Penso sempre que já fiz uma revisão das fragrâncias e depois acontece que não fiz. Acho que já publiquei uma crítica sobre os outros perfumes desta coleção e lembro-me de não ter ficado muito impressionada com todos eles, exceto um. Un Jardin sur le toit, eu definitivamente não tinha experimentado, então achei melhor dar uma chance e você sabe que não é ruim também. Verde, frutado, ligeiramente floral, este para mim é mais do género jardim do que os outros, tem um toque muito natural de primavera/verão. Mais uma vez, não há profundidade real para além disso e eu não estava à espera que houvesse, apenas oferece um acorde muito fresco. Cheira muito bem na minha namorada, talvez seja mais um que vou tentar convencer a comprar. Não durou muito tempo em mim, mas senti-me bem para começar, por isso, no geral, não foi mau.
Experimentei-o pela primeira vez há alguns anos e pensei que era mágico e agora que o usei corretamente na minha pele, sei que é! Incrível, quente, a resina aromática do bálsamo do Peru e a nota de laranja quando abre é soberba. Depois, à medida que seca, desenvolvem-se elementos mais cremosos de caramelo e madeiras. Para o meu nariz é uma base quente de âmbar, fava Tonka e sândalo com algum cedro não tão quente para equilibrar. Elixir des Marveilles é uma óptima fragrância, totalmente unissexo e digna de ser usada com uma silagem moderada a suave e uma boa longevidade. Fiz com que a minha namorada experimentasse e ela gostou mesmo muito, podíamos usar os dois facilmente, estou convencido desta fragrância Hermes.
Chocolat Frais para mim é imediatamente um cheiro feminino mas apenas por associação familiar, penso eu? Faz-me lembrar o cheiro do cabelo de uma mulher ou mais especificamente da sua cabeça (não de uma forma estranha!). Infelizmente não sei o que quero dizer com isto para além de que é o que me faz lembrar. O acorde de chocolate neste perfume é temperado com notas estranhas de absinto e heliotrópio, o que para mim lhe dá uma sensação totalmente diferente e mais agradável e interessante do que Chocolat Amere. Notas raras neste e não algo que se cheire todos os dias, certamente não como o Angel para o meu nariz, o chocolate é totalmente diferente. Duradouro e faz-me pensar que vou usá-lo novamente antes de o classificar como demasiado feminino. Acho que nunca vai acabar na minha coleção porque, pessoalmente, só preciso de uma fragrância de chocolate e, para mim, está entre coco blanc e chocolate greedy.
Lembro-me de ter experimentado este produto quando foi lançado e é óbvio que nunca me cativou, porque aqui estou eu 15 anos depois a dar-lhe uma segunda oportunidade... e não é assim tão mau, sabe? A primeira coisa que me atraiu foi o design do frasco, que na verdade é bastante inovador. Gosto quando foi incorporado um mecanismo de pulverização muito diferente e não convencional e é exatamente isso que o ultraviolet tem. Além disso, normalmente sou bastante cínica, mas o facto de o púrpura ser a "cor da era de Aquário" e tudo o resto é mesmo a minha cara. As fragrâncias não precisam de um conceito, de uma profundidade interior ou de um significado para existirem, mas acho que é fixe/engraçado quando tentam fazê-lo! O sumo é bastante comum, a abertura é fresca e verde, não mentolada como tal, mas com a combinação de musgo de carvalho a dar uma sensação mais verde. Depois, o coração de âmbar e baunilha dá-lhe uma sensação diferente, especialmente em comparação com as notas de topo. Seca como vetiver, baunilha e âmbar sem mudar muito. Se gosto dele? Bem, não estou zangada com ele... ainda não o adoro, a longevidade e a projeção são medíocres a boas. Só o usei uma vez, mas posso muito bem voltar a usá-lo se conseguir outra amostra.
Adoro esta fragrância! Para mim, é uma abertura floriental bastante dura e implacável, que é forte e resinosa, e que queima o nariz. Não há dúvida de que Van Cleef é uma fragrância sem limites, mas à medida que se instala a fava tonka, a baunilha e o sândalo cremoso tonificam tudo para um aroma elegante e encantador. Gosto da força e da qualidade deste sumo e escolhi-o como sendo algo que a minha namorada iria gostar devido ao seu amor pelo YSL Opium, não que sejam semelhantes mas fazem-me lembrar um do outro. Este é para mulheres que gostam do seu perfume num sentido mais tradicional e menos contemporâneo. Van Cleef é quente, convidativo e dura uma eternidade e eu tinha razão, a minha namorada adora-o!
