Je ne suis pas vraiment familière avec les parfums aquatiques pour femmes, mais lorsque j'ai essayé celui-ci, je dois dire que j'ai pensé qu'ils étaient traités avec un bon jus de M.A.C. Maintenant que j'ai découvert qu'il est unisexe, je suis heureuse que les hommes (pas vraiment moi) puissent s'en servir parce qu'il est merveilleusement aquatique d'une manière que beaucoup d'autres prétendus aquatiques ne sont pas. Difficile de savoir ce que je veux dire par là ? C'est peut-être parce que les agrumes, les accords marins salés ou les accords de calone (en particulier dans les parfums aquatiques masculins) ne représentent pas la véritable fraîcheur du terme "aquatique" au sens large. Et bien Turquatic fait exactement cela, avant même de connaître le nom, j'ai commenté l'arôme de mon ami et j'ai dit "mmmmm...joli..." avant de connaître le nom. Très aquatique", avant même de connaître le nom ou de voir ce flacon étrange. Quoi qu'il en soit, il s'agit principalement de cèdre avec un soupçon de nénuphar et quelque chose d'un peu sucré enveloppé dans un accord frais et léger que je défie quiconque de ne pas aimer. Ce géant de la cosmétique est connu pour ses prix élevés et je ne sais pas combien coûte ce jus, mais j'imagine qu'il est probablement cher par rapport aux parfums de créateurs vendus dans le commerce. Je n'ai pas fait de test de longévité sur ma propre peau, mais seulement sur ma main, et le jus est parti assez rapidement. Mon amie l'avait dans son sac à main et ne cessait de le réappliquer, ce qui m'a fait dire qu'il ne durait probablement pas longtemps non plus. Dans l'ensemble, l'odeur est vraiment agréable, on ne peut pas la critiquer.
Je pense toujours que j'ai évalué des parfums, puis il s'avère que je ne l'ai pas fait. Je crois que j'ai publié une critique des autres parfums de cette collection et je me souviens que je n'avais pas été très impressionnée par chacun d'entre eux, sauf un. Un Jardin sur le toit, je ne l'avais certainement pas essayé, alors je me suis dit que je ferais bien d'essayer et vous savez, il n'est pas mal non plus. Vert, fruité, légèrement floral, il me semble plus proche du jardin que les autres, il a un côté très naturel de brise printanière/estivale. Encore une fois, il n'y a pas de réelle profondeur au-delà de cela, et je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait, il délivre juste un accord très frais. Il sent très bon sur ma copine, c'est peut-être un autre que j'essaierai de la convaincre d'acheter. Il n'a pas duré très longtemps sur moi, mais je me sentais bien au départ, donc dans l'ensemble, pas mal.
J'ai essayé ce parfum pour la première fois il y a quelques années et j'ai pensé qu'il était magique, et maintenant que je l'ai porté correctement sur ma peau, je sais qu'il l'est ! Incroyable, chaud, la résine aromatique du baume du Pérou et cette note d'orange à l'ouverture est superbe. Puis, en séchant, des éléments plus crémeux de caramel et de bois se développent. Pour moi, c'est une base chaude d'ambre, de fève Tonka et de bois de santal avec un peu de cèdre moins chaud pour équilibrer le tout. Elixir des Marveilles est un grand parfum, totalement unisexe et digne d'être porté avec un sillage modéré à doux et une bonne longévité. J'ai fait essayer ce parfum à ma copine et elle l'a vraiment aimé, nous pourrions toutes les deux le porter, je suis convaincue par ce parfum Hermès.
