Ok, chamem-me louco, mas o Pi Neo tem o toque de amêndoa/baunilha do original? Estas notas adicionais estão listadas aqui? Porque eu estou a sentir algumas delas mas com o acorde definido do original que é principalmente uma vibração de amaretto/marzipan muito doentia e sobrecarregada. É mais do que isso, apesar de o original ser tão complexo e fazer pender a balança entre supremo e horrível na minha pele. Há qualquer coisa em Pi que me faz lembrar um gás venenoso e nocivo que tem um cheiro super doce mesmo antes de sucumbirmos aos vapores. Bem, Neo tem uma abertura completamente diferente e de facto cheira a uma fragrância completamente diferente... nomeadamente um acorde fresco de mardarina e cedro muito bem feito. No entanto, à medida que seca, a baunilha doce e a amêndoa do original aparecem. É uma transição estranha, mas funciona e o cedro também se mantém, tornando-o ligeiramente diferente do Pi, na medida em que não tem aquela natureza desagradável e o Neo funciona mesmo na minha pele. No geral, não é mau, mas a longevidade não é grande como a do original.
Já ando à procura de novas fragrâncias de verão e esta é uma que me escapou... até agora. Muito agradável, de facto, aquático, mas não apenas uma leve explosão de álcool e citrinos com pouco carácter depois, Acqua Essenziale tem mais substância do que isso. Obtenho um acorde fresco e limpo de folha de limão e labdanum e toranja acentuada nas notas de topo com uma pitada de lavanda também. Não posso dizer que apanhei a menta, mas tem definitivamente uma qualidade fresca, em termos de temperatura. Percebo as comparações com o Silver Shadow Altitude e o Bleu de Chanel, mas não é de forma alguma o mesmo. Faz-me lembrar MUITAS fragrâncias de citrinos/marfim/fruta/musk/vetiver, já percebeu. Não consigo justificar a adição desta fragrância à minha coleção, uma vez que fica aquém da imaginação, mas não censuraria ninguém por comprar esta fragrância e usá-la regularmente porque cheira bem.
Para minha surpresa, esta é mais uma fragrância que eu pensava que já tinha analisado ou, pelo menos, publicado a minha análise há muito tempo... mas obviamente que não. Não me vou alongar muito porque praticamente tudo o que precisava de ser dito sobre esta fragrância já o foi. Sinto um ar de sensualidade avassalador e uma qualidade sedutora que penso ter sido exatamente a sua intenção... a mistura perfeita de cardamomo, bergamota e uma pitada de lavanda. A secagem é soberba, ligeiramente pulverulenta e um cedro/vetiver muito limpo. A vibração cítrica e frutada das bagas vem mais para a frente do que as especiarias, o que é provavelmente o que torna esta fragrância tão bem aceite socialmente e comercialmente bem sucedida. Eu, por exemplo, posso tomar um pouco mais de cardamomo (como em Hypnose), mas obviamente YSL queria encontrar um equilíbrio que atraísse muitos. É engraçado como muitos dos meus amigos que não gostam de fragrâncias (ou seja, todos eles!) possuem esta fragrância. Um dos meus grandes amigos disse-me que a usa quase exclusivamente agora, depois de anos à procura da sua assinatura. Devo salientar que ele é um pouco mulherengo e fui informada de fonte segura de que esta fragrância era um assassino de mulheres e que as deixava loucas, aparentemente? Não sei se isso é verdade, mas não vejo porque é que um não colecionador ou um entusiasta de aromas não pode usar este perfume todos os dias em todas as situações, cheirar incrivelmente bem e ficar satisfeito. Eu preciso de mais variação na minha vida, mas gosto de o ter e de o usar ocasionalmente, é uma fragrância excelente.
Halston man tem uma qualidade metálica e herbal com notas de topo frescas e uma mistura bastante curiosa de acordes... cheira bem, não é ótimo nem sequer bom... apenas bem. A abertura cítrica é aguçada ainda mais pelo labdanum que dá lugar a um almíscar suave e patchouli na base. Os meus gostos não me permitem subscrever este perfume, mas suspeito que talvez me agrade após várias utilizações. Amber é uma fragrância melhor para mim, mas ambas sofrem de pouca longevidade na minha pele.
