Não estou impressionado é uma palavra bonita e provavelmente a forma como descreveria os meus sentimentos em relação a esta fragrância. Não é de todo insípida, mas talvez um pouco obsoleta? Adoro fragrâncias de incenso e acredito que devem ser inebriantes e ricas, mas por vezes acabam por ser estranhas e esta é uma dessas ocasiões. Tinha expectativas de amor por este sumo mas tudo o que senti foi desilusão em comparação com o brilhante Ambre Fetiche. Será que alguma outra fragrância de Annick Goutal voltará a atingir essas alturas vertiginosas? Espero que sim. Pesado no fumo e na pimenta na abertura, Encens Flamboyant não faz muito em termos de frescura. O abeto torna-se evidente e apenas o torna mais escuro. Vou ser honesto, este pode ser um queimador lento e pode muito bem precisar de mais algum tempo para me habituar a ele.
Já experimentei o Mandragore algumas vezes e tenho de dizer que é único. Uma fragrância herbácea e picante que abre com citrinos e depois se transforma num coração de anis, menta e pimenta. A menta é muito parecida com mentol e tem um toque medicinal sombrio. Não posso deixar de sentir que esta fragrância é como algo de uma era passada, quase uma poção medieval amassada num pilão e almofariz por um boticário. Adoro o cheiro do anis estrelado e a combinação com a menta e a salva, mas não é algo que eu considere usar na minha pele. Além disso, a longevidade deste sumo não está à altura da qualidade que experimentei desta casa no passado. Esta é uma fragrância interessante, que vale a pena experimentar.
Se alguma vez uma casa teve uma assinatura definitiva é Acqua di Biella e Ca Luna não é diferente. Tão semelhante ao resto da linha, mas diferente em tantas maneiras, esta é uma mistura super delicada de resinas que não sai pesada de forma alguma. Ca Luna tem uma vibração de sabonete de barbear limpo com evoca uma sensação masculina, tipo barbearia, enquanto tem uma qualidade ligeiramente herbal e verde. Esta é uma mistura perfeita e combina bem com a minha pele, tal como aconteceu com o Baraja. Todas as notas mencionadas aqui estão num equilíbrio tão harmonioso que é difícil escolher as individuais. A nota de Hera é interessante e natural, depois a aroeira, o gálbano e a pimenta no coração com almíscar e sândalo na base. É agradável, muito agradável e eu usá-lo-ia. Mas não tenho a certeza se preciso dele... talvez mais umas duas utilizações e ficarei convencida.
Doce? Não estava a brincar! A minha namorada trabalha numa empresa duty free e já tinha experimentado este perfume há algumas semanas. Ela falou-me dele porque sabe que eu gosto de gourmands pegajosos e doces. Primeiro, deixem-me comentar o frasco, é um conceito fixe mas, de alguma forma, saiu um pouco desajeitado. Está bem, mas assemelha-se mais a uma borboleta com excesso de peso e distintamente venenosa do que a um laço bonito. Para além disso, o perfume é caramelo doce e pêssego e jasmim inerentemente femininos. Essa doçura inicial acalma-se após um minuto ou dois e revela uma fragrância ligeiramente (muito ligeiramente) mais madura. Dito isto, o Bonbon é demasiado doce e irritar-me-ia (em qualquer pessoa) ao fim de algum tempo. Bonbon não é certamente adequado para este homem usar. Esta poderia ter sido uma fragrância gourmand triunfante e ousada, mas infelizmente faltou-lhe algo para mim e cai no reino de uma fragrância doce para mulheres que gostam desse tipo de coisa, mas nada de espetacular.
Antes de ter encontrado fragrâncias de baunilha verdadeiramente bonitas, era praticamente assim que eu imaginava que todas elas cheiravam... suave, almiscarado, feminino e bastante sem brilho. Ok, então eu dei o jogo desde o início, esta fragrância carece de imaginação e algumas notas complementares que poderiam fazê-la cantar. Vanille Insensee não é mau de todo, notas cítricas muito agradáveis na abertura que conduzem a um aroma de almíscar de baunilha que é perfeitamente usável. Só não senti o mesmo grau de entusiasmo que a senhora que me estava a mostrar a gama Atelier. Ela estava ansiosa para que eu experimentasse esta baunilha e, apesar de ser muito agradável, acho que não a vou usar. Acho que gosto que a minha baunilha seja mais pesada, mais gourmand e com elementos mais ousados para a fazer sobressair. Pelo lado positivo, durou bem e ainda não cheirei nada de mau desta casa, até agora todas as saídas têm sido sólidas.