Pour moi, Chocolat Frais est d'emblée une odeur féminine, mais par association familière, je crois. Il me rappelle l'odeur des cheveux d'une femme ou plus précisément de sa tête (pas d'une manière bizarre !) Malheureusement, je ne sais pas vraiment ce que je veux dire par là, si ce n'est que c'est ce qu'il me rappelle. L'accord chocolaté est tempéré par des notes étranges d'absinthe et d'héliotrope, ce qui lui confère une sensation totalement différente, plus agréable et plus intéressante que celle de Chocolat Amere. Il s'agit de notes rares, que l'on ne sent pas tous les jours et qui ne ressemblent certainement pas à Angel, dont le chocolat est totalement différent. Il dure longtemps et me fait penser que je le porterai à nouveau avant de le qualifier de trop féminin. Je ne pense pas qu'il finira dans ma collection de toute façon parce que je n'ai besoin que d'un seul parfum de chocolat et c'est entre le coco blanc et le chocolat gourmand pour moi.
Je me souviens avoir essayé ce produit lors de sa sortie et il ne m'avait manifestement pas séduit, car 15 ans plus tard, je lui donne une seconde chance... et ce n'est pas si mal, vous savez ? La première chose qui m'a attiré, c'est le design de la bouteille qui est assez innovant. J'aime quand un mécanisme de pulvérisation très différent et non conventionnel a été incorporé et c'est exactement ce qu'Ultraviolet a fait. De plus, je suis assez cynique d'habitude, mais le fait que le violet soit la "couleur de l'ère du Verseau" et tout le reste me convient tout à fait. Les parfums n'ont pas besoin d'un concept, d'une profondeur intérieure ou d'une signification pour exister, mais je trouve ça cool/amusant quand ils essaient de le faire ! Le jus est assez ordinaire - le départ est frais et vert, pas mentholé en tant que tel mais avec la combinaison de mousse de chêne qui donne une sensation plus verte. Ensuite, l'ambre et le cœur de vanille donnent à nouveau une sensation différente, surtout par rapport aux notes de tête. Il sèche comme le vétiver, sans nettoyer la vanille et l'ambre, sans changer grand-chose. Est-ce que je l'aime ? Je ne suis pas fâchée... mais je ne l'aime toujours pas, la longévité et la projection sont médiocres à bonnes. Je ne l'ai porté qu'une seule fois mais je le reverrai peut-être si je peux obtenir un autre échantillon.
J'adore ce parfum ! Pour moi, c'est une ouverture florale assez dure et impitoyable qui est forte avec une bonté résineuse, brûlante pour le nez. Il ne fait aucun doute que Van Cleef est un parfum qui ne recule devant rien, mais lorsqu'il se calme, la fève tonka, la vanille et le bois de santal crémeux l'adoucissent et en font un parfum élégant et charmant. J'apprécie la force et la qualité de ce jus. Je l'ai choisi parce que ma petite amie l'apprécierait en raison de son amour pour YSL Opium, non pas qu'ils soient similaires mais ils m'ont fait penser l'un à l'autre. Ce parfum est destiné aux femmes qui aiment les parfums plus traditionnels et moins contemporains. Van Cleef est chaud, accueillant et dure longtemps et j'avais raison, ma copine l'adore !
Je me fais l'écho du commentaire ci-dessous ! Encore un nouveau parfum qui n'aurait pas dû sortir car il ne fait preuve d'aucune créativité. Une pure homogénéisation ! Je suis une amoureuse des violettes et de la lavande en général mais même moi je me suis ennuyée à mourir devant ce parfum. Il n'apporte rien de nouveau à l'accord. Je comprends qu'il s'agit de faire de l'argent comme tout le monde. J'aimerais juste que ces nouveaux parfums de créateurs cessent d'être si sûrs et offrent quelque chose qui pourrait être polarisé et impopulaire pour certains mais qui pourrait être un chef-d'œuvre pour d'autres... C'est comme la musique... on peut toujours atteindre l'originalité !
J'ai essayé la version masculine et je me suis dit que j'allais essayer ce parfum, car je ne suis pas hostile aux parfums bizarres destinés aux femmes. For Her est un floral générique et désastreux, un truc pêche/abricot/rose/musquée qui ressemble à un million d'autres. Il ne sent pas mauvais en tant que tel, mais il ne fait preuve d'aucune imagination et c'est un changement d'unité, peut-être sorti juste à temps pour la fête des mères ? Je ne suis pas une experte mais je pensais que les parfums Karl Lagerfeld étaient peut-être un peu audacieux ou osés... Pas celui-ci !