O âmbar Halston Man é um perfume de âmbar suave, subtil e quente que, para mim, tem um ar de sofisticação. Não é um âmbar que queima o nariz mas tem proeminência, cedro, mirra e oud dão-lhe uma vibração de incenso mas fresco e não fumado. Adoro-o, totalmente ao meu gosto e à beira de uma quase doçura, mas com elementos amargos suficientes para o manter afastado. O problema que eu tenho é que não durou muito bem na minha pele em comparação com o quão bem cheirava. O que quero dizer é que a minha perceção da alta qualidade desta fragrância não foi acompanhada pela sua longevidade, infelizmente. O Man Amber desapareceu muito rapidamente, o que é realmente uma pena.
Estava ansiosa por esta fragrância da Jo Malone e, francamente, estou um pouco desiludida. Abre bem e escusado será dizer que tem um cheiro muito diferente no cartão e na minha pele. A abertura é de zimbro fresco e notas de doçura contra o que eu considero ser um acorde de cedro bastante estranho. Não sei dizer porque é que é estranho, mas à medida que assenta, a madeira fica um pouco cremosa (quase como se tivesse um toque de baunilha), o que para mim não é indicativo do cheiro depois de chover, em Londres ou em qualquer outro lugar! No entanto, tenho de admitir que... é duradouro para um Jo Malone e cheira muito bem no início, depois deixo de o usar e volta a ser preferido para uma secagem acolhedora. O cheiro não transita ou muda, é apenas a minha perceção dele, talvez? No entanto, o zimbro desaparece depois de uma abertura brilhante e arejada. Não sei o que é que a Jo e os seus perfumistas fazem para que as coisas não cheirem ao que são, mas é fascinante. Vou deixar passar este, é um cedro raro que não vou usar e este é de facto raro.
Muito bem, então... Juicy couture... que marca espalhafatosa e absolutamente horrível. Lembro-me de há uns anos atrás as raparigas andarem com aquelas calças de fato de treino horríveis com o logótipo no rabo... embora talvez isso diga mais sobre mim do que sobre elas? De qualquer forma... tinha ouvido falar bem desta fragrância, principalmente aqui, e pensei em experimentá-la. Comprei o Dirty English às cegas porque estava a ficar barato e devo dizer que não é assim tão mau. Faz-me lembrar as vibrações doces do "Dr Peppery" da Dunhill Custom, pena que tenha problemas de longevidade semelhantes. Dirty English abre com tangerina, tem uma vibração de tabaco, baunilha e cardamomo com fumo e acima de tudo couro. A base amadeirada densa desta fragrância é notavelmente profunda e eu esperava uma grande longevidade, mas ficou aquém na minha opinião... não é muito mau. A primeira hora ou assim desta fragrância é a melhor, mas há algo inerentemente barato nela, o que significa que nunca me vai entusiasmar. Terei que usá-lo mais vezes para formar uma opinião melhor, mas não sinto oud nele, pelo menos não o que eu considero ser um acorde de Oud. Sujo pelo nome, sujo por natureza e uma agradável surpresa de uma fragrância.
Obviamente, a minha avaliação inicial era demasiado explícita e foi removida, mas fui compelido a profanar o mau cheiro deste sumo. Desta vez vou ser mais conciso e usar menos palavrões... Yagatan é horrível!
Finalmente estamos a aventurar-nos em bom território com estas fragrâncias da Caron. L'Anarchiste tem um nome fixe, um frasco horrível mas que se destaca e, mais importante, um sumo muito agradável no interior. Isso é o principal, claro, e é uma mistura interessante de almíscar, uma coisa bastante limpa vinda do vetiver e uma vibração floral branca com a especiaria doce da canela. Não é um cheiro comum e quase sinto um pouco de chá com um toque ligeiramente metálico. É um ótimo material, gosto dele.
Em resposta à pergunta abaixo... Este tem uma grande longevidade, mas é melhor do que o Pure Havanne? Não os vejo como dignos de comparação, em termos de aroma, e quem precisa de melhor longevidade do que o Pure Havanne? É uma potência!!! Não sou um grande fã de aromas de bebidas como regra geral, mas gostei de alguns com notas de rum recentemente, por isso este intriga-me e também adoro jazz, por isso esta fragrância atrai-me mesmo antes de a cheirar. Agora que já o fiz, estou muito impressionada, é adorável, uma espécie de boozy, fava tonka e vibração de tabaco com um drydown de couro/vanilla. Vou ser honesto, eu esperava algo mais pesado e mais avant garde ao tentar evocar uma vibração de clube de jazz. Meio que esperava que fosse um pouco mais cru, sujo, terroso ou fumado, talvez uma nota de heroína? Tem um pouco desses elementos, mas é bastante suave e refinado no seu todo e, suspeito, irá agradar a um vasto público. A projeção é moderada e a longevidade é boa. Recomendo-o.