Faço eco do comentário abaixo! Mais uma nova fragrância que não precisava de ter sido lançada, pois não mostra qualquer criatividade. Pura homogeneização! Sou um amante de violetas e lavanda em geral, mas até eu fiquei aborrecido com isto. Não traz nada de novo ao acordo. Compreendo que se trata de ganhar dinheiro, tal como toda a gente. Só gostava que estas novas fragrâncias de designer deixassem de ser tão seguras e apresentassem algo que pode ser polarizador e impopular para alguns, mas que pode ser uma obra-prima para outros... É como a música... originalmente ainda pode ser alcançada!
Estava a experimentar a versão masculina e pensei em experimentar esta, uma vez que não sou contra as fragrâncias estranhas destinadas às mulheres. For Her é um floral terrível e genérico, uma coisa de pêssego/ damasco/rosa/musk que cheira tão semelhante a um milhão de outros. Não cheira mal como tal, mas não mostra qualquer imaginação e é uma mudança de unidade, talvez apenas a tempo para o dia das mães? Não sou especialista, mas pensava que as fragrâncias de Karl Lagerfeld eram talvez um pouco ousadas ou atrevidas... Este não!
Vou sempre à minha loja Space NK na esperança de que, de repente, comecem a ter mais linhas de fragrâncias do que têm atualmente. As duas únicas marcas que têm um atrativo masculino são Acqua di Parma, da qual já experimentei tudo, e Nasomatto, que parece não ter a gama completa. Experimentei laughter Nuit (um feminino) da linha da Space NK e fiquei muito impressionado com ele, nada de extraordinário mas adorei-o e estava a tentar convencer a minha namorada a comprá-lo. Por isso, agora estou contente por ter encontrado a linha masculina porque ambas as fragrâncias são muito impressionantes. Infelizmente não posso fazer uma avaliação do NK Man porque não está na base de dados, o que é uma pena porque é um perfume maravilhoso. Este... "Blue" é igualmente bom de uma forma diferente e realmente complexo para uma fragrância masculina padrão de "marca própria". Obtive cada nota com um equilíbrio e progressão definidos à medida que envelhece na pele. Abre com citrinos de lima e cedro super limpo que, para mim, é proeminente em todo o perfume. Há um toque de manjericão e talvez um pouco de pimenta, anis e, à medida que se acalma, mais musgo de carvalho. É definitivamente um cheiro masculino sem ser demasiado. Nada de magnífico aqui, mas apenas uma criação muito boa que seria uma escolha inteligente para aqueles que apreciam o lado cítrico mais leve da perfumaria de grife, mas querem algo que seja uma rutura da feira normal, mas ainda mantém a qualidade de um Chanel ou Dior. Não é de surpreender que uma fragrância de qualidade tenha um nariz de qualidade por trás dela. A silagem é suave e a longevidade é bastante impressionante.
Bem, eu nunca... Não sou fã desta casa, mas este é um pouco surpreendente da Caron. Ok, ok, "surpreendente" pode ser um pouco forte e você pode pensar que eu sou um pouco facilmente impressionável, mas eu realmente gosto de Yuzu man. Ainda tenho muito sumo de amostra para mais algumas utilizações e esta tem de ser uma das melhores notas de Yuzu que já encontrei, é forte e refrescante e a verbena de limão faz-me lembrar uma limonada efervescente que me vem de uma fragrância da L'Occitane cujo nome me escapa. De qualquer forma, o Caron Yuzu man também tem uma qualidade de figo fresco e cria uma vibração mais aquosa do que a maioria dos aquáticos faz sem sequer tentar. A base é um cedro subtil que complementa toda a composição e acrescenta à natureza transparente deste sumo. O Yuzu man mata a sede, quase como se pudesse beber a garrafa inteira e ela ficasse gelada e hidratasse 400% mais do que a água (ou qualquer outra fração extrema de hipérbole). A única desvantagem deste sumo de verão super simples e quase perfeito é que teve um desempenho muito fraco em termos de longevidade. Eu quero um citrino que dure e este não dura, pelo menos nas minhas duas primeiras utilizações. Vou perseverar com ele e ver como me saio, mas suspeito que se não dura quando não estou tão ativa nos meses mais frios, não vai durar durante a atividade no pico do verão. No entanto, continua a ser uma óptima fragrância... talvez um pouco de almíscar na base lhe tivesse dado um pouco mais de poder de permanência? Quem sabe? Atualização: A secagem apimenta um pouco depois daquela abertura maravilhosamente sumarenta, consigo detetar figo e uma qualidade ligeiramente mais herbácea. O cedro é uma base agradável mas ainda não dura na minha pele, no entanto, dura na roupa, o que não quer dizer muito porque a maioria das fragrâncias dura. É pena porque este perfume cheira muito bem e é mais do que aparenta... ou do que o nariz.
