Siempre pienso que he reseñado fragancias y luego resulta que no. Creo que ya publiqué una reseña de las otras fragancias de esta colección y recuerdo que no me impresionaron todas excepto una. Un Jardin sur le toit, definitivamente no lo había probado así que pensé que sería mejor darle una oportunidad y ya sabéis que tampoco está nada mal. Verde, afrutado, ligeramente floral, para mí es más de jardín que los otros, tiene un aire de brisa primaveral/veraniega muy natural. La verdad es que no tiene mucha profundidad y no me lo esperaba, solo un acorde muy fresco. La verdad es que es una fragancia que huele muy bien en mi novia. No me duró mucho, pero me sentí bien al principio, así que en general no está mal.
Lo probé por primera vez hace unos años y pensé que era mágico y ahora que lo he usado bien en mi piel, ¡sé que lo es! Increíble, cálida, aromática resina de bálsamo del Perú y esa nota de naranja al abrirse es soberbia. Luego, a medida que se seca, se desarrollan elementos más cremosos de caramelo y maderas. Para mi nariz es una base cálida de ámbar, haba tonka y sándalo con algo de cedro no tan cálido para equilibrarlo. Elixir des Marveilles es una gran fragancia, totalmente unisex y digna de un uso con un sillage de moderado a suave y una buena longevidad. Es una fragancia unisex y digna de llevar, con un aroma moderado a suave y una buena longevidad. Hice que mi novia lo probara y le gustó mucho.
Para mí, Chocolat Frais es de inmediato un olor femenino, pero creo que sólo por asociación familiar. Me recuerda al olor del pelo de una mujer o, más concretamente, a su cabeza (¡no de una forma extraña!) Desgraciadamente, no sé qué quiero decir con eso, aparte de que es lo que me recuerda. El acorde de chocolate de esta fragancia se ve atenuado por las extrañas notas de absenta y heliotropo que, en mi opinión, le confieren una sensación totalmente diferente, más agradable e interesante que la de Chocolat Amere. Notas raras y no algo que se huela todos los días, desde luego no como Angel para mi nariz, el chocolate es totalmente diferente. Es muy duradero y me hace pensar que lo volveré a usar antes de tacharlo de demasiado femenino. No creo que termine en mi coleccion de todas formas porque personalmente solo necesito una fragancia de chocolate y esta entre coco blanc y chocolate greedy para mi.
Recuerdo que lo probé cuando salió y, obviamente, nunca me atrapó porque aquí estoy 15 años después dándole una segunda oportunidad... y no está tan mal ¿sabes? Lo primero que me atrajo fue el ingenioso y bastante innovador diseño de la botella. Me gusta cuando se ha incorporado un mecanismo de pulverización muy diferente y poco convencional y eso es exactamente lo que tiene ultraviolet. Además, suelo ser bastante cínica, pero eso de que el púrpura es el "color de la era de Acuario" y demás me encanta. Las fragancias no necesitan un concepto, una profundidad interior o un significado para existir, pero creo que es divertido cuando lo intentan. El zumo es bastante ordinario, la apertura es fresca y verde, no mentolada como tal, pero con la combinación de musgo de roble que le da un toque más verde. El ámbar y el corazón de vainilla le dan un toque diferente, especialmente comparado con las notas de salida. Se seca como el vetiver, limpia la vainilla y el ámbar sin cambiar mucho. ¿Me gusta? Bueno no me enoja...aun no me encanta la longevidad y proyeccion son de mediocre a buena. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado mucho.
Me encanta esta fragancia. Para mi es una apertura floriental bastante dura e implacable que es fuerte con la bondad resinosa, la nariz quema tanto. No hay duda de que Van Cleef es una fragancia sin límites, pero a medida que se asienta, el haba tonka, la vainilla y el cremoso sándalo lo suavizan todo hasta convertirlo en un aroma elegante y encantador. Me gusta la fuerza y la calidad de este zumo. Lo elegí como algo que a mi novia le gustaría debido a su amor por YSL Opium, no es que sean similares pero me recuerdan el uno al otro. Es para mujeres a las que les gusta su perfume en un sentido más tradicional y menos contemporáneo. Van Cleef es cálido, acogedor y dura una eternidad, ¡y tenía razón, a mi chica le encanta!