Mmmmm... este é um delicioso gourmand! Adoro quando a baunilha se revela assim, é suave mas maravilhosamente profunda ao mesmo tempo. Serendipitous tem uma natureza de bolacha de baunilha chocolatada que me faz lembrar o chocolate Greedy de Montale e a vanille Absolu. Dura muito bem, mas preciso de o usar novamente para testar a longevidade e a projeção em relação ao vanille absolut, mas adoro este.
Não percebo porque é que esta fragrância tem tido tão maus votos aqui e nem sequer é a minha preferência! Presumindo que a maioria dos participantes está a votar no cheiro do perfume e não no facto de se sentirem ofendidos com o flacon. Muito brevemente sobre isso... Não sei o suficiente sobre o assunto para fazer um comentário... Vou dizer isto: não sou alguém que goste do sofrimento desnecessário dos animais, nem diria que é necessário comê-los ou desfilar com eles vestidos, mas há muitas coisas no mundo de que não gosto ou com as quais não concordo, mas aguento-as na mesma. Espero que isto não pareça ignorante ou possa ser acusado de hipocrisia, simplesmente não sei o suficiente sobre as especificidades da questão relativa a este perfume para formar uma opinião. De qualquer forma... A Rebours não é o que eu esperava. É um almíscar floral forte, de natureza animal, mas nem de perto nem de longe como eu estava à espera. A abertura é de flor de laranjeira, frésia, cravo e pó, o almíscar também é forte mas nunca estraga os florais, é bem misturado. A sensação geral é de um talco, pó, floral branco e com uma pitada de violetas. Estava à espera de uma secura animalesca e suja como a do Amouage Gold Man, mas não chegou, graças a Deus! O civet e o castoream são suaves e apenas dão uma base quente e reconfortante a este que é um perfume bastante banal tendo em conta todo o hype e controvérsia. O poder de duração é bom mas não épico como eu pensava anteriormente e a projeção é bastante grande quando aplicado pela primeira vez, mas depois assenta. Assim, A Rebours é um casamento perfeito entre almíscar e flores e consegue o equilíbrio certo para mim. Não é o meu género, mas vale a pena dar uma vista de olhos se gostar deste tipo de coisas.
4160 Tuesdays? A sério que é esse o nome da vossa casa de fragrâncias? Não me interessa se tem a melhor explicação do mundo, é um nome estúpido. O nome deste sumo, no entanto, é bastante convidativo, gosto de tudo o que é cubano e estava à espera de um grande perfume. A abertura é tão doce que vai para além de tudo o que já encontrei, admito que é única mas abre horrivelmente. A principal coisa que apanho é baunilha, uma grande dose de baunilha e um estranho acorde de tabaco que mais parece um chocolate mal feito e que demora algum tempo a assentar, o que, para ser sincera, nunca acontece. Esta fragrância está no fio da navalha entre o divino e o horrível e não consegue decidir-se. A nota de café não é evidente quando a cheiramos diretamente mas, à distância, um cheiro ocasional de café vem na minha direção. O principal é que o coração escuro da velha Havana não se sente bem. A secagem é um pouco melhor, com uma baunilha doce e açucarada e até mesmo uma pitada de coco. Eu deveria estar a adorar esta fragrância, mas ela ainda tem um sabor desagradável que eu não consigo explicar.
Birdie abre mal! Eu não sou um grande fã de patchouli na melhor das hipóteses, mas posso apreciá-lo de vez em quando, mas não nesta criação. A abertura faz-me lembrar o cheiro que se obtém de uma tenda velha e velha que se tem num barracão há anos. Até as notas verdes são estranhas e a areia? Será por causa do tema do golfe? Estranho! É um pouco sujo e terroso e até um pouco de mar também. A secagem não é muito má, o patchouli amadurece e assume um carácter mais familiar, mas ainda assim não é algo que eu goste ou que possa imaginar colocar na minha pele. Atualização: hmmmm... segunda vez e não melhorou muito. No entanto, este é um patchouli muito interessante e evocativo. Tem um cheiro super natural que me faz lembrar de quando era criança e andava pelos campos a fazer coisas más. Um cheiro ténue e enevoado de campos agrícolas, erva, feno, ar noturno, um lago de pesca, talvez talvez o canal... é bastante vívido. Tudo isto se passava perto de um campo de golfe, por isso o tema mantém-se. Não sei o que é, mas comecei a apreciar verdadeiramente as fragrâncias terrosas, mas mesmo assim nunca usaria este.