O patchouli nunca será o meu cheiro favorito mas, por outro lado, pode ser tão variado que constitui uma parte crucial de algumas das minhas fragrâncias favoritas. Como eu já mencionei muitas vezes, são as outras notas que fazem ou quebram o patchouli, trazendo caraterísticas totalmente diferentes. Eu estava ansiosa para que este fosse o Le Labo que finalmente me fez conhecer esta casa. A abertura de Patchouli 24 foi tão dura e estimulante que pensei honestamente que poderia ter feito isso mesmo. O alcatrão fumado e uma nota imunda de patchouli irrompem deste sumo dando-lhe um sabor único e desafiante. É queimado, emborrachado e hardcore, mas não a clássica nota de patch sujo que me repele, algo é diferente neste e possivelmente... pior! Tal como disse, os minutos iniciais são uma experiência olfactiva que testa os limites e que achei estimulante, mas que depois se transforma em algo que NUNCA usaria e que não consigo compreender. É bastante horrível e quanto mais tempo passa, pior fica. Smokey é bom e algo sobre Patchouli 24 tem um apelo estranho, mas não é realmente do meu gosto. Volte Bergamote e vetiver, tudo está perdoado, pode ser bastante pedestre, mas infinitamente mais palatável e agradável do que este.
Uau, esta coisa salta do choclate amargo do chocolat original para uma abertura floral pulverulenta que se mantém no lado certo do favorecimento por ser, em última análise, cacau e noz-moscada no seu coração. Estranhamente, gosto desta fragrância, mas estou consciente de que Chocolat Amere é muito feminino e faz-me lembrar o cheiro de uma mulher. Eu não poderia usá-lo, mas posso apreciá-lo e a qualidade é boa, assim como a longevidade.
O príncipe vagabundo da floresta encantada. Woah!!! meu oh meu!!! Amoras frutadas, cassis, resinas, rum, musgo de carvalho, cedro, é o que obtenho de Floresta Encantada. O resto das notas estão definitivamente lá... sem dúvida, mas estão tão bem misturadas que é difícil separar a complexidade. É uma daquelas fragrâncias que se pode admirar. Este Forrest é definitivamente encantado, tem o ar de um vinho fino sobre ele, ousado, profundo e frutado, um trabalho brilhante e individual. A secagem é maravilhosa e penetra mais no chão bafiento da floresta, aproximando-se da pele e, acima de tudo, exalando qualidade. Oooh, tornou-se um pouco animal agora, algumas horas depois, e estou definitivamente a sentir civeta e folhas ligeiramente em decomposição... curiosamente escuras. A longevidade deste também é bastante média!
As comparações com o Comme des Garcon 2 Man são válidas, mas penso que o Vetiver 46 também tem uma semelhança próxima com o Encre noire. É menos subtil que o Encre noire e mais especiado como o 2 Man, adorei a abertura apimentada, fumada e amadeirada do incenso. O vetiver está presente e terroso, limpo e agradável, mas achei o fumo um pouco mais intrusivo durante a primeira hora do que o mais elegante Encre Noire. Quando seca, assume um carácter próprio e não se parece com nada, mas apenas com um agradável aroma amadeirado. Mais uma vez tenho de dizer que os Le Labo estão a construir acordes em torno de certas notas tentando criar um perfume interessante e falhando em grande parte para mim, os gostos de Comme des garcon como um exemplo fazem um trabalho melhor. Tenho de reservar o meu julgamento sobre a casa até ter experimentado mais, mas já são 5 e não há uma fragrância que se destaque entre elas. Não me interpretem mal, este é mesmo o meu género e cheira bem, mas prefiro os dois com os quais comparei o Vetiver 46 e se me sentir num estado de espírito melancólico e nublado, vou usá-los. No entanto, não o quero, nunca desencorajaria ninguém de comprar esta fragrância... é boa.