Me hago eco del comentario de abajo. Otra nueva fragancia que no debería haber salido ya que no muestra creatividad alguna. Pura homogeneización. Soy un amante de las violetas y la lavanda en general, pero esto me ha aburrido hasta las lágrimas. No aporta nada nuevo. Entiendo que se trata de ganar dinero tanto como cualquiera. Sólo deseo que estas nuevas fragancias de diseñador dejen de ser tan seguras y ofrezcan algo que pueda ser polarizante e impopular para algunos, pero que pueda ser una obra maestra para otros... Es como la música... ¡aún se puede conseguir originalidad!
Estaba probando la versión masculina y pensé en darle una oportunidad, ya que no me desagradan las fragancias dirigidas a mujeres. Para Ella es un floral genérico, un melocotón/albaricoque/rosa/almizcle que huele muy parecido a un millón de otros. No huele mal como tal, pero no muestra imaginación alguna y es un cambio de unidad, ¿tal vez sólo a tiempo para el día de la madre? No soy una experta pero pensaba que las fragancias de Karl Lagerfeld eran un poco atrevidas o picantes... ¡Esta no!
Siempre voy a mi Space NK local con la esperanza de que de repente empiecen a tener más líneas de fragancias de las que tienen actualmente. Las dos únicas marcas que tienen atractivo masculino son Acqua di Parma, de la que he probado todo, y Nasomatto, de la que parece que no tienen toda la gama. He probado la risa Nuit (una femenina) de la propia línea de Space NK y me impresionó mucho, nada alucinante pero me encantó y estaba intentando convencer a mi novia para que la comprara. Así que ahora me alegro de haber tropezado con la línea masculina porque ambas fragancias son muy impresionantes. Lamentablemente no puedo reseñar NK Man porque no está en la base de datos, lo cual es una pena porque es una fragancia maravillosa. Esta... 'Blue' es igual de buena de una manera diferente y realmente compleja para una fragancia estándar masculina de 'marca propia'. Cada nota tiene un equilibrio y una progresión definidos a medida que envejece en la piel. Se abre con cítricos de lima y cedro muy limpio que para mí es prominente en todo momento. Hay un toque de albahaca y tal vez un poco de pimienta, anís y, a medida que se asienta, más musgo de roble. Es definitivamente un olor masculino sin serlo demasiado. No se trata de nada magnífico, sino de una creación muy buena que sería una elección inteligente para quienes disfrutan del lado cítrico más ligero de la perfumería de diseño, pero quieren algo que se aleje de lo normal pero que conserve la calidad de Chanel o Dior. No es sorprendente que una fragancia de calidad tenga detrás una nariz de calidad. Sillage is soft, Longevity was fairly impressive.
Bueno, yo nunca... No soy fan de esta casa en absoluto, pero esto es un poco de una maravilla de Caron. Bueno, bueno, "sorprendente" puede ser un poco fuerte y se podría pensar que estoy un poco demasiado fácilmente impresionado, pero me gusta mucho el hombre Yuzu. Todavía me queda mucho zumo de la muestra para varios usos más y esta tiene que ser una de las mejores notas de Yuzu que he encontrado, es fuerte y refrescante y la verbena de limón me recuerda a una limonada efervescente que me da una fragancia de L'Occitane cuyo nombre se me escapa. En cualquier caso, Caron Yuzu man también tiene una cualidad de higo fresco y crea una sensación más acuática que la mayoría de las fragancias acuáticas sin ni siquiera intentarlo. La base es un sutil cedro que complementa toda la composición y se suma a la naturaleza transparente de este zumo. El Yuzu Man quita la sed casi como si pudieras tomarte toda la botella y estaría helada e hidratándote un 400% más que el agua (o alguna otra fracción extrema de hipérbole). El único inconveniente de este zumo de verano súper simple y casi perfecto es que su longevidad es muy pobre. Quiero un cítrico que dure y este no lo hace al menos en mis dos primeras utilizaciones. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho y que me gusta mucho, pero si no me dura cuando no soy tan activa en los meses más fríos no me va a durar durante la actividad en pleno verano. No obstante, sigue siendo una gran fragancia... ¿quizás un poco de almizcle en la base le hubiera dado un poco más de duración? ¿Quién sabe? Actualizacion: El secado es un poco mas especiado despues de esa maravillosa y jugosa apertura, puedo detectar higo y una cualidad ligeramente mas herbal. El cedro es una base agradable pero no dura en mi piel, sin embargo dura en la ropa lo que no es decir mucho porque la mayoría de las fragancias lo hacen. Una pena porque huele muy bien y es más de lo que parece... o de lo que parece.