Uma abertura de uísque muito forte e alcoólica e quero dizer maltado, para mim não cheira a rum. Tem um acorde de couro misturado com madeira de Guaiac e oud que contribuem para a sensação geral de malte único envelhecido em barril das terras altas. Eu não acho que este perfume seja bonito ou equilibrado, apenas bastante áspero, especialmente na abertura, mas ele seca para um perfume interessante, luxuoso e poderoso. Assim, o Gold Leather é uma fragrância completa, sem barreiras na frente do couro, é bastante intoxicante em mais do que um sentido da palavra! Teria de o experimentar novamente, mas é certamente um candidato à minha coleção devido à sua singularidade. No entanto, talvez seja um pouco demasiado alcoólico para mim... só o tempo o dirá.
Uma fragrância muito agradável e uma das minhas primeiras aventuras na água de colónia Atelier. Comentário rápido sobre o frasco, é grande e bastante suave, mas com um toque agradável daquela sensação de couro na rolha. Agradáveis notas orientais quentes, benjoim resinoso e com notas de topo ligeiramente florais misturadas com tangerina. O Ambre nue é muito agradável mas não me surpreende, é um esforço sólido. Um pouco de âmbar típico, ligeiramente mais feminino, com uma ligeira sensação de Elixir des Merevilles, mas este é melhor. Em suma, muito bom... há muitos aromas de âmbar agradáveis por aí.
Fragrância fantástica!!! Absolutamente fantástico!!! Este é simplesmente brilhante O JTC tem um terceiro nocaute! Rota do Marfim, Mais do que palavras, isto é que é um prazer. A minha primeira impressão foi PRADA LUNA ROSSA EXTREME, adoro essa fragrância e nunca imaginei uma versão com mais classe e mais sofisticada que foi lançada mais de um ano antes... é isto! 40 Knots tem um acorde marinho sem o enfadonho e horrível preço barato das fragrâncias marinhas de marca (excluindo LUNA ROSSA), é até um pouco salgado no início. É muito mais do que eu esperava, 40 knots tem uma base de âmbar profundo que brilha por todo o lado, é opulento e quente. Até tem uma doçura quente de canela ou cravinho. A projeção e a longevidade foram muito boas. Eu usaria este... se tivesse dinheiro para o comprar. Não posso comprar os três... isso seria ridículo! Também não tenho a certeza se quero algum? Estou em cima do muro, por muito que tenha gostado deles. Espero que o Birdie também me entusiasme, porque isso iria completar uma gama predominantemente boa de fragrâncias da Xerjoff. Valem o dinheiro? Estes são para pessoas que, se tiverem de se preocupar com o preço, não podem pagar!
Uau!!! A coleção JTC acaba de dar um passo em frente, que fragrância é esta!!!! Lindo! Impressionante!!! Maravilhosa!!! A abertura é de frutos secos, um patchouli cremoso e Labdanum, a rosa cresce continuamente depois disso, enquanto os meus sentidos se excitam... porque eu sei o que esta fragrância está a oferecer. Uma combinação de Rosa/Oud da mais alta qualidade com uma dimensão de patchouli, a nitidez do labdanum e detecto um pouco de incenso e mirra. Já tinha cheirado algo assim antes? Claro que sim... Mas é uma fórmula vencedora. Há algo na abertura desta fragrância que a distingue um pouco de outras como Armani Rose d'Arabie (que também é incrível), com a qual é muito semelhante. Eu acho que a rosa nesta fragrância é forte, mas bastante subjugada, é tanto sobre oud e resina para mim. A Xerjoff criou uma coisa verdadeiramente brilhante (se não muito original) aqui e já não era sem tempo, porque depois de experimentar algumas das suas fragrâncias ainda estou indecisa em relação a eles como casa.