Je vais tout le temps dans mon Space NK local dans l'espoir qu'ils commencent soudainement à stocker plus de lignes de parfums qu'ils ne le font actuellement. Les deux seules marques qui ont un attrait masculin sont Acqua di Parma, dont j'ai tout essayé, et Nasomatto, dont ils ne semblent pas avoir la gamme complète. J'ai essayé laughter Nuit (un féminin) de la ligne Space NK et j'ai été très impressionné par lui, rien d'époustouflant mais je l'ai adoré et j'essayais de convaincre ma copine de l'acheter. Je suis donc contente d'être tombée sur la ligne masculine car les deux parfums sont très impressionnants. Malheureusement, je ne peux pas parler de NK Man car il n'est pas dans la base de données, ce qui est dommage car c'est un parfum merveilleux. Celui-ci... "Blue" est tout aussi bon, mais d'une manière différente, et vraiment complexe pour un parfum masculin standard de marque propre. J'ai obtenu chaque note avec un équilibre défini et une progression au fur et à mesure qu'il vieillit sur la peau. Il s'ouvre sur des agrumes de citron vert et un cèdre très propre qui, à mon avis, est omniprésent. Il y a un soupçon de basilic et peut-être un peu de poivre, d'anis et, lorsqu'il se calme, plus de mousse de chêne. C'est définitivement une odeur masculine sans l'être ouvertement. Rien de magnifique ici, mais juste une très bonne création qui serait un choix intelligent pour ceux qui aiment le côté plus léger des agrumes de la parfumerie de marque, mais qui veulent quelque chose qui rompt avec la foire habituelle tout en conservant la qualité d'un Chanel ou d'un Dior. Il n'est pas surprenant qu'un parfum de qualité soit accompagné d'un nez de qualité. Le sillage est doux, la longévité est assez impressionnante.
Je ne suis pas du tout fan de cette maison, mais c'est un véritable coup de maître de la part de Caron. Ok ok 'stupéfiant' est peut-être un peu fort et vous pourriez penser que je suis un peu trop facilement impressionnée mais j'aime vraiment Yuzu man. Il me reste encore beaucoup de jus pour plusieurs utilisations et c'est sans doute l'une des meilleures notes de Yuzu que j'ai rencontrées. Elle est piquante et rafraîchissante et la verveine citronnée me rappelle une sucette de limonade pétillante que j'ai ressentie dans un parfum de L'Occitane dont le nom m'échappe. Quoi qu'il en soit, Caron Yuzu man a également une qualité de figue fraîche et crée une ambiance plus aquatique que la plupart des parfums aquatiques sans même essayer. La base est un cèdre subtil qui complète l'ensemble de la composition et ajoute à la nature transparente de ce jus. Le Yuzu man est désaltérant, presque comme si vous pouviez boire toute la bouteille et qu'elle serait glacée et vous hydraterait 400% plus que l'eau (ou une autre fraction extrême de l'hyperbole). Le seul inconvénient de ce jus d'été super simple et presque parfait est qu'il n'a pas eu une très bonne longévité. Je veux un citrus qui dure et ce n'est pas le cas, du moins lors de mes deux premières utilisations. Je vais persévérer et voir comment je m'en sors, mais je soupçonne que s'il ne dure pas lorsque je ne suis pas aussi active pendant les mois les plus frais, il ne durera pas lorsque je suis active au plus fort de l'été. C'est quand même un très bon parfum... peut-être qu'un peu de musc dans la base lui aurait donné un peu plus de tenue ? Qui sait ? Mise à jour : Le fond s'épice un peu après cette ouverture merveilleusement juteuse, je peux détecter la figue et une qualité légèrement plus herbacée qui s'en dégage. Le cèdre est une base agréable mais ne tient toujours pas sur ma peau, il tient cependant sur les vêtements, ce qui ne veut pas dire grand-chose car la plupart des parfums tiennent. Dommage, car ce parfum sent très bon et est plus que ce que l'on voit... ou ce que l'on sent.