Certo, o Santal 33 era o único Le Labo que eu estava realmente ansiosa para ter. Quero dizer, é sândalo, como é que se pode estragar isso? Bem, eles tentaram o máximo aqui. Consigo perceber porque é que o cheiro verde, aguado, quase como pepino, do papiro poderia justapor-se e complementar o cremoso, picante e amadeirado do sândalo... mas não o faz. Para mim, a abertura foi horrível e não se parece nada com a extravagância de 33 notas suavemente compostas que eu estava a antecipar. Fiquei realmente desiludida até o sândalo começar a desenvolver-se e, quando o faz, é realmente agradável. É um cheiro limpo, mínimo, quente e muito diferente daquela abertura horrível. Notas de especiarias, cedro e uma delicada nota de íris. O Santal 33 passa de ridículo na abertura a sublime na secagem, mas ainda não faz o suficiente para me fazer querer o perfume. Não chega nem perto de restaurar a minha fé no Le Labo... uma abertura simplesmente má para algo agradável, mas no final nada de especial.
Amor à primeira cheirada! Adoro este perfume, é o filho amoroso de Amouage Jubilation 25 e do insondavelmente impopular BMen de Mugler. Abre exatamente como os dois, com frutos silvestres frutados e uma nota de ruibarbo linda e afiada. Esta é uma fragrância muito amadeirada, a madeira de Guiac é para mim uma base sólida e aparente, mas é mais complexa do que BMen e, nesse aspeto, mais semelhante a Jubilation man. O Labdanum confere-lhe uma qualidade efervescente e de luxo. Há muito patchouli, mas é totalmente proporcional e não funciona contra o resto da composição. Uma pitada de rosa à medida que se aprofunda no coração e o ruibarbo e os frutos assentam. Eu nunca iria colocar o Thierry Mugler B*Men, eu adoro esse perfume, mas o Imperial é como uma versão super elegante e cara dele e com razão, dado o que se paga por este sumo. Vale cada cêntimo na minha opinião, grande projeção e longevidade é o que se espera a este nível e o Imperial não desilude.
Esta é uma explosão de fruta. Uma mistura de frutas com ameixas e compotas nas notas de topo faz-me imediatamente gostar deste perfume. Adoro Boadicea the victorious, aos meus olhos não há como errar, já experimentei cerca de 12 fragrâncias da sua vasta gama e todas foram óptimas. Sei que deve haver algumas que não são do meu agrado, mas ainda não as encontrei. À semelhança de Amouage, as fragrâncias parecem complexas mas agradam ao público, especialmente estas frutadas. A base é amadeirada para o meu nariz, uma mistura suave de notas de musgo de carvalho, sândalo, patchouli, âmbar e almíscar. Eu adoro o Glorius, é claro que talvez seja visto como mais uma fragrância frutada almiscarada e talvez um pouco feminina para alguns, mas eu acho-o adorável e muito usável, totalmente unissexo para mim. Tem classe e complexidade na minha opinião e força duradoura.