Esta é uma fragrância estranha, a progressão das notas parece andar para trás! A abertura é incrivelmente amadeirada e o Oud foi a primeira coisa que reconheci, mas é dominado (o que não é pouco) e, literalmente, após um minuto ou mais... Desapareceu! Esta fragrância começa então a transformar-se completamente num aroma louco que me faz lembrar as casas de banho públicas. Detesto mesmo esta analogia, faz-me parecer uma filisteia porque este sumo é uma das coisas mais opulentas que já cheirei mas infelizmente tem aquela coisa de dar água na boca dos produtos de limpeza altamente concentrados/força industrial. Uma pequena aplicação e já posso dizer que está ao nível do perfume mais forte que alguma vez tive oportunidade de cheirar. Não é bem o bolo de urinol do Amouage Ciel man, é de facto suportável. Percebo o aroma a rosas, mas é muito pouco convencional, mais como uma delícia turca! A sério, é a isso que o Nemer cheira e, claro, presumo que aromatizam o Turkish delight com rosas turcas... por isso faz sentido. Eu sei que sou um génio! :) É tão estranho que as madeiras sejam tão fortes no início e depois passem, não tão subtilmente, para uma bomba floral completamente afiada! Adoro açafrão e desconfio que é daí que vem a nitidez, embora com tantos elementos fortes aqui não o tenha conseguido apanhar com certeza e normalmente sou muito sensível ao açafrão. Pensava que o Tigerwood era um jogador de golfe? bem, não admira que ele tenha tantas quecas se cheira assim tão bem, o elemento amadeirado desta fragrância abre-se forte e depois fica gentilmente por baixo durante toda a experiência. Não posso deixar de admirar esta fragrância pela sua abordagem corajosa e tenho a certeza de que muitos amantes de fragrâncias ficarão maravilhados com ela, eu fiquei, mas não da maneira correta. É estranho porque não cheira a nenhuma das partes que a compõem, mas sim a todas elas ao mesmo tempo... normalmente a marca de uma grande composição. Foram usados ingredientes de alta qualidade e Nemer é uma combinação única, mas tudo está a lutar pela ribalta no meu nariz e, como tal, nada brilha. Atualização: Ah, sim, as madeiras voltaram a aparecer e o drydown é realmente muito agradável, um contraste tão grande com aquela abertura turbulenta que dura várias horas.
Para mim é um floral açucarado, flor de Tiare e ylang ylang com um toque de brisa do mar aquática para matar a sede e uma sensação de cocktail exótico. Discordo em grande medida que esta fragrância tenha tudo a ver com a margarita de lima, que é vagamente evocada na abertura, mas depressa se torna evidente que Batucada tem mais a ver com as flores. Para mim, inclina-se para o feminino, mas sabem que mais? isso não me incomoda minimamente. Adoro esta fragrância... adoro mesmo. Não tenho a certeza se o conseguiria usar com uma reputação tão machista para manter, mais uma utilização e talvez tenha uma resposta. L'Artisan é uma boa casa que oferece qualidade e invenção a um preço um pouco mais razoável, este é mais um bom perfume. Atualização: Oh sim!!! Estou a usar este hoje e finalmente consolidei a minha posição. Vou comprar Batucada, é um sumo tropical maravilhoso, muito, muito bom e diferente de tudo o que tenho atualmente. Estava entre este e o Antigua, que ficou num apertado segundo lugar.
Para ser sincero, estou a meio. Abre muito bem para mim, adoro aromas doces e este lembra-me imediatamente uma espécie de doce de fruta, não consigo imaginar o que seja. Essa abertura natural de laranja, ylang e sim framboesa é então subitamente recebida com (e não quero ser rude aqui) uma espécie de nota irritante. À medida que assenta, a baunilha está presente em todo este conjunto complexo e cremoso de notas doces. Gosto imenso! É um pouco contrário ao meu senso comum, o que me faz pensar que esta é uma fragrância um pouco estúpida ou uma confusão de notas! Marshmallow!!! Cheira a marshmallows durante uma fração de segundo e depois passa por outras notas... que bicho estranho. Mais uma utilização e, a julgar pelos meus votos, esta fragrância é o epítome da polarização!