Le patchouli ne sera jamais mon odeur préférée mais, d'un autre côté, il peut être si varié qu'il constitue une partie cruciale de certains de mes parfums préférés. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ce sont les autres notes qui font ou défont le patchouli en faisant ressortir des caractéristiques totalement différentes. J'avais hâte que ce parfum soit le Le Labo qui me fasse enfin découvrir cette maison. L'ouverture de Patchouli 24 était si dure et vivifiante que j'ai honnêtement pensé que c'était le cas. Du goudron fumé et une note crasseuse de patchouli jaillissent de ce jus, lui conférant une saveur unique et stimulante. C'est brûlé, caoutchouteux et hardcore mais pas la note classique de patch sale qui me repousse, quelque chose est différent dans ce jus et tout à fait possiblement... pire ! Comme je l'ai dit, les premières minutes sont une expérience olfactive qui teste les limites et que je trouve stimulante, mais qui se transforme rapidement en quelque chose que je ne porterais JAMAIS et que je ne peux pas vraiment comprendre. C'est assez horrible et plus ça dure, pire c'est. Le fumé est bien et quelque chose dans le Patchouli 24 a un attrait étrange mais ce n'est vraiment pas à mon goût. Je n'ai pas eu l'occasion d'en entendre parler, mais j'ai eu l'occasion d'en entendre parler, et j'ai eu l'occasion d'en entendre parler, et j'ai eu l'occasion d'en entendre parler.
Woah, ce parfum s'éloigne du chocolat amer de l'original pour s'ouvrir sur un floral poudré qui reste du bon côté de la faveur en étant finalement du cacao et de la noix de muscade en son cœur. Étrangement, j'aime ce parfum, mais je suis consciente que Chocolat Amere est très féminin et me rappelle l'odeur d'une femme. Je ne pourrais pas le porter moi-même mais je peux l'apprécier et la qualité est bonne, tout comme la longévité.
Vagabond prince enchanté Forrest. Woah !!! my oh my !!! Mûres fruitées, cassis, résines, rhum, mousse de chêne, cèdre, voilà ce que je retiens de Forêt enchantée. Les autres notes sont bien présentes... sans aucun doute, mais elles sont si bien mélangées qu'il est difficile d'en faire ressortir la complexité. C'est l'un de ces parfums que l'on peut admirer en prenant du recul. Ce Forrest est définitivement enchanté, il a l'air d'un bon vin, audacieux, profond et fruité, une œuvre brillante et individuelle. Le dry down est magnifique et pénètre davantage dans le sol moisi du Forrest, il devient proche de la peau et, par-dessus tout, il respire la qualité. Oooh, il est devenu un peu animal maintenant, après quelques heures, et je sens définitivement de la civette et des feuilles légèrement en décomposition... c'est intéressant et sombre. La longévité de ce parfum est assez moyenne aussi !
Les comparaisons avec Comme des Garcon 2 Man sont valables, mais je pense que Vetiver 46 ressemble aussi à Encre noire. Il est moins subtil que l'encre noire et plus épicé que 2 Man, j'ai adoré le départ poivré, fumé et boisé de l'encens. Le vétiver est présent et terreux, propre et agréable, mais j'ai trouvé la fumée un peu plus envahissante pendant la première heure que celle de l'Encre Noire, plus élégante. Une fois séché, il prend son propre caractère et ne ressemble plus à rien d'autre qu'à un agréable parfum boisé. Une fois de plus, je dois dire que Le Labo construit des accords autour de certaines notes en essayant de créer des parfums intéressants et échoue en grande partie à mon avis, les marques comme des garcons par exemple font un meilleur travail. Je dois réserver mon jugement sur la maison jusqu'à ce que j'en aie essayé d'autres, mais cela fait 5 maintenant et il n'y a pas un parfum qui se démarque parmi eux. Ne vous méprenez pas, ce parfum est tout à fait dans mes cordes et sent bon, mais je préfère les deux parfums auxquels j'ai comparé Vetiver 46 et si je me sens d'humeur mélancolique et nuageuse, je les utiliserai à la place. Je n'en veux pas cependant, je ne découragerais jamais quelqu'un de se procurer ce parfum... il est bon.