El pachulí nunca será mi olor favorito, pero por otro lado puede ser tan variado que constituye una parte crucial de algunas de mis fragancias favoritas. Como he mencionado muchas veces, son las otras notas las que hacen o deshacen el pachulí al aportar características totalmente diferentes. Tenía muchas ganas de que éste fuera el Le Labo que finalmente me hiciera descubrir esta casa. La apertura de Patchouli 24 fue tan dura y vigorizante que sinceramente pensé que podría haber hecho precisamente eso. Alquitrán ahumado y una sucia nota de pachuli irrumpen de este zumo dándole un sabor muy único y desafiante. Es quemado, gomoso y duro pero no la clásica nota de parche sucio que me repele, algo es diferente en esto y muy posiblemente... ¡peor! Como he dicho, los primeros minutos son una experiencia olfativa que pone a prueba los límites y que me hace pensar, pero pronto se convierte en algo que NUNCA usaría y que realmente no puedo entender. Es bastante horrible y cuanto más dura peor. El ahumado está bien y el pachuli 24 tiene algo extraño pero no es de mi gusto. Vuelve Bergamote y vetiver todo está perdonado puede que sea bastante pedestre pero infinitamente más paladeable y agradable que este.
Esta fragancia se aleja del choclate amargo del chocolat original para dar paso a una apertura floral empolvada que se mantiene en el lado correcto del favor al ser en última instancia cacao y nuez moscada en su corazón. Extrañamente disfruto con esta fragancia pero soy consciente de que Chocolat Amere es muy femenina y me recuerda al olor de una mujer. Yo no podría ponérmela pero puedo apreciarla y la calidad es buena al igual que la longevidad.
Príncipe Vagabundo Encantado Forrest. ¡¡¡Woah!!! ¡¡¡Mi oh mi!!! Afrutado, moras, cassis, resinas, ron, musgo de roble, cedro, eso es lo que obtengo de Forrest encantado. El resto de notas están ahí...sin duda pero están tan bien mezcladas que es difícil separar la complejidad. Es una de esas fragancias que puedes admirar. Este Forrest está definitivamente encantado, tiene el aire de un buen vino, profundo y afrutado, una pieza brillante e individual. El secado es magnífico y se adentra más en el suelo mohoso de Forrest, se acerca a la piel y, sobre todo, rezuma calidad. Oooh se ha vuelto un poco animal ahora unas pocas horas y definitivamente estoy recibiendo civet y hojas ligeramente en descomposición ... interesantemente oscuro. La longevidad también es bastante media.