O Woah Oud 27 do Le Labo abre com um acorde de cravinho desagradável, intransigentemente maciço e alcoólico. Acalma por um momento e depois super, super animal civet, âmbar quente imundo e Oud... acho que também há labdanum aqui. Pessoalmente, acho que é uma loucura, mas há qualquer coisa nele que me apetece gostar. A abertura é um gosto muito adquirido, mas à medida que seca e se torna menos almiscarado, o Oud é mais aparente devido à relativa suavização de outras notas fortes. Oud 27 não segue orgulhosamente a tradição dos perfumistas árabes, em vez disso, abre o seu próprio rasto contemporâneo e cheira adequadamente a algo concebido num laboratório. Não é algo que eu usaria necessariamente, mas sabem que mais... As minhas atitudes em relação a este tipo de perfume almiscarado e poderoso estão a mudar lentamente e, na verdade, gostei deste perfume de uma forma estranha. Especialmente a parte seca mais amadeirada, quando fica um pouco mais agradável e próximo da pele. Por muito que me intrigue o Oud 27 e tente ter uma mente aberta e ser desafiada por ele ...., o facto é que geralmente me cheira mal e nunca o usaria. É com Le Labo, como casa, que tenho mais problemas do que qualquer outra coisa. Já tenho 4 das 6 amostras que recebi e não encontrei nenhuma que fosse inovadora ou original.
Instantaneamente pensei que cheirava a uma combinação de lavanda, amêndoa e baunilha, o que é muito agradável. Que tal este Antico Caruso é uma mistura elegante das melhores partes de três fragrâncias bem conhecidas. Uma espécie de ménage a trois entre Le Male, Givenchy Pi e Amouage Reflection. Acho que este é o conjunto de comparações mais conciso que já fiz durante uma análise. É como Le Male deveria cheirar, mas fica horrível na minha pele e tem o acorde de amêndoas profundas de Givenchy Pi sem a borda azeda. Finalmente, tem a classe e a sofisticação de Reflection sem a relativa complexidade. Esta é uma fragrância agradável que tem um poder de duração fenomenal, é realmente impressionante. Se gostar de qualquer uma das fragrâncias que mencionei e quiser algo semelhante por qualquer razão, recomendo que o compre, eu não ficarei.
Esta é uma fragrância fresca excecional, a explosão inicial de toranja e bergamota é adorável. É apoiado por cedro e vetiver e um pouco de almíscar. O coração da fragrância tem petitgrain e, à medida que seca um pouco, a natureza floral branca da flor de laranjeira. De facto, o acorde floral branco torna-se mais forte à medida que o cítrico diminui, mas nunca se torna excessivo. Dizer que o citrino diminui é verdade, mas nunca perde aquele zing e isso é impressionante. Bergamote 22 é perfeitamente executado, bem equilibrado, mas não me obriga a comprar um frasco, eu preferiria usar Acqua di Gio ou mesmo Acqua di Parma colonia como uma opção muito mais barata. Não estou a criticá-lo, no entanto, se tiver o dinheiro, este é o melhor citrino que se pode obter, duradouro e totalmente limpo. Um cítrico de nicho digno de ser comprado tem de me conquistar e não há muitos que o façam. São realmente poucos e distantes entre si, este aproxima-se mas não chega.
Mais do que uma semelhança passageira com o musc ravegeur, mas de alguma forma menos intrusiva. É um almíscar animalesco e labdanum no topo, mas francamente não é o que eu esperava de uma fragrância baseada nessa nota e que a tem como homónima. Ligeiramente resinoso e com mais do que um toque de baunilha, é realmente agradável de usar e bastante delicado. Estranhamente, há 12 meses atrás, não sei se teria gostado deste perfume sem antes ter começado a adorar o Frederick Malle MR. Em comparação, este é suave, cremoso e doce, por isso talvez tivesse gostado na mesma, uma vez que o almíscar não é nem de perto nem de longe tão pungente como o musc ravegeur. Também não tem a especiaria doce da canela, embora tenha uma ligeira sugestão de cravinho, mas mais uma vez não chega perto dos padrões MR. De longa duração, a secagem tingida de civeta e muscenona é agradável e quente, de qualidade geral, mas não vale a pena para mim, pois tenho a obra-prima de Roucels e fico com ela para a minha dose de almíscar escandalosamente sexy!