Santal 33 est le parfum Le Labo que j'attendais avec impatience. Je veux dire que c'est du bois de santal, comment peut-on se tromper ? Eh bien, ils ont fait de leur mieux ici. Je comprends que l'odeur verte et aqueuse du papyrus, proche du concombre, puisse se juxtaposer à l'aspect crémeux, épicé et boisé du bois de santal... mais ce n'est pas le cas. Pour moi, l'ouverture était horrible et ne ressemblait en rien à l'extravagance douce et magnifiquement composée de 33 notes que j'anticipais. J'étais vraiment déçue jusqu'à ce que le bois de santal commence à se développer et, quand il le fait, c'est vraiment agréable. C'est une odeur propre, minimale et chaude, très différente de l'horrible début. Des notes d'épices, de cèdre et une délicate note d'iris. Santal 33 passe du ridicule en ouverture au sublime en fond, mais il n'en fait toujours pas assez pour me donner envie. Il n'est pas près de me redonner confiance en Le Labo... un mauvais départ pour quelque chose d'agréable, mais en fin de compte rien de spécial.
L'amour au premier coup de nez ! C'est l'enfant chéri d'Amouage Jubilation 25 et de l'insondable et impopulaire BMen de Mugler. Il s'ouvre exactement comme ces deux-là, avec des baies fruitées et une superbe note de rhubarbe. C'est un parfum très boisé, le bois de Guiac est pour moi une base solide et apparente, mais il est plus complexe que BMen et, à cet égard, plus similaire à Jubilation man. Le labdanum lui donne une qualité pétillante et haut de gamme. Il y a beaucoup de patchouli, mais il est tout à fait proportionné et ne va pas à l'encontre du reste de la composition. Un soupçon de rose en s'enfonçant dans le cœur et la rhubarbe et les fruits s'installent. Je ne mettrais jamais B*Men de Thierry Mugler, j'adore ce parfum, mais Imperial est comme une version super classe et chère de ce parfum, et à juste titre, étant donné ce que vous payez pour ce jus. Il vaut chaque centime à mon avis. Une grande projection et une grande longévité, c'est ce qu'on attend à ce niveau et l'Imperial ne déçoit pas.
Une explosion de fruits. Un mélange de fruits pruneux et confiturés dans les notes de tête me fait instantanément aimer ce parfum, je suis un tel suceur pour cela. J'adore Boadicea the victorious, ils ne peuvent pas se tromper à mes yeux, j'ai essayé environ 12 de leur vaste gamme de parfums et chacun d'entre eux a été excellent. Je sais qu'il doit y en avoir au moins quelques-uns qui ne sont pas à mon goût, mais je ne les ai pas encore rencontrés. Comme chez Amouage, les parfums semblent complexes mais agréables à l'œil, en particulier ces affaires fruitées. La base est boisée à mon sens, un mélange doux de notes de mousse de chêne, de bois de santal, de patchouli, d'ambre et de musc. J'adore Glorius, bien sûr il est peut-être perçu comme un autre parfum fruité musqué et peut-être un peu plus féminin pour certains, mais je pense qu'il est charmant et très facile à porter, totalement unisexe pour moi. Il a de la classe, de la complexité et une force durable.