Las comparaciones con Comme des Garcon 2 Man son válidas pero creo que Vetiver 46 también tiene un parecido cercano a Encre noire. Es menos sutil que Encre noire y más especiado como 2 Man, me encantó la apertura picante, ahumada y amaderada del incienso. El vetiver está presente y es terroso, limpio y agradable, pero el humo me pareció un poco más intrusivo durante la primera hora o así que el más elegante Encre Noire. El vetiver está presente y es terroso, limpio y agradable, pero el humo me pareció un poco más intrusivo durante la primera hora que el de Encre Noire, más elegante. Una vez mas tengo que decir que Le Labo esta construyendo acuerdos alrededor de ciertas notas intentando crear un perfume interesante y en gran parte fallando para mi, los gustos de Comme des garcon como ejemplo hacen un mejor trabajo. Tengo que reservarme mi opinión sobre la casa hasta que haya probado más, pero ya son 5 y no hay ninguna fragancia que destaque entre ellas. No me malinterpreten, esta fragancia me gusta y huele bien, pero prefiero las dos con las que he comparado Vetiver 46, y si me siento melancólica y nublada, las prefiero a ellas. Sin embargo, nunca desaconsejaría a nadie que adquiriera esta fragancia... es buena.
Santal 33 era la fragancia de Le Labo que más esperaba. Es sándalo, ¿cómo puedes estropearlo? Pues aquí lo han intentado con todas sus fuerzas. Puedo entender por qué el olor verde y acuoso, casi a pepino, del papiro podría yuxtaponerse y a la vez complementar el aroma cremoso, especiado y amaderado del sándalo... pero no lo hace. Para mi la apertura fue horrible y nada parecido a la suave y bellamente compuesta extravagancia de 33 notas que estaba anticipando. Me decepciono mucho hasta que el sándalo empieza a desarrollarse y cuando lo hace es realmente agradable. Es un olor limpio, minimalista, cálido y muy diferente a ese horrible comienzo. Toques de especias, cedro y una delicada nota de iris. Santal 33 pasa de ridículo en la apertura a sublime en el secado, pero todavía no hace lo suficiente para que lo quiera. No se acerca lo suficiente a devolverme la fe en Le Labo... un mal comienzo para algo agradable pero al final nada especial.
¡Amor al primer olfato! Me encanta, es el hijo predilecto de Amouage Jubilation 25 y del insondablemente impopular BMen de Mugler. Se abre exactamente igual que los dos: bayas afrutadas y una nota de ruibarbo afilada y preciosa. Es una fragancia muy amaderada, para mí la madera de Guiac es una base sólida y evidente, pero es más compleja que BMen y, en ese sentido, más parecida a Jubilation man. El Labdanum le da un toque efervescente y de lujo, hay mucho pachulí pero está totalmente proporcionado y no desentona con el resto de la composición. Un toque de rosa a medida que se adentra en el corazón y el ruibarbo y las frutas se asientan. Nunca dejaría de lado Thierry Mugler B*Men, me encanta esa fragancia, pero Imperial es como una versión muy elegante y cara de ella, y con razón, dado lo que se paga por este zumo. Merece la pena cada céntimo en mi opinión gran proyección y longevidad es lo que se espera a este nivel e Imperial no decepciona.
Una explosión de fruta. Una deliciosa mezcla de frutas en las notas de salida que hace que me guste al instante, me encanta. Me encanta Boadicea the victorious, no pueden hacer nada mal a mis ojos, he probado unas 12 de su amplia gama de fragancias y todas han sido geniales. Sé que debe haber alguna que no sea de mi gusto al menos pero aún no me he topado con ellas. Al igual que Amouage, las fragancias parecen complejas pero agradables, especialmente las afrutadas. La base es amaderada, una suave mezcla de notas de musgo de roble, sándalo, pachulí, ámbar y almizcle. Me encanta Glorius, aunque quizá se considere otra fragancia afrutada con almizcle y quizá un poco femenina para algunos, pero para mí es encantadora y muy ponible, totalmente unisex. En mi opinión, tiene clase y complejidad, y una fuerza duradera.