Sim, é bastante semelhante ao Man 2, certamente que me faz lembrar dele, mas não tem o mesmo tempero, pimenta, claro, mas não o da noz-moscada e do cominho. Montale Greyland atinge-nos com uma abertura fantástica de cedro, gengibre e pimenta e depois passa para sândalo quente, guiac e vetiver, madeiras picantes decentes! Algumas fragrâncias afirmam ser amadeiradas, mas Greyland é assumidamente madeira e especiarias e eu adoro-a tanto como Man 2 ou Encre Noire. Tem uma grande longevidade, talvez não tão lendária como outras fragrâncias Montale, mas possui tanto quanto alguma vez precisará.
O meu último perfume da série sherbet e eu estava tão ansiosa por este! Felizmente não desiludiu... Adoro ruibarbo, o sabor, o cheiro, o aroma sintético à base de maçã nos doces... o que quer que seja, adoro! Todas as fragrâncias que já encontrei com uma nota de ruibarbo foram um sucesso instantâneo para mim, mas esta leva o biscoito. Isto não apela à minha cabeça de fragrância ligeiramente snobe, isto vai diretamente para o meu centro suave infantil e faz-me amá-lo incontrolavelmente, tanto quanto eu adoro tarte de ruibarbo! Meu Deus... é um ruibarbo doce e afiado absolutamente lindo, mas, tal como o resto desta série, surpreendeu-me com uma complexidade subtil de notas florais exóticas e muito suaves de orquídea e o mais pequeno toque de baunilha. Uma base amadeirada forte teria fundamentado a fragrância e talvez emprestado mais substância à fragrância, mas não detectei nenhuma. Tudo isso é positivo, mas um grande ponto negativo é que a longevidade é patética! Acho que nunca usei esse adjetivo para descrever nem mesmo o mais fraco dos sumos, mas este desaparece em minutos em vez de horas, nunca vi nada assim! Se o diabo disfarçado do Mark Buxton for semelhante, tenho de o procurar e ver se dura melhor, porque senão teria comprado o CDG Rhubarb num instante! É uma pena.
Digo que se trata de um perfume floral amadeirado que, quando seco, é suficientemente complexo para ser interessante, mas suficientemente subtil para ser facilmente esquecido. Receio estar a adiantar-me. Não sendo uma pessoa muito familiarizada com o Osmanthus, devo dizer que é um cheiro perfumado encantador, misturado com o jasmim nesta composição é muito agradável. A abertura é muito doce, brincalhona e bastante feminina com ylang ylang e um aroma a bagas que se desvanece rapidamente mas que me fez levantar e reparar. Depois torna-se um pouco sem brilho, agradável mas longe de ser especial. Acho que o título irónico desta fragrância está definitivamente a gozar com os anúncios pretensiosos associados a marcas como a By Killian, que @Sherapop aponta brilhantemente abaixo. Eu só experimentei 3 fragrâncias Etat Libre d'Orange até agora na minha vida e cada uma delas foi uma verdadeira experiência Dangerous Complicity não é exceção.
Uau! Eu literalmente não posso esperar para provar este! Pensava que o agave era um fruto? mostra o que eu sei! De qualquer forma, a miniatura parece espetacular. Sei que a Jo Malone tem uma fragrância que contém agave, mas não é assim tão comum, a Phaedon não tem tido más fragrâncias até agora e esta parece interessante.
Ok, agora sou bastante experiente em fragrâncias Montale... já experimentei muitas delas. O Red Vetyver é um dos que ficaram para trás depois de ter experimentado vários Aouds. Sim... pensei para mim mesma... até que ponto é que isto pode cheirar a Terre d'Hermes? Bem... MUITO! é a resposta. A abertura é aquela linda laranja sumarenta temperada com vetiver seco e terroso, a especiaria da pimenta e a limpeza do cedro. É uma fragrância deslumbrante muito bem feita e é a velha questão... "quem fez isto primeiro?" ou mais ameaçadoramente... "quem copiou quem?" (Não acredito em cópias intencionais na maioria dos casos, BTW) bem, penso que este foi lançado em 2008 e Terre em 2006, se bem me lembro? Mas o mais importante é que há alguma coisa que diferencie este vinho do TdH e a resposta pode muito bem estar a olhar para a minha cara. Recentemente experimentei Terre d'Hermes EDP pela primeira vez e comparei-o com o fiel EDT. A principal diferença foi que preferi a qualidade ligeiramente mais boozier, mais pesada e mais frutada do EDP no cheiro. No entanto, em termos de desempenho, o EDT superou-o sem dúvida alguma e a fragrância nunca mudou do princípio ao fim, apenas se mantém. Eu diria que positivamente Red Vetyver possui as grandes qualidades de ambos! A abertura está a explodir com frutos de laranja como o EDP, o amargor do EDT está lá mas tem a secura transitória do EDP. Essa secura, aliás, é muito agradável e longa como eu esperava de Montale. Então, vale a pena trocar este por Terre d'Hermes? Não. Sem ofensa para esta fragrância, mas mesmo que dure mais tempo, isso nunca foi um problema para mim. Que tal a Montale fazer uma cópia do The One da D&G que dura 12 horas... então eles teriam um vencedor em suas mãos!