Woah Oud 27 de Le Labo s'ouvre sur un accord de clou de girofle massif et désagréable. Il se calme pendant un moment, puis il y a de la civette super, super animale, de l'ambre sale et chaud et du Oud... Je pense qu'il y a aussi du labdanum là-dedans. Personnellement, je pense que c'est de la folie mais il y a quelque chose à ce sujet que je veux aimer. L'ouverture est un goût très acquis, mais à mesure qu'il sèche et devient moins musqué, le Oud est plus apparent en raison de l'adoucissement relatif des autres notes fortes. Oud 27 ne suit pas fièrement la tradition des parfumeurs arabes, mais trace plutôt sa propre voie contemporaine et sent, comme il se doit, quelque chose conçu en laboratoire. Ce n'est pas quelque chose que je porterais nécessairement, mais vous savez quoi ? Mon attitude à l'égard de ce type de parfum musqué et puissant change lentement et j'ai en fait apprécié ce parfum d'une manière étrange. En particulier dans la partie sèche plus boisée, lorsqu'il devient un peu plus agréable et proche de la peau. Même si l'Oud 27 m'intrigue et que j'essaie de faire preuve d'ouverture d'esprit et de relever le défi qu'il représente (....), il n'en reste pas moins qu'il sent généralement mauvais pour moi et que je ne le porterais jamais. C'est surtout Le Labo en tant que maison qui me pose problème. J'en suis à 4 échantillons sur les 6 que j'ai reçus et pas un seul que j'ai trouvé innovant ou original.
J'ai tout de suite pensé qu'il sentait la lavande, l'amande et la vanille, ce qui est très agréable. Antico Caruso est un mélange élégant des meilleurs éléments de trois parfums bien connus. Une sorte de ménage à trois entre Le Male, Givenchy Pi et Amouage Reflection. Je pense que c'est l'ensemble de comparaisons le plus concis que j'aie jamais fait dans le cadre d'une analyse. C'est l'odeur que devrait avoir Le Male mais qui est horrible sur ma peau, et il a l'accord d'amande profonde de Givenchy Pi sans le côté aigre. Enfin, il a la classe et la sophistication de Reflection sans la complexité relative. C'est un parfum agréable qui a une durée de vie phénoménale, c'est vraiment impressionnant. Si vous aimez l'un des parfums que j'ai mentionnés et que vous voulez quelque chose de similaire pour quelque raison que ce soit, je vous recommande de l'acheter, je ne le serai pas.
Il s'agit d'un parfum frais exceptionnel. L'explosion initiale de pamplemousse et de bergamote est charmante. Il est soutenu par le cèdre, le vétiver et un peu de musc. Le cœur du parfum est composé de petit grain et, lorsqu'il s'assèche un peu, de la nature florale blanche de la fleur d'oranger. En fait, l'accord floral blanc s'intensifie au fur et à mesure que les agrumes s'estompent, sans jamais devenir trop important. Il est vrai que les agrumes s'estompent, mais ils ne perdent jamais leur piquant, ce qui est impressionnant. Bergamote 22 est parfaitement exécuté, bien équilibré, mais ne m'incite pas à acheter un flacon, je préférerais porter Acqua di Gio ou même Acqua di Parma colonia qui est une option beaucoup moins chère. Je ne le dénigre pas pour autant, si vous avez l'argent, c'est un agrume aussi bon que possible, qui dure longtemps et qui est tout à fait propre. Un agrume de niche digne d'être acheté doit me séduire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre eux. Ils sont vraiment rares, celui-ci s'en rapproche, mais pas tout à fait.
Plus qu'une ressemblance passagère avec le musc ravegeur, mais d'une manière moins intrusive. Il s'agit d'un musc animalier et de labdanum en tête, mais franchement pas ce à quoi je m'attendais d'un parfum basé sur cette note et qui en porte le nom. Légèrement résineux et avec plus qu'une touche de vanille, il est vraiment agréable à porter et assez délicat. Bizarrement, il y a 12 mois, je ne sais pas si j'aurais aimé ce parfum sans avoir d'abord appris à aimer Frederick Malle MR. Il est doux, crémeux et sucré, alors peut-être que je l'aurais aimé de toute façon, car le musc n'est pas aussi piquant que le musc ravegeur. Il n'a pas non plus la douceur et l'épice de la cannelle, bien qu'il ait un léger soupçon de clou de girofle, mais là encore, il est loin des standards du MR. Le fond de musc, teinté de civette et de muscénone, est agréable et chaud, de qualité mais ne vaut pas la peine pour moi car j'ai le chef-d'œuvre de Roucels et je m'en tiendrai à lui pour ma dose de musc outrageusement sexy !