Bem... preciso de começar por dizer que não tinha quaisquer preconceitos sobre esta fragrância e abordei-a com uma mente aberta. Posteriormente, descobri que era o produto de Daniella Andrier, uma perfumista que respeito muito devido à sua abordagem simples mas criativa. Obviamente, isso não significa que gosto de tudo o que ela faz, mas a grande maioria dos seus trabalhos agrada-me. Para mim, {Untitled} é um daqueles casos em que acho que ela conseguiu algo especial. Perfeitamente unisexo, maravilhosamente inofensivo e adequado para uso regular. Gálbano, laranja amarga, jasmim doce, cedro e incenso... é ótimo! Estes elementos combinam-se para criar algo muito bem misturado e verde sem esforço. Tem um acorde muito natural sem cheirar a qualquer coisa que se encontraria na natureza... se é que isso faz sentido? Talvez isso possa ser interpretado como um sinal de uma fragrância verdadeiramente bem concebida? Penso que sim e gosto muito dela, mas ainda não é uma prioridade para a coleção.
Para mim, esta é uma fragrância profundamente sensual e sexy. Algo para espaços íntimos. Um amigo meu disse-me recentemente que gostava do YSL La nuit de L'Homme e que era o seu "lady killing", o seu perfume de assinatura, um pouco ridículo mas... Estava a pensar em fragrâncias de que ele poderia gostar, tendo em conta que ele gostava tanto e esta veio-me imediatamente à cabeça como recomendação. Hypnose faz-me automaticamente pensar numa fragrância de "encontro", algo do género de YSL ou D&G The One, a minha escolha pessoal para uma fragrância de "bow chika wah wah". Apesar de nunca ter tido um frasco até agora, recebi amostras quando foi lançado e, posteriormente, experimentei-o algumas vezes desde então e sempre tive a mesma opinião. É bom, tem classe, tem um cheiro único, etc... Depois, quando o fui comprar há cerca de 12 meses, não o consegui encontrar em lado nenhum... todos os balcões Lancome que tentei não o tinham. Então, no Natal, vi-o reduzido num balde de pechinchas mas, infelizmente, não tinha a minha carteira e voltei mais tarde e tinha sido vendido! Pensei que estava destinada a não ter este perfume, mas para minha surpresa encontrei-o muito barato numa loja de perfumes com uma enorme seleção de outras fragrâncias descontinuadas (ou que em breve o seriam). Para mim, o ponto principal do Hypnose é a nota de cardamomo e noz-moscada, picante e aromática, com um toque de lavanda e uma base cremosa e exuberante de âmbar e patchouli. Esta não é a ideia que toda a gente tem de uma grande fragrância, mas para mim é refinada e bonita, quente e picante, suave mas ligeiramente áspera. Tinha de o ter para a coleção e que frasco fantástico, um dos designs mais originais que existem.
Não percebo isto de maneira nenhuma. Porque é que alguém quereria cheirar esta lavanda com tanta precisão? A alfazema é um cheiro agradável e calmante e devo dizer que esta é uma das alfazemas mais naturais que já cheirei. Talvez eu deva dar-lhe alguma folga, uma vez que existe desde os anos 30, mas não percebo? A baunilha e o almíscar são notas de base suaves que, para o meu gosto, são apenas um pano de fundo aborrecido e sem imaginação para a potência da lavanda. Os meus exemplos são... sim, este é semelhante ao Taste of heaven mas pelo menos esse tem um pouco mais de interesse noutras notas como o absinto e a baunilha proeminente. Ou Eau de L'occitane que, mais uma vez, tem aquela lavanda super realista mas também tem um toque amadeirado, apimentado e duro para sujar um pouco a lavanda. Eu nunca usaria uma fragrância tão linear e mesmo a beleza da lavanda pode tornar-se irritante e provocar dores de cabeça ao fim de algum tempo. Lamento, mas este é mais um clássico que não consigo tolerar.