Este sumo é mais um dos que a Phaedon mantém, pois estão a fazer magia, a julgar pelos que já experimentei. A abertura do Sable Marocain é uma loucura e super super doce, cheira a gomas mas não tão forte, talvez mais a bebés de goma. De qualquer forma, à medida que isso se acalma após alguns minutos, o bálsamo de cophu e o cacau entram em ação e as comparações com L'instant de Guerlain extreme, como Chorando menciona abaixo, são totalmente compreensíveis e eu pensei o mesmo após alguns minutos de cheirar. No entanto, é mais um aceno de relance na direção de Lidge do que um imitador. Esta fragrância tem a ver com um acorde de âmbar, madeira densa, labdanum e vetiver e a secura é quase irreconhecível da abertura doce e frutada. Tiro novamente o chapéu à Phaedon por ter criado uma fragrância agradável, mas que não me surpreende e provavelmente não a usaria. Só uma atualização rápida no fundo do drydown e consigo mesmo cheirá-lo ainda a emanar da minha pele - não cheira mal, apenas me cansei dele muito rapidamente. Tornou-se uma mancha turva, sem aspereza ou nitidez e não estou a gostar.
Woweee que força! Este não faz prisioneiros, é um magnífico verde-floresta escuro, escuro e implacável. O sumo negro e gótico, finalmente na minha posse, faz-me lembrar um frasco de azeitonas pretas. Poderia falar sobre o abeto naturalista, o chão da floresta carregado de agulhas de pinheiro podre durante todo o dia. Em vez disso, vou falar do elemento de serradura queimada, mas não fumada, que me leva de volta à escola, às aulas de carpintaria. O Norne cheira a MDF chamuscado (não podia ser menos natural!) ou a madeira queimada por fricção. Tem uma qualidade resinosa profunda e é um cheiro totalmente único, com o picante e a perceção do fumo a darem uma vibração de incenso meditativo. Esta composição parece simples, mas é-o de facto... Norne provoca respostas variadas mas definidas que dão um ar de complexidade. Adoro-o e pode manchar-me o quanto quiser, eu usá-lo-ia... mas não sei quando? A silagem e a longevidade deste extrait são enormes.
Adoro o cheiro deste sumo, é uma mistura magistral de notas cítricas de toranja no topo, misturando-se com um acorde calmante de lavanda, tomilho e baunilha. Invasion Barbare é um sumo de alta qualidade bem executado, à medida que seca consigo sentir a violeta a espreitar, por isso, no geral, é uma composição agradável, sofisticada e segura. Só para colocar as coisas em perspetiva, acho que o preço é absolutamente ridículo e é raro eu reclamar do preço, porque sou conhecida por esbanjar dinheiro em fragrâncias que adoro. No entanto, nenhum dos MDCI Parfum's que experimentei, com a exceção do Cuir Garamante, foram um espetáculo e isso é importante quando se trata de gastar tanto dinheiro. Os bustos de resina são muito fixes e tenho de admitir que quero desesperadamente um para a minha coleção, mas são um roubo total de £240 por um frasco de 60ml da versão Bust. O meu dilema é entre o Cuir Garamante de preço semelhante e o By Killian Incense Oud que, pelo menos, tem um frasco recarregável e muito bonito que vem numa bonita caixa com fecho. Normalmente, não me sinto motivado por "pormenores", mas, por vezes, colecionar tem tanto a ver com estilo como com substância. Atualização: Esta fragrância é uma experiência muito agradável. Tive uma bela experiência com ela hoje e já esgotei a minha amostra. Respeito este sumo pela sua elegância e desenvolvimento ao longo de várias horas, é exatamente o que eu precisava hoje, uma lufada de ar fresco. Muito calmo na frente da silagem, mas envolveu-me numa suave névoa de sofisticação complexa. É um produto encantador, mas ainda não é um espetáculo, mas consigo perceber porque é que as pessoas o adoram.
Dzongkha é uma fragrância deliciosa, é seca, picante, ligeiramente fumada e acima de tudo única. A primeira coisa que senti foi a combinação de especiarias terrosas e vetiver que me fez lembrar outra criação de Bertrand Duchaufour para L'Artisan, Timbuktu. Depois, a nota principal para mim é o chá e o cardamomo, é um chá inglês coado mesmo no coração da fragrância, bastante áspero mas ainda assim refrescante. Mas espera! Mais uma transição no dry down... Todas as especiarias desaparecem e uma íris suave com um toque de couro aparece mais proeminente. Eu não tinha conhecimento prévio dos componentes desta fragrância e foi uma surpresa bem-vinda testar o meu nariz com algo tão facilmente decifrável. Gosto muito desta fragrância, é tão masculina e interessante e, honestamente, foi um alívio depois de algumas desilusões desta casa.