Ce jus est encore une fois une valeur sûre de Phaedon, ils font de la magie rien qu'à en juger par ceux que j'ai essayés. L'ouverture de Sable Marocain est folle et super super sucrée, ça sent les bonbons mais pas aussi fort, plus comme des bébés en gelée. De toute façon, lorsque cela se calme après quelques minutes, le baume de cophu et le cacao entrent en jeu et les comparaisons avec L'instant de Guerlain extreme comme le mentionne Chorando ci-dessous sont tout à fait compréhensibles et j'ai pensé la même chose après quelques minutes de reniflage. Il s'agit plus d'un clin d'œil à Lidge que d'une imitation. Ce parfum est composé d'un accord ambré, de bois dense, de labdanum et de vétiver et le fond est presque méconnaissable par rapport à l'ouverture fruitée et sucrée. Je tire mon chapeau à Phaedon pour avoir créé un parfum agréable, mais qui ne m'a pas époustouflée et que je ne porterais probablement pas moi-même. Juste une petite mise à jour au milieu de la phase de séchage et je peux vraiment le sentir émaner de ma peau - il ne sent pas mauvais, mais je m'en suis lassée très rapidement. C'est devenu un flou trouble, il n'y a plus de rugosité ni de netteté et je ne l'apprécie pas.
Woweee quelle force ! Il ne fait pas de prisonniers, il est d'une noirceur implacable, d'une noirceur et d'une verdure magnifiques. Le jus noir et gothique, enfin en ma possession, me rappelle un pot d'olives noires. Je pourrais parler toute la journée du sapin naturaliste, du sol de la Forêt chargé d'aiguilles de pin pourries. Je vais plutôt parler de l'élément brûlé, mais non fumé, de la sciure de bois qui me ramène à l'école, en classe de menuiserie. Norne sent le MDF brûlé (rien de moins naturel !) ou le bois brûlé par friction. Il a une qualité résineuse profonde et une odeur tout à fait unique, avec le piquant et la perception de la fumée qui donnent une impression d'encens méditatif. Cette composition semble simple, et l'est vraiment... Norne provoque des réponses variées mais définitives qui donnent un air de complexité. Je l'aime et il peut me tacher autant qu'il veut, je le porterais... mais je ne sais pas quand ? L'ensilage et la longévité de cet extrait sont énormes.
J'adore l'odeur de ce jus, c'est un mélange magistral de notes de pamplemousse et d'agrumes en tête, qui se mêlent à un accord apaisant de lavande, de thym et de vanille. Invasion Barbare est un jus de qualité supérieure bien exécuté, en séchant, je peux sentir la violette qui perce à travers, donc dans l'ensemble une belle composition sophistiquée et sûre. Pour remettre les choses en perspective, je pense que le prix est tout à fait ridicule et il est rare que je me plaigne du prix parce que je suis connue pour avoir dépensé des sommes folles pour des parfums que j'aime. Cependant, aucun des parfums MDCI que j'ai essayés, à l'exception de Cuir Garamante, n'a été un véritable coup de foudre, ce qui est important lorsqu'il s'agit de débourser autant d'argent. Les bustes en résine sont très sympas et je dois admettre que j'en veux désespérément un pour ma collection, mais c'est une véritable escroquerie : 240 £ pour un flacon de 60 ml en version buste. Mon dilemme est entre Cuir Garamante et By Killian Incense Oud qui a au moins un flacon rechargeable et très joli qui est livré dans une belle boîte verrouillable. Je ne suis généralement pas motivée par les " fioritures ", mais il arrive que la collection soit autant une question de style que de substance. Mise à jour : Ce parfum est une expérience très agréable. Je l'ai porté avec plaisir aujourd'hui et j'ai maintenant épuisé mon échantillon. Je respecte ce jus pour son élégance et son développement sur plusieurs heures, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui, une bouffée d'air frais. Il est très calme au niveau du sillage mais il m'a entouré d'une douce brume de sophistication complexe. Je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir, mais je peux comprendre pourquoi les gens l'adorent.