Se alguém se sentir incomodado, por favor, desça até à minha análise abaixo e verá que estou a comer (um pouco) de humildade. Embora eu não tenha odiado totalmente o Caron Homme, apenas o achei um pouco linear demais para mim, bem, tenho o prazer de declarar que posso definitivamente perceber a base de baunilha doce e suave na parte de trás desta coisa. De facto, ao usá-lo de novo, aquela abertura de lavanda extremamente precisa, realmente desaparece num caso muito mais suave, o que é realmente agradável. A minha principal preocupação agora é a longevidade e a projeção, que não é grande coisa, mas estou convertida a esta fragrância, acho que é uma fragrância muito agradável e que merece os elogios que recebe.
Um fougere muito animal. Quero com isto dizer que tem notas florais muito almiscaradas que tendem mais para uma qualidade animal desagradável do que para qualquer outra coisa. Não há nada de limpo neste perfume e isso normalmente não me incomoda, pois gosto de um desafio olfativo de vez em quando, mas este está a ultrapassar os meus limites. Dali é uma fragrância suja de patchouli, mas é o musgo de carvalho, o heliotrópio, a salva esclareia e o gerânio em pour Homme que são uma combinação de pesadelo para aqueles que não gostam de uma vibração muito forte e invasiva. Não suporto almíscar quando nos tira o fôlego e receio que este perfume tenha esse efeito. Também não o acho particularmente masculino, é mais aquela vibração de mulher velha irritada e flor morta que as pessoas descrevem frequentemente. Por isso, não é de todo a minha preferência, mas tem alguns aspectos positivos. Quando a explosão inicial de almíscar desaparece, há um conjunto complexo de notas por baixo para mim e passa definitivamente de uma fragrância horrível para uma muito má. Por isso, se não fores fã de aromas florais almiscarados, evita este. Atualização: 11/12/21 Bem, é engraçado ler isto porque embora 2014 não pareça ter sido há muito tempo, suspeito que escrevi esta crítica alguns anos antes de a publicar. De qualquer forma, durante esse tempo, procurei esta fragrância e estou muito mais interessada agora do que a minha crítica poderia sugerir.
Muito bem, cheguei muito tarde a esta festa, com apenas 30 anos de atraso, mas finalmente experimentei o Santos de Cartier. Não sei porquê, na verdade? Acho que é porque, apesar de estar ciente do pedigree de suas fragrâncias, eu nunca tinha realmente notado fragrâncias Cartier nas lojas até a era do Roadster e similares. Que fragrância interessante, muitos comentam sobre a reformulação. (Falando objetivamente, penso que a nova versão é excelente e se é uma pálida sombra da original, então deve ter sido algo realmente especial no passado. Senti uma vibração apimentada, lavanda e café nesta fragrância - sândalo, cedro e baunilha são proeminentes e até sinto uma pitada de coco. Nunca tinha cheirado nada como isto antes... verdadeiramente único, mas ainda tem um toque datado, possivelmente devido às notas de gerânio e cravo que eram comuns em muitas fragrâncias masculinas dos anos 70 e 80... não sei? Tive uma semelhança fugaz com um par de fragrâncias de perfumistas que admiro... apenas no humor e não em qualquer outra coisa, obviamente Santos de Cartier é muito anterior a todos eles. Dior Eau Noire de Francis Kurkdjian (café/lavanda) e Prada Luna Rossa extreme (pimenta/âmbar/lavanda) de Daniella Andrier. De qualquer forma, a longevidade é boa, não muito pesada ou invasiva em termos de projeção, gosto muito desta fragrância.
Embora Pasha de Cartier tenha algo de mainstream, achei-o uma fragrância magnífica que lembra definitivamente Ralph Lauren Safari. A abertura é fresca mas depois estranhamente azeda por algo quase desagradável. Não sei o que é esta nota? pode ser uma combinação de musgo de carvalho e coentros que, por um momento fugaz, dá a impressão de que Pasha pode tornar-se num esfregão. Felizmente não o faz... de facto, após uma ou duas horas, a secagem é sublime, discreta, masculina, fresca, amadeirada com uma natureza oriental picante. Sinto principalmente tangerina, sândalo suave com uma pitada de labdanum, lavanda e cominho. A minha namorada comentou que eu cheirava bem a uma grande distância, por isso, embora não pareça... esta coisa projecta-se. A longevidade é soberba, durou mesmo horas na minha pele e foi ficando cada vez melhor. Cheguei tarde a esta fragrância, mas mais vale tarde do que nunca. Nada de fascinante, apenas uma fragrância sólida.
