração em termos?) mas tenho de dizer que adoro jasmim. Bomba de jasmim, então, praticamente? O Grand Bal não é tão doce como algumas notas de jasmim, pode ser aquela pitada de ylang e sândalo, mas o mais provável é que seja exatamente floral e ofereça todos os aspectos do espetro do jasmim, doce, pulverulento, ceroso e até um pouco sujo? Mas sabes que mais? Continuo a gostar dele! Esta linha da Dior não precisa de atingir a marca com criações fantásticas de cada vez, porque são suficientes composições soberbas e originais para suportar alguns enchimentos. Isto é para as senhoras que podem pagar e, longe de ser uma especialista, suspeito que existem opções mais baratas que cumprem este objetivo. Durou muito bem em mim e faz o que se propõe.

há 12 anos

Penso que esta fragrância é suposto ser suave, mas acho-a bastante estimulante, especialmente no início. Não a considero particularmente calmante, como a lavanda costuma ser, mas sim bastante floral, especialmente na abertura, que me faz lembrar o cheiro dos jacintos. É uma espécie de lavanda muito húmida, se é que isso faz sentido? É um bouquet fresco com um toque quase amargo e ceroso. Só posso dizer que isto se deve à combinação de íris e lavanda. A secagem tem notas de incenso e torna-se definitivamente mais amadeirada na minha pele, mas ainda não ao ponto de a adorar. É um pouco demasiado parecido com um perfume de "quarto" para mim, mas não o odeio. Há um estranho ar de sofisticação tipo Chanel e algo que alude a temas mais interessantes sem se comprometer totalmente. Sei que o meu amigo Plat gosta dele e consigo perceber porquê, mas receio que não seja para mim.

há 12 anos

Pffft! É tudo o que tenho a dizer sobre este. Mais uma vez... bastante agradável mas nunca me vou apaixonar por ele. Âmbar quente e especiarias, baunilha, com o gengibre do original e talvez algum cardamomo? Há um acorde de sabão mais limpo do Euphoria original e aquele gengibre ali, também um toque de D&G The One sobre ele. Não é uma coisa má de todo. Estas fragrâncias são apenas razoáveis. Pessoalmente, gosto que um oriental seja quente, doce e cheio, mas a dimensão extra de frescura irá agradar a alguns. Digo isto em relação a este perfume... tem uma nota interessante nos primeiros 10-20 minutos. Estou muito cansado de deixar o álcool evaporar antes de cheirar uma fragrância, de pulverizar à distância e deixar o cheiro assentar... etc. Este tem uma forte nota de álcool na abertura, cheira-me muito a uísque, mas é mais do que provável que seja o mel que está lá dentro. Portanto....Euphoria gold não é uma má fragrância, podia ser pior. O desempenho foi bom, com uma silagem suave e uma longevidade média. Mais uma vez, a garrafa tem um ótimo aspeto e, na minha opinião, é uma das melhores garrafas CK.

há 12 anos

Euboria, mais propriamente!!! Este é um perfume bastante aborrecido em termos de excitação, eu sempre pensei que este era um âmbar quente e sexy. É um topo de gengibre leve/pimenta/cítricos que agrada a todos e um fundo seco vagamente amadeirado e ambarino... nada de especial. O desempenho foi bom, suponho... e o frasco está muito bem apresentado, se gostar desse tipo de coisas.

Pasha de Cartier Edition Noire

há 12 anos

Cartier

Esta tem de ser uma das ofertas menos inspiradoras da Cartier. Não sou um grande fã da marca, mas respeito que as suas fragrâncias possuam um grau de qualidade e foco. Por exemplo, a coragem de um perfume de rosas luminosas para homens ou um cítrico picante com cardamomo, mas não é disso que se trata o Edition Noire. Abre com um leve cítrico que parece bastante agradável e depois começa a monotonia. É um acorde de âmbar leve e madeiras que não me inspira nada. É genérico, fresco, razoavelmente agradável, usável mas sem parecer barato. (bem, talvez um pouco) certamente não é o pior lançamento dos últimos tempos. Sim, um pouco aborrecido, infelizmente, é uma pena porque o Pasha original é um dos meus favoritos. Não sei o que é mais dececionante? Esta fragrância... ou o facto de eu concordar com o Wes, para variar?