woah a abertura começa dura, como uma caneta fresca a picar-me o nariz com uma combinação de fruta e labdanum. Quando se acalma um pouco, no entanto, é um algodão doce super doce com um toque de café e baunilha... soa familiar? Bem, instantaneamente para mim isto cheira a uma versão mais forte e profunda do ROCHAS MAN. A sério, a semelhança é incrível. Acho que o que o torna mais profundo é um toque suave de mel/tabaco e o labdanum, para mim, empurra-o para um nível mais nicho... Se é que isso existe? Seca como uma baunilha almiscarada de Le Male, mas ainda com aquele poder duradouro e um toque de classe. É bastante diferente do Rochas Man pela mesma regra, à medida que seca torna-se cada vez menos parecido com ele. Em termos de doçura e qualidades refrescantes, pessoalmente prefiro a opção mais barata. À medida que avança... sinto aquela nota de que não gosto muito (Calone, penso eu?) É a mesma nota aquática sintética e desagradável do temido 212 Surf que experimentei recentemente... mas quando está pouco presente na mistura é tolerável e acrescenta algo à composição. Em termos de longevidade e projeção, este supera sem dúvida e assim deve ser a este preço. Xerjoff tem algo que parece comum aqui a 1 milhão (vejo a semelhança mas não demasiado) ou Rochas ou Le male ou mesmo Zegna intenso no drydown mas a casa italiana fê-lo ligeiramente melhor. Não me ofende... mas não o usaria na mesma!
1969 faz-me lembrar imenso o coSTUME national Homme. A abertura absurdamente doce que se torna intensamente açucarada, o que eu adoro, pode afastar muitos. A nota de pêssego não é brincalhona ou feminina, é concentrada, fruta atómica que é quase caramelizada com um pequeno toque de rosa doce. Depois, à medida que seca, as notas de chocolate e patchouli muito delicado são evidentes, impulsionadas por uma base de almíscar suave. Eu acho que é como uma versão melhorada do coSTUME nacional, apesar de 1969 não ter a mesma nitidez da canela ou do cravo, embora de alguma forma o mesmo efeito seja criado. O CN também fica um pouco azedo depois de toda aquela doçura, numa tentativa de o equilibrar. Por vezes, penso que se formos tão longe, devemos manter-nos fiéis e sermos "totalmente doces" e é isso que este faz. A longevidade é média e projecta-se no início, mas depois diminui muito rapidamente. O meu gosto por doces e pelo frutado faz-me adorar este perfume.
Esta é uma saída realmente estranha da Tauer e algo que eu estava a antecipar ansiosamente, mas que simplesmente não gosto agora que a experimentei. A abertura é estranha, estagnada, um pouco como a tinta acrílica, mas não tão agradável, de alguma forma mais baça. É estranhamente floral à medida que se instala, lírio do vale, muita salva esclareia e pimenta vêm à tona. A base desta fragrância está profundamente enraizada (sem trocadilhos) num vetiver terroso e âmbar gris, mas sinto cera de abelha e até um toque de mel. Para o meu nariz, parece um creme de mãos muito masculino, muito estranho e simplesmente desagradável. Não é algo que eu escolheria para cheirar, mas é uma composição interessante de Andy Tauer, que é impressionante na sua abordagem quando aborda notas e acordes bem conhecidos, levando-os numa direção diferente. Vetiver Dance não é para mim.