Esta é apenas a minha segunda experiência com outra fragrância Aramis, a original e eu temos uma história e é uma fragrância que entrou e saiu do meu agrado e está atualmente ...fora! Não estava à espera de muito desta fragrância e, de facto, não correspondeu às expectativas. New West tem uma abertura um pouco mais fresca, o que certamente o torna menos abrasivo do que o original, mas ainda não é realmente fresco, tem aquele carácter datado de couro, madeira, herbáceo e floral por baixo. Demora um pouco a chegar ao coração desta fragrância, mas quando se instala é simplesmente dececionante. Esta fragrância não é a minha praia porque a achei aborrecida, como uma versão morna e diluída de um perfume masculino clássico e não oferece muita diferenciação.
Esta é uma reavaliação, uma vez que pode ver a minha reavaliação original, não tão positiva, em baixo. Eu tenho que dizer que mudei completamente minha opinião ao revisitar New West, eu posso ver totalmente porque eu disse o que eu fiz da primeira vez, mas com alguns esclarecimentos cruciais. A abertura desta fragrância é horrível, é mesmo, não consigo sequer começar a descrever o que se passa, mas é uma tentativa acre e hostil de um tipo de topo mais fresco, com um corpo poderoso. No entanto, quando deixado a secar, o New West transforma-se num aromático extremamente bem feito e apimentado, masculino e aromático. Está repleto dos melhores elementos das madeiras, consigo ver como o pinho, o cedro, o zimbro, a folha de louro e o musgo de carvalho estão aqui presentes, todos eles criando um aroma agradável e fácil de usar. Consigo perceber porque é que pensei que esta era uma das versões menos interessantes e mais pálidas dos aromas de Aramis, mas não sou demasiado orgulhosa para admitir que estava errada. É ótimo e, quando seco, tem um cheiro absolutamente maravilhoso.
Woah... este é um sumo especial! Para uma combinação que já foi feita até à morte, esta é uma abordagem notavelmente elegante do tema. Adoro-o... Tenho de admitir que o Rose d'Arabie é tão rico e opulento que se pode simplesmente derreter nele... é verdadeiramente divinal. Sou muito exigente com os meus aromas de rosas e com o meu oud, já agora. Este é bastante cheio de rosa mas não ao ponto de ser demasiado. Não é demasiado doce, mas sim escuro e aveludado como deve ser, com um toque de baunilha também... e o oud? Bem, o oud é proeminente e perfeitamente equilibrado para dar uma sensação do Médio Oriente. A silagem e a longevidade são muito boas, dentro do que seria de esperar pelo preço. Eu usá-lo-ia? Provavelmente não, uma vez que sou muito poupada com a atenção dada aos aromas de rosas na minha coleção, mas aprecio a arte desta fragrância e está lá em cima.
Na verdade, ao revisitar uma fragrância realmente inteligente da Davidoff. Não vou exagerar nos elogios, mas é um amadeirado/cítrico muito bom para homens e tem um toque de especiarias. Aventure tem todos os elementos que um perfume masculino precisa. Abre com limão cítrico que depois se traduz num pouco de tangerina laranja que eu desafio qualquer um a não gostar. A pimenta e o pimento aparecem à medida que se instala e na base há um bom cedro e vetiver. Coisas normais que se podem pensar, mas Antoine Lie fez um excelente trabalho aqui. Vou ser honesto, a primeira vez que o experimentei achei-o aborrecido, fraco e parecia evaporar-se numa névoa de álcool, mas da segunda vez mudei de ideias. Não vai incendiar o mundo, mas é bom na mesma. Típico da Davidoff... nada de espetacular, apenas um par de mãos seguras e uma escolha infalível.