Woah Oud 27 de Le Labo se abre con un acorde de clavo desagradable y alcohólico. Se asienta por un momento, luego civeta super, super animal, ámbar asquerosamente cálido y Oud... creo que hay labdanum aquí también. Personalmente creo que es una locura pero hay algo en ella que quiere gustarme. La apertura es un gusto muy adquirido, pero a medida que se seca y se vuelve menos almizclado, el Oud es más evidente debido a la relativa suavización de otras notas fuertes. Oud 27 no sigue con orgullo la tradición de los perfumistas árabes, sino que abre su propio camino contemporáneo y huele como algo concebido en un laboratorio. No es algo que me pondría necesariamente, pero ya saben... Mi actitud hacia este tipo de perfumes almizclados y potentes está cambiando poco a poco y la verdad es que me ha gustado de una forma extraña. La verdad es que lo he disfrutado de una manera extraña. Especialmente en la fase seca, cuando se vuelve un poco más agradable y cercano a la piel. Por mucho que me intrigue el Oud 27 e intente ser abierto de mente y desafiarlo .... el hecho es que en general me huele mal y nunca me lo pondría. Le Labo es la casa con la que tengo más problemas. Llevo 4 de las 6 muestras que tengo y ninguna me ha parecido innovadora u original.
Al instante pensé que olía a lavanda, almendra y vainilla, una combinación muy agradable. Antico Caruso es una elegante mezcla de lo mejor de tres fragancias muy conocidas. Una especie de ménage a trois entre Le Male, Givenchy Pi y Amouage Reflection. Creo que es la comparación más concisa que he hecho nunca en una reseña. Es a lo que debería oler Le Male, pero es horrible en mi piel, y tiene el profundo acorde almendrado de Givenchy Pi sin el toque ácido. Finalmente tiene la clase y sofisticación de Reflection sin la relativa complejidad. Es una fragancia agradable con una duración fenomenal, realmente impresionante. Si te gusta alguna de las fragancias que he mencionado y quieres algo similar por la razón que sea, te recomiendo que lo compres, yo no lo haré.
Esta es una fragancia fresca excepcional, la explosión inicial de pomelo y bergamota es encantadora. Está respaldada por cedro y vetiver y un poco de almizcle. El corazón de la fragancia contiene petitgrain y, al secarse un poco, la naturaleza floral blanca del azahar. De hecho, el acorde floral blanco se hace más intenso a medida que el cítrico disminuye, pero sin llegar a ser excesivo. Decir que los cítricos disminuyen es cierto, pero nunca pierden su sabor y eso es impresionante. Bergamote 22 está perfectamente ejecutado, bien equilibrado, pero no me obliga a comprar un frasco, prefiero usar Acqua di Gio o incluso Acqua di Parma colonia como opción mucho más barata. No lo estoy criticando aunque si tienes el dinero este es el mejor cítrico que puedes conseguir, duradero y totalmente limpio. Un cítrico de nicho que merezca la pena comprar tiene que convencerme y no muchos lo hacen. Realmente son pocos y distantes entre si, este se acerca pero no del todo.
Más que un parecido pasajero con musc ravegeur pero de alguna manera menos intrusivo. Es almizcle animal y ládano en la parte superior, pero francamente no es lo que esperaba de una fragancia basada en esa nota y que lleva su nombre. Es una fragancia muy agradable y delicada, ligeramente resinosa y con un toque de vainilla. Extrañamente hace 12 meses no sé si me hubiera gustado esta fragancia sin antes haberme enamorado de Frederick Malle MR. La verdad es que es una fragancia muy agradable de llevar, muy delicada, muy suave, cremosa y dulce. Tampoco tiene el sabor dulce y especiado de la canela, aunque sí un ligero toque de clavo, pero tampoco se acerca a los niveles de MR. De larga duración, el secado de muscenona, teñido de algalia, es agradable y cálido, de calidad en general, pero para mí no merece la pena, ya que tengo la obra maestra de Roucels y me quedo con ella para mi dosis de almizcle escandalosamente sexy.
Este zumo es otro acierto de Phaedon, están haciendo magia a juzgar por los que he probado. La apertura de Sable Marocain es una locura y super super dulce, huele a gominolas pero no tan fuerte tal vez más como los bebés de gelatina. En cualquier caso, cuando se asienta después de unos minutos, el bálsamo de cophu y el cacao entran en juego y las comparaciones con L'instant de Guerlain extreme, como menciona Chorando más abajo, son totalmente comprensibles y yo pensé lo mismo después de olerlo durante unos minutos. Es más un guiño en la dirección de Lidge que una imitación. Esta fragancia es un acorde de ámbar, madera densa, ládano y vetiver y el final es casi irreconocible de esa apertura dulce y afrutada. Me quito el sombrero ante Phaedon de nuevo por crear una fragancia agradable, pero no me impresiona y probablemente no me la pondría. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, es una fragancia que no me ha gustado nada, es una fragancia que no me ha gustado nada. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada.
¡Woweee qué fuerza! Esto no toma prisioneros en absoluto implacable oscuro, oscuro, verde bosque magnífico. El jugo negro, gótico finalmente en mi poder me recuerda a un tarro de aceitunas negras. Podría hablar sobre el abeto naturalista, pino podrido cargado de agujas Forrest suelo todo el día. En su lugar, voy a hablar de la quemada, pero no ahumado, serrín elemento que me lleva de vuelta a la escuela en la clase de carpintería. Norne huele a MDF chamuscado (¡no podría ser menos natural!) o a madera quemada por fricción. Tiene una profunda cualidad resinosa y un olor totalmente único, con el picante y la percepción del humo que le dan un aire de incienso meditativo. Esta composición parece sencilla, y en realidad lo es... Norne provoca respuestas variadas pero definidas que le dan un aire de complejidad. Me encanta y puede mancharme todo lo que quiera, me lo pondría... aunque no estoy seguro de cuándo... El ensilaje y la longevidad de este extrait son enormes.
Invasion Barbare es un zumo de alta calidad bien ejecutado, cuando se seca puedo oler la violeta asomándose, así que en general es una composición sofisticada y segura. Invasion Barbare es un zumo de alta calidad bien ejecutado, a medida que se seca puedo oler la violeta asomándose, así que en conjunto es una composición sofisticada y segura. Para poner las cosas en perspectiva, creo que el precio es totalmente ridículo y es raro que me queje del precio porque soy conocida por gastarme una barbaridad de dinero en fragancias que me encantan. Sin embargo, ninguno de los MDCI Parfum que he probado, a excepción del Cuir Garamante, ha sido un éxito y eso es importante cuando se trata de desembolsar tanto dinero. Los bustos de resina son muy chulos y tengo que admitir que quiero desesperadamente uno para mi colección, pero son una estafa total 240 £ por 60ml Bust version flacon. Mi dilema está entre el Cuir Garamante de precio similar y el By Killian Incense Oud que al menos tiene un frasco recargable y muy bonito que viene en una bonita caja con cerradura. Normalmente no me motivan los adornos, pero a veces coleccionar tiene que ver tanto con el estilo como con la sustancia. El perfume es muy agradable, lo he usado mucho hoy y ya he agotado mi muestra. La verdad es que es una fragancia muy agradable de llevar y he agotado mi muestra. Respeto este zumo por su elegancia y desarrollo a lo largo de varias horas, es justo lo que necesitaba hoy, un soplo de aire fresco. La verdad es que es muy tranquilo en cuanto a aroma pero me ha envuelto en una suave niebla de compleja sofisticación. Me encanta, pero no es una maravilla, aunque entiendo por qué la gente lo adora.
Dzongkha es una fragancia deliciosa, seca, especiada, ligeramente ahumada y, sobre todo, única. Lo primero que percibí fue la combinación de especias terrosas y vetiver, que me recordó a otra creación de Bertrand Duchaufour para L'Artisan, Timbuktu. A continuación, la nota principal para mí es el té y el cardamomo, un té inglés colado justo en el corazón de la fragancia, bastante áspero aunque refrescante. Pero, ¡espera! Otra transición en la fase seca... Todas las especias se desvanecen y aparece un suave iris con un toque de cuero. Deliberadamente no conocía los componentes de esta fragancia y fue una grata sorpresa poner a prueba mi olfato con algo tan fácilmente descifrable. Me gusta mucho esta fragancia, es tan varonil e interesante y, sinceramente, fue un alivio después de algunas decepciones de esta casa.