Recentemente, revisitei todos os Clive Christians e dei-lhes um tempo de pele adequado para determinar se valia a pena desembolsar uma quantia substancial de dinheiro... e, infelizmente para a minha carteira, vale! 'v' é uma fragrância única de incenso e pimenta com uma vaga base de oud num resumo condensado. No entanto, isto não conta a história completa - a pimenta é uma pimenta picante proeminente e ridiculamente seca e as resinas são verdadeiramente os principais intervenientes neste perfume, mas sendo um Clive Christian tem um toque adicional de feitiçaria olfactiva que não pode ser analisado. Tal como a matéria negra, algumas fragrâncias contêm uma construção invisível que só pode ser percepcionada mas nunca compreendida. Não gosto muito do facto de ficar um pouco tonto e com os olhos cheios de lágrimas com as fragrâncias CC. Gosto de pensar que permaneço imparcial e não me deixo influenciar pela embalagem majestosa e pela etiqueta de preço inflacionada... mas há realmente um toque de magia nestes frascos! Curiosamente, revisitei o Bois d'encens da Armani na mesma semana que este e, de facto, partilham muitas semelhanças. Eu diria que o 'V' vai para um território mais escuro e apimentado, é definitivamente mais pesado e dura mais tempo na pele... mas ambos são óptimos, para ser honesta. Apesar de uma crítica tão entusiasta, acho que não o vou adicionar à minha coleção simplesmente porque estou de olho no 'X'. No entanto, é muito, muito especial.
Uma fragrância mágica! Mais uma vez, a coleção Armani Prive oferece uma fragrância maravilhosa do mais alto nível. Labdanum afiado abrindo para o incenso, especiarias secas e madeiras densas e luxuriantes, é o que sinto nesta fragrância. É um perfume de incenso místico de excelente qualidade e tem um toque único. Demorei algumas tentativas para escrever uma crítica, mas isso não reflecte o impacto que Bois d'Encens teve em mim, porque foi imediato. Se gosta de incenso e resinas preciosas sem uma vibração demasiado fumada, este é definitivamente para si. A longevidade é um pouco dececionante e essa é provavelmente a única crítica menor que tenho a estas fragrâncias Armani. A única que tem um grande poder de duração para mim é Myrrhe Imperiale, seguida por Oud Royale.
Cheira quase ao mesmo que o eau de parfum intense. É demasiado almiscarado e depois pulverulento e nenhum dos dois é tão bom como o original, o que é estranho, mas é o meu preferido de todos, sem dúvida. Este não é a minha chávena de chá.
Uau! Não sou o maior fã do original, mas tem um certo apelo estranho devido ao facto de ser diferente e evocar uma vibração corajosa e misteriosa. Muitas vezes, os flankers com este nome não são muito bons, mas este faz jus ao título "intenso" pelo nome e pela natureza. A abertura é um almíscar super áspero de regar os olhos que é quase sufocante e não é algo que me atraia. Eu imaginava que este seria subtil no drydown e que poderia criar alguma magia na minha pele, semelhante a talvez musc ravageur (novamente um perfume que eu não gostei no início), infelizmente não o faz. Ao contrário do que eu esperava de um eau de parfum, este não dura nada na minha pele e o almiscarado desaparece quase imediatamente para ser substituído por um vago pó floral. Então o que está a tentar dizer Houdini4? O quê? O almíscar era demasiado para ti para começar e agora estás a reclamar que desapareceu? Decide-te!!! O que estou a querer dizer é... Eu queixei-me do almíscar inicialmente, mas se ele tivesse amadurecido e dado um belo pano de fundo animal às notas em pó fantasmagóricas do original, eu poderia muito bem tê-lo adorado, em vez disso é uma desilusão! Demasiado almiscarado, depois nada e também não tem violetas... Não gosto.
As comparações com Tom Ford para homens são inteiramente justificadas, a abertura de mandarina e o coração de tabaco terroso são muito semelhantes. No entanto, sendo um grande fã e ávido utilizador de TF, consigo detetar as diferenças de forma igualmente evidente, sendo a noz-moscada Yuzu e uma abertura mais fresca tipo figo com uma natureza mais cremosa proveniente do sândalo as principais. Portanto, tudo isto torna-o menos amadeirado do que o Tom Ford na sua essência e uma fragrância masculina agradável. Gosto muito dele e gostava de o ter comprado quando o vi barato no ano passado, mas não queria comprar às cegas para o caso de não ser bom. Só para falar sobre a questão do "perfume de casamento", é claro que Vera Wang vai pisar essa linha devido à sua associação com vestidos de noiva. Na minha opinião, é uma coisa muito discreta e elegante para usar num casamento.